Общие вопросы строительства
3 поста
В данном посте рассказывается как самому подобрать оборудование для обвязки водопровода в частном доме что бы напор в кране был стабильный независимо от количества открытых кранов.
Скважина и колодец, по сути, ничем не отличаются с точки зрения обвязки.
Итак, вот общая универсальная схема обвязки, подходит в 99% случаев.
В ней 3 основных элемента.
• Насос
• Труба скважины.
• Блок автоматики.
Эти элементы есть всегда.
И несколько второстепенных элементов которые могут быть, а могут и не быть.
• Расширительный бак.
• Редуктор давления.
• Обратный клапан.
• Обводной кран.
Все остальные элементы такие как фильтр грубой очистки, вводной кран, и.т.д. как таковые не являются частью системы обвязки скважины и имеют отношение к водоподготовке или удобству использования.
Первое, выбор насоса.
Рассказывать буду вот на таком примере.
Для его выбора нужно определиться с двумя характеристиками.
Расход
Требуемое давление.
Вычисление расхода.
Существует СП 30.13330.2016 Внутренний водопровод и канализация зданий в котором есть расчёт потребления воды для различных приборов в квартире. НО ! С частным домом это не работает. Поскольку он не может работать с точки зрения статистики. В нём правильнее применять другой метод. (Метод конечных потребителей)
Для расчёта я использую следующую эмпирическую формулу. Одна точка водоразбора это 10 л/минуту. (приблизительно такое средние потребление на каждую точку. Раковины, душ, бачок унитаза чуть меньше, стиральная машина, кран в ванной, краны без аэраторов чуть больше).
Количество одновременных работающих точек водоразбора определяются исходя из количества постоянно проживающих людей по следующей табличке.
Итак, в данном доме проживает 4 человека соответственно пиковый расход составляет 3х10=30 литров/мин или 1,8 м3/час.
Вычисление давления.
Требуемое давление на выходе из насоса складывается из следующих значений.
• Высота от зеркала воды до уровня земли (25 м=2,5 атм)
• Высота от земли до верхней точки водопотребления (5 м=0,5 атм)
• Потери на трубопроводах и различной арматуре. По идее это считается, но грубо можно заложить 1 атм.
• Потери на системе водоочистки если она есть – 1 атм.
• Избыточное давление в кране что бы вода нормально из него текла – 3 атм. (можно уменьшить до двух)
Итого в данном случае 2,5+0,5+1+1+3=8 атм. (80 м)
10 м воды=1 атм.
Итого получается требуется насос с расходом 1,8 м3/час и при этом обеспечивающий давление 8 атм.
У любого насоса обязательно есть напорно-расходная характеристика, (если в документации к насосу её нет такой насос не следует даже рассматривать) и вы подбираете насос что бы линия характеристики находилась выше рабочей точки.
В данном случае это насос Unipump Eco 2-89.
Всё, насос выбран.
Выбор трубы скважины.
Здесь нюанс в том в том, что многие люди считают, что ПНД труба которой обвязывается скважина. Она типа универсальная и одинаковая. Пошёл в "леруа" купил и всё. Но на самом деле она точно так же рассчитана на определённое давление. Обозначение максимального давления на ПНД трубе ведётся в единицах SDR причём ещё и зависит из типа полиэтилена, из которого сделана труба.
Труба выбирается по принципу давление, выдерживаемое трубой, должно быть больше, чем максимальное давление, создаваемое насосом при нулевом расходе.
В данном случае макс давление, создаваемое насосом около 110 м. следовательно, выбирается труба ПЭ100 SDR 13,6 или лучше.
Выбор автоматики.
Здесь возможны 4 варианта.
• Реле давления РДМ-5.
• Реле давления MDR-5.
• Блок автоматики реле потока.
• Частотное управление насосом.
Реле давления РДМ-5 — это, наверное, самое частое решение для выбора автоматики. Выглядит он следующим образом
думаю, многие его видели на всяких насосных станциях.
Принцип работы самый простой давление падает ниже определённого уровня реле замыкается, поднимается выше определённого уровня реле размыкается.
Достоинство у него одно он дёшев. Всё остальное недостатки.
Не держит стабильное давление, на выходе всегда «пила», (видно на рисунке) это можно исправить, но не всегда в силу ограниченности настройки реле давления.
Тактование насоса – требует установки большого расширительного бака минимум 50л.
Нет защиты от сухого хода.
Низкая надёжность – средний срок службы от полугода до 3 лет.
«Уплывающие» настройки – Настроили выключение на 3,5 атм а через полгода уже почему-то 3 атм.
В общем не рекомендую, и давно не ставлю.
Реле давление MDR-5
По принципу работы полный аналог рдм-5 но надёжный и характеристики не уплывают, но цена сейчас в 10-15 раз выше чем у РДМ-5. Остальные недостатки в виде пилы и тактования, и отсутствия защиты от сухого хода присутствуют в полной мере.
Блок автоматики реле потока.
Принцип работы следующий.
Включение насоса происходит по снижению давления ниже определённого значения.
Выключение насоса происходит при прекращении протекания воды.
Плюсы.
- Относительно невысокая цена. (В районе 2,5-3 т.р)
- Отсутствие «пилы» давления.
- Отсутствие тактования насоса.
Минусы.
