getlens

Главная проблема тут в том, что  всё вышеназванное шикарно выглядит в жизни, а вот на фото, обнять и плакать, потому, как света от этих гирлянд, как правило, не хватает ни на что, кроме них самих.

Т.е. если хочется подсветить что-то кроме самих лампочек - например лицо модели, то гирлянду надо подносить прям вплотную к лицу. Но в этом случае, ничего, кроме крупных планов, нормально снять не получится.

Навалить ISO тоже не выход, потому, как тени-то вы проявите, только сами лампочки, особенно в боке, сольются в одно сплошное яркое пятно, а это, согласитесь, уже не про праздник.

Единственный нормальный вариант -  добавить свет! Городить сложные схемы на несколько источников не придется - есть лайфхак, как обойтись обычной бытовой лампочкой.

Вот соберетесь на новогоднюю съемку, или решите вечером поснимать семью с новогодними огоньками:
- выстраиваете сцену,
- включаете гирлянды,
- сажаете моделей так, чтобы светодиоды  от этих гирлянд хотя бы минимально их подсвечивали,
- а сбоку за кадром на уровне с гирляндой бросаете либо светодиодную панельку, либо зажигаете лампочку Ильича.

Этого дополнительного света вполне хватит, чтобы усилить эффект от светодиодов, добавить света всей сцене разом, при этом не вызывая у зрителя подозрений, что есть ещё какой-то источник, который он не видит.

Только потрудитесь состыковать свет от светодиодов с гирлянды со светом от панельки/лампочки за кадром - гирлянда тёплая - лампочка тёплая, гирлянда холодная - лампочка холодная, иначе у зрителя-таки возникнут вопросики.

2) Кстати, о крупных портретах, где рисующим источником выступает простая светодиодная гирлянда, а в качестве локации - вечерняя улица, освещенная фонарями.

Тут тоже всё максимально просто:

- выходим в сумерках на улицу вместе с моделью, гирляндой и камерой.
- кадр строим так, чтоб на фоне были какие-то огни, которые можно было бы размазать в бокешке,
- включаем гирлянду - это наш рисующий источник,  один конец вручаем модели для освещения лица, со вторым отходим на необходимое расстояние и располагаем его перед передней линзой объектива, чтоб огоньки оказались ещё и на переднем плане,

- особо следим за тем, чтобы свет от гирлянды не просто сплошняком залил лицо модели, а создал объемный светотеневой рисунок с яркими точечными акцентами,

- на этапе проявки - света красим в теплые оттенки, а тени, наоборот, в холодные, чтобы дополнительно сыграть на комплементарности цветов и создать на фото атмосферу уюта и сказочности.

3) Ещё одна схема волшебного новогоднего кадра, которая берет творческой компоновкой!

- Берёте две гирлянды.
- Первую вешаете на стену, сложив из двух-трёх ниток тонкую полоску.
- Вторую засовываете в какую-нибудь необычную коробку, после чего даёте эту коробку в руки модели с указанием, держать её недалеко от лица.
- Ставите модель между стенкой с повешенной гирляндой и камерой.
- Накручиваете какой-нибудь светосильный фикс, позволяющий огоньки от висящей на стене гирлянды размыть в боке.
- Компонуете кадр так, чтоб создавалась иллюзия, будто огоньки на фоне вылетают из той самой коробке, которую держит в руках ваша модель.

Таким образом, света от гирлянды в коробке хватит на то, чтобы подсветить лицо, руки модели и слегка обозначить саму коробку, а размытые в бокешке огоньки от гирлянды, висящей на стене, добавят ту нотку волшебства, без которой не обходится ни один хороший новогодний снимок!

4) Новогодним портрет со вспышкой.

Ключ в успешной коллаборации вспышки с новогодними лампочками - это  медленная синхронизация, когда выдержкой длиннее 1/200 - 1/60 прорисовываете огоньки, а самой вспышкой подсвечиваете человека на их фоне, параллельно спасая его от смаза.

По цвету картинка сама выравнивается, и создаётся устойчивое впечатление уютной домашней обстановки, которую неизбежно рисует теплый цвет лампочек.

