findeler

Тут многие могут возразить мол что-то не сходится. Тот же керамзитобетон дёшев (сейчас нет). Но дело в том, что я считаю всегда в итого: с учётом всех требуемых характеристик, внешней и внутренней отделки, а также насколько дёшево и легко можно выполнить все эти работы.

Так почему же газосиликат? Ведь в первых версиях этот дом был каркасным.

Каркас (толщиной 200 мм) немного дешевле, немного теплее (по сравнению с стеной 300 мм), и обладает лучшей звукоизоляцией.

Ответ если кратко можно свести к 3 моментам.

Цена.

Когда разрабатывался вариант с каркасом на рынке была ситуация. Газосиликат дорог, а дерево и утеплитель дёшевы. Сейчас всё поменялось с точностью до наоборот. Дерево дорогое (хоть и подешевело) Утеплитель подорожал в 2-2,5 раза. В то время как газосиликат подешевел с 10-12 тр. до 4 т.р м3

Пожаробезопасность.

Газосиликат абсолютно негорючий. Я достаточно внимательно отношусь к пожаробезопасности дома. Загородный дом может находится: в лесу, рядом с ветхими сараями, деревянными банями, и прочим. Я понимаю, что каркасник можно защитить и сделать тоже весьма устойчивым, но это деньги и не такие малые.

Простота.

Последнее, пожалуй, самое важное. Газосиликат в разы проще в постройке.

Выгодность каркасных стен достигается если использовать недорогие материалы: обрезную доску естественно влажности, дешёвый утеплитель, недорогие мембраны, и т.д. Это всё реально, но требует скрупулёзного чёткого выполнения всех операций. Ошибки фактически недопустимы. Причём что плохо большинство ошибок в каркасе — это мины замедленного действия. Накосячили сейчас, а вылезло через 5-10 лет. Но если уж вылезло, то беда бедовая. Переделывать придётся очень много.

Можно, конечно, найти специалиста, но где гарантия что специалист он реальный, а не на словах, да и денег за работу спец запросит очень прилично. Как итог дешёвый каркас стен, который на 10-30% дешевле, получается весьма рискованным выбором. Что плохо, строить же из дорого материала, риски только немногим ниже.

Газосиликат в этом предельно дуракоустойчив. Сделать ну что бы беда-беда, фактически нереально.

Например: Даже если забыть сделать верхний армпояс. Вообще забыть. То в 80% случаев ничего не произойдёт, в 15 появятся небольшие трещины которые легко заделать, а в 5 придётся провести работы по бандажу (стягивание верха железными полосами) . Причём это относительно недорого, а косяк серьёзнейший. Конструкция в один слой это всегда очень «дубово».

Следствие дуракоустойчивости – простота выполнения работ, сделать может кто угодно.

Так что – газосиликат.

А теперь немного об интересных решениях коих тут мало.

Строительство в разном климате.

Поскольку дом может строится в различных климатических поясах от первого до особого предусмотрен вариант строительства из блока разной толщины (300-350 мм) и разной плотности (D300-D350-D400), на юге можно и 300 мм D400, а в Якутии 350мм D300.

Тут можно обратить внимание что теплозащиты стен даже в варианте 350 мм D300 в северных регионах может не хватать.

Здесь проблема решается за счёт переутепления крыши и потолка. То есть проверка идёт по второму условию, не поэлементно, а по всему дому.

Проёмы разной ширины.

Поскольку планировка свободная, соответственно и окна двери могут быть разными. И если с дверьми можно хоть как-то сделать универсальное решение. То с окнами так не получится. Окно 2,5 метра в потолок, и невысокое окно 0,6 метра в ванной – это две большие разницы. Армировать всё одинаково – переплата за железо.

Поэтому сделана вот такая табличка, позволяющая легко подобрать армирование в зависимости от проёма. (Все расчёты произведены с учётом максимально неблагоприятной нагрузки)

И немного о цене.

На текущий момент цена дома уже вырисовывается: земляные работы, внешние инженерные сети, цокольный этаж, перекрытие первого этажа, стены, и фермы (которые создают не только скат крыши, но и потолок без учёта стоимости работ составляет:

Mini – 557 т.р.

Midi – 639 т.р.

Maxi – 745 т.р

Кстати, о цене на работы.

Многие говорят мол ты не учитываешь работы, и поэтому так дёшево. Стоит их учесть… картина будет совсем другой.

Дело в том, что в данном доме другой принцип выбора исполнителей. В нём не нужны знающие профи. Которые само собой за свои знания и умения попросят соответствующую плату. Его можно и нужно стоить обычными универсалами, которых и на рынке полно, и цена на их услуги низкая.