-Давление в системе зависит от количества открытых точек водоразбора.
На мой взгляд оптимальное решение для частного дома. (Выбор в данном примере)
Ну и последние решение, частотное управление насосом.
Есть у брендованных производителей типа грундфосс, где автоматика управляет частотой вращения двигателя насоса (не любого) чем поддерживает стабильное давление. С одной стороны, это идеальное решение. С другой стороны, абсолютно бессмысленное с точки зрения затрат. Полный набор блока автоматики от грундфосс вместе с датчиками стоит около 50 т.р. связка реле потока + редуктор обеспечивают абсолютно тот же самый результат, причём более быстро отрабатывающий изменения, но стоящий в 10 раз дешевле.
Как итог очень редкое применение в глубоких скважинах в сложных режимах расхода воды.
Второстепенные элементы.
Расширительный бак.
В случае использования реле потока, расширительный бак вообще не обязателен. (Лично у меня подобная схема работала около 4х лет) но в случае установки обратного осмоса, или небольших подтеканий, (например бачок в туалете) это может привести к тактованию насоса поэтому оптимально поставить небольшой расширительный бак литров на 8. Аналогичный бак ставится и для частотного регулирования.
В случае использования реле давления для уменьшения эффекта тактования необходимо установить бак объёмом минимум 50 литров.
Редуктор давления.
Абсолютно не нужен в только в случае частотной автоматики. Во всех остальных случаях крайне показан к применению.
Принцип работы, следующий давление в системе, обрезается по установленному уровню.
В случае использования реле давления таким образом можно полностью избавится от пилы давления. Например установив реле давления на диапазон 3-4 атм, а редуктор на 3 атм.
В случае реле потока можно устранить перепады давления в зависимости от количества открытых кранов.
Выбор редуктора давления тоже имеет свои нюансы связанные с типом исполнения, потерей давления, и кавитацией. Но в цело в 95% случаев можно воспользоваться вот таким принципом.
1-3 точки потребления редуктора 3/4 дюйма. Свыше– 1 дюйм.
Обратный клапан.
Не даёт сливаться воде из системы водоснабжения при выключении насоса.
Почему он попал в второстепенные? Ведь без него ни одна система работать не будет. После остановки насоса вода начнёт сливаться в скважину. Дело в том, что в автоматике потока обратный клапан чаще всего встроен в неё. И ставить его отдельно нет никакого смысла.
Во всех остальных случаях он строго обязателен.
Обводной кран.
Нужен для обхода обратного клапана что бы слить всю систему обратно в скважину или колодец. Особенно актуально для дач и домов временного проживания. Уезжаете на зиму, открываете обводной кран и все остальные краны в доме, вода полностью сливается из системы водоснабжения и трубопровод никогда не перемерзнет. Зимой если приехали в дом. Система запросто заполняется в обратном порядке.
Важно, данный кран для избегания эффекта прикипания ставится вентильного типа, а не шаровый.
Все остальные элементы такие как фильтр грубой очистки, вводной кран, и.т.д. как таковые не являются частью системы обвязки скважины и имеют отношение к водоподготовке или удобству использования.
Собственно, на этом всё.
P.S. Конечно есть нюансы и ещё раз нюансы. Но в 95% случаев у вас получится всё отлично, и вы сэкономите от 20-100 тысяч за услуги специалистов.
P.P.S. Я выпускал видео на эту тему но канал был грохнут ютубом и многое пропало, Данное видео переснято и полностью дублирует статью, для просмотра не обязательно.
Несколько лет назад я заехал на местный строительный рынок (Рязань, рынок "Стройка») и встретил там своего старого знакомого Алексея.
Он там торговал «деревяшками» (обрезной доской, вагонкой, и.т.д). На тот моменту у него был навес типа такого.
– Привет.
– Привет.
– Как сам?
– Нормально.
– А дела как?
– Да не супер в последнее время. Душат.
У Алексея начались проблемы с торговлей. Было небольшое но стабильное падение которое тянулось уже более года.
–Ну ты как хотел конкуренция. Не хочешь сайт себе сделать что бы продажи поднять? Поставщики у тебя есть, с доставкой всё решено, будешь на заказ работать, да и розницу поднимешь.
– Не знаю, а дорого?
–Помогу бесплатно, сайт-визитку тебе слеплю, а дальше только сам цены и материалы добавляй и отслеживай. Или вообще через авито торгуй.
¬ Ладно подумаю.
–Надумаешь позвони.
Алексей не позвонил.
Спустя год я опять был в тех местах и решил забежать к нему. Навес превратился в одинокий контейнер. (типа такого) В ассортименте осталась только вагонка и имитация бруса.
–Привет.
–Привет.
–Что, как, куда навес дел?
–Да, писец просто, торговля не идёт. Душат.
….
– ну..., а ты сайт то себе сделал или нет, а то вон «Малони» у вас тут под боком. (Рязанский продавец пиломатериалов с сайтом https://maloni.ru). У меня уже не один человек у них брал, а ведь недёшево у них. Но их находят через интернет, и у них берут.
– Да нет, не до него было.
– Так может пора?
– Ладно подумаю.
– Звони как надумаешь.
Не позвонил.
Наступил Ковид все планы пошли наперекосяк, и вот только недавно я опять заехал на рынок. Алексея нет. Звоню.