По настройкам единого рецепта, увы, не существует, всё зависит от того, что у вас за вспышка, на каком она расстоянии от модели, много ли на фоне лампочек, сильно ли они светят, и как далеко от них вы поставили человека в кадре. Поэтому, действуйте по ситуации и не бойтесь экспериментировать. Чуть-чуть обвыкнетесь, и точно всё получится!

Главное - зафиксировать фотоаппарат и  помнить, что модель должна сидеть на попе ровно, иначе в момент срабатывания затвора за ней потянется световой шлейф.

5) Огоньки также эффектно можно прорисовать и на переднем плане.

Лучше всего этот прием работает для партного, романического портрета:

- ставите пару друг напротив друга на темный фон,
- даете самому сильному и высокому (обычно это мужчина, но бывает всякое) в руку вспышку и просите посветить сверху контровым светом под углом 45 градусов,

- непосредственно за камерой включаете несколько точечных источников света (подойдут как новогодние гирлянды, так и обычные бытовые лампочки и светильники чем их больше - тем лучше), 
- между камерой и парой необходимо расположить прозрачную стеклянную поверхность.

Самый простой способ - открыть окно и снимать людей через него или разобрать рамку для фотографий и вытащить оттуда стекло.

Стекло нужно, чтобы дать отражение лампочек сзади нас на передний фон перед моделями, что, в свою очередь, сделает фотографию объемнее и сказочнее. А чтобы немного усилить эффект, можно ещё и чутка снега накидать, оставив чистое пространство в центре, чтобы кроме источников сзади в каплях отражалась ещё и вспышка.

6) Как снять зимний портрет с кружащимся снегом не выходя на улицу, и даже не открывая окно?

По себе знаю, что хоть заснеженные зимние портреты наиболее атмосферные, и от того, максимально эффектные, но снимать их в реальных условиях - то ещё удовольствие!

И тут дело даже не в том, что, скорее всего, придется подстраиваться под условия по свету, и есть шанс случайно ушатать камеру с объективом количеством налипшего снега, даже если они у нас все из себя влагозащищенные -  отдавая предпочтение максимально выигрышному образу, придется морозить модель и морозиться самому, а в таких условиях, особо долго не поснимаешь.

Куда, как интереснее (по крайней мере, для меня), сидеть в теплой студии, подобрать под модель идеально подходящий уютный или стильный зимний образ, заранее выставить комплиментарный свет, и перед самым нажатием на кнопку спуска, для атмосферности, добавить в кадр чуть-чуть снега!

Только не настоящего, потому, как в теплой студии он у вас в лучшем случае превратиться в слипшийся снежок, а полимерного, продающегося в любом магазине рукоделий, в районе 200 рублей за мешочек!

А чтобы его в кадре было не отличить от настоящего, действовать нужно так:
1) Выставляете, например, классическую схему на три источника - рисующий сверху под 45, фоновый через маску гобо для объема в кадре, и моделирующий где-нибудь слева для визуального отделения модели от фона”
2) И перед самым нажатие на кнопку спуска сдуваете в сторону модели две горсти полимерного снега:
- одну со стороны камеры - её подсветит рисующий источник, а объектив размоет в боке на переднем плане, чтоб кадр смотрелся объемнее,
- вторую - близко за спиной модели (её подсветит моделирующий свет), чтоб частички снега попали в ГРИП, и весь кадр выглядел максимально правдоподобно!

Придется, правда, после съёмки много пылесосить, потому, как с первого раза тот самый кадр, ради которого всё и затевалось, у вас, скорее всего, не получится, но, как по мне, это лучше, чем замерзшими пальцами на заснеженную камеру пытаться заснять “искренние” радостные эмоции от потихоньку замерзающей модели (ставьте лайк, если на съемках тоже выступаете за комфорт).

7) Можно ещё закупиться гибким неоном, который, в зависимости от того, каким боком вы расположите к нему модель, на одной и той же локации одновременно может быть и рисующим, и фоновым, и контровым, и моделирующим!

А учитывая его стоимость - в районе 200 рублей за метр, доступнее свет надо ещё поискать!

