Тут важен ни сколько сам источник (можно использовать хоть вспышку, хоть галогеновый/светодиодный моноблок), сколько наиболее подходящий модификатор именно под жанр Fashion/Beauty, подразумевающий съемку красивых и не всегда одетых моделей. А основных рабочих вариантов тут всего два: - портретная тарелка, или по-бусурмански “Beauty dish”, - рефлектор Магнум.
Почему портретная тарелка?
Этот модификатор выдает довольно контрастный рисунок, но с мягкими и плавными переходами от света к тени. Получается у него так из-за того, что в отличие от того же софтбокса, он светит преимущественно отраженным светом.
Портретная тарелка
Отражатель в центре тарелки не допускает прямые лучи до модели, а направляет их в сторону чаши, где те, в свою очередь, равномерно отражаются от всей поверхности. Короче говоря, до модели доходит широкий и очень мягкий из-за двойного переотражения пучок, которым практически невозможно поймать пересвет даже на близком расстоянии.
Т.е. если совсем по-простому, свет как бы обволакивает модель, причем, чем ближе источник с накрученной тарелкой к модели, тем мягче у него рисунок.
Целевое применение - одиночные портреты, причём, как близкие, так и со средней дистанции, так и в полный рост. Правда с “полным ростом” придётся повозиться. Портретная тарелка интимность любит, поэтому старайтесь больше одного человека под этот модификатор не ставить.
Зато пол этого человека не будет иметь никакого значения, ибо портретная тарелка унисексуальна и одинаково сгодится и для мужских (правда, тут будет лучше надеть ещё и соты), и для женских портретов (специально в качестве примера опубликовал портрет Саши Киселева, снятый, как раз-таки с “beauty dish”).
Портретная тарелка
Как работает рефлектор?
По сути всё то же самое - Magnum легким движением руки формирует очень концентрированный, но довольно мягкий световой пучок, который практически не рассеивается, пока летит до модели.
Рефлектор Magnum
Для нас с вами это значит, что, во-первых, мы автоматически получаем объемный свето-теневой рисунок, а во-вторых, подчеркиваем детали на лице, делаем на нём сильный акцент, тем самым привлекая внимание зрителя к эмоциям модели, а не её внешности.
Что по расположению?
Рефлектор Magnum
Можно не мудрить и выставить рисующий источник с надетым на него Magnim’ом по классике под 45 градусов, но рисунок при таком расположении окажется не таким интересным и фактурным, каким мог бы быть, расположи вы его чуть выше головы модели модели, равняя край модификатора по носу, чтобы освещение получилось похожим на то, которым пользовались при съемке старого Голливуда и журналов мод, когда подчеркивалась фактура, выделялись скулы и, что особенно важно для съемки “красивых и не всегда одетых моделей” - ключицы и зона декольте.
Рефлектор Magnum
Правда, при таком расположении источника придется просить модель держать носик повыше, чтобы избежать паразитных теней под глазами, губами и шеей, зато общая тень от модели уйдет не на фон, а под ноги, и её не придется как-то дополнительно маскировать.
Выглядит ярко и дорого, а затраты на свет копеечные, потому, как кадр легко повторяется при помощи простой светодиодной лампочки в китайском абажуре в качестве рисующего, садового прожектора - в качестве фонового, и простых бытовых светильников - в роли моделирующего.
Потому, как если: 1) Поставить модель под рисующий свет, ориентируясь на типаж. 2) На фон кинуть ещё один источник, с заранее накрученным гелевым фильтром такого оттенка, чтоб тот оказался комплементарным цвету одежды модели (так кадр просто будет выглядеть гармоничнее). 3) А по бокам так выставить два простых бытовых светильника из Леруа, чтобы они: - во-первых, светом не пересекались с рисующим, - а во-вторых, выдавали на модель красивую засветку по бокам, дополнительно отделяя её от фона, и создавая впечатление, что этот свет льётся с фона,
… то получится идеальная схема света под фотографию для какого-нибудь рекламного баннера.
В рамках рубрики “Как всё устроено?” было принято решение лишить статуса эксклюзивности информацию, касаемо съемок с привлечением проектора.
Ну, как зачем?
Во-первых, подобные кадры в портфолио помогут гораздо быстрее выйти из простого творчества на работу с брендами ( и это не наши влажные фантазии, а вполне себе неоднократно подтвержденный факт).
Во-вторых, при таком сетапе совсем не обязательно накручивать 100500 источников, чтобы выдать классный результат - очень часто хватает всего одного.
В-третьих, хоть проектор, как спецэффект, довольно дорогой, но отнюдь не недостижимый, поэтому в условиях большого желания или жесткой необходимости, доступен практически любому.
Ну, и наконец, у меня давно чесались руки тематически объединить в один полезный материал разрозненные выпуски “Как это снято?”, и вот, мне кажется, более подходящего момента, чтоб расписать:
- Куда светить, когда в схеме используется проектор?
- Как сделать так, чтоб модель не отбрасывала на проекцию тень?
- С каким светом работать?
- Какую мощность выставить?
- Как избежать полосатости на фоне из-за собственной герцовки проектора?
- Что по балансу белого?
- Какие настройки на камере накрутить, чтоб всё со всем подружить?
… я не дождусь!
Итак, по степени участия проектор на съемке можно вписать в в общую схему по трём основным направлениям:
- в качестве рисующего источника,
- как спецэффект, чтобы проецировать какие-то тонкие детали на модель во время фотосессии в реальном времени,
- для создания фона, светя проектором не на саму модель, а на экран позади неё.