–Привет.
–Привет.
Ты куда делся?! А то я стою тут у тебя, а тебя нигде нет.
– Да ну нахуй, закрылся я. Вообще, задушили. Торговли нет, из-за Ковида вообще всё встало, да и цены... сам наверное видел. Ушёл продавцом.
…
–Ясно, а ты сайт то себе сделал или так работал.
–Нет, нафиг он мне не нужен был.
–Окей,. ну давай бывай. Удачи.
–Пока.
P.S. В прошлом году Малони активно искало поставщиков, в самый разгар ковида и высоких цен. А так да душат бизнес.
P.P.S. Таких знакомых как Алексей у меня уже четверо.
Существует устойчивое мнение что профессионал в строительстве неважно в какой области это всегда дорого. Он опытный, у него хороший инструмент, он делает качественно и поэтому цена всегда выше и по-другому не бывает.
Итак.
Часть первая: Определение кто такой профи.
Начать надо с определения, а кто такой профессионал. Словарь Ушакова даёт такое определение.
Профессионал – Человек, сделавший какое-н. занятие своей постоянной профессией.
То есть «Узбек» строитель — это профессионал. Поскольку это его работа и он с неё в основном зарабатывает. Явно не совсем точное определение.
Википедия уже даёт более развёрнутый ответ, и предлагает уже два варианта.
Профессионал — человек, сделавший определённое занятие (дело) своей профессией; человек, ставший в какой-либо области деятельности высококлассным специалистом; хорошо подготовленный для работы в определённой сфере специалист,….
Специалист же — работник, выполнение обязанностей которого предусматривает наличие начального, среднего или высшего профессионального (специального) образования или хороших практических знаний и/или практического опыта в какой-либо сфере.
Лучше, но тоже не совсем понятно.
В быту же закрепилось третье определение:
Профессионал — человек который качественно и хорошо делает свою работу.
По крайней мере именно в таком ключе я чаще всего встречаю это определение у людей.
НО! Это тоже не совсем верно.
Возьмём для примера меня.
Я могу качественно и хорошо установить стандартную межкомнатную дверь приблизительно за 5-8 часов (это очень медленно) . У меня есть знания, у меня есть инструмент, у меня есть опыт.
Делает ли это меня профессиональным установщиком дверей? Однозначно нет.
Я могу качественно и хорошо положить плитку. (В зависимости от сложности скорость кладки будет 1-10 м2/день и это очень медленно). Опять же. У меня есть знания, у меня есть инструмент, у меня есть опыт.
Делает ли это меня профессиональным плиточником? Тоже однозначно нет.
То есть для профессионала в строительстве обязателен ещё один атрибут. Скорость.
Профессиона́л это — человек который быстро и качественно делает свою работу.
Зачем я, собственно, написал столько текста для вывода вот такого определения.?
Для того что бы показать, что для профи в отличии от обычного работника есть два пути работы.
• Он может работать дорого, но мало. (поскольку количество заказов ограничено)
• Он может работать дёшево и много. (количество заказов можно сказать не ограничено)
Обычный исполнитель не может работать дёшево, в силу низкой скорости он мало заработает. А если начнёт спешить, то скорее всего испортит материал и его выгонят без денег.
Резонный вопрос зачем работать больше если можно меньше?
1. Больше денег. (среднемесячный чек значительно выше)
2. Возможность выбирать работу.
3. Более свободный график и как следствие нормальные выходные.
И давайте перейду к примерам.
Часть вторая: примеры.
Первый пример.
Установщик межкомнатных дверей Сергей, (именно он строил себе баню в моих постах).
• Ставит двери качественно и быстро.
• Инструмента …. уже на 300К. (недавно было на 200)
• Опыта несколько тысяч установок.
• Ставит двери только на дорогущую пену ХИЛТИ которая входит в стоимость установки . (Приблизительно в два раза дороже аналогов).
И при всё при этом цена по самому низу рынка.
Если не верите можете посмотреть его объявление на авито и сравнить цены.
Второй пример.
Трое ребята штукатуров.
• Опыта десятки тысяч квадратов.
• Лет 6 назад купили себе штукатурную машину.
• Дорогая штукатурная смесь, которая входит в стоимость,
цена на работы так же по самому низу рынка.
Да их нельзя нанять на оштукатурить туалет, но квартиру или дом целиком запросто.
Сейчас работают в Туле, в связи с строительным бумом там. (раньше у них было объявление на авито по Рязани, наверное, можно найти и там)
Третий пример.
Полусухая стяжка. Это универсальный пример, с которым уже многие люди столкнулись в разных городах. Когда стяжка на 100 м2 делается за один день. И могу заметить хорошая стяжка. Цены очень часто по самому низу рынка.
И таких примеров у меня есть достаточно много. (Электрики, сантехники, каменщики, кровельщики, и.т.д) Во всех них профи делают хорошо и дёшево.
Часть третья. Где их искать и где не найти.
Для начала, где их вы не найдёте точно.
1. Универсальный работник (Универсал), который делает всё. У него есть другое шуточное название –дилетант широкого профиля. Дело в том, что профессионалом можно быть в 1-2 в некоторых случаях 3-4 отдельных работах. Но чаще всего в одной.
2. В универсальных бригадах, которые строят (от фундамента до крыши) или отделывают всё целиком. Поскольку они состоят из универсальных работников.