Тут самое главное:
- закрепить ленту со светодиодами на какой-нибудь вертикальной поверхности, сложив из неё какую-нибудь незамысловатую фигуру,
- и если используете не одну однотонную, а несколько цветных лент, следить за тем, чтоб свет от них не перемешивался в сплошную цветовую кашу, а имел четкое разделение на тех областях, которые вы ими подсвечиваете.

Что же касается схем света, то всё максимально просто:
- Хотите получить рисующий свет - ставите модель поближе к ленте (это важно, иначе объёмного рисунка не получить), и выбираете такой угол падения света, который подчеркнет достоинства, и скроет недостатки.
- Нужен контровой - ставите модель между камерой и стеной с закрепленным неоном, чтобы свет прорисовал четкий силуэт с яркими акцентами по бокам.
- А если не хотите, чтобы лицо модели утонуло в тени, рядом с камерой ставите белый флаг или любой другой отражатель - получите мягкий заполняющий свет, с ярким контровиком на фоне.

А ещё “гибкий неон” очень любит всевозможные спецэффекты, вроде стеклянных призм, которые дают массу переотражений, творческих Mist фильтров, проявляющих вокруг каждой ленты мягкое свечение, и ярких аксессуаров вроде украшений, часов или очков, которые в таком свете начинают по-настоящему блестеть!

Решил напомнить, как всего с одной кнопки в Photoshop улучшить кадр по цвету…

Вот сколько лет этой техникой пользуюсь, каждый раз удивляюсь, насколько “Кривые” мощный инструмент по работе с контрастом и передаче цветов даже в автоматическом режиме.

Бывает сидишь проявляешь кадр, выводишь цвета - думаешь: “Всё! Краше просто невозможно!”. А потом:

- заходишь в Photoshop,
- создаешь корректирующий слой “Кривые”,
- кликаешь на “Aвто” с зажатым ALT (Option),
… и открывается новое окно, в котором с одной кнопки:

1) Можно улучшить яркость и контраст

2) Определить тени и света, и уже по ними сделать коррекцию цвета поканально.

3) Поправить контраст в каждом канале.

4) Улучшить монохроматический контраст.

(Адептов классического стиля, когда черный-черный, белый-белый, особенно порадует, что три последние коррекции можно проводить с учетом нейтральных серых тонов. т.е цвет не “поплывет”, а будет придерживаться стиля).

И уже перебирая предложенные Photoshop’ом варианты воочию осознаешь, что оказывается, ещё крашё всё-таки было можно!

Помню, я эти маки минут пятнадцать по цвету выводил, чтоб и цвет бутонов сохранить, и контраст между ими и небом показать, и зеленый избавить от чересчур пережаренного оттенка из-за полуденного солнца. А в итоге оказалось, что на проявленной фотографии избыток красного, и неплохо было бы его прибрать.

По результатам ощущение, будто стекло протерли!

Если не верите, попробуйте сами на досуге прогнать через “Кривые” таким методом уже готовые фотки, (те самые, что лежат в портфолио), и я уверен, что большинство из них заиграют новыми красками.

Вот правильно мне кто-то в комментариях под постом про “Медиану” в Photoshop  написал, что “... людей в 2024 веке лучше удалять при помощи ИИ…”!

Я до этого пару раз пробовал и “Заливкой с учетом содержимого”, и “Генеративной заливкой”, и каждый раз получалось так себе - либо локальный алгоритм даже после точного указания сэмплов отрисовывал не слишком точно, либо фантазии ИИ после промта улетала в какие-то неведомые дали.

Я и в этот раз заходил в Photoshop с мыслью “Ещё попробую, вдруг чего не понял…” - да нет, всё, как и было. Но это в стандартном Photoshop’е.

Оказывается, где-то пару недель назад ребята из Adobe вместе с обновлением Photoshop 2025, выкатили ещё и Beta версию, которую надо качать отдельно, и вот в ней появилась действительно магия, причем именно в том виде, в котором мы любим - всего с одной кнопки, да ещё и в автоматическом режиме.

