mut4nt17

Привет уважаемый!

Как всегда заранее - это не инструкция, не руководство к действию, а история из жизни. Заметки экспериментатора, если позволите. Цель всей этой писанины, в первую очередь, прочесть комментарии от более опытных коллег и, вероятно, почерпнуть новых знаний. Ну и если этот материал окажется еще и полезным кому то, то я буду непомерно счастлив, что хоть где то от меня есть польза.

Было у отца три сына.... Тьфу, три винчестера то есть было у меня в ремонте.

Принес мне мой постоянный клиент очередную партию дисков. Что он с ними делает не знаю, но знаю этот парень лазит по горам, видимо вместе с хардами. Один внешний старенький на 250 гб с бедами, которые вешают систему при инициализации, второй из ноута тоже посыпавшийся, третий тот самый WD из заголовка.

Я не имею ни профессиональных программно-аппаратных комплексов как в лабораториях, ни знаний и навыков в серьезном ремонте хардов. Поэтому все мои манипуляции по добыче информации ограничиваются посекторным клонированием полумертвых дисков на здоровые при помощи hddrawcopy,  работой с клонами в  прогах Viktoria и R-Studio. Так и в этот раз были решены проблемы с первыми двумя дисками - подвешиваю "больного" на Sata интерфейс рядом со "здоровым" винтом такого же или большего объема. Клонирую, потом вычитываю(иногда предварительно делаю быстрое форматирование диска) все что можно и сохраняю на еще один винт уже в привычном для человека виде файлами и каталогами.

А вот с WD начались непонятки сразу после разборки

Забыл упомянуть его предысторию. Со слов клиента : лежал на полке долго, а как вставил в комп - не определяется. У меня тоже, поэтому, когда вскрыл бокс и не увидел привычной дополнительной платы с мостом Sata -> USB, пошел курить и гуглить.

Как оказалось, я был прав в догадках, мост уже распаян на плате самого винчестера. Надо просто найти куда запаять Sata шнурок на sata контролер. Великий гугл вывалил много инфы, даже на Пикабу есть маленькое упоминание.

Руки ноги голова - вон они, нужные мне тестпоинты

Сбегал под стол, выволок кучу всякой всячины и давай вонять флюсом на всю квартиру.

Первым делом надо "развязать" Sata контролер от USB - для этого надо выпаять с платы 4 кондера керамических: С13, С18, С31, С37

Они мне больше не нужны, так что можно смело чихать на стол не прикрываясь.

Теперь надо напаять на тестпоинты сата-кабель, ну или разъем саташный. Кабеля я зажал, а вот мертвых винтов у меня достаточно, поэтому тупо содрал разъем с первой попавшейся платы.

Перелопатив много инфы в тырнетах, выяснил, что провода не должны быть слишком длинными и толстыми, что бы не было наводок. Я достал старый айфоновский кабель и пустил его под нож и паяльник, а для верности еще и горячими соплями капнул.

Вот, собрал воедино распиновку Сата и теспоинты для подсматривания во время пайки. Если решишься повторить, то и тебе пригодится.

Но то только канал данных, винту нужно еще и питание, поэтому надо либо подпаять на плату провода и запиать их в молекс, либо воспользоваться микро-усб разъемом, в который питание пойдет с УСБ порта компа. Замечу, что только питание надо брать с УСБ, если ты будешь юзать микро-усб кабель от телефона, то у тебя система будет пытаться определить УСБ-контролер на плате винчестера. Что бы этого не произошло - надо обрезать D+ D-  опять же на плате, либо пересобрав кабель, вырезав всю его семью проводки передачи данных(белый и зеленый). У меня же нашелся шнурок от повербанка, где провода данных напрочь отсутствуют. Подсоединил на выключенной машине всю эту порнографию

Затем стартуем комп и

Это исчадие ада не хочет специализироваться, хотя  в диспетчере устройств он отобразился, что не может не радовать. Но к сожалению ни Виктория, ни р-студио не хотят работать с винтом, который не прошел инициализацию.