3. В случаях, когда вы НЕ работаете с исполнителем напрямую.
Живой пример.
Сергея (установщик дверей) нанимают узбеки (это не забавный курьёз, а типовая ситуация) что бы он ставил двери, в квартире которую они взяли под полную отделку. Цена для заказчика 3К он ставит по 1,7К. (Бригада универсалов, выступает как посредник.)
Каждый раз они цокают языком как много он зарабатывает по сравнению с ними , и каждый раз зовут.
Где искать?
Авито, биржи, доски объявлений, сарафанное радио. То есть никаких тайных или специальных площадок.
Признаки дешёвых профи.
1. Работают напрямую без посредников. (но часто работают на посредника )
2. Не «катаются» с клиентом. (Давайте с вами в магазин съездим, и вы мне поможете подобрать, делают это либо за деньги, либо с крайней неохотой, либо не делают)
3. Чаще работают со своим черновым материалом. (касается прежде всего отделки)
4. Оплата по факту работ. (Многим покажется странным, но тех, кто делает быстро, качественно и недорого фактически никогда не кидают. Проверено многократно, «кидок» около 1 %).
5. Кроме сарафанного имеют другие каналы рекламы. (сарафанное радио не даёт того потока заказов)
6. Есть значительная разница в цене малый и большой объём. За малый могут вообще не браться.
7. Низкие цены, чаще всего самый низ рынка.
8. Обожают точно поставленное ТЗ. Когда на объект приезжают сразу работать без предварительного просчёта.
9. Чаще всего имеют чёткий прайс.
Недостатки таких профи.
1.Узкие специалисты. (опять пример того же установщика дверей, он не демонтирует старые двери, хотя, казалось бы)
2.Часто надо ждать поскольку заняты.
3. Не любят малые объёмы.
Итого:
Профи работающие хорошо и дёшево есть.
Да их не так много, как хотелось бы, и в работе с ними есть определённые неудобства для обычного человека. Как по мне все неудобства, с лихвой окупаются итоговым результатом, но тут решать каждому для себя.
Поэтому возвращаясь к утверждению из начала статьи
Профи — это дорого и по-другому не бывает.
могу сказать точно бывает и это не исключение из правил.
P.S. В последние лет пять я наблюдаю пусть и небыстрый но стабильный рост таких профи работающих по принципу быстро и недорого. Что не может не радовать.
На прошлой неделе когда я выложил пост Зачем нужны проектировщики, в комментариях.
человек решил перепроверить мои расчёты.
Ему были высланы обезличенные данные. И он приступил к проверке. А вот дальше, дальше произошёл очень показательный диалог из-за чего и был написан весь этот пост.
Ответ оппонента выглядел так:
Давайте объясню тем, кто от этого далёк, что получилось.
В моём посте я выложил табличку с теплопотерями дома, по самой холодной пятидневке они составили всего 7 кВт (потери ограждающие конструкции + инфильтрация/вентиляция)
Здесь же посчитаны только потери на инфильтрацию, и они уже больше, чем все мои совокупные потери в 2 раза. (14 кВт)
Инфильтрация это – проникновение воздуха через стены/окна/двери внутрь дома.
Или, говоря проще – то на сколько хорошо дом продувается через щели.
Здесь я указываю на явное несоответствие расчётов. Для небольшого дома чуть более 100 м2 продувание стен в 840 м3/час — это явный перебор.
Когда я встречаю какую ту ситуацию, которая противоречит здравому смыслу или фактам (как в данном случае) я начинаю прежде всего «копать» почему так. Где и кто ошибся.
Немного об этой «ошибке» в СП и почему она есть.
В своё время я столкнулся с ней и начал разбираться почему инфильтрация какая то дикая при расчётах.
Проблема с инфильтрацией — это проблема данного СП вернее того, что он устарел в этой части, сам этот методика написана ещё в советские времена, когда окна были деревянные и с щелями. Вот такого вида:
Эти окна действительно хорошо продувались. Я думаю, многие кто застал те окна вспомнят как их заклеивали на зиму, потому что из них реально дуло. Более того Приточная вентиляция считалась через эти самые щели. И никаких приточных клапанов не было предусмотрено в принципе.
Вот что говорит старый СП по этому вопросу.
Через 1 м2 поверхности окна в час продувается около 3 м3 воздуха (кг перевёл в м3), и это при разности давлений всего 10 Па. При хорошем ветре (15 м/с) разность давлений будет уже около 150 Па. И соответственно продуваемость 3*(150/10)=45 м3 на м2 площади. (упрощённо и не точно)
В данном доме 13,3 м2 окон поэтому 45*13,3=600 м3 час.
Современный СП считает не так, но корни растут из старого и результат получается похожий. (его не привожу поскольку будет непонятно откуда растут "ноги" проблемы )
Но!
Современные пластиковые окна они фактически не продуваются.
Двери, которые ставят люди на вход уже давно имеют нормальный уплотнитель, и даже замочная скважина имеет защиту.
То есть потери на инфильтрацию пренебрежимо малы. Там нет не то что 600, там не будет и 10 м3 час (за счёт монтажа приток очень маленький но есть),
кстати из за этого все новостройки оборудуются приточными клапанами. Если нет инфильтрации откуда брать приток свежего воздуха?
