RenamedComS

Миниатюрная видеокарта KFA2 GTX 1070 попала ко мне в ремонт с сильным прогаром цепи питания. Блок питания уходит в защиту. ПК не включается.

Сгорели фильтрующие конденсаторы по линии 12В

Делаю замер сопротивления по линии 12В и убеждаюсь что там короткое замыкание

С обратной стороны карточка выглядит вполне живой.

Пробую убрать прогар и вычистить слои, пока сопротивление не нормализуется

Прогар убран, пробитые ключи заменены, сопротивление пришло в норму. Пробую подключить карту к лабораторному блоку питания

Потребление нормальное, все питания присутствуют. Попробую запустить карту в тестовом стенде

Картинка есть, видеодрайвер установился. Это хороший знак

Теперь окончательно зачищаю высверленное место прогара и заливаю его ультрафиолетовой маской

Ставлю фильтрующие конденсаторы куда возможно

Застывшую маску сверху покрываю черным лаком для красоты

Теперь видеокарту нужно протестировать под нагрузкой

Длительный стресс-тест пройден. Тестирую игровые бенчмарки

Видеокарта прошла все тесты и готова к работе. При условии использования качественного блока питания неисправность не повторится.

Toshiba Satellite A665 который познал боль и страдания в руках умельцев.

Ноутбук выключается каждые 30 минут?! Мы сделали еще хуже! Теперь он перегревается впридачу

А это технологическое отверстие чтобы воздух лучше заходил

Тут спасла только замена изнасилованного куллера... Температура со 100 градусов в нагрузке упала до приемлемых 70. Плюс прошивка Bios с чистым МЕ, что требовалось сделать изначально.

Недавно на ремонте оказался 17.3" Ноутбук Acer Aspire ES1-731

Аппарат нормально включается, но при загрузке Windows появляется "синий экран смерти" и система перезагружается.
Ноутбук побывал в нескольких сервисных центрах - безрезультатно. Переустанавливали Windows, прошивали - не помогло. Со слов владельца, никто не может внятно сказать что не так с его ноутбуком.

После вскрытия увидел следы ремонта. Паяные микросхемы Bios, попытки отключения дискретной графики, следы пайки контроллера питания жесткого диска.
Bios я сразу прошил правильным заведомо рабочим дампом. Неизвестно что туда залили до меня. Питание дискретной графики вернул на место, контроллер питания жесткого диска тоже проверил. Заведомо рабочий модуль памяти на всякий случай подкинул.

Но ничего не помогло. Любая операционная система, в том числе любой LiveCD на базе Windows от XP до 10 "падали в синий экран" хоть с USB флешки, хоть с жесткого диска. MEMTEST при этом никаких ошибок не находил. Но некоторые сборки LiveCD на базе Linux работали. Видимо этот факт ставил специалистов из сервисных центров в тупик...

Виновник тут может быть один - SoC процессор  Pentium N3700 (SR29E). Надёжностью эти процессоры не отличаются и частенько умирают из-за пробоя по линиям данных USB. В данном случае по USB всё в норме.

Менять материнскую плату целиком мне не интересно. Тем более новая плата неприлично дорогая для таких скромных характеристик. Поэтому с владельцем была согласована замена процессора на новый.
Приступаю:

1. Снимаю компаунд вокруг микросхемы и ставлю плату на термостол инфракрасной станции.

2. Выпаиваю микросхему процессора по термопрофилю. Здесь соблюдение термопрофиля крайне важно. Любой локальный перегрев - и тонкую плату поведёт. Кристалл процессора тоже может треснуть при слишком быстром нагреве.

3. Убираю медной оплёткой остатки припоя с платы и подготавливаю посадочное место к установке новой микросхемы

4. Наношу безотмывочный флюс для BGA пайки

5. Устанавливаю заранее высушенную микросхему процессора. Любая новая микросхема обязательно просушивается перед пайкой с целью удаления влаги из текстолита подложки.

6. Запаиваю так же по термопрофилю

Новый процессор запаян, остатки флюса отмыты. Основные сопротивления в норме, можно проверять.

Включаю ноутбук. Есть старт и доступ к настройкам Bios.