А вообще ответ на вопрос «сколько стоит?», будет наглядно продемонстрирован на показательной стройке.

P.S. Проект и смета выкладывается по адресу https://universal-house.ru

Копии статей, для тех, кому удобнее читать на других ресурсах:

В VK: https://vk.com/house_universal

В Dzen: https://dzen.ru/suite/5a089a06-f05c-4433-b5f1-07a698a783d0

В ЖЖ: https://findeler.livejournal.com

(там нет никаких дополнительных материалов)

Анонсы статей выходят в Телеграм: https://t.me/universal_house

Видео по строительству дома будет на YouTube https://www.youtube.com/@universal-house (начало стройки май 2023)

Во третьих, доска не то что не калиброванная, но и вообще не особо сухая, и то, что прекрасно будет собираться при точных размерах, не влезет или будет болтаться при «прыгающих».

Поэтому здесь применена методика сборки ферм в кондукторе. Где сначала делается кондуктор, а потом в нём уже собирается ферма.

Шаг1: на черновой пол укладываются листы ЦСП.

Шаг 2: на листах ЦСП размечается прямоугольник.

Шаг 3: по граням прямоугольника откладываются размеры, и с помощью шнурки отбиваются линии.

Шаг 4: на этих линиях опять откладываются размеры и в нужных местах к ЦСП прикручиваются небольшие брусочки 150х100х50 мм .

Собственно сборка кондуктора закончена. (на скриншоте не полный кондуктор)

Шаг 5: дальше в него в определённой последовательности вкладываются доски, которые подрезаются по месту, чтобы они могли влезть в кондуктор.

Шаг 6: крепление накладок.

Накладки точно так же вкладываются в кондуктор, и ферма скрепляется в нём же. Из кондуктора вынимается уже полностью собранная ферма.

Собственно, это основная идея по сборке ферм в условиях площадки. По большому счёту контроля требует только изготовление кондуктора. Дальше чисто механическая работа.

Остановлюсь на нескольких интересных моментах.

Поскольку кровля рассчитывалась для шести снеговых районов то и количество ферм разное и для каждого района и размера дома сделан свой вариант раскроя.

Фронтонные фермы собираются полностью, и их сборка отличается от рядовых.

Если обычная ферма целиком собирается в кондукторе, и потом полностью готовая выносится наружу. То фронтонная собирается в два этапа. Каркас собирается в кондукторе, а листовая зашивка и сборка свесов делается на улице.

Связано с тем, что вес одной фермы может достигать 120 кг, без зашивки, а с зашивкой быть более 200 кг.

И второй момент. ЦСП, на котором собирается кондуктор используется как раз для зашивки фронтонных ферм. Зашить в кондукторе просто не получится.

Накладки и их крепление.

Основная проблема в том, что многие узлы в ферме сильно нагруженные, и для их крепежа нужно большое количество нагелей (в данном случае ершённых гвоздей).

Сами нагели, в зависимости от диаметра, расположения направления волокон древесины имеют определённый шаг расстановки отличающийся вдоль и поперёк волокон. В общем всё достаточно мутно.

Я прекрасно понимаю, что делать точную разметку дабы выдерживать определённый шаг, и всё остальное в рамках стройплощадки никто не будет, уж молчу про любимое в проектах, «крепить согласно СП…»

Поэтому в проект добавлены шаблоны в формате 1:1 по которым можно не только изготовить накладки, но и разметить все места крепления, не прибегая к каким-либо расчётам.

Выглядят они вот так.

Крепление накладок.

Осуществляется с помощью гвоздей 3,1х90 с кольцевой насечкой при помощи барабанного нейлера.

И прежде, чем говорить о том, что это проф. инструмент и ему не место на стройке одного дома. Где же тут экономия? Немного интересной математики.

В данном доме только на фермы используется около 10 тысяч гвоздей. Время на забивку одного гвоздя обычным молотком составляет около 30 секунд. (С учётом отдыха по усталости руки) Время на забивку одного гвоздя нейлером около 5 секунд.
10000*(30-25)/3600=70 часов.
Стоимость работника около 400 р/час. 70*400=28 т.р Стоимость нейлера в Китае около 15 т.р. В последствии его можно легко продать за 8-10 т.р итого 28-(15-8) = 21 т.р. экономия. Гвозди для обычного молотка дешевле, приблизительно на 30 коп с шт. 10000*0,3=3 т.р. Итого экономия 21-3=18 т.р.