А вот дальше, дальше началось то, из-за чего и был написан этот пост. Наш диалог без купюр и сокращений.
(Жирным курсивом – мой оппонент, обычным шрифтом – Я.)
…
– Если дом не подключён к ЦО, и отапливается от своего котла, то да, можно что угодно делать. Но тепловые службы, наверное, тоже своё дело знают и не зря в СП так прописали
Я не пытался чего-то доказать, а просто привёл расчёт, который тепловая инспекция согласует
–То есть вы считаете, что потери на инфильтрацию составляют 840 м3/час и в СП всё правильно?
Я не пытался чего-то доказать, а просто привел расчёт, который тепловая инспекция согласует
Вот и беда то, пусть криво и явная лажа, но это подпишут. Так и работаем.
– А вы много для Сибири проектировали?
– Да
–А бывали здесь?
– Ямал тоже проектировал. Нет не бывал.
– Когда морозы стоят неделями -30 и ниже, тогда я полностью соглашаюсь с СП
– мда.....
–Дело даже не в том что это криво и косо составлено, но все-таки эти правила годами составлялись, и не вижу причин им не доверять
У меня в сентябре был крупный объект, спортивный корпус, т.е. внутри чисто спортивные и тренажерные залы, высота самого маленького зала 5 метров, у самого большого, волейбольного 8 метров, здание достаточно новое, не больше 20 лет кажется. Изначально там была система отопления которая проектировалась не по СП, а также как приводите вы. Система не справилась, здание все промерзало. Сейчас мы заложили в каждый зал по тепловентилятору и по от 4 до 7 шт секционных радиаторов, каждый по 7-10 секций. Могу весь расчет скинуть. А особенность системы в том что, в спортивных залах нормы расчета воздухообмена другие, минимум 80 м3/ч на человека. Изначально при проектировании это не учитывалось, и как итог и здание промерзало, и заниматься там было невозможно.
Вы можете утверждать что СП врут, но на моем опыте все говорит об обратном
–Причём здесь спорт зал и его нормы воздухообмена ?!
Речь пока исключительно об ИНФИЛЬТРАЦИИ, не вентиляции. Она вообще не зависит от людей, а только от ограждающих конструкций.
Честно сказать я думаю, что вы не совсем понимаете, что такое инфильтрация и как она работает.
–Да, я согласен что инфильтрация это только объем помещения, но при расчётах, мы должно не только объем помещения учитывать
– Инфильтрация — это не объём !!! это только площадь ограждающих.
Знаете.... я пожалуй пост про наш диалог напишу (анонимно само собой) вы прямо типичный представитель того проектирования с которым я борюсь. Получается явная дичь… и пофиг. Чисто формальный подход, СП не может ошибаться или устареть. Как говориться если факты противоречат теории тем хуже для фактов.
P.S. Я знаю откуда там такие дикие значения по инфильтрации.
– Пишите) тут скорее спор не о подходах к проектированию, а к конкретным объектам, вы больше частными объектами занимаетесь, от своего котла, а я центральным отоплением. И, поверьте, в нашей тепловой инспекции далеко не дураки сидят, и некоторые наши проекты мы месяцами согласовываем. Инспекция знает СП и верит в него, я также, возможно в будущем я и пересмотрю свое отношение
–Тут спор именно о подходах.
Если я вижу несостыковку я сразу начинаю копать и разбираться откуда она и почему так. Кто ошибается.
Ведь однозначно можно сказать, что 840 м3/час для такого дома это что очень неправильно. Ни в какие ворота не лезет.
А вы нет. У вас получается дикость… и это нормально. СП право. Как я сказал если факты противоречат теории тем хуже для фактов.
– Но тогда вы считаете дураком не только меня, а ещё и тепловую инспекцию)
– Тогда простой вопрос, как вы объясните инфильтрацию 840/м3 час. :)
– Возможно это и бред, но зная наши суровые условия в Сибири, я лучше сделаю запас побольше, чтобы в случае, когда будут морозы, мне было что добавлять
– вот видите :) у вас аргументы перешли в разряд эмоций.
А Сибирь… что Сибирь. У меня в Рязани холодная пятидневка -27 Сибирь максимум на 20% холоднее.
–Ну раз вы так считаете, то тогда и бессмысленно вести дальнейший спор.
– В смысле считаю?! Это цифры. Я могу считать по-другому если у вас поменяется температура. Пока имеем то, что имеем.
(конец)
Вывод: вот к чему ведёт слепое выполнение требований СП без понимания, когда, и для чего они писались. Этот тот подход, к проектированию который мне глубоко не симпатичен.
Получается дикость или несостыковка, включай голову и разбирайся что не так. Не применяй слепо! Иначе можно попасть вот в такую ситуацию.
P.S. Обратите внимание на очень характерную аргументацию: не дураки писали СП, тепловая инспекция, верю СП, поверьте...
Это очень серьёзный, почти 100% маркер, что человек сильно «плавает» в вопросе.
P.P.S. Разница между холодами: "Типичная Сибирь" и Рязань.
В Рязани холодная пятидневка -27 в Сибири -37
Итого 20-(-27)=47 гр (Рязань) 20-(-37)=57 гр (Сибирь) 47/57*100=82% 100-82=18% разницы.
Я периодически пишу о необходимости проектирования.