Но старт был и раньше. Нужно проверить как загружается операционная система

Всё нормально. "Синий экран" больше не появляется. Как и предполагалось, причиной "синих экранов" оказался процессор.

Провожу все необходимые тесты

В ходе тестирования понял, что установленная Windows 10 на этом аппарате еле ворочается. Стало жалко железку и пользователя.

Хоть я стараюсь не заниматься софтом, всяким эникейством и прочей элементарщиной, которую любой современный обыватель в состоянии сделать сам, но разбил диск по-человечески и поставил Windows 8.1 с набором рабочего софта.

Ко мне в ремонт очень часто попадают неисправные видеокарты после неквалифицированного вмешательства. Казалось бы, что можно сделать с простецкой RX 460 от Gigabyte?! Но "специалисты" умудрились...

Предыстория карты такова: перестала выдавать картинку. Понесли в сервисный центр. Там её "продиагностировали" и выдали заключение: необходима замена видеочипа, проще новую купить. Затем карта попала ко мне.

К сожалению фото изначального состояния, в котором карта ко мне попала, я не сделал. Здесь горы флюса вокруг видеочипа и банок памяти уже убраны мной. Мне показалось что чип недопаян, поэтому сразу смыл всю липкую жижу. Оказалось что мне не показалось... но об этом позже.

В целом на карте довольно много мест, которых касалась рука "мастеров". Пройдусь по основным и самым явным:

Это фаза питания видеопамяти. С очень плохими замерами

Подаю 1,5В на линию от лабораторного блока питания

Меняю пробитый конденсатор на исправный

Теперь замеряю сопротивление по этой линии

55 Ом - норма. Дальше я обнаружил, что некоторые линии pci-e в коротком замыкании. То что видеочип и все банки памяти явно греты с энтузиазмом, натолкнуло меня на мысль о слипшихся шариках под ГПУ. Под памятью тоже желательно всё отмыть. Не хочется получить артефакты из-за остатков дешевого флюса и потом всё переделывать.

Поэтому снимаю сразу всё БГА'шное и реболлю.

После установки видеочипа на место, картина по линиям pci-e пришла в норму. Запаиваю отреболленые банки памяти и пробую запускать карту в тестовом стенде

Картинка есть. И даже видеодрайвер установился

Теперь стресс-тесты под нагрузкой

Всё прошло нормально. Видеокарта полностью восстановлена.

Первоначальной неисправностью очевидно был пробитый конденсатор фильтра по линии питания видеопамяти. Это мог быть простой и быстрый ремонт. Но "специалисты" из сервисного центра проявили большой энтузиазм и простой ремонт превратился в долгий процесс с минимальными шансами на успех. Но мне повезло.

У вас есть, или вам принесли на ремонт какую-нибудь не слишком новую, но вполне актуальную видеокарту. Например GTX 780Ti. На изображении артефакты вроде таких:

Либо после установки драйверов черный экран, ошибка драйвера 43 и т.д.

Начитавшись "умных советов" в интернете вы решаете: ВИДЕОЧИП ОТВАЛИЛСЯ, ПОРА ГРЕТЬ!

Я прогрел её в духовке и работает уже 10 лет

или

Прогрел утюгом, полёт нормальный

Ну и самое профессиональное, это прожарить строительным феном на самодельной конструкции из подручного мусора...
(Вместо сочинений Бажова можно использовать учебники по электротехнике. Это даст +100 к профессионализму)...

Результаты же бывают разными...

Да, действительно, менять видеочип на таких видеокартах сейчас экономически нецелесообразно. Да и новый взять негде. Как же сделать так, чтобы не добить карту окончательно своими действиями и попользоваться ей еще какое-то время?

Во-первых, нужно понимать что видеочип уже труп. Никакие прогревы его не отремонтируют.
Во-вторых, "отвалился" кристалл от подложки чипа, а не сам чип от платы. ЭТО ВАЖНО. Именно здесь начинающие ремонтники и просто энтузиасты допускают основную фатальную ошибку.
В-третьих, новым видеокартам 10, 16, 20 серии GTX и RTX, а так же новым картам от AMD ПРОГРЕВ НЕ ПОМОГАЕТ.

Но если всё-таки решили греть, то с чего начать? С выбора оборудования.

