Guerero

В связи с постройкой бани озадачился установкой на печь водонагревательного бака. На случай помыться в самой парной и вывести штуцер за стенку в помывачную для горячей воды и там. Электричество регулярно отрубается, поэтому электронагреватель вообще не рассматривал. Думал, что придумал свой вариант, ан нет, до меня придумали. Решил варить печь по такому принципу.

Трубопровод воды в каменку решил заменить на трубу подачи воды в бак извне. Картинка пафосная, в Реале будет все так же, но проще.
Вопрос - как рассчитать диаметр трубы и самого бака, чтобы была и тяга и нагрев бака и охлаждение выходящих газов(змеевик не вариант - дрова все смолистые).

В этом случае мы имеем вывод воды в парную, для помывки там и вывод на кран в помывочную(или в раковину для мытья посуды в ней же).

Как вариант - есть такой способ, посложнее, но тогда можно полноценный душ в помывочной ставить на горячую и холодную воду.

На правую нижнюю картинку не смотреть.
Тут тоже вопрос - для естественной циркуляции воды из чего и какого диаметра нужны трубы и как их можно изгибать? Тот же вопрос - объёмы бака. Требуется ли насос(ручной) для принудительной циркуляции воды из бака в бак?

Справочная информация.
Баня каменная, изнутри обшита минватой и выгонкой. Крыша двускатная, высокая. На ней ещё планируется установка бака с холодной водой.

Проблема моя.
Текст мой.
Картинки из интернета.

@Guerrero

У нас есть клинок с выставки.

Леонид Васильев постарался. Молодец и крутой кузнец. Берём рукоять и больстеры.

Подрезаем проставки

Склеиваем.

Убираем лишнюю эпоксидк.

Тадаммммм!!! Все любители быстрой сборки довольны))

А теперь - чуть серьезнее. Третий нож это остаток от партии кухонных танто. В процессе его ранней обработки ранее от вибрации упала полка Гриндера. По факту - брак. В любой мастерской таких кусочков - горы. Его можно было бы выбросить. Он должен был быть для клиента таким...

Но остался таким. Не верьте людям, которые говорят, что могут держа в руках и нож и инструмент - сделать гениально. И мне не верьте. Я иногда прислонял к стене или к опорной части. Нам надо сделать выпукло-вогнутый профиль. Из вот этого куска 110х18. Обрабатывается трудно. Реально, трудно. Я бы сказал, емпически. Еб****чески. Слов не хватает. Потрясающая сталь. Люблю ее. И ненавижу из-за сложности обработки. Но другого у нас нет. Нам надо сделать из него Урасуки. Это японская традиция - делать урасуки из крайне твёрдых металлов. На кой? Традиция требует. Старательно избегайте состояния даже желания делать урасуки в целом. Вам гарантирован недельный непередаваемый опыт многопользовательской трахомы. Для нетерпеливых я могу показать, как это должно выглядеть. Это в профиль. Снизу фаса. С торца лица снизу.

Далее, я оставлю за собой право изьебления в собственном моральном негодовании...
Итак. Мы покрываем внутреннюю часть краской маркера. чтобы понимать равномерность съёма металла. И выедаем металл шуруповертом или болгаркой с насадками. Эдакой лужицей-канавкой.

Елозим повдоль. Елозим крайне ровно. Нам надо выесть этакую ложечку. Я приклеил в виде рукояти кусок махагони, потому что если я бы не приклеил, то лишился бы части пальцев. Угол заточки ножа уже 10-15 градусов.

У меня нет фотоаппарата. Злюсь жутко, если есть рядом фотограф - буду ему рад. В итоге мы получим это снаружи.

И вот такое внутри.И упаси вас святые угодники делать это болгаркой на полных оборотах. Только медленно и только аккуратно.

Урасуки у нас есть. К нему не прилипают нарезаемые продукты. Сталь нержавеющая. Но мы нож делаем дома и ручки из попки. Мы, так или иначе, накосячили. Нам надо сделать эстетику. Оклеиваем режущую кромку скотчем и сатинируем лицевую часть шкуркой 150-220.

Я совершенно новый тут человек и искренне понимаю нетерпеливость Ожидания предвкушения желания и надежд скорейшего начала окончания процесса. Абсолютли. Но в процессе могут вонзикнуть трудности. У меня, вот, возник заказ на 3 ножа. Поэтому сейчас я выложу 2 поста, которые (условно) завершат наш детсадовский курс по изготовлению простецких ножей и мы перейдём к «посложнее-поизвращеннее».

Мы закончили на закалке. Сейчас у нас 2 бруска махагОна/махОгани, из которого гитары делают, красное такое дерево, пыль его сладкая на вкус, для легких не полезная, поэтому надевайте при обработке маски, и отполированный клинок. У нас линзовидные не заклинивающие спуски.