О том, что проектировщик не должен иметь связи с исполнителем иначе конфликт интересов неизбежен и что проектирование прежде всего позволяет экономить, причём экономить много.
И вот очередная достаточно яркая иллюстрация зачем это нужно.
Обратился ко мне заказчик (Виктор) с самой обычной историей. Дом построен пришло время делать отопление в доме. Сначала он обратился к монтажникам, и они ему выставили счёт, который ему показался великоват. После чего он обратился ко мне.
Две сметы.
Слева смета от монтажников справа моя.
Разница около 260 тр.. по материалам и 120 т.р по работам. Или 380 т.р. в сумме
А теперь почему так выходит очень-очень часто. И почему у монтажников так дорого.
• Отсутствие расчётов.
• Конфликт интересов.
• Магическая цена.
Первое. (Отсутствие расчётов)
Очень часто исполнители не делают в силу незнания или нежелания полный расчёт.
Например, здесь расчёт теплопотерь показывает, что потери дома невелики и он может отапливаться тёплыми полами.
Виктор не против отопления только полами, поэтому необходимости ставить радиаторы нет.Это значит минус всё что относится к ним, они просто не нужны.
(в котельной избыточными потерями можно пренебречь, связано с вентиляцией)
Второе. (Конфликт интересов)
Даже если сделан полный расчёт, и он показывает ненужность радиаторов, каких либо других элементов или возможность использования более дешёвых материалов, зачем удешевлять, и отказываться от них?
Ведь основная задача любого исполнителя заработать возможный максимум денег. Налицо явный конфликт интересов. Чем больше и дороже всего будет поставлено, тем больше можно заработать как с работы, так и с материалов.
Третье. (Магическая цена)
Под магией я понимаю выполнение работ, которые слабо понятны заказчику, и которые из-за этого оцениваются избыточно дорого.
Обычный человек очень слабо понимает, что и сколько на самом деле стоит. Например, какая цена будет адекватной для установки обычного напольного котла в 30 кВт? 1-3-7-10-20 т.р.
Или сколько стоит уложить квадратный метр тёплого пола? 100-300-500-1000р/м2
Пока нет никаких "точек", от которых можно оттолкнуться понять адекватно просят или нет очень сложно. Когда же есть смета на работы. То она даёт основу, от которой уже можно отталкиваться.
(По таким ценам я в одиночку зарабатываю 10К на монтаже в день)
Показательно вышел диалог у Виктора с теми же самыми монтажниками после того, как он к ним пришёл с проектом.
От предложения просто сделать согласно проекту, без какой-либо ответственности, отказались.
Хотя, казалось бы, идеальный вариант, делаешь и к тебе нет претензий, тем более думать не надо. Просто делай. Но…. отказ. Если же цена на работы включает магическую составляющую, то такой отказ естественен.
Кстати, за последний год я знаю по крайней мере 10 случаев, когда монтажники, просто услышав, что есть проект, отказывались выполнять работы даже не посмотрев в него. Что весьма показательно.
Как итог другие исполнители (явно без магической составляющей в цене) уже согласны сделать за 85К, но сюда так же ещё вошла канализация, которой у меня в расчёте нет.
Это достаточно яркий пример как происходит экономия при отдельном проектировании. Когда устраняется конфликт интересов и отсутствует продажа "магии». Это не какое-то моё д`Артаньянство а общее правило подхода. Разделяй и властвуй.
Будете совмещать, будете переплачивать и переплачивать много.
P.S. Вы в любом случае будете делать по проекту . Будет ли он в виде отдельного документа на бумаге, в голове монтажника, или у вас (если изучите вопрос), но он точно будет будет. И вы в любом случае его оплатите, деньгами или своим временем. Вопрос только в том что вам выгоднее.
P.P.S. Могу заметить что подобное распространяется на все этапы строительства от фундамента до отделки. Чем "непонятнее" работа тем сильнее экономия.
Делал я весной проект инженерных систем одному человеку. (Михаилу).
Совершенно обычная работа, но в ней, в разделе посвящённому отоплению тёплыми полами, было применено решение которые многие считают нерабочим.
Во-первых, две петли длиной почти по 130 м.
Во-вторых, разница между самой длинной и короткой в 5 раз.
Дисклеймер.
В интернете полно рекомендаций не делать петли длиннее 100 м а оптимальным являются петли 60-80 метров. Корни этого заблуждения растут из неправильного прочтения или понимания вот этого документа. https://yadi.sk/i/DVhGRZFysXk4kA Компании Uponor от 2006г.
В нём есть такая фраза.
Собственно, скорее всего отсюда и пошло непонимание, что это за ограничение и как работает.
Оно было бездумно растащено копирайтерами по интернету, как аксиома. (в процессе копирования было немного испорчено и вот – 100 м)
Когда дело дошло до монтажа, приглашённый монтажник (Толя) сказал, что это всё фигня, работать не будет, и вообще всё плохо. Давайте сделаем, по-моему.
Во-первых, сделать 3 контура вместо двух, а во-вторых, поставить «нормальный» коллектор, насосы и прочее. В общем всё как обычно.
Моя схема обвязки тёплых полов выглядела так. (тоже страшный сон многих монтажников)
Как видите вообще ничего нет.