В первых двух случаях справится простой бытовой проектор с фокусировочной линзой, через который мы с вами на даче/дома смотрим фильмы и демонстрируем презентации на работе, в третьем - специальный киношный проектор, который, как правило, берется в аренду под конкретную схему, ибо, несмотря на очень эффектный итоговый результат, невменяемо дорог.
1) В том, чтобы приспособить проектор в качестве рисующего источника, нет ничего сложного - просто расположите его в нужном от модели направлении, и при помощи фокусировочной линзы либо фокусируйте пучок, делая его, как можно жестче, либо, наоборот, уходите в расфокус, стараясь воссоздать более рассеянный свет.
Лично я за первый вариант, ибо свет, как от прожектора, один из моих самых любимых сценических осветителей. А если подключить фантазию и немного рукоделия, то можно умудриться гибко управлять светом, придавая ему определенные геометрический формы.
Съемка с проектором - как все устроено?
Единственное, с чем при таком сетапе нужно бороться - это некрасивая тень, которую модель отбрасывает на фон. Придется либо искать такой ракурс, при котором её не будет видно, либо ставить модель вплотную к фону, чтоб она собой же её и закрывала, либо вымарывать тень уже на этапе обработки при помощи старого доброго штампа или умных и четких нейросетей.
Съемка с проектором - как все устроено?
Съемка с проектором - как все устроено?
2) С проекцией спецэффектов будет чуть посложнее по причине того, что:
- сперва придется продумать световую схему, учитывающую области на модели, на которых проекция будет заметна (т.е. условно темные участки, на которых проекция будет выгодно работать на образ)
- заранее подготовить трафарет (если это отдельные символы, как было у нас, то перевести их на черный фон)
- и на самой съемке выбрать такой угол свечения, чтобы искажения проецируемой картинки на фигуре модели были бы минимальными.
Съемка с проектором - как все устроено?
Съемка с проектором - как все устроено?
Не самая обязательная программа для каждого уважающего себя фотографа, т.к. медаль “За освоение!” никто не даст. Но, повторюсь, при успешной реализации такие кадры вызывают неподдельный интерес у зрителя, а значит прилично обогащают ценность вашего портфолио.
3) У rear-проекции никаких проблем с тенью и выбором ракурса к счастью нет, т.к. подсвечивается исключительно фон, и свет от проектора на модель не попадает. Но!
Съемка с проектором - как все устроено?
Как к самому профессиональному из озвученных методов, используемых преимущественно в Fashion и Beauty, требований к успешному результату ещё больше, вплоть до выбора правильной выдержки, учета баланса белого и даже должной подготовки пола!
Съемка с проектором - как все устроено?
С выдержкой, думаю, всё понятно - придется выставлять в зависимости от частоты переменного тока, и чуть подлиннее по значению, чем хотелось бы (что, увы, накладывает ограничения на динамику в кадре), чтобы фон не полосил, а создавал убедительную имитацию происходящего в кадре (вспоминаем наш недавний пост про то, как снимать на электронном затворе с искусственными источниками света).
На этом моменте дополнительно стоит задуматься: “А не поснимать ли мне с постоянным светом?”, ибо корректировать цветовую температуру студийный импульсных осветителей окажется, куда сложнее.
С балансом белого придется повозиться потому, что у проектора своя цветовая температура, а у света в студии своя, потому очень важно, во-первых, выставить на модель источники по Кельвинам не отличающимся (или очень на них похожим) от Кельвинов проектора, а во-вторых, выставлять баланс белого вручную по тем же Кельвинам, постепенно подбирая значение до тех пор, пока внутреннее чувство прекрасного не будет удовлетворено.
Иначе “желтая модель на синем фоне” будет единственным итоговым результатом съемки.
Что же касается внимания к полу, то лучше использовать глянцевую отражающую поверхность, типа гибкого зеркала, чтобы максимально замаскировать переход от фона к полу, который обязательно проявится, если между ними будет хотя бы минимальное расстояние.
Собственно, этой базы должно хватить, чтобы однажды решившись подключить к своим съемкам проектор для обогащения портфолио, создать кадр на высоком идейном и художественном уровне.
На всякий случай, если после прочтения закрались сомнения, что эта памятка вам никогда в жизни не пригодится, вы, во-первых, не зарекайтесь, это плохая привычка, а во-вторых, такая съемка до сих пор невероятно популярна в рекламе и журналах, а в своё время на фоне проекции снимался сам сэр Шон Коннери во время съемок Бондианы. Поэтому, думаю и вам не зазорно будет однажды попробовать!
Кто знает, в каком жанре вы будете работать, например, через год? 2020-й, а после 2022-й чётко обозначили, что ничего постоянного в этом мире нет.
Пора обновлять наш ежегодный дайджест по полезным фотографическим аксессуарам!
Во-первых, вот-вот начнется съемочный сезон, и без полезных вещей, которые делают жизнь любого среднестатистического фотографа проще и жизнерадостнее он пройдет куда менее комфортно. А во-вторых, за год я немного переосмыслил подход к покупке действительно полезных приблуд для фотографа в дополнение к камере и объективам, поэтому, хоть основной костяк (штатив, вспышка, зонтик на просвет и Lenspen) остался неизменным, в общий список добавилось несколько новых интересных позиций:
1) Например, та же вспышка!
Накамерная вспышка для фотографа
Её значимость за год ничуть не изменилась, ибо она по-прежнему олицетворяет собой свободу и гарантию таких фотографий, за которые никогда не будет стыдно! Разумеется, если уметь с ней обращаться) Но!
Я пришел к выводу, что раз уж вы решились освоить один из обязательнейших навыков, позволяющий, оказавшись на съемке в скудных по свету обстоятельствах, не подстраиваться под ситуацию, а создать выгодные для себя условия, то покупать одну вспышку нет никакого смысла - нужно брать сразу пару.