Лезем в гугл. Так, на очередном форуме, в этот раз каких то реально спецов, я надыбал название программы WD Marvel и очень мало понятной информации как она работает. Мало того, бесплатная версия ограничена в функциях, но что делать - качаю. Поставил, пошарился и понял, что вин совсем как то не корректно отображается, он обнаруживается как мой диск-файлопомойка, всегда установленный в машине.

Состояние диска тоже некорректно отображается(наверно, но это не точно) - ну вряд ли будут везде нули.

Ни одна из малопонятных для меня, но доступных в демо-версии утилиты функций мне не помогла, как бы я не вычитывал форумы. Пришел к выводу, что помер и Сата контролер на плате диска. Зная что в лабораториях меняют платы с доноров, я решил порыться в сусеках дядюшки Ляо, вбивая модель диска и партномер платы.

нашел подходящую по партномеру с хорошим рейтингом и не единичными заказами

согласовал с клиентом и заказал.

На этом сказочке конец первой части, а вторая, надеюсь, будет последней, где все решится в лучшую сторону.

Если есть знающие мастера, которые на этом собаку съели - с удовольствием прочитаю ваши комменты и буду мегаблагодарен за советы.

Всем бобра!

Пы.Сы.1 Для того что бы новая плата завелась, надо будет перепаивать микросхемы биоса с родной платы. Китайцы даже в описании товара заботливо об этом написали, а так же обвели их на фотке.

Пы.Сы.2 На момент написания поста, плата уже приехала в Питер, надо только ее забрать и снова постигать непостигнутое ранее.

Принесла девочка в ремонт 3-ю "плойку". Жалуется, что перестал определятся жёсткий диск где туева хуча игр. Раньше приставки не ремонтировал, но согласился для поднятия скилла.
Диагностика была короткой

Надеюсь это будет кому то полезно в ремонте, а у меня укрепится привычка проверять каждую мелочь не по одному разу.

***

Шалом!

Пришел ко мне Миша с первым "пятаком"(canon 5d):

-Купил с клином, выпали заклепки, закус ламелей. Перебрал, новые шторки повесил…

-А он чё?

-А он вон чё, — показывает мне: после спуска зеркало зависает в верхнем положении, шторки пролетают без щели, на верхнем дисплее красуется err99.

Несколько дней подряд в свободное время я активно колупал это старичка, все осматривал, собирал обратно и снова наблюдал err99.

Как то Мишаня кинул мне ссылку на форум с проблемой похожей на нашу, я снова все изучил, но все по прежнему — err 99. Я уже был уверен, что пора гнать с Китая новый затвор. Его не так то просто еще найти оказалось, потом дела, заботы — время утянулось вон уже куда, то затвора нет, то свободных средств…март наступил неожиданно… А пару дней назад ко мне пришел в ремонт ещё один "пятак", но с проблемой :"не включается". Грех было не воспользоваться моментом, и я собрал из двух один, найти неисправности в обоих аппаратах уже не составляло труда.

Выброшу процесс разборки-сборки и ремонт цепей питания во втором аппарате, а перейду непосредственно к причине того затяжного ремонта, где решение как всегда на поверхности.

Встречайте - вилка взвода затвора.

(почему вилка, думаю будет понятно из фоток)

Как оказалось внешне, да даже наблюдая за работой полусобранного механизма, весьма сложно заметить косяк в работе этого узла. Не столкнувшись на практике с такой проблемой, никогда бы не подумал, что этот кусок пластика может работать « как то не так».

При детальном осмотре вилки после снятия становится понятно где собака зарыта

Вилка имеет три точки крепления: одна - винтом, и две — как бы и назвать правильно, по инженерному то… у скалолазов есть такой тип зацепа, «слопер» вроде называется, короче говоря не то полусфера, не то шляпка, пупырочка такая, в общем…. напиши в комменты, если знаешь как называется эта хрень.

Так вот, одна пупырочка скалывается, но вилка продолжает держаться на винте, а дополнительным упором остается вторая пупырочка - таким образом вилка имеет небольшую свободу в самый неподходящий момент, отчего затвор получается «недовзведенным» и обе шторки проскакивают одновременно без щели. А проц… «ну тут наши полномочия как бы всё» и вываливает err 99.