Теперь, чтобы удалить из кадра лишних персонажей, в Adobe их назвали “Дефектами” (а вы в прошлый раз меня ругали за формулировки), достаточно:
1) На левой панели выбрать инструмент “Удаление”.
2) На верхней панели в меню “Поиск дефектов” кликнуть на клавишу “Люди”.
3) А в графе “Режим” выбрать:
-  либо “Генеративный режим включен” - тогда за удалению людей будет отвечать нейросеть,
- либо “Генеративный режим выключен” - когда в дело вступают локальные алгоритмы самого Photoshop’а.

При таком подходе Photoshop сам определит персонажей в кадре на удаление, выделит их, удалит, а место, где они находились замаскирует при помощи семплов с исходного кадра, или, если чего не хватит, дорисует сам.

Специально в качестве примера привел два кадра разного масштаба и крупности, чтобы презентация возможностей получилась более объективной.

Но и это ещё не всё!

Также играюче с одной кнопки по тому же самому алгоритму отныне можно избавляться ещё и с ненавистных электропроводов, кабелей и натянутых веревок. Просто на втором шаге, в меню “Поиск дефектов” вместо людей нужно указать “Провода и кабели”.

Обратите внимание, как аккуратно отработал алгоритм в таком плотном кадре, как в примере - это что-то невероятное!

Если финализироваться, то несомненно круто, быстро и инновационно! Но!

Ни разу не замена той самой “Медиане”, которая работает по принципу склейки нескольких кадров через анализ содержания.

Т.е. если вам просто нужно убрать (рискую снова нарваться на критику) “визуальный мусор” типа проводов и темных/ярких многочисленных фигур, которых вы не знаете, то “Поиск дефектов” работает почти идеально.

А вот если историческая ценность того, что изображено на фотографии для вас важнее, и вы не готовы от него отказаться в пользу того, что вам нарисует ИИ, то в этом случае склейка по “Медиане или съемка на длинной выдержке будет куда предпочтительнее!

Выбор, как и всегда, остается за вами!

У кого бывало?

Приходишь на локацию, видишь сочный кадр, пытаешься его запечатлеть, а вокруг постоянно крутится огромное количество лишних персонажей, которых в кадр впускать совсем не хочется.

Страдать на обработке, вырезая всё лишнее (даже при помощи ИИ), не наш метод, совсем уходить без фотографии и подавно, в результате, ты и так, и этак крутишься в поисках подходящего ракурса, делаешь-таки кадр, но он получается уже каким-то компромиссным, а не тем, который ты хотел изначально.

Можно конечно всех лишних размазать длинной выдержкой, и в случае пейзажа, когда основной объект съемки не двигался уже десятки лет и простоит ещё столько же - более чем оправдано, но если хочется вырезать из кадра не всех (либо длинная выдержка в данном случае не вариант), то лучше действовать по-другому:

1) Снимаете с одной точки несколько (от двух до пятнадцати) одинаковых кадров с небольшим интервалом, чтобы часть прохожих смогла из кадра уйти. Чем больше снимков сделаете, тем точнее будет итоговый результат.
2) Заходите в Photoshop и открываете их все через:
Файл - Сценарии - Статистика (File - Scripts - Statistics)
3) В качестве режима стека выбираете Медиану (Median) и после того, как все нужные кадры выбраны, подтверждаете свой выбор “ОК”- ем.
4) Photoshop слегка подумает, найдет, чем фотографии друг от друга отличаются, после чего, всё одинаковое оставит, а всё лишнее удалит.

И не надо на обработке вручную выделять десятки крупных туристических фигур в ярких майках на босу грудь, чтобы потом штампом и заливкой с учётом содержимого их аккуратненько в кадре замаскировать, оставив в кадре только то, что действительно важно! Исключительно проработать помарки скрипта, если таковые, конечно, появятся.

Что ха-ха? Я этим несколько лет подряд занимался, подготавливая альбомы из путешествий или снимая свадебную прогулку на чересчур людных локациях, пока не познал прелести фотошопной автоматизации. Это жутко кропотливая и бесячая работа, которая не снилась даже Левше, когда тот блоху подковывал!

Согласитесь, через скрипты же гораздо удобнее?

Разумеется, никто не ограничивает вас в комбинировании нескольких приемов сразу в одном снимке - от этого любой кадр композиционно заиграет ещё краше!