И тут дело даже не во взаимозаменяемости, мол одна отказала, возьми вторую (хотя и эта теория более, чем состоятельна) - дело в том, что именно с двумя вспышками можно красиво, убедительно и успешно снять практически всё, что угодно, и где угодно, начиная от съемок на просторах пленера в любое время суток (на всякий случай - это съемка вне студии, на улице или природе, а то в прошлый раз за использование художественных обозначений мне в комментариях прилетело) и до творческих фотосессий в небольших домашних студиях, куда света, как правило, не завозят.
Просто первую вспышку выставите рисующим источником, создавая красивый и объемный светотеневой рисунок, который в итоге и определяет итоговую фотографию, а вторую - либо моделирующим, либо заполняющим, либо фоновым, в зависимости от того, на что в сцене не хватило света от первой.
Всё! У вас в любом месте получится нормальный результат - т.е. тот за который вам будет не стыдно!
2) Раз уж начали со вспышки, то логично вторым полезным аксессуаром назначить зонтик на просвет, как самый доступный, портативный и универсальный модификатор под импульсный свет, формирующий тот самый красивый и объемный светотеневой рисунок, о котором выше шла речь.
Зонт на просвет
Докажу!
Во-первых, в паре со вспышкой он даёт очень мягкий пучок без резких теней с плавным затемнением при удалении. А благодаря его “световой щедрости” (потому, как светит он во все стороны сразу) с ним успешно снимаются, как одиночные портреты, так и групповые, просто потому, что света с лихвой хватает всем, кто поместился в кадре.
Как снимать с зонтом на просвет?
Во-вторых, снимая летом в полдень на улице, им, закрепленным на стойке, можно в одну физиономию перекрыть прямые солнечный лучи, превращая жесткий свет в мягкий без ассистентов и танцев с бубном вокруг огромных отражателей.
А в-третьих, это самая доступная (стоит ~500р), простая, мобильная и быстрособирающаяся установка с одним источником для качественных снимков, которую вообще можно придумать: открыл, ножку в держатель просунул, вспышку направил - готово.
3) Теперь про штатив!
Слышал, правда, что для многих он бесполезен (а некоторым, даже немножко вредит), и я сам одно время, когда рассеялся первый восторг от возможности снимать ночью без смаза, периодически записывал его в список фотографического хлама. Но!
Так уж получилось, что необходимость зафиксировать камеру в нужном положении в нужном месте периодически всё-таки требуется!
Не каждый день, но настолько часто, что один штатив всегда ездит со мной в машине, а второй живет по принципу дом-студия-Ютубошная, и всегда, когда мне требуется обеспечить стабильность и точность в кадре - запись ролика, вечерний пейзаж, астрофотография, фризлайт, пиксель фишт и банальный семейный портрет, в котором я тоже участвую - мне удается снять именно тот кадр, который я и планировал без всяких компромиссов.
4) Фоторюкзак.
Фоторюкзак Shimoda Action X30
Понимаю - очевидно, банально, но я хочу обсудить не конкретные модели (Даня с Олегом так или иначе засвечивают свои любимые рюкзаки из каждого нашего путешествия, один из которых без последствий даже автомобилем переехали, а кроме того в VK лежит целая ода TENBA DNA 16 DSLR, как идеальному городскому рюкзаку - есть из чего выбрать), а общую философию приобретения, ибо так уж получается, но фоторюкзак приобретается фотографом ( разумеется, без деструктивного вмешательства локальных катаклизмов) раз и на всю жизнь.
Поясню!
У меня под хранение в арсенале предусмотрены рюкзак Lowepro Flipside 200 и сумках на колесиках Think Tank AIRPORT NAVIGATOR.
Think Tank покупалась десять лет назад исключительно под свадьбы, чтобы и всё необходимое на съемку с собой взять, и как человек выглядеть в брюках и рубашке, и с комфортом перемещаться по городу.
А Lowepro Flipside 200 в этом году стукнет уже 20 лет, и он вместе со мной объехал почти всю Европу, дважды был в Турции, трижды плавал на яхтах, карабкался на две горы и один раз даже купался в Средиземном море.
И вот несмотря на возраст и не самые тепличные условия использования, оба экземпляра мало того, что нигде не порвались и не развалились, а даже выглядят вполне себе презентабельно. Т.е. не потеряли ни функциональную, ни визуальную составляющую.
Я бы может и рад их поменять, но даже при наличии тех самых “локальных катаклизмов” нет ни одной веской причины, почему это стоит сделать!
Поэтому, друзья мои, при выборе того или иного фоторюкзака никогда не закрывайте глаза на те моменты, которые вам в нем не нравятся, неудобны или раздражают, иначе вы либо выбросите деньги, ибо рано или поздно придется покупать новый, либо будете мириться с ними всю оставшуюся жизнь)
5) Фильтры!
Защитные фильтры B+W
Защитные, оберегающие объективы от острых углов, вилок, неблагоприятных погодных условий и жирных пальцев - обязательно для всех, кто бережно относится к своей дорогостоящей оптике - чуду инженерно-оптической мысли!
Творческие, дающие возможность:
- сделать портрет на f/1.2 под ярким солнцем,
- на длинной выдержке поснимать струящийся водопад,
- убрать отражение неба с поверхности воды,
- исключить паразитные отражения в стекле, проявляя главные детали,
- снять ровный пейзаж, где небо значительно ярче земли без потери в качестве,
- снизить влияние дымки в кадре,
- или наоборот смягчить изображение, добавив в кадр дымку и проявив все источники
… опционально, при необходимости и нестерпимом зуде попробовать что-то новенькое.