Решение как всегда весьма элегантное — изобрести новую пупырку, в моем случае это был нижний винт от iPhone 5s или 5 или 6 или... короче пенталоб от яблока, уж больно шляпка винта по диаметру подходила. Можно и новую вилку поставить, но это ж ее надо найти, заказать, вдруг сломается-снова менять? не, это не наш метод-мы же люди колхозные практичные…

Отверстие под винт накернил стоматологическим зондом, а просверлил отверкой под тот же пенталоб =) Нанотехнологии, блин...

Проверил что вилка хорошо садится на рычаг, вынимаю винт, на него малюююююююююсенькую каплю секундного клея и обратно его, в дырку отверстие.

Теперь с обратной стороны торчит излишек винта — нежно срезаем бор машинкой(дремель в простонародье, и пускай что это название бренда). Получается лучше чем новая, китайцы нервно курят

частично собираем, навешиваем все что нужно для проверки - радуемся что не сделали хуже

Собираем в исходное состояние, первый спуск — АЕЕЕЕЕЕЕЕЕ!

Миха счастлив, я доволен, ребенок спит, canon чёрный.

Буду рад комментариям, новым ремонтам и крупным купюрам. На этом и закончу, всем бобра!

Хеллоу, Пикабучники! Дома жутко не хватает времени, и хоть я и зарекся еще раз писать пост с мобилы, все же сижу в электричке и пишу.(Дописывал все же дома с компа)

Продолжим раскурочивать фот с того, на чем остановились.

И так, те два провода, ручками голыми не стоит трогать , " я это делал - тебе это не надо!"©. Берем мультиметр, выставляем пределы измерения 1000 вольт и делаем замер. Скорее всего ты там увидишь трехзначное число больше 200 вольт, однако, бывает и такое что от долгого ожидания криворукого мастера, коварный саморазряд играет нам на руку, но предположим, что это не наш случай. А значит надо обезвредить эту дьявольскую "баночку". Тут нам на помощь приходит резистор, да, тот самый, о котором надо было позаботиться. У меня это выглядит так

Сопротивление(резистор) приклеено на В7000 к рамке мультика, а щупы запараллелены с "крокодилами". Это позволяет мне разряжать кондеры и следить за из зарядом. Кстати, если на плюсовой провод поставить минусовой щуп, а на минусовой провода, соответственно плюсовой щуп, то на дисплее мультика будет помимо напряжения красоваться знак "-". Зачем так? Все просто, если поставить их "правильно", то когда на дисплее будет 000, по факту там еще останется заряд - десятые, сотые, которые со временем оклемаются и могут вырасти аж до 50, а то и больше (надо будет поставить эксперимент). А пока я вижу на дисплее -000, я понимаю, что надо еще подержать.

Но даже это не гарантирует того, что заряд не вернется частично. Об этом позже, а сейчас инфа для тех, кто не нашел ни мультика, ни резюка или только мультик, без сопротивления. Ранее я отписал, что тебе в этом случае нужны пара проводов и лампочка Ильича. Включай паяльник, если он достался от деда, то включать надо было еще в первой части статьи. Припаяй концы проводов к лампочке, а другими концами разряжай кондер. Лампочка должна засветиться, ну или хотя бы чуть нагреется спираль. Жди пол минуты, и успокойся, затем верни лампочку в исходное состояние, жена вряд ли будет довольна отсутствием света в уборной.

Теперь последний этап обезвреживания, он же вредный совет для тех кто не нашел ни резистора, ни лампочки - замыкаем те два провода пинцетом, дабы окончательно снять заряд, увидишь маленькую искру, это не страшно, а вот те кто предварительно не разрядили кондер - увидят фейерверк, услышат хлопок, унюхают озон и, с большой вероятностью, потеряют в емкости конденсатора - это в лучшем случае. В худшем - он полностью выйдет из строя. Я за последствия ответственности не несу, ты сам принял решение.