Хочется немного вступиться за Lightroom после того, как в комментариях под нашим недавним роликом про обработку с Софией Карайванской, C1 признали “самым деликатным и удобным”.

Что касается работы с цветом, то мне, как фотографу, который за столько лет привык снимать сразу “набело”, чтобы фотографии было не стыдно показать клиенту непосредственно во время съемки, вообще кажется, что никакого явного преимущества в цвете между C1 и Lightroom нет, а есть вкусовщина и уровень навыка накрутить нужные ползунки до нужных значений.

А вот что касается удобства работы, то тут дело явно в том, что далеко не все понимают, насколько Lightroom гибок в отношении организации рабочего пространства:

1) Вот вы знали, например, что правую панель в модуле обработки можно элементарно растянуть?

Причем, это приводит не просто к визуальному увеличению ползунков коррекции, а к более короткому шагу этой самой коррекции, расширяющему максимальный диапазон настроек, что в свою очередь приводит к возможности задать более точные значения.

Это невероятно удобно при работе на небольших диагоналях экрана вроде моего Air’а на 13 дюймов - ультимативное решение!

2) Или то, что совсем не обязательно, открывать в модуле обработки кучу окон, а потом судорожно листать то вверх, то вниз в необходимости переключаться между инструментами?

Чтобы упростить редактирование и сохранить порядок рабочего пространства, достаточно кликнуть правой кнопкой по любой панели коррекции и и выбрать режим “Открыта одна панель” (Solo Mode по-басурмански), при котором активным может быть только одно окно с настройками, а другое при переходе автоматически закроется.

Опять же, невероятно удобное решение при работе на небольших диагоналях экрана, где сражаешься за каждый дюйм свободного пространства.

3) А вот клавиша “Y”, нажатая в модуле обработки после того, как вы закончили красить фото, активирует режим сравнения “До/После обработки”, наглядно показывающий разницу между исходным и отредактированным изображением, и позволяющий одновременно масштабировать исходник и итоговый результат, равно, как и перемещаться по изображению.

Этот режим особо полезен, для детального сравнения и выявления артефактов.

4) Однократное нажатие “J” в модуле обработки активирует визуализацию выбитых областей.

Если в этом режиме на вашем фото внезапно появились области, закрашенные красным или синим, то это означает, что в этих областях нет никакой информации.

Красные - переэкспонированны, синие - области чистого черного цвета, в которых отсутствуют детали. А это значит, что во время обработки вы перестарались, и прежде, чем постить фотку в соцсети, надо либо подтянуть тени, либо ослабить света, либо и то, и другое вместе.

5) Пользуетесь кнопкой Auto во время обработки в Lightroom’e?

Я сам очень давно и вполне осознанно её игнорил, потому, как в последний раз, когда на неё нажимал, результат получился более чем вырвиглазный. Собственно, именно поэтому я всё привык делать ручками, не полагаясь на автоматику.

Но с тех пор алгоритмы Lightroom научились действовать вполне сносно, поэтому с кнопки Auto очень удобно начинать обрабатывать фотографию. Глядишь, Lightroom и подскажет, где чего можно подтянуть, чтобы картинка заиграла.

Причем совсем не обязательно принимать все автоматические правки, которые все скопом, как правило,  всё ж таки делают фотографию не слишком привлекательной. Можно воспользоваться каждой в отдельности через “Shift + двойной клик”.

Например, мне в фотографии из видео, в принципе, всё устраивало. Она изначально была снята чисто, но когда я нажал на Auto, Lightroom предложил своё видение, из которого мне понравилось, как он подтянул точку белого и снизил яркость в светах.

Если можно сделать лучше, то зачем отказываться? Вот эти два ползунка я оставил, дважды кликнув по ним при зажатом Shift’е, а всё остальное оставил в нуле. Фотография, хоть чуть-чуть, но стала поярче!

Способ подходит в двух случаях:

- В начале обработки, когда надо разогнать ползунки вкладки Basic, а вы сомневаетесь с чего начать.

- В самом конце, чтобы проверить, нельзя ли сделать ещё лучше.