Но вот к последним - Mist-фильтрам, я за прошедший год прикипел настолько, что прикупив себе в качестве пробника фильтр Black Mist плотностью ¼, и накрутив его на свой любимый RF-ый “полтинник”, с тех пор его оттуда практически не скручивал, потому, как оказалось, подобные творческие фильтры кроме того, что добавляют кадру кинематографическую ауру, создавая мягкое свечение вокруг источников света, и сглаживая переходы от темных участков к светлым, что очень неплохо смотрится на пейзажах, ночных кадрах и сценах, где сам выставляешь свет, ещё и сглаживают светлые участки кожи модели при портретной съемке, позволяя на обработке при работе с кожей взять за образец более ровный оттенок!
Фильтры Black Mist от Tiffen
Единственное, стоимость такого фильтра действительно солидная, но за кинематографический эффект, стабильно вызывающий ‘вау!’-эффект, и легкую ретушь кожи ещё на этапе съемки, вполне оправданная.
А вот необходим ли он именно для ваших целей – как всегда, решать вам. Я лично свой выбор сделал.
6) Внешний SSD Sandisk.
Внешний SSD Sandisk Extreme Pro
Неожиданно, но это чуть ли не самая моя лучшая покупка за весь 2023 год, ежедневно обеспечивающая мне свободу передвижения без отключения от рабочего процесса, экономящая ресурс внутреннего SSD моего Macbook (при нехватке оперативки в ход идет внутренний накопитель) и позволяющая не переплачивать за его объем.
Все рабочие проекты, каталоги, смарт-превью, готовые ролики, тексты, шаблоны и графика у меня хранятся на нем, благодаря чему я без отрыва от производства и компромиссов из-за отсутствия каких-то библиотек, могу совершенно спокойно отправляться в командировки, отпуск или ввязываться во временный переезд.
Минусы, нет уважительных причин сачковать!
Полюсы, кроме всего вышеописанного, можно спокойно покупать базовые версии рабочих компов с минимальным объемом внутреннего SSD, не беспокоясь о том, что под все файлы не хватит места, или в тяжелых процессах окажется недостаточно оперативной памяти.
Разумеется лучше сразу брать объемом от 1TB, хотя и на 500GB при определенных условиях очень даже состоятелен!
7) Светодиодная RGB панелька или “световые мечи”.
Godox TL60
Не входят в список первой необходимости, но иногда очень помогают!
Когда надо подсветить модель “в полях”, выставить рисующий на интервью, создать “вау-эффект” при съемке со вспышкой на длинной выдержке (вспоминаем наши “Блицы”), раскидать на фоне световые акценты на площадке или просто подсветить себе темной ночью, копаясь в рюкзаке в поиске нужного.
Признаюсь честно, у меня есть аккумуляторные rgb’шные “световые мечи”, но я их не покупал, а года четыре назад, сидючи на больничном, собрал сам из адресной светодиодной ленты, микроконтроллера Arduino и трубы из молочного поликарбоната, и как раз вовремя - у Adobe тогда вышли первые нейронные фильтры, и нужно было, как можно быстрее, записать на них обзор.
В итоге, имея на руках всего два светильника, быстренько развернул вокруг рабочего места мини-студию, и, как мне до сих пор кажется, записал отличный ролик прямо не выходя из дома (до сих пор лежит на Youtube).
Кроме того, во всех наших “Блицах”, “Как это снято?” и расстановке света в Ютубошной для записи подкаста постоянно фигурируют rgb’шные панели. Где-то для акцентов и подсветки фона, где-то в качестве рисующего, где-то под фризлайт, но всегда итоговая картинка с ними становится ярче, объемнее и интереснее.
Да, такой свет нужен не каждый день, но когда нужен, пусть лучше он будет под рукой, ибо я лучше выставлю свет на сцене так, как хочу, и сниму такой кадр, который в итоге добавлю в портфолио, чем буду подстраиваться под ситуацию, снимать, как Бог на душу положит, а после надеяться, что финальный результат никто кроме меня не увидит.
Хотя, никого не агитирую…
8) Внезапно, но дешевая “восемьдесятпятка” под M42, или какой другой байонет, которую теоретически можно подружить с вашей основной камерой.
Объектив Юпитер-9
Поясню…
У меня под это дело предусмотрен “Юпитер 9”:
- он отлично крепится на Зенит TTL и пленочную Fujica, когда мне надоедает та легкость, с которой сегодня создается среднестатистический снимок, и хочется трудностей, творческого непокоя и ламповости,
- чуть сложнее накручивается на EOS R через два переходника, когда душа требует экспериментов и необычного боке, ибо советский Sonnar,
- и помогает получить те же снимки, которые рекламные фотографы создают в профессиональных студиях для журналов и афиш телешоу без необходимости тратить за специальную насадку от 9 тыщ, служа фокусирующей линзой в самодельном снуте, который придает свету определенные геометрический формы.
Опять же, вещь не первой необходимости, но сильно раскрашивает серые фотографические будни и обеспечивает полет фантазии. За условные 3-5 тыщ на вторичке - отличный творческий аксессуар.
Категорически рекомендую попробовать! Не понравится - перепродадите за те же самые деньги.
9) Powerbank.
Powerbank для фотографа
Обязательно с функцией Power delivery, иначе, если верить мануалам большинства камер, может ничего не получиться.
Тут коротенько, логично и без противоречий: если камера в состоянии заряжаться/работать от powerbank’а он должен быть в рюкзаке! А иначе в чем смысл добровольно отказываться от столь полезной функции, которая может выручить вас в ситуации внезапного и жесткого дефицита питания, и которая к тому уже заранее встроена?
10) Ну, и в качестве вишенки на торте - бессменный Lenspen.