Вот, собственно, и ответ зачем нужен этот «дорогой» инструмент на стройке. Меня всегда кстати удивляют строители каркасных домов, которые работают без нейлера. Там на каждом доме десятки тысяч гвоздей. Казалось бы, это должен быть основной инструмент. Однако…. Бьют молотками. Да ещё и хвалятся их ценой. Типа купил молоток за 5-10К – значит крутой.

Перейти на более толстые нагели, например на резьбовые шпильки d 10-12 особо не получится. Есть проблема – усушка материала. Такие шпильки обязательно нужно будет подтягивать после полного высыхания доски каркаса. Но к тому моменту он будет полностью закрыт, и доступ к нему будет, весьма неудобным.

P.S. Проект и смета выкладывается по адресу https://universal-house.ru

Копии статей, для тех, кому удобнее читать на других ресурсах:

В VK: https://vk.com/house_universal

В Dzen: https://dzen.ru/suite/5a089a06-f05c-4433-b5f1-07a698a783d0

В ЖЖ: https://findeler.livejournal.com

(там нет никаких дополнительных материалов)

Анонсы статей выходят в Телеграм: https://t.me/universal_house

Видео по строительству дома будет на YouTube https://www.youtube.com/@universal-house (начало стройки май 2023)

Во-первых, потребует использования бруса сечением 100х(200-300), а когда у вас нет внутренних опорных стен, то этот квест становится очень и очень сложным, и при этом надо как-то решать вопрос с потолком.

В общем нужно делать ферму.

Почему сейчас, до стен?

Потому что только сейчас есть прекрасное место для сборки ферм, где ничего не помешает их собрать. Это временный пол дома. Вся его площадь в распоряжении. Не надо ничего придумывать и искать, где их собирать.

Но всё же. Фермы это сложно, мутно и дорого, не проще ли сделать несущую стену?

С одной стороны, это так и есть. Обычную стропильную конструкцию может собрать без всяких расчётов почти кто угодно. Достаточно приехать почти на любую стройку и увидеть, как гости из средней Азии собирают крыши.

Фермы же это сложнее. Их обязательно надо рассчитывать, как саму ферму, так и узлы соединения. Так же их ну очень желательно изготавливать одинаковыми, с погрешностью в несколько миллиметров что тоже не просто. Если же их покупать, то они совсем не дёшевы.

В данном проекте сделан не только расчёт самих ферм и узлов, но также продумана технология изготовления ферм на строительной площадке.

Расчёты. (часть скучная)

С крышей ситуация весьма отличается от пола. Там нагрузка в целом понятная и статистически одинаковая, независимо от того, где будет построен дом. Ту же ситуация совсем иная есть снеговые районы. И если в первом снега чуть да маленько 50 кг/м2, то в восьмом его 400 кг на м2.

Сразу надо сказать о ограничении. Варианты крыши в проекте посчитаны только для 1-6 снегового района. 7-8 нужно считать дополнительно.

Вот так выглядит ферма для данного дома.

Это комбинированная ферма. Где верхняя часть — это сама ферма отвечает за нагрузку, а нижняя часть служит для увеличения толщины утепления.

Базовый расчёт фермы произведён для третьего снегового района. С снеговой нагрузкой 150 кг/м2, а с учётом коэф. надёжности 1,4

150*1,4=210 кг/м2 для шага ферм 1 м.

расчёт фермы проверен по трём вариантам загружения.

Результаты выглядят следующим образом.

Здесь сразу можно обратить внимание на красные зоны. Все они связаны с гибкостью и устойчивостью, это обусловлено тем, что программный модуль "декор" в scad office умеет задавать раскрепление для ферм только в узлах.

Если же считать элемент фермы отдельно с должным раскреплением, то все «перегрузки» исчезают.

Вот расчёт для элементов верхнего пояса. Где в расчёте «перегрузка» по одному из параметров в 3,167 раза. Стоит раскрепить с нужным шагом как все проблемы исчезают.

Итог. Для дома в третьем снеговом районе такие фермы с шагом один метр полностью подходят.

Хотя многих может удивить что в ферме используется только доска 100х50.

Такой же шаг ферм применяется и в 1-2 снеговом районе. По идее там шаг можно делать значительно реже, но тогда возникают проблемы как с обрешёткой кровли, так и с подшивкой потолка, она начинает слишком сильно прогибаться и требуется увеличения сечения доски, что делает невыгодным увеличение шага.

Для 4-5-6 района проблема нагрузки решается уменьшением шага ферм.

· 210/280=0,75 м для 4 района.

· 210/350=0,6 м для 5 района.

· 210/420=0,5м для 6 района.

В принципе можно использовать данные фермы и для 7-8 районов ещё уменьшив шаг, но это уже становится экономически нецелесообразным, появляется перерасход материала. Правильнее сделать перерасчёт.