Теперь отпаиваем провода конденсатора с платы. За ними отпаиваем еще четыре провода, идущие на верх, вот эти

Там все подписано, каждому цвету соответствует своя буква, r-red, y-yellow ... Хронология фоток и этапов разборки немного не совпадает, но для понимания чего-куда, думаю сойдет.

Забыл упомянуть про еще один винт, он вот там примерно расположен, он крепит верхнюю часть корпуса к раме.

Теперь, можно снимать и верхнюю панель осторожно, приподняв ее, будет виден шлейф, его надо отстегнуть(фото почему то тоже не сделал, да простят меня те, кто оторвал этот шлейф).
Теперь твой фот выглядит вот так, за исключением того, что у меня уже отстегнуты некоторые шлейфа на верху. Давай ка сразу открутим облицовку видоискателя, всего то два шурупа.

Вернемся к нашим проводам от конденсатора, вытаскивай их из пазов, а заодно и вот эти цветастые, хлипко припаянные к чему то возле байонета.

Так ты дойдешь до того, что провода с одной стороны входят, а с другой выходят и припаиваются к тому самому конденсатору. Можно их попробовать отпаять, но там тесно - пластмассу с большой долей вероятности заденешь, а в этой же комнате у меня спит новорожденный сынишка, так что болт вам... точнее шуруп...вот этот... выкручиваем

и понемногу выталкиваем кондер вместе с проводами, убираем его в сторону. Если не пойдет, то можно чуть приподняв обойму с конденсатором, вытащить провода за свободные концы из образовавшейся щели, тогда все разберется очень легко,

Провода там тоже сидят чуть зажатыми в этих...не придумал как назвать эти капельки, пусть будут просто "этих"

Теперь взглянем на фот сверху, справа на плате надо отстегнуть все шлейфа, а так же отпаять пару проводков и выкрутить два винта. Задачка для самостоятельной работы, что отпаять, что отвернуть, а что отстегнуть.

Приступая к демонтажу этой платы, стоить учесть, что она сидит на разъеме, типа папа-мама, так что опять же делай все осторожно.

Теперь предстоит еще немного поработать паяльником, на второй плате. Нужно удалить припой на стыке двух перпендикулярных друг другу плат, сделать это можно просто елозя паяльником, а можно использовать отсос или ,как я предпочитаю, оплетку для удаления припоя.

а так же эти два провода, их кстати можно не запоминать, они просто размыкают цепь, определяя тем самым наличие объектива.

и вот еще два, те которые нам интересны

это питающие провода мотора механики, тот узел ради которого все и затевалось. Когда отпаяешь, можешь проверить его - если есть ЛБП, то выставь 3 вольта и подключи, если нет, то сойдет и аккум от телефона(там обычно от 3.7 до 4.2), хотя все же лучше проверять на 3 вольтах и от ЛБП ))) Ну да ладно, это не обязательно - он все равно не будет двигать ни зеркало, ни затвор, совсем скоро поймешь почему.

Пришло время отсоединить миррор-бокс со всей механикой от рамы. Вооружайся снова отверткой и крути.

Сначала вывернем всю второстепенку, винты не путай, они разные.

И если я ни чего не забыл, то остаются 4 одинаковых винта с обратной стороны.

удели особое внимание нижнему правому, осторожно отодвинь кусочек шлейфа и вставляй отвертку и крути, винт, кстати можно не вынимать, а оставить его в отверстии, будучи прижатым шлейфом, он не выпадет.

Конечно, можно было снять матрицу, экраны и все что на пути к этому винту, но это лишний геморрой и вероятность зафакать матрицу и потерять от нее шайбы-прокладки. А нахрена?

После того как все откручено, миррор-бокс должен относительно легко отделиться от рамы.

разделив, мы увидим матрицу в раме, это все дело сразу убираем в максимально не пыльный угол, матрицей вниз, можно даже накрыть полиэтиленом, но работы осталось на 5 минут, так что дольше будешь искать пакетик.

Хотел расписать еще возможную неисправность, но уже устал, да и не наш случай.