Lenspen для очистки оптики
Причем именно оригинальный, а не его всевозможные копии с похожими, но слегка отличающимся названиями, потому, как, чисто по опыту - оригинальные и безопаснее, и чистят чище, и мелкие частички углерода в составе чистящего средства в колпачке сохраняются дольше.
Это, наверное, самый верный полевой способ очистить чумазую переднюю линзу даже от жирного крема для рук, или, прости Господи, майонеза!
Что ха-ха? Я этим занимался, когда на одной свадьбе не самый воспитанный ребёнок метко разрядил по моему 24-70 ложку майонезного “Оливье”.
Да, в "Оливье" Lenspen, если честно, прилично забуксовал, но задачу свою, пусть даже ценой собственной жизни, выполнил. Поэтому, как говорится, аксессуар проверен в бою!
Это мой личный топ-10 самых полезных фотографических аксессуаров, на которые, во-первых, точно не жалко будет потратиться, ибо дыру в семейном бюджете они пробить не способны, а во-вторых, все они точно пригодятся в той или иной ситуации, а значит сделают жизнь каждого фотографа именно такой, какую я обозначил в самом начале - проще и жизнерадостнее.
Почему при съемке в бесшумном режиме некоторые источники света дают полосы в кадре?
На повестке рубрики “Вопрос от подписчика” было ещё пара вопросов: “Почему при съемке в бесшумном режиме некоторые источники света дают полосы в кадре?” и производный из него “Почему функция подавления мерцания тут не работает?”.
Короче говоря, вопрос из нашей чисто технической серии “Как всё устроено?”, а потому начну, как всегда с физики процесса, а именно принципа работы затвора и времени экспозиции кадра, и, разумеется, постараюсь это сделать популярно на пальцах и без глубокого заныривания в высокие материи.
Итак, как работает классический механический затвор?
Перед матрицей елозят две шторки, передняя и задняя, которые, регулируя экспозицию, открываются и закрываются по следующему алгоритму: -передняя шторка открывается, - свет попадает на матрицу, - как только выдержка заканчивается - задняя шторка закрывается, - кадр сделан.
В электронном затворе (а именно с ним вы снимаете в бесшумном режиме) никаких шторок уже нет, он просто включает и выключает матрицу, фиксируя картинку построчно, и время экспозиции в данном случае определяет разница между "вкл" и "выкл" каждой строки.
Но!
Не стоит путать время экспозиции кадра с временем прохождения каждой шторки в механическом затворе или временем сканирования матрицы в электронном. Ибо время прохождения каждой шторки (время считывания матрицы) всегда одинаково для конкретной камеры и не зависит от времени экспозиции.
Почему появляются полосы?
Потому, что камера не выполняет полное считывание матрицы за один раз, а считывает её по строкам. Искусственные же источники света имеют привычку пульсировать с определенной частотой. т.е. светят то ярче, то бледнее.
И вот, когда скорость считывания оказывается медленнее пульсации источников света, (т.е. когда источник за единицу времени считывания по яркости успевает выдать и максимум и минимум, а то и не по одному разу), то кадр и начинает полосить. А с электронным затвором это не сложно, учитывая, что тот в большинстве беззеркалок (особенно не самых передовых) в несколько раз медленнее механического.
Та же первая А9, заявленная, как репортажная камера, если верить всевозможным тестам и обзорам, считывала матрицу со скоростью 6,7 мс, а потому проблем с полосатостью почти не имела. Легендарная же A7III, которую к слову никто не заявлял, как спортивно-репортажную, имела более медленную скорость считывания (на уровне 33 мс), а потому имела проблемы с мерцанием света в бесшумном режиме.
Т.е. вот тут-то и раскрывается вся прелесть профессиональных топовых беззеркалок, типа Sony A9, Nikon Z8/Z9 или Canon R3, у которых скорость электронного затвора либо совсем не уступает механическому (у той же Z9 заявлена 3,7 мс), либо уступает, но совсем незначительно.
Почему функция подавления мерцания тут не работает?
Функция подавление мерцания работает по следующей схеме: - камера использует экспонометр для определения времени мерцания света, - а затем корректирует время отпускания затвора так, чтобы середина экспозиции совпадала с пиком пульсации света.
Так вот, если скорость электронного затвора сопоставима по скорости с механическим, то система будет работать и полос в кадре вы не увидите. Если окажется более медленной, то компенсация мерцаний окажется бесполезной, ибо просто не будет успевать выставить экспозицию кадра по пику. Кстати, именно по этой причине на некоторых беззеркалках в бесшумном режиме её даже нельзя активировать.
Если финализироваться, то единственный верный способ побороть мерцание искусственного света (особенно светодиодного, ибо он мерцает ещё быстрее источников, подключенных к сети переменного тока) - это снимать с механическим затвором и подбирать выдержку в зависимости от частоты переменного тока, либо прикупить беззеркалку посовременнее, чья скорость считывания матрицы ни в чем не уступает скорости механического затвора.
- Купил новую камеру, и цвет на обработке стал совсем другим. Как подогнать под прежние стандарты? - Нет проблем! Создай виртуальную копию, чтоб место на диске не занимать, и подгоняй, сравнивая с эталоном! - Что за копии?
Как выяснилось, товарищ слыхом не слыхивал ни про какие виртуальные копии, и все манипуляции всегда проводил напрямую с исходной фотографией, загружая диск временными файлами и всевозможными экспортами на этапе обработки и согласования с заказчиком. А ведь всё могло быть по-другому…
Вы-то, надеюсь, слышали про виртуальные копии? Если нет, то всё это время обрабатывали так, как дядя Фёдор бутерброд ел - неправильно, ибо это невероятно крутой инструмент, не занимающий лишнего места на диске (копии хранятся только в редакторе), не тормозящий Lightroom и дающий возможность нескольких вариантов обработки одной и той же фотографии сразу.