Крепление узлов ферм.

Как я говорил выше. В узлах ферм бывают значительные нагрузки. В этой ферме они достигают 3,7 тонн. Поэтому делать их как обычно, на глаз никак нельзя.

Крепление узлов выполняется с помощью двойных накладок из ФСФ фанеры 21 мм толщиной, а так же из обычной доски тёса 100х25, где это возможно. Расчёт здесь учитывает два момента. Это и необходимое сечение накладки. И нужное количество гвоздей для крепления. Расчёты в статье не привожу в силу их ненаглядности. Подробнее об узлах крепления будет в следующем посте.

Собственно, на этом всё, что касается расчётов.

В следующем посте я расскажу, как просто и легко собрать эти фермы на строительной площадке, из обычной обрезной доски, даже без использования торцевой пилы.

Обновления сметы и проекта не производилось, добавление будет при публикации следующего поста.

P.S. Проект и смета выкладывается по адресу https://universal-house.ru

Копии статей, для тех, кому удобнее читать на других ресурсах:

В VK: https://vk.com/house_universal

В Dzen: https://dzen.ru/suite/5a089a06-f05c-4433-b5f1-07a698a783d0

В ЖЖ: https://findeler.livejournal.com

Анонсы статей выходят в Телеграм: https://t.me/universal_house

Видео по строительству дома будет на YouTube https://www.youtube.com/@universal-house (начало стройки май 2023)

• · Лёгкое. Но без эффекта «барабана» за счёт стяжки.

• · Хорошо утеплённое.

• · Не требует внутренних опорных стен или силовых ригелей.

• · С хорошей звукоизоляцией

• · Негорючее со стороны дома.

• · Некритичное к геометрии обрезной доски. (Не нужно ставить сухую калиброванную доску)

• · Так же в стяжке делаются тёплые полы.

• · И недорогое само собой.

Шаг между лаг нестандартный 735 мм.

Большинство привыкло что шаг между лаг. нужно выбирать под размер утеплителя или даже меньше, чтобы придать жёсткость. Но здесь утеплитель засыпной, а жёсткость даст армированная стяжка.

Вот расчёт работы лаг перекрытия.

Расчёт учитывает вес самих конструкций, вес стяжки, а также эксплуатационную нагрузку по нормативу (150 кг/м2).

Некоторые могут сказать, что при длительной нагрузке деревянные перекрытия прогибаются. Тут надо обратить внимание на коф. учитывающие длительность нагрузки. Они выбраны самые «плохие». И учитывают постоянную нагрузку максимальным весом в течении длительного периода времени.

Проблемы не будет.

Кстати, здесь можно увидеть ещё один интересный момент. Как рождается экономия.

Казалось, сделай шаг 600 и что тут думать, но шаг 600 это на 3 лаги больше, с учётом того, что на большой дом требуется 2,5 доски на лагу то 3*2,5=7,5 досок. Стоимость 1 доски при цене 10К/м3 600 р/шт итого 7,5*600=4,5 т.р. Абсолютно на ровном месте. Вроде бы мелочь. Но эта мелочь она в каждой, повторюсь, каждой операции. А операций сотни.

Опорная балка составная.

Опорная балка 200х100 составная из досок 200х50. Сделано для простоты сборки, и и опять-таки для экономии материала. Обрезки от Бруса будут больше, разница в 10% Это около 1000 р. Немного, но как говорил выше, экономия на каждой операции.

Интересный момент — это сборка и установка балки. Она собирается на стене и потом просто сдвигается на место установки. Очень упрощает процесс сборки перекрытия.

Для неё тоже сделан расчёт по нагрузке.

Проблем нет.

Столбы.

Естественно, перекрыть единой балкой пролёт 10 метров — это крайне дорого, поэтому есть дополнительные подпорные столбы по всему цоколю.

Выполняются их бруса 100х100. Понимаю, что многие на уровне инстинкта захотят поставить 150х150 хотя бы. Но расчёт на устойчивость выглядит следующим образом.

Всё с большим запасом и никакого смысла в брусе 150х150 нет.

Высота столбов всего два с «копейкой» метра поэтому из бруса легко получается 3 столба без обрезков.

Где бриджи?

Думаю, люди, которые любят посмотреть видео по строительству заметят, что в каркасе перекрытия совсем нет бриджей.

Бридж — это балка небольшой длины, которая соединяет основные балки перекрытий и лаги.

Здесь они просто не нужны в силу того, что включение в работу соседних лаг будет осуществляться за счёт армированной стяжки.

Раскрой элементов.