Взгляни на механику снизу, вот эти два винта надо открутить. Местами ты их не перепутаешь, а вот сильно затягивать при обратной сборке не стоит - тут противовибрационные резиновые шайбы. Ну все, крути уже

И доставай вот этот движок с редуктором - они нам и нужны, точнее только движок, видишь еще два винта? - крути. Кстати, если очень наблюдательный, то даже тут можешь разглядеть причину всей этой эпопеи.

Скорее всего, при попытке снять двигатель, с него тупо свалиться шестерня, а все потому что она лопнула вдоль оси, вот я ее напялил на пенталоб, что б виднее было

Причина ошибки найдена, осталось ее устранить. Тут два варианта.

Первый - колхозный, так я делал по первости, но надо сказать, до сих пор ни один из них не пришел по гарантии. И так, берем суперпуперклей, капаем каплю на вал мотора, насаживаем обратно шестерню, ждем пока подсохнет. Из-за трещины и просочившегося застывшего клея теперь будет закусывать шестерню в редукторе - тут помогут скальпель и натфиля, а у кого плохое зрение или желание сделать все четенько, еще и микроскоп. Думаю не стоит объяснять как пользоваться каждым из предметов, если он у вас есть. По итогу получим полностью работоспособный механизм, с чуть расширенным шагом на паре зубов шестерни вала мотора.

Второй - быстрый, простой, разумный. Берем новую шестерню и так же на каплю суперпупер клея насаживаем на вал мотора.

Сборка проходит в обратном порядке, оговорюсь лишь, что кондер все же может снова поднабрать заряда - для тебя это уже не страшно, но если не туда прикоснешься проводами, можешь убить плату питания, а то и майнборд, поэтому прежде чем подносить кондер к тушке, снова закороти его выводы.

Собираем и все заводится с "пол тычка" - проверяем лайфвью

Проверяем запись снимка на флешку

На этом всЁ! Тот кто переживал за матрицу - не переживай, сходи в аптеку и купи грушу(клизму, как больше нравиться). Если заляпал матрицу пальцами или еще чем - тут в идеале спец жидкости нужны, флюиды. Но достать их достаточно сложно и стоят они епамать сколько, даже я чуть ли не взвешиваю каждую каплю при использовании. Так же с некоторыми загрязнениями может помочь специальный скотч, так и называется - "скотч для очистки дисплеев". Но дешевые варианты могут оставлять следы. На худой конец бензин калоша и безворсовая салфетка, а если совсем по хардкору, то вместо салфетки ватный диск(но я тебя этому не учил, если че)

Ссылка на первую часть
https://pikabu.ru/story/chastichnyiy_razbor_i_remont_tipovuk...

Надеюсь было познавательно, не скучно, а самое главное поучительно. Не будьте параноиками, но и не давайте себя обмануть! Всем ПИС!

Хеллоу, Пикабучники! Дома жутко не хватает времени, и хоть я и зарекся еще раз писать пост с мобилы, все же сижу в электричке и пишу.(Дописывал все же дома с компа)

Продолжим раскурочивать фот с того, на чем остановились.

И так, те два провода, ручками голыми не стоит трогать , " я это делал - тебе это не надо!"©. Берем мультиметр, выставляем пределы измерения 1000 вольт и делаем замер. Скорее всего ты там увидишь трехзначное число больше 200 вольт, однако, бывает и такое что от долгого ожидания криворукого мастера, коварный саморазряд играет нам на руку, но предположим, что это не наш случай. А значит надо обезвредить эту дьявольскую "баночку". Тут нам на помощь приходит резистор, да, тот самый, о котором надо было позаботиться. У меня это выглядит так

Сопротивление(резистор) приклеено на В7000 к рамке мультика, а щупы запараллелены с "крокодилами". Это позволяет мне разряжать кондеры и следить за из зарядом. Кстати, если на плюсовой провод поставить минусовой щуп, а на минусовой провода, соответственно плюсовой щуп, то на дисплее мультика будет помимо напряжения красоваться знак "-". Зачем так? Все просто, если поставить их "правильно", то когда на дисплее будет 000, по факту там еще останется заряд - десятые, сотые, которые со временем оклемаются и могут вырасти аж до 50, а то и больше (надо будет поставить эксперимент). А пока я вижу на дисплее -000, я понимаю, что надо еще подержать.