Лично я использую виртуальные копии в двух случаях:
1) Когда хочется поиграться с пресетами в поисках лучшего цвета, либо подгона цветов с референса на собственные снимки. В этом случае, ничего лучше пока не придумали:
- импортируешь фотографию в Lightroom - создаешь несколько виртуальных копий
- кидаешь на копии пресеты, после чего, одновременно видя и исходник и варианты обработки, выбираешь лучший, а если надо на месте корректируешь.
2) На этапе подготовки фотографий для интернета и печати. Не секрет же, что для печати, соцсетей и остального интернета кадрировать фотку нужно с разным соотношением сторон? Вот вы как это делаете?
Сперва экспортируете для печати, потом уменьшаете соотношение сторон и экспортируете уже для интернета, а после фотка кадрируется в ⅘ для конкретных соцсетей и экспортируется в последний раз?
Если да, то готовя фотографии, например, для какого-нибудь дизайна, процесс затянется ещё дольше, а место на диске будет стремительно убывать.
Я сам так два года делал, пока не освоил виртуальные копии - тут же сразу кадрируешь фотографию под все нужды и выводишь в два экспорта, без лишних затрат со стороны накопителей.
Короче говоря, если вы уже во всю используете виртуальные копии в недрах Lightroom’а - давайте “Пять!”- вы заботитесь о своем удобстве и цените время, проведенное за обработкой.
Ну, а если сегодняшний пост стал небольшим откровением - скорее переваривайте новые знания, осваивайте инструмент и освобождайте себе ещё чуть-чуть времени для чего-то полезного!
Почему B+W дороже большинства фильтров других брендов
Пост с ответом на главные вопросы “Почему B+W дороже большинства фильтров других брендов?” и “Если я не вижу разницы, зачем мне их покупать?” и “Не лучше ли взять что-нибудь подешевле?”.
И пусть я никогда не пойму стремления некоторых фотографов накрутить на дорогой объектив за несколько десятков (а то и сотен) тысяч защитный фильтр как можно дешевле, но если вкратце, то B+W хотят за свои фильтры такие деньги из-за:
- качества стекла,
- методов его обработки,
- материалов оправы,
- крепления стекла в этой оправе,
- и качества защитных и просветляющих покрытий.
А вот если развернуто, то:
1) Фильтры B+W изготавливаются из того же стекла, что и топовые объективы, поставляемого компанией Schott.
Почему B+W дороже большинства фильтров других брендов?
По факту это означает, что эти фильтры делают те же самые люди (и по тем же самым технологиям), которые ваяют объективы, и так же ночи не спят, чтобы стекло в фильтре ничем не уступало линзам объектива.
Прибавьте к этому методы контроля на ровность и параллельность поверхностей, а также зависимость интенсивности поглощения падающего света при различных длинах волн при помощи интерферометра и сканирующего спектрофотометра, и поймете, что фильтр B+W не просто очередная стекляшка по завышенной цене из-за неуемной жадности производителя, а результат кропотливой, ювелирной и невероятно точной работы.
Почему B+W дороже большинства фильтров других брендов
Почему B+W дороже большинства фильтров других брендов
Почему B+W дороже большинства фильтров других брендов
2) Что касается методов обработки стекла, то есть два варианта изготовления:
- стекла вытачиваются из специальной заготовки,
- либо же вырезаются из огромного куска стекла,
… и B+W на производстве стабильно придерживаются первого способа.
Думаю, не надо объяснять, что специально выточенная, отшлифованная и отполированная до идеальной поверхности деталь по качеству исполнения будет на голову выше такой же, но вырезанной из общего листа, в котором неравномерность толщины наличие дефектов - само собой разумеющееся явление.
Почему B+W дороже большинства фильтров других брендов
Поэтому, в первом случае изготовление фильтра будет дороже, качество выше, а во втором - всё наоборот. Никакой мистики - чистая логика.
3) А вот про материалы оправы (кроме толщины/ужины), уверен, практически никто не задумывается, хотя по факту этот момент напрямую влияет на то, как именно стекло крепится в оправе, и каким образом сам фильтр будет держаться на объективе.
Почему B+W дороже большинства фильтров других брендов
Так вот, оправа у фильтров B+W латунная. Для нас с вами это означает, что фильтр (разумеется без влияния деструктивных механических повреждений) никогда не залипнет на резьбе объектива даже после длительного использования, и его не придется откручивать сторонними средствами с риском повредить дорогостоящий объектив (кто уже сталкивался, понимают, какой это “геморрой”).
4) Вариантов же крепления стекла внутри оправы у B+W два:
- фиксация распорным кольцом, для которого специально вытачивают канавку (широкая оправа),
- фиксация запорным кольцо под резьбу и прессовка разницей температур (для самых тонких фильтров).
Почему B+W дороже большинства фильтров других брендов
Зачем так сложно?
Фильтры подешевле и попроще, как правило, очень любят завальцовывать! Это когда стекло в оправе зажимается с двух сторон в одно движение, в результате чего, оно постоянно находится под напряжением, вследствие которого даже небольшой удар с торца сможет раскокать фильтр, пусть даже в нём используется самое качественное стекло со всеми защитными и просветляющими покрытиями.
Варианты же с распорным кольцом или запорным под резьбу хоть и сложнее и дороже завальцовки (две детали вместо одной, да ещё и проточка в оправе), но с точки зрения надёжности и прочности - на голову выше. Тут уже никакого напряжения нет, и фильтр спокойно выдержит большинство издевательств с вашей стороны.