В данном проекте есть не только списки деталей, но и как их напиливать с минимальным остатком.

Это очень удобно и здорово ускоряет процесс подготовки к сборке, а также позволяет экономить на оптимальном раскрое.

Ну и последнее цена.

В смете, которая выложена на сайте Перекрытие посчитано полностью правда без стяжки. Стяжка это +(500-600) р/м2.

В комментариях к прошлым постам на Пикабу некоторые люди высказывали претензию зачем мол цоколь, это дорого не проще ли на первом этаже всё разместить?

Вот сейчас можно уже сравнивать. Плита, цоколь и перекрытие. (Размер я укажу по внешним стенам)

Mini 261 т.р./98 м2 =2,66 т.р/м2 +0,55=3,21 т.р./м2

Midi 315 т.р./128 м2=2,46 т.р/м2+0,55=3,01 т.р./м2

Maxi 374 т.р./159 м2= 2,35 т.р/м2+0,55=2,9 т.р./м2

Это очень немного за полноценное сухое, нехолодное техническое помещение, в которое есть удобный доступ из дома. Все другие варианты будут значительно дороже.

P.S. Проект и смета выкладывается по адресу https://universal-house.ru

Копии статей, для тех, кому удобнее читать на других ресурсах:

В VK: https://vk.com/house_universal

В Dzen: https://dzen.ru/suite/5a089a06-f05c-4433-b5f1-07a698a783d0

В ЖЖ: https://findeler.livejournal.com

(там нет никаких дополнительных материалов)

Анонсы статей выходят в Телеграм: https://t.me/universal_house

Видео по строительству дома будет на YouTube https://www.youtube.com/@universal-house (начало стройки май 2023)

Ну не могут же все эти люди ошибаться, причём и люди, которые точно специалисты?!

Но, с другой стороны, все расчёты говорят о том, что всё работать будет. Поэтому я решил всё же сделаю только полы, а не хватит ну значит дурак и добавлю батареи.

Сделал, и первая же зима показала, что всё работает как я рассчитал. Полы не горячие, окна не потеют, балконная дверь не промерзает, а в минус 30 в доме тепло и комфортно.

И вот уже с этими результатами я вернулся на форум и к инженерам.  Однако тут случилась магия.  Все те, кто с пеной у рта доказывали глупость моего решения резко замолчали. На все предложения приехать убедиться, как раз были холода, никто желания не проявил.  Были там и местные форумчане кому ехать 20 минут.

Инженеры тоже массово пошли в несознанку.

С одним вышла вообще весёлая история. Стояли общались, я плавно подвёл к тёплым полам и на категорическое «херня это, я отвечаю» Подложил пари на 10К прямо сейчас съездить убедиться, что всё работает. (Как раз было минус 24-25).  У него так резко заболел живот, ну прямо вот сил нет. Обещал вот из туалета выйдет и сразу едем. Как понимаете больше я его не видел, трубку телефона после этого он не брал.

Второй случай был год назад.

Когда я начинал выкладывать посты по строительству бани.

Там было одно «неправильное» решение я теплоизолировал цоколь изнутри.

Опять сколько бы я не доказывал, что такое возможно и не приводил расчёты. Мне далеко не один критик гарантировал конденсат. Но было холодно, (весь февраль ниже -20) первый год мокрая земля со стройки, и в качестве доказательства я провёл натурные испытания. Залез в этот подвал и вырезал кусок утеплителя показав, что там нет никакого конденсата на кирпиче. См. видео.

Казалось бы.

Думаете убедил? Естественно нет.

Ну а теперь вернёмся к пятничному посту.

Я прекрасно понимаю, что убедить никого их этих «неистовых» критиков у меня не получится. Какие бы доводы я не приводил, какие бы расчёты не делал, с меня всегда будут требовать большего.

Сделаю расчёт в программе, потребуют посчитать руками. Сделаю руками скажут, что нужна другая методика. Что надо обязательно учесть некий фактор.  Люди будут придумывать самые фантастические ситуации что бы доказать свою правоту. Это было уже не один и не два раза и даже не десять. И даже если я напишу подробную диссертацию по вопросу, всегда будет последний железобетонный аргумент СП запрещает и точка, а ты строитель диванный, цена твоим аргументам ноль.

Я всегда готов к конструктивной критике.

Но переход на личности, фиглярство, надувание щёк» - это не конструктивно.

Поэтому здесь и сейчас я предлагаю перевести всё в другую плоскость. Из плоскости слов в плоскость результатов.

Я всем предлагаю открытую игру в одни ворота, и это мои ворота.

Как я писал ранее в этом году планируется показательная стройка строго по этому проекту.