Это должна быть инфракрасная станция, способная прогреть полностью весь текстолит видеокарты по меньшей мере до 160-180 градусов. Это должен быть верхний нагреватель (желательно тоже инфракрасный, а не термовоздушный), способный обеспечить максимально равномерный по площади нагрев зоны пайки.

Если в вашем распоряжении нет подобного оборудования - не беритесь.

Далее. Соответствующее оборудование есть, или нашлось. Теперь нужно просто не переусердствовать и делать всё аккуратно.

Разобрать видеокарту

Удалить с платы и с микросхем все остатки термопасты. Удалить терморезинки.

Установить плату видеокарты на термостол.

Не надо лить под чип флюс, не надо закрывать текстолит вокруг чипа фольгой.

После прогрева текстолита до 160-180 градусов, включается верхний нагреватель.

Температура по датчику доводится до 220-225 градусов.

Не нужно "качать чип на шарах" - это совершенно бесполезная в данном случае манипуляция.

После остывания текстолита до комнатной температуры, на кристалл видеопроцессора наносится тонкий слой термопасты. Её не должно быть много.

Устанавливается система охлаждения. Затем проверяется отпечаток термопасты. Если он равномерный - всё в порядке, можно собирать карту.

Если отпечаток не однородный и не повторяет размеры кристалла - значит вы что-то сделали не так. Например положили на банки памяти слишком толстые термопрокладки, что препятствует плотному прилеганию системы охлаждения к кристаллу видеопроцессора.

Карта собрана. Теперь осталось проверить её работоспособность

Если всё сделано правильно и вам повезло, то появится изображение без полос и квадратиков. И даже установится видеодрайвер.

Далее необходима любая программа с функцией управления куллерами видеокарты. Например MSI Afterburner.

Профиль управления куллерами нужно выставить в соответствии с таким графиком:

Нормальная рабочая температура ЛЮБОЙ видеокарты 60-70 градусов. Нужно следить за тем, чтобы карта не перегревалась под нагрузкой, иначе риск скорого повторного отвала кристалла резко возрастает.

Видеокарта проверяется под нагрузкой в разных бенчмарках:

Даже если всё удалось, нужно помнить что повторный отвал неизбежен. Это только вопрос времени. Пройдёт 2 года, или пара дней - это всё равно произойдёт снова. Поэтому описанная выше процедура не может являться ремонтом. Главное правило здесь - постараться не сделать хуже чем было...

Основной проблемой, связанной с неработоспособностью электронного блока ABS, является разрушение контактов между элементами. Такая проблема может возникать от механических (встряска или резкие вибрации), химических (следствие коррозии) или электрических факторов (перегорели от повышения напряжения).

Зачастую ремонт блоков АBS заключается в восстановлении тонких платиновых и алюминиевых соединений между модулями и разъёмами.

Восстановить отвалившиеся контакты без профессионального оборудования крайне сложно.

Во-первых, в большинстве случаев платы покрыты гелеобразным силиконовым герметиком. Его трудно удалить без повреждения тонких контактов.

Во-вторых, контактные площадки расположены на керамической плате, которую невозможно прогреть обычным паяльником и залудить выводы. Кроме того, сам корпус блока АБС прекрасно отводит тепло.

В-третьих, проволочные контакты зачастую алюминиевые. Восстановить их путём пайки обычным паяльником невозможно. Оксидный слой на поверхности алюминия разрушается при очень высокой температуре. Поэтому нужно менять повреждённый контакт целиком.

Для ремонта таких контактных групп необходим хороший микроскоп, прецизионное паяльное оборудование и большая аккуратность. В работе я использую прецизионную паяльную станцию JBC и микроскоп Olympus sz3060

На примере блока управления ABS Toyota Avensis T250 ремонт выполняется в следующей последовательности:

1. Снимается защитная герметичная крышка корпуса.

2. Под микроскопом находятся все повреждённые проводники.

3. Рабочая область полностью очищается от силиконового геля.

4. Производится замена повреждённых контактных выводов

Процедура замены проводников проводится со всеми повреждёнными контактными группами

5. После завершения работ производится контроль на целостность восстановленных цепей.

6. Снятая крышка устанавливается обратно на герметик.