5) Что же касается мультипросветления и защитных покрытий, то у фильтров B+W оно многослойное (по восемь слоев с каждой стороны), маркируется MRC (мультизащищенное покрытие с повышенной прочностью к механическому воздействию) и гарантирует:
- практически полное отсутствие паразитных переотражений,
- устойчивость к царапинам,
- и грязе-водоотталкивающие свойства.
Почему B+W дороже большинства фильтров других брендов
Два последних пункта, уверен, понятны сами по себе, а вот что касается переотражений, то дело тут вот в чём - при прохождении света через оптическую систему часть его отражается от поверхности раздела стекла с воздухом, ввиду чего часть светового потока теряется.
И чем больше этих оптических систем (а в объективе их очень много), тем больше эти потери. И вот чтобы их минимизировать, инженеры заморачиваются со всяким просветлениями и технологиями обработки линз, чтобы увеличить светопропускание оптической системы.
Результат их бессонных ночей и кропотливой работы в виде готовых объективов мы с вами видим на полках в фотомагазинах, и чем кропотливее была эта работа, а просветление качественнее, тем выше под объективом ценник!
И вот, чтобы на это произведение инженерно-оптического искусства не накрутить чужеродный оптический элемент сомнительного качества, причём не где-нибудь, а у самой “калитки”, фильтр по качеству просветления не должен уступать стеклам внутри объектива, с чем B+W, начиная от качества заготовки, методов изготовления, контроля качества, и заканчивая нанесением защитных и просветляющих покрытий, отлично справляется!
Почему B+W дороже большинства фильтров других брендов
Если финализироваться, то - да, фильтры B+W-таки смогут выгрызти дыру в семейном бюджете. Но! Это самые качественные фильтры на рынке, которые если и завышают ценник за бренд, то вполне обоснованно.
Есть настроение написать пост по настройкам беззеркалок Nikon!
Только не по всем подряд (этого формат соцсетей не простит), а только по самым неочевидным, которые сразу из коробки не работают, и, по большому счету, на работу камеры в целом не влияют, но активируют такие полезные функции, которые даже бывалого владельца камер вышеобозначенного бренда смогут привести в щенячий восторг!
1) Начну с чего-нибудь полегче - с аперитива, так сказать - вечно потерянная кнопка переключения “Экран/видоискатель”, например!
По умолчанию в настройках стоит автопереключение с ЭВИ на экранчик, как только собираешься заглянуть в первый. Но! Как правило, никому эта самостоятельность не нравится, ибо случайные срабатывания даже во время просмотра отснятого материала неимоверно выбешивают.
Переключения “Экран/видоискатель
Поэтому фотографы предпочитают вручную выбирать, через что будут снимать в данный момент, и в счастью никоноводов для этого даже не требуется лезть в недра меню, ибо слева на корпусе видоискателя есть специальная кнопка:
- нажал один раз - работает только видоискатель,
- нажал второй - активируется автопереключение,
- нажал третий - работает только экран.
2) Как повысить эффективность фокусировки с распознаванием лиц и глаз при слабом освещении?
Хотите, чтобы ваша камера Nikon лучше фиксировалась в условиях слабого освещения? Отключайте “Применить настройки live view” во вкладке “Съемка и дисплей”.
Как повысить эффективность фокусировки с распознаванием лиц и глаз при слабом освещении?
Тут логика такова, что чем больше на экранчике видно, тем лучше камера фокусируется, а если в сложных условиях по свету заранее ошибиться в настройках экспозиции, то с наводкой на цель посредством автофокуса случится беда.
Да, отключив предпросмотр экспозиции вы не сможете заранее визуально оценить, что у вас в итоге получится, но зато получите яркую светлую на экранчике, по которой автофокус продолжит работать с заявленной меткостью.
Этот режим еще и очень полезен при съемке со вспышками, потому, как вы всё равно не увидите импульс от вспышки до того, как она сработает, и четкая работа автофокуса в этот момент ценится куда сильнее.
3) Что нужно сделать, чтобы отснятая вертикальная фотка сразу раскрывалась на весь экран?
По умолчанию вертикальные кадры во время просмотра разворачиваются под альбомную ориентацию дисплея, что закономерно приводит к тому, что отснятая фотография занимает максимум треть полезной площади экранчика.
А чтобы фотография высвечивалась на весь экран во всей красе, нужно зайти в “Меню” - вкладка “Меню режима просмотра” - и перевести пункт “Повернуть вертикально” в положение “Выкл”.
Что нужно сделать, чтобы отснятая вертикальная фотка сразу раскрывалась на весь экран?
Теперь вертикальные кадры будут занимать всю площадь экрана, и продемонстрировать фото сразу на съемке и разглядеть мелкие детали получится без дополнительных манипуляций.
4) Как в одно движение переключиться в Auto-ISO?
У Nikon очень удобно реализован механизм переключения режимов ISO.
Если зажать кнопку ISO на корпусе и начать крутить задний диск управления (тот, что под большим пальцем) - то мы будем просто перебирать значения ISO в ручном режиме. Но!
Как в одно движение переключиться в Auto-ISO
Если также с зажатой кнопкой ISO крутануть передний диск управления - то начнут переключаться уже режимы с ручного на Auto, что очень удобно при съемке в динамических условиях по свету, когда нет времени лезть ни в какие “Меню”.
5) Где активировать листание фотографий при помощи дисков управления?
Заходим в “Меню” - “Пользовательские настройки” - вкладка “Управление” - пункт “Настройка дисков управления”.
Где активировать листание фотографий при помощи дисков управления?