Скажу честно, чаще всего в таких случаях (длинные петли) я проигрываю мнению монтажника, он вот рядом с заказчиком стоит, а я непонятно кто и непонятно где. Тем более что первый же ответ на запрос в Яндексе выдаёт вот такое.
Убедить или доказать без личного контакта очень сложно. НО! В данном случае дело происходило под Рязанью и давало некую свободу манёвра.
Поэтому я предложил пари, но не совсем обычное.
(разговор шёл по телефону в режиме громкой связи на троих. (Я, Михаил, и Толя)
…
– Толя, давайте так. Делаете по проекту. Если не работает, я приезжаю смотрю, доплачиваю вам к вашему прайсу 10К а дальнейшие вопросы сам решаю с Михаилом. Но если всё будет хорошо, то он вам не доплатит ту же десятку. Согласны?
…
– Да давай, мне всё равно, сделаю по проекту раз так хотите.
…
То есть для меня это пари с отрицательной выгодой. Я могу либо проиграть и отдать 10К, либо не получить ничего. Но! В таком формате пари был определённый умысел.
Многие знают, что, часто возникает спор касательно тех или иных решений я часто предлагаю перевести диалог в плоскость спора «не желаете ли ответить деньгами за свои слова?» Если вы правы, то деньги ваши. И никто не будет тратить лишнего времени на пустые разговоры.
За последние лет десять ещё ни один уверенный «на все сто» человек почему-то не соглашался. Прям магия какая-то. :)
И здесь, я уверен, было бы тоже самое. Он бы тихо исчез. Таким же форматом пари я сделал более всего заинтересованном в нём заказчика. Он не теряет ничего, а в случае успеха экономит 10К.
И вот вторая половина ноября на улице около нуля. А мне приходит СМС о зачислении тысячи рублей непонятно от кого, и почти сразу звонок от Михаила.
Как я и подозревал, это пари очень ему понравилось, когда время подошло к расчёту он не доплатил десятку, мотивировав тем, что спор был, и осенью-зимой, когда будет ноль на улице он проверит и, если что отдаст. Толя был не доволен, но спор есть спор.
Наступил ноябрь, ночью в течении недели стабильно -2-4. В спорном помещении температура даже на 1 гр выше расчётной. Звонок Толе. Всё хорошо, в комнате тепло. Денег нет и не будет. Можешь проверить если не веришь.
Толя решил проверить. Договорился. Приехал за 50 км от Рязани, и в течении всего дня до 10 вечера сидел в комнате и проверял что там тепло именно от пола, и никто помещение специально не грел.
Уехал весьма недовольный.
Итого. Это первое пари, которое мне удалось заключить за 10 лет. Пусть и не совсем «честным» способом. :)
P.S.
Это будет работать и в морозы. В своих решениях я использую ШИМ модуляцию с управлением по одному термодатчику. (датчик в другом помещении). Поэтому если при нуле в таком помещении температура +-совпадает с расчётной и нет дисбаланса между разными помещениями, то и при минус 30 ничего не изменится.
Навеяло недавним постом Приёмка квартиры где человек усиленно пытался найти хоть какой-то косяк в сданной квартире и находил всякую мелочь, а серьёзной проблемы не заметил, и тем, что недавно я как раз был на приёмке новостройки.
Итак. Что не так с современными квартирами и где основная и самая частая проблема?
Для начала скажу. За последние лет 6-7 качество сдаваемых квартир выросло в разы. Я помню квартиры где стена была отклонена на 5 см, батареи весели под жутким углом, через пену окон дуло, а стяжек и штукатурки вообще не было как класса . Сейчас всё в разы лучше.
Стены ровные оштукатуренные, окна стоят по госту с ПСУЛ ( не знаю почему ну уж очень люди любят это проверять), электрика обварена, и.т.д
Но есть один момент в котором ситуация даже ухудшилась и это - звукоизоляция.
Начнём. Часть первая теоретическая.
Есть такой документ СП 51.13330.2011 «ЗАЩИТА ОТ ШУМА» https://docs.cntd.ru/document/1200084097
и в нём есть такая замечательная табличка с допустимым уровнем шума для квартиры.
Прежде всего интересуют позиции межкомнатной звукоизоляции и между С/У и комнатой. Позиции 10 и 11, а также позиция 7. Звукоизоляция между квартирой и соседями/коридором.
Есть ещё один документ
СП 23-103-2003 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ https://yadi.sk/i/Q9bX9xMGInMixg
Согласно которому, собственно, и делаются все расчёты.
(В нём требование для межкомнатной звукоизоляции для домов класссов B и С снижены с 43 до 41 дБ, звукоизоляция санузла остаётся неизменной.)
Так вот, сейчас в новых квартирах очень любят применять в качестве перегородок, а порой и для межквартирных и стен при входе: Газосиликат 100 мм, гипсовые пазогребневые блоки 80 мм, поризованную керамику 80 мм, силикатный блок 80 мм.
Н один из этих вариантов не удовлетворяет требованиям по звукоизоляции для квартир.
Вот табличка с расчётами звукоизоляции воздушного шума для разных вариантов перегородок.
(это не все возможные варианты но представление даёт)
Ссылка на архив с расчётами. (там всё подробно по каждой стене)
https://yadi.sk/d/9sqkgOVGZghDaw
Учите шкала изоляции логарифмическая каждые 3 дБ это разница по громкости в 2 раза. 39 и 48 децибел отличаются в 8 раз по слышимости!