Всё будет снято на видео и показано, что стройка ведётся строго по нему.  Что я там ничего не доработал не изменил.

Так вот я предлагаю всем, кто считает, что автор «диванный инженер-строитель», но кому лень что то доказывать.  В комментариях к этому посту, написать, что и когда случится с этим домом.

• Считаете, что вода пойдёт в подвал, — пишите.

• Будет мокнуть блок, — пишите.

• Считаете, что гидроизоляция — это дорого и сложно и сделают криво, снова пишите.

Треснет фундамент, раскрошатся стены, забьётся водосточка, будет высокая влажность, просядет песок, треснут стены….  Да всё что вам покажется неправильным. (Уверен ещё будет и не раз)

С вас только указание проблемы и когда она случится.

Например:

• После снежной зимы обязательно будет вода в цоколе или на стенах.

• Через год фундамент треснет.

• Влажность в подвале зимой будет высокой и пойдёт плесень.

• и т.д.

Я же принимаю обязательство обязательно снять полный видео отчёт об этой ситуации с указанием фактического состояния.

Я считаю, что это будет самый лучший и правильный способ. Показать кто прав, а кто нет, без ругани и перехода на личности. Заодно и увидим кто на самом деле диванный специалист.

P.S. как знаете Пикабу в отличии от других платформ не даёт возможности удалять комментарии и сжульничать  я не смогу никак.

P.P.S. Каждую проблему пишите отдельным комментарием, если согласны с чужим мнением просто поставьте плюсик.

P.P.P.SТолько в этом посте я воспользуюсь своим правом администратора и буду скрывать комментарии не по теме. 

· Прост в кладке.

· Тёплый

· Дешёвый.

Но есть нюанс. СП 15.13330.2020 КАМЕННЫЕ И АРМОКАМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ прямо запрещает его использовать для этих целей.

9.1 Силикатный кирпич и камни, пустотелый керамический кирпич и камни, блоки из ячеистых бетонов, бетонные блоки с пустотами, керамический кирпич полусухого прессования применяются для наружных стен помещений с влажным режимом при условии нанесения на их внутренние поверхности пароизоляционного покрытия. Применение указанных материалов для наружных стен подвалов, цоколей, фундаментов не допускается….

Хмм… когда я вижу запрет без объяснения я всегда стараюсь понять причину почему и откуда он, почему именно нельзя.

Здесь явно прослеживается боязнь затопления. Поскольку запрещены даже бетонные блоки с пустотами. А уж они-то точно не теряют ничего при увлажнении единственное что с ними может случиться это заполнение пустот водой и последующий разрыв при замерзании.

Корни данного запрета растут из одноименного СП 71 года, когда не было нормальной рулонной гидроизоляции с хорошим битумом и гидроизолировать хорошо в общестроительных решениях было проблемой. Опять же, СП писалось исключительно для многоэтажного строительства.

Для всех сомневающихся рекомендую посмотреть вот эту пару видео от Глеба Грина.

Про применение за рубежом для подвалов, что там это разрешено: https://youtu.be/3SvxyiwF9_o Про методы защиты от влаги: https://www.youtube.com/watch?v=21gOCnfDksk

Здесь интересно то, что я пришёл к тем же самым выводам значительно раньше, чем посмотрел его видео. И методы защиты у нас получились идентичные.

Как сделана защита от влаги.

Как видно из рисунка непосредственно от влаги защищает 3 механизма это - гидроизоляция, дренаж и отмостка (она на текущем этапе не выполняется). Водосточная система защищает опосредованно путём отвода воды с крыши от дома. А песок упрощает опускание воды вниз до дренажной системы.

Защита от морозного пучения.

Морозное пучение — это сочетание 2х факторов: промерзание, наличие воды.

Фактор первый: Промерзание.

Для большинства районов ЦФО глубина заложения данного фундамента равна глубине промерзания. (глубина заложения 1,3 м)

Для регионов, где глубина промерзания ниже отмостка делается утеплённой.

Дополнительно независимо от региона тёплый подвал греет плиту подвала уменьшая тем самым глубину промерзания.

Фактор второй: Наличие воды.

Здесь смотрите предыдущий пункт. Дренаж, водосточка, отмостка. Все они сводят количество воды на нет.

Итог: пучение отсутствует.

Устойчивость стены.

Здесь может возникнуть вопрос а выдержит ли стена боковое давление. Всё же 15 метров, стенка не слишком толстая, да и газосиликат н самый прочный материал.

Расчёт на боковую устойчивость сделан в Scad. Для стены даже без учёта армирования.

.