Но даже это не гарантирует того, что заряд не вернется частично. Об этом позже, а сейчас инфа для тех, кто не нашел ни мультика, ни резюка или только мультик, без сопротивления. Ранее я отписал, что тебе в этом случае нужны пара проводов и лампочка Ильича. Включай паяльник, если он достался от деда, то включать надо было еще в первой части статьи. Припаяй концы проводов к лампочке, а другими концами разряжай кондер. Лампочка должна засветиться, ну или хотя бы чуть нагреется спираль. Жди пол минуты, и успокойся, затем верни лампочку в исходное состояние, жена вряд ли будет довольна отсутствием света в уборной.

Теперь последний этап обезвреживания, он же вредный совет для тех кто не нашел ни резистора, ни лампочки - замыкаем те два провода пинцетом, дабы окончательно снять заряд, увидишь маленькую искру, это не страшно, а вот те кто предварительно не разрядили кондер - увидят фейерверк, услышат хлопок, унюхают озон и, с большой вероятностью, потеряют в емкости конденсатора - это в лучшем случае. В худшем - он полностью выйдет из строя. Я за последствия ответственности не несу, ты сам принял решение.

Теперь отпаиваем провода конденсатора с платы. За ними отпаиваем еще четыре провода, идущие на верх, вот эти

Там все подписано, каждому цвету соответствует своя буква, r-red, y-yellow ... Хронология фоток и этапов разборки немного не совпадает, но для понимания чего-куда, думаю сойдет.

Забыл упомянуть про еще один винт, он вот там примерно расположен, он крепит верхнюю часть корпуса к раме.

Теперь, можно снимать и верхнюю панель осторожно, приподняв ее, будет виден шлейф, его надо отстегнуть(фото почему то тоже не сделал, да простят меня те, кто оторвал этот шлейф).
Теперь твой фот выглядит вот так, за исключением того, что у меня уже отстегнуты некоторые шлейфа на верху. Давай ка сразу открутим облицовку видоискателя, всего то два шурупа.

Вернемся к нашим проводам от конденсатора, вытаскивай их из пазов, а заодно и вот эти цветастые, хлипко припаянные к чему то возле байонета.

Так ты дойдешь до того, что провода с одной стороны входят, а с другой выходят и припаиваются к тому самому конденсатору. Можно их попробовать отпаять, но там тесно - пластмассу с большой долей вероятности заденешь, а в этой же комнате у меня спит новорожденный сынишка, так что болт вам... точнее шуруп...вот этот... выкручиваем

и понемногу выталкиваем кондер вместе с проводами, убираем его в сторону. Если не пойдет, то можно чуть приподняв обойму с конденсатором, вытащить провода за свободные концы из образовавшейся щели, тогда все разберется очень легко,

Провода там тоже сидят чуть зажатыми в этих...не придумал как назвать эти капельки, пусть будут просто "этих"

Теперь взглянем на фот сверху, справа на плате надо отстегнуть все шлейфа, а так же отпаять пару проводков и выкрутить два винта. Задачка для самостоятельной работы, что отпаять, что отвернуть, а что отстегнуть.

Приступая к демонтажу этой платы, стоить учесть, что она сидит на разъеме, типа папа-мама, так что опять же делай все осторожно.

Теперь предстоит еще немного поработать паяльником, на второй плате. Нужно удалить припой на стыке двух перпендикулярных друг другу плат, сделать это можно просто елозя паяльником, а можно использовать отсос или ,как я предпочитаю, оплетку для удаления припоя.

а так же эти два провода, их кстати можно не запоминать, они просто размыкают цепь, определяя тем самым наличие объектива.

и вот еще два, те которые нам интересны

это питающие провода мотора механики, тот узел ради которого все и затевалось. Когда отпаяешь, можешь проверить его - если есть ЛБП, то выставь 3 вольта и подключи, если нет, то сойдет и аккум от телефона(там обычно от 3.7 до 4.2), хотя все же лучше проверять на 3 вольтах и от ЛБП ))) Ну да ладно, это не обязательно - он все равно не будет двигать ни зеркало, ни затвор, совсем скоро поймешь почему.