Как видно единственными вариантами, которые справляются со всеми требованиями внутри квартиры это кладка толщиной в кирпич в идеале с цементной штукатуркой. А если говорить о межквартирной изоляции R>52, то это либо двойные стены, либо толщина в кирпич (250 мм), либо очень толсто оштукатуренные стены, причём цементной штукатуркой (около 20 см обшей толщины. (расчёты не приведены)
С гипсовыми блоками очень часто есть проблема, используют не высокую, а среднюю и даже низкую плотность (они дешевле). Что ведёт к резкому снижению звукоизолирующих свойств. Единственны способ проверить это вырезать и взвесить, причём надо учесть пустоты если они есть. Поскольку мало кто заморачивается, встречается часто.
Пример из свежей совсем не дешёвой новостройки в Рязани.
Эта стена между туалетом и комнатой, где звукоизоляция должна быть 47дБ а здесь дай бог 38 дБ.
Причём, звукоизоляция — это то, что реально сложно исправляется. Нужно собирать по всей квартире фальш-стены или заново штукатурить для обеспечения пристойных значений звукоизоляции. Это весьма недёшево.
Что касается пола, там добавляется ещё и ударный шум. (Lw)
В целом за счёт высокого веса перекрытия требования СП почти всегда выполняются, проблема чаще всего возникает там, где квартиры сдают без стяжки. Покупатели отливают минимальную стяжку вообще без дополнительного слоя звукоизоляции. (что бы не терять высоту потолков) И тогда нормы нарушаются, а топот соседей сверху становится проблемой.
Идеальным вариантом перекрытия будет вот такой пирог.
Но возможны варианты и с пенопластом, ЭППС, вспененными матами и даже песком вместо ваты. Они хоть и менее эффективны, но всё равно позволят выполнить требование СП с запасом.
Изоляция потолка значительно менее эффективна. Поэтому на этапе новостроек без стяжки, лучше сразу разговаривать с покупателями сверху. (Была ситуация, когда человек за свой счёт купил изоляционные маты соседям сверху)
Часть вторая, почему так делают и как с этим бороться.
Почему строители так делают?
Первое – простота и дешевизна кладки, класть блоки много быстрее чем кирпич, а гипсовая штукатурка проще наносится.
Второе – более тонкие стены больше площадь квартиры. Сейчас очень часто после окончания стройки идёт переобмер квартиры с уточнением фактической площади.
Вот на примере случайной планировки из интернета 100 м2,
Здесь длина внутренних перегородок 29,2 метра. Уменьшение толщины стены с (14+1+1=16) до 10 см даёт экономию (0,04*29,2)=1,16 м2
То есть вам делают плохую звукоизоляцию и с вас ещё дополнительно получают за это 40-70-100К рублей. Прекрасно же!
Борьба с этим.
1.Скачиваете файлы с расчётами звукоизоляции. (выше) выбираете свой вариант стены. (бумаги очень сильно помогают в доказательстве ваших претензий)
2.Заказываете у застройщика планы строительства, и смотрите что там заложено на перегородки.
Если в проекте не, то –тут всё просто и решается фактически сразу. (компенсация или переделка/доделка).
Если в проекте «тонкие» перегородки и компенисировать не хотят , то пободаться придётся.
1.Для начала надо точно определить толщины и типы материалов стены. (Замерить и сфотографировать)
2. Сделать уточнённый расчёт именно по вашим материалам и толщинам
3. Опять сходить на разборки, но уже с актуализированным именно под ваш случай расчётом.
3.1. Письменно предложить досудебный способ решения ситуации. (Переделка/доделка компенсация)
4. Уйдут в отказ, подача в суд.
На моей, практике (В квартирах она у меня очень небольшая) один человек добился хорошей компенсации от застройщика, а другой заставил наштукатурить дополнительный слой для увеличения звукоизоляции. (не хватало совсем немного). Всё это было сделано в досудебном порядке и без реальной экспертизы, то есть застройщик в суд не пошёл. Ещё двое просто не захотели разбираться. Про остальных данных нет. .
Когда у вас это не получится?
Если у вас апартаменты. С точки зрения закона это коммерческая недвижимость, а не жильё соответственно эти нормы для вас тут работать не будут.
Что делать в случае, если судиться вам не охота (или уже поздно)?
1. «Забить» всё же изоляция не так ужасна.:) (Не рекомендую это делать для межквартирной изоляции.)
2.1. Добавить слои штукатурки для межкомнатной изоляции (общая толщина стены 14 см)
2.2. Собрать каркасную стену для межквартирной изоляции. С утеплителем и двойной обшивкой гипсокартоном. ( С626 Knauf ). Да вы потеряете 8-13 см стены, но получите хорошую изоляцию.
• Не надо дорабатывать/упрощать конструкцию. (делайте строго по альбому)
• Звукоизолирующая вата (acustik) не нужна, можно самую обычную.
• Однослойная обшивка значительно хуже, не надо.
• Полный документ гуглится по запросу «С626 Knauf»
Выводы. «Ругайтесь» с застройщиком, заставляйте его переделывать, или получайте хорошую компенсацию. Только тогда эта порочная практика, будет отменена… Надеюсь :)