Из коробки перелистывание отснятых фотогарфий дисками управления, увы, выключено, но если в пункте “Меню и просмотр” выбрать “ВКЛ”, то главным диском управления под большим пальцем можно будет играюче листать отснятые кадры, а передним диском под указательным пальцем перелистывать сразу по десять, что гораздо удобнее, чем сотни раз нажимать на клавишу вправо/влево в поисках какого-то определенного.
6) Как “повесить” на отдельную кнопку на корпусе разные режимы фокусировки?
У кого бывало?
Снимаете вы с умным автофокусом по глазам, животным, транспорту, насекомым и черта в ступе, и вдруг из-за того, что либо условия по свету поменялись, либо другое лицо в кадр попало, тот начинает рыскать и фокусироваться вообще не на то, куда вы изначально целились?
Выхода из этой ситуации два:
- можно, снимая блокировку и тыкая пальцем в экран, начать его поправлять и, как следствие, терять драгоценные мгновения и сочные кадры из-за того, что не успели вовремя среагировать,
- либо заранее настроить разные режимы автофокуса на разные кнопки, чтоб мгновенно переключаться из “интеллектуально-следящего” в “по точке” и обратно. А для этого:
- переходим в “Меню” - “Пользовательские настройки” - вкладка “Управление” - пункт “Назнач.польз.эл.управ.”
Как “повесить” на отдельную кнопку на корпусе разные режимы фокусировки?
- в этом меню ищем обозначение кнопки FN1 (та, что под байонетом) - и устанавливаем на неё функцию “Ведение объекта”.
Как “повесить” на отдельную кнопку на корпусе разные режимы фокусировки?
Теперь, если интеллектуальный автофокус по каким-то причина потерялся, достаточно один раз нажать на FN1, и в тот же момент включится классический автофокус по точке, которому точно можно указать, куда на самом деле следует целиться.
Понадобится вернуться обратно к слежению по глазам, опять нажимаем FN1 и продолжаем наслаждаться современными технологиями.
По умолчанию эта функция запрограммирована на сенсорную кнопку “OK”, но при таком подходе переключение реализуется не в одно нажатие, а в три, что, сами понимаете, не позволяет оперативно реагировать на изменение в кадре.
7) Что нужно сделать, чтобы во время съемки в реальном времени убедиться, что вы точно попали в фокус даже на самой светосильной оптике?
Есть одна особенность, касаемо наводки на резкость в камерах Nikon - даже в ручном режиме, снимая видео или работая с мануальной оптикой, камера всё равно будет подтверждать в фокусе объект или нет.
Что нужно сделать, чтобы во время съемки в реальном времени убедиться, что вы точно попали в фокус даже на самой светосильной оптике?
Т.е. тыкаете пальцем в объект съемки на экранчике (в месте контакта появится красный квадратик), после чего начинаете крутить кольцо фокусировки на объективе. И как только фокусировка будет достигнута, красный квадратик сменится на зеленый.
Что нужно сделать, чтобы во время съемки в реальном времени убедиться, что вы точно попали в фокус даже на самой светосильной оптике?
Это очень удобно, когда не хочется заморачиваться с зонами фокус-пикинга, которые к слову, не всегда очевидно подсвечены - просто тапнул по экрану в ту точку, которая по замыслу должна быть резкой и точно уверен, что фокусировка там есть!
8) А если программному подтверждению фокуса не сильно доверяете, то существует ещё более точный способ визуально убедиться, что в фокус вы всё-таки попали - нужно настроить центральную кнопку “OK” на увеличение непосредстенно во время съемки.
Для этого заходим в “Меню” - “Пользовательские настройки” - вкладка “Управление” - пункт “Кнопка ОК.”
Настройка кнопки OK на увеличение
По умолчанию она выключена, и её можно назначить либо на “Сброс на центральную точку фокусировки”, либо, что более продуктивно - “Зум вкл/выкл” на 50%, 100% или сразу 200%.
И теперь снимая портрет на условный сверхсветосильный Z 58mm f/0,95 можно ещё до нажатия на спуск убедиться, что несмотря на крошечную ГРИП, глаза, как и положено качественному талантливому портрету, находятся в звенящей резкости.
9) Как заранее перенести пользовательские настройки с одной камеры на другую?
Вот представьте, настроили вы себе любимую беззеркалку так, как я только что рассказал, да ещё и добавили от себя несколько пользовательских настроек, и либо купили себе ещё одну точно такую же, либо взяли оную в прокате, чтобы отснять проект в полной уверенности, что ни один кадр не будет упущен (по канону нужно ведь две одинаковые, чтоб не мучиться с цветом на обработке).
Так вот, чтобы всё заново по второму не настраивать, ибо долго и неудобно, можно на эталонной камере зайти во вкладку “Меню настройки”, выбрать пункт “Сохр./загр параметры” и нажать кнопку “Сохранить параметры”.
Как заранее перенести пользовательские настройки с одной камеры на другую?
В этот момент на карте памяти создастся отдельный файл со всеми вашими настройками, и если эту карту памяти засунуть в камеру-близнеца, и в том же меню нажать “Загрузить параметры”, то на выходе получится две одинаковые камеры, гибко настроенные именно под вас.
Лучше использовать под это дело отдельную флешку, а не ту, на которой числится несколько часов отснятого и незабэкапленного материала.
P.S. Разумеется, я прекрасно понимаю, что все эти настройки неочевидны только для тех, кто ни разу не прочёл инструкцию к собственному фотоаппарату. С другой стороны, давайте будем честны, на Руси любую инструкцию открывают только тогда, когда уже что-то сломалось/не работает, все пришедшие в голову способы решения уже перепробованы, и дальнейшие манипуляции без подсказки просто невозможны.