Угол внутреннего трения специально взят заниженный относительно показателя песка отсыпки

Итог: Проблем нет.

Собственно, это всё что касается конструкционных вопросов.

Технологические решения.

Кладка.

Кладка стен идёт на обычный клей для горизонтальных швов и на клей пену для вертикальных.

Первые пять рядов выкладываются из блока 250х300 (на бок)

Всё это ускоряет скорость кладки.

Заниженный западающий цоколь.

Сам по себе, западающий цоколь служит для уменьшения попадания влаги на стену надземной части цоколя. Обычно делается в уровне перекрытия. Здесь же в силу высоты пола от уровня земли , он сделан специально заниженным, что бы цоколь не получался слишком высоким. (90 см против 115 см)

Избыточное армирование.

Для уменьшения вероятности появления трещин армирование каждые 60-75 см. Обычная рекомендация каждый метр и то для длинных стен. (безрасчётное).

Армирующий пояс 1 этажа.

Выполняет несколько функций.

• К нему производится крепление всех будущих пристроек.

• К нему частично крепится пол первого этажа.

• Выполняет функцию промежуточного разгрузочного пояса

• Является перемычкой над окнами подвалов.

Вход в подвал.

В данном проекте доступ в цокольный этаж реализован из двух мест с улицы и из дома. В виде единого узла.

С Улицы – основной вход, большая дверь и широкая лестница для того, чтобы использовать цоколь как сарай и место хранения всякого инструмента.

Из дома – второстепенный вход. Для посещения технических помещений и мест длительного хранения в подвале.

Этот узел имеет размеры 3х1,7 метра и может располагаться в любом месте вдоль фронтонных стен.

Затраты по материалу на текущий момент.

Внешние постройки: Септик, парковка, обустройство скважины.

Внешние инженерные сети: Водопровод, канализация, электрика, водосточка.

Внутренние инженерные сети: Заземление.

Строительство дома: Сухой цокольный этаж под всем домом.

Для вариантов:

Mini (*86,4м2) -306 т.р

Midi (*115 м2) -336 т.р

Maxi (*144м2) – 377 т.р.

*Указана внутренняя площадь стен.

P.S. Проект и смета выкладывается по адресу https://universal-house.ru

Копии статей, для тех, кому удобнее читать на других ресурсах:

В VK: https://vk.com/house_universal

В Dzen: https://dzen.ru/suite/5a089a06-f05c-4433-b5f1-07a698a783d0

В ЖЖ: https://findeler.livejournal.com

(там нет никаких дополнительных материалов!)

Анонсы статей выходят в Телеграм: https://t.me/universal_house

Видео по строительству дома будет на YouTube

https://www.youtube.com/@universal-house (начало стройки май 2023)

Шаг второй, третий, четвертый: установить бочку для дренажа, проложить дренажную трубу, и сделать заземление.

Подробно расписывать не буду, нюансов особо нет. Подробные чертежи есть в проекте. Обратите внимание что длина заземления рассчитывается индивидуально для каждого типа грунта. В смете для корректного подсчёта длины железной полосы выберите в смете тип грунта.

Шаг пятый: Выравнивании песком котлована и укладка плёнки.

Здесь всё совсем просто. Но есть несколько нюансов. Трамбовать песок нужно обязательно виброногой а не обычной виброплитой.

Связано с тем, что глубина трамбования ноги 50-60 см, тогда как у обычной плиты около 10-15 см. Я не рассматриваю тяжелые плиты, поскольку они, сложны в доставке и разгрузке. Нога позволяет уплотнить не только песок, но и грунт под ней.

После трамбовки поверх песка укладывается плёнка толщиной 100 мкм. Она выполняет несколько функций.

• Гидроизоляция.

• Не даёт из бетона вытягивать воду и цементное молочко при укладке.

• Очень сильно упрощает укладку бетона.

Стыки плёнки надо не забыть проклеить, чтобы бетон при укладе не задирал плёнку.

Шаг шестой: Выставление опалубки.

Опалубка тут двойная, внешняя и внутренняя, высотой 100 мм.  Он разделяет плиту на 2 части: плиту и ленту, причём ширина ленты получается разного размера. 550 мм для «длинной стены» и 450 мм для «короткой».  Для чего так, об этом в следующем шаге.

Шаг, следующий: Армирование. Армирование? Где армирование?!

А вот здесь надо рассказать подробнее. Поскольку для многих людей фраза арматура не нужна. Она как красная тряпка для быка. После чего хочется бросить читать, назвав автора мамкиным инженером.

Так зачем собственно нужна арматура в фундаменте?  Ведь можно же без неё, ещё 150 лет назад никакого массового армирования не было.