Пришло время отсоединить миррор-бокс со всей механикой от рамы. Вооружайся снова отверткой и крути.

Сначала вывернем всю второстепенку, винты не путай, они разные.

И если я ни чего не забыл, то остаются 4 одинаковых винта с обратной стороны.

удели особое внимание нижнему правому, осторожно отодвинь кусочек шлейфа и вставляй отвертку и крути, винт, кстати можно не вынимать, а оставить его в отверстии, будучи прижатым шлейфом, он не выпадет.

Конечно, можно было снять матрицу, экраны и все что на пути к этому винту, но это лишний геморрой и вероятность зафакать матрицу и потерять от нее шайбы-прокладки. А нахрена?

После того как все откручено, миррор-бокс должен относительно легко отделиться от рамы.

разделив, мы увидим матрицу в раме, это все дело сразу убираем в максимально не пыльный угол, матрицей вниз, можно даже накрыть полиэтиленом, но работы осталось на 5 минут, так что дольше будешь искать пакетик.

Хотел расписать еще возможную неисправность, но уже устал, да и не наш случай.

Взгляни на механику снизу, вот эти два винта надо открутить. Местами ты их не перепутаешь, а вот сильно затягивать при обратной сборке не стоит - тут противовибрационные резиновые шайбы. Ну все, крути уже

И доставай вот этот движок с редуктором - они нам и нужны, точнее только движок, видишь еще два винта? - крути. Кстати, если очень наблюдательный, то даже тут можешь разглядеть причину всей этой эпопеи.

Скорее всего, при попытке снять двигатель, с него тупо свалиться шестерня, а все потому что она лопнула вдоль оси, вот я ее напялил на пенталоб, что б виднее было

Причина ошибки найдена, осталось ее устранить. Тут два варианта.

Первый - колхозный, так я делал по первости, но надо сказать, до сих пор ни один из них не пришел по гарантии. И так, берем суперпуперклей, капаем каплю на вал мотора, насаживаем обратно шестерню, ждем пока подсохнет. Из-за трещины и просочившегося застывшего клея теперь будет закусывать шестерню в редукторе - тут помогут скальпель и натфиля, а у кого плохое зрение или желание сделать все четенько, еще и микроскоп. Думаю не стоит объяснять как пользоваться каждым из предметов, если он у вас есть. По итогу получим полностью работоспособный механизм, с чуть расширенным шагом на паре зубов шестерни вала мотора.

Второй - быстрый, простой, разумный. Берем новую шестерню и так же на каплю суперпупер клея насаживаем на вал мотора.

Сборка проходит в обратном порядке, оговорюсь лишь, что кондер все же может снова поднабрать заряда - для тебя это уже не страшно, но если не туда прикоснешься проводами, можешь убить плату питания, а то и майнборд, поэтому прежде чем подносить кондер к тушке, снова закороти его выводы.

Собираем и все заводится с "пол тычка" - проверяем лайфвью

Проверяем запись снимка на флешку

На этом всЁ! Тот кто переживал за матрицу - не переживай, сходи в аптеку и купи грушу(клизму, как больше нравиться). Если заляпал матрицу пальцами или еще чем - тут в идеале спец жидкости нужны, флюиды. Но достать их достаточно сложно и стоят они епамать сколько, даже я чуть ли не взвешиваю каждую каплю при использовании. Так же с некоторыми загрязнениями может помочь специальный скотч, так и называется - "скотч для очистки дисплеев". Но дешевые варианты могут оставлять следы. На худой конец бензин калоша и безворсовая салфетка, а если совсем по хардкору, то вместо салфетки ватный диск(но я тебя этому не учил, если че)

Ссылка на первую часть
https://pikabu.ru/story/chastichnyiy_razbor_i_remont_tipovuk...

Надеюсь было познавательно, не скучно, а самое главное поучительно. Не будьте параноиками, но и не давайте себя обмануть! Всем ПИС!