Основная задача арматуры – Компенсировать неравномерность осадки. Не позволяя тем самым трескаться стенам, или того хуже. (речь про малоэтажное строительство)

Простой пример, возьму условную модель газобетонного дома и на ней покажу как это работает.

На землю под средней стеной давят: лента фундамента, центральная стена, перекрытие (с эксплуатационной нагрузкой), и крыша (с снеговой нагрузкой).

А вот на землю под фронтоном давит только лента фундамента и сама стена.

Простой расчёт показывает, что давление на среднюю стену будет 6 тонн/метр, на карнизную 4 тонны/метр, а на фронтонную 1,7 тонны/метр.

И здесь прежде всего плохо то, что стены давят на землю сильно по-разному. Если грунт под домом не скальный, то земля под фундаментом неизбежно будет осаживаться пропорционально весу. И чем больше разница весов, тем больше разница осадок.

Вот с этой неравномерностью и борется арматура.

Если средняя стена осядет на 3 см а фронтонная всего на один, то следует ждать беду если не будет нормального армирования которое перераспределит нагрузку.

Но есть и другой способ, который применялся до того, как арматура стала доступной для массового применения. Меняя ширину опоры на грунт, можно сбалансировать нагрузку так, что удельное давление будет одинаковым.

6 тонн с шириной опоры 60 см давят на землю точно так же, как 4 тонны с шириной опоры 40 см, или как 1,7 тонны на опору 17 см.  Удельное давление везде будет 1 кг/см2.

А теперь. Как выглядит картина на данном доме.

• Во-первых, он очень лёгкий.

• Во-вторых, дисбаланс нагрузок относительно небольшой. (33% против 300% в примере выше)

Для устранения дисбаланса нагрузки, ширина опалубки для карнизной и фронтонной стены разная.  Что почти полностью компенсирует разность осадок. И делает не нужным использование арматуры.

• А в-третьих, я сделал расчёт для разных типов грунтов и посчитал, а какая она разность то, всё-таки дисбаланс есть.

Итого. Даже на очень слабом грунте, несущая способность которого всего 0,8 кг/см2, разница осадок составила всего 1 мм.  (У Типичного грунта несущая способность это 1,5-6 кг/см)

И последнее. Многие могут подумать, а зачем эта двойная опалубка.

Не проще убрать внутреннюю, и сделать одну общую плиту?

Нет, этого делать нельзя. Если их объединить, то ленточный фундамент сразу превратится в плиту. Где сразу возникнет напряжение, которое потребует армирования.

Шаг седьмой и восьмой: Установка маяков и заливка бетоном.

Тут тоже ничего интересного в плане решений, всё есть в чертежах.

Из нюансов.

• Бетон заказывайте с подвижностью П4 и, если возможно П5 иначе очень тяжело укладывать.

• Если заливка производится в жару обязательно закажите замедляющие присадки на заводе, где покупаете бетон. 100-150 лишних рублей с куба очень сильно облегчат укладку.

• Глубинный вибратор очень поможет при укладке, им крайне удобно работать совместно с гладилкой и граблями.

Заключение, зачем нужны проекты.

Данный фундамент очень хорошая иллюстрация зачем нужно проектирование.

Сколько бы стоил фундамент если делать как обычно? Без расчётов.

Типичное решение от «строителей» для подобного дома (155 м2 и цокольный этаж) это – монолитная плита.

Сантиметров в 20 толщиной и с полноценным армированием в два слоя 14 арматурой с ячейкой в 200 мм.  (Я сейчас не утрирую)

Разницу в цене хорошо видно на скриншоте.

И это только материалы, без работы.

Само собой на обычном доме разница была бы не столь значительной, там бы скорее всего появилась арматура, да и плита была-бы несколько толще.  Но всё равно, тысяч на 200 было бы дешевле.

Кстати, в данном фундаменте все работы можно выполнить достаточно быстро, за 2-3 дня, силой трёх человек. Как видно никаких сложных операций и работ в нём нет. Что тоже позволит очень прилично сэкономить.

P.S.
Проект и смета выкладывается по адресу https://universal-house.ru

Копии статей, для тех, кому удобнее читать на других ресурсах:

В VK: https://vk.com/house_universal

В Dzen: https://dzen.ru/suite/5a089a06-f05c-4433-b5f1-07a698a783d0

В ЖЖ: https://findeler.livejournal.com

(там нет никаких дополнительных материалов)

Анонсы статей выходят в Телеграм: https://t.me/universal_house

Видео по строительству дома будет на YouTube https://www.youtube.com/@universal-house (начало стройки май 2023)