Полируем мы для выравнивания поверхности. Мне искренне не нравится зализаность и заполированность(если это не Rockstead за овермногомного денег) и напоминает мне зоновские поделки. Обычно я матирую/сатинирую поверхность пескоструем/содабластом/дробеструем/стоунвошем(все это гуглится, если начну расписывать, опять налетят злые нетерпеливые люди и начнут клевать не только кору головного мозга, но и его древесину). Мы матируем абразивом 150-280. Далее, сверлим отверстия. 2 маленьких и одно побольше. Мы не будем делать этот нож на сквозном монтаже. Дерево играет, впитывает влагу, падает на бетон- при сквозном монтаже тонких рукоятей риск расколоть рукоять невероятно велик. Мы будем делать на потайных штифтах. Сверлим так - на 3-4 мм, не больше.

Дальше мы берём медную проволоку(опять же - антикризисный вариант) и расклепываем ее в клинке. Торчать должно 3 мм максимум и сверлили мы на 3 мм. Запоминаем и размечаем. Это важно. Иначе при обработке у вас вылезет этот штифт с заливкой эпоксидки. Рукоять будет испорчена.

Обтюкиваем и всячески исковеркиваем поверхности дерева и железа. Но. Оставляем 2-3 мм от края, чтобы изковерканность у нас не вылезла при финишной обработке на торцах. Сверлим в попке сложеных накладок отверстие. Позже будет понятно зачем.

Далее я залип со сложностью. Режущую кромку мы закалили. Захамонили. В домашних условиях хамон не шибко красив. Поэтому я плюнул на эстетику и пассивировал в ортофосфорной/серной кислоте(электролите) некаленый) металл верхней части для защиты от коррозии. просто закрасил хамон шеллаком. Можно лаком для ногтей, эпоксидкой, чем угодно стойким и протравил 20 мин в кислоте. ШХ удивляет. Кислота тут же показала дендритную сетку. Но. После любой кислой обработки нож необходимо выдержать полчаса в фейри, соде, Кроте! Надо остановить реакцию окисления. Иначе в порах он будет ржаветь, как не в себя. После этого - ваш нож ржаветь будет куда меньше в целом.

Перед склейкой нам надо обработать ту часть рукояти, которую мы больше не сможем обработать. Это передняя часть.

Дальше заматываем клинок любым скотчем. У нас будет механическая обработка. Одна царапина и клинок испорчен. Любое движение кривых рук скотч выдержит, а если его нет - пострадает все и ваши нервы. Вставляем в отверстие попки ножа трубку. Желательно, чтобы она обязательно была силиконовая. Хоть от капельницы/Системы. К силикону ничего не приклеивается. Нам нужно там ровное отверстие.

Склееное обрабатываем шуруповёртом с насадкой, ножом, клюкарзой, бормашиной, руками и шкуркой. Вынимаем трубку. Дальше полируем шкурками до 2500 и покрываем маслом. Не надо льняным, пожалуйста. Оно прогоркает в дереве и воняет рыбой. Можно в художественных магазинах купить, проварить подсолнечное в сковородке до дымка, воском натереть. У меня осталось на донышке тыкового масла. Оно полимеризуется быстро и даёт красивый глянец.

В нашей ножевой попке удобно просунуть паракорд и он точно не раскроет рукоять. Лишних дЫрок в ноже нет и можно спокойно им работать.

Итак, у нас 2 ножа из 3 готовы

Естественно, от таких исходных ингредиентов много ждать не стоит. Выглядит как г@вно. Неправдоподобно. Но, нетерпеливым сразу скажу - все получилось!
Как я и предполагал, без добавления талька-пластификатора появились трещины. Пришлось их залить смесью и досушить.

Нет, масло не подсолнечное. Полусинтетика Gulf, отработки дома не было))
Я взял на всякий случай зажимы. В идеале, если правильно и правильным материалом произведена обмазка, держать можно голой рукой. Но руки две, а фотографировать процесс надо.
Да, согласен, крайне не помешал бы горн из любых кирпичей для сохранения температуры. Но если я начну ковырять кирпичи из дома, то на меня наложат анафему с епитимьей и заставят читать Отче наш 120 раз и 30 раз Богородице пока я буду восстанавливать фундамент. Пришлось компенсировать силой пламени и скоростью прогрева. Итак. Сперва прогреваем клинок до 200 градусов пару раз.

Даём ему остыть, курим. Повторяем. Позже начинаем жечь. Горелку лучше взять с наименьшим содержанием пластика. У меня цельнометаллическая. Наша задача попасть в даташит закалки ШХ15 - это 830 градусов. Я знаю не меньше десятка способов ее закалки, но в ходу 3-4. В чем ее суть. Ниже таблица разогрева и она не подходит для всех сталей! Для доэвтектоидных и заэвлектоидных сталей она разная! Нам надо разогреть до ярко красного цвета.

Нам надо получить такую картину.

Ввиду отсутствия лишних рук, я не могу показать разогрев до ярко-красного. То, что быстро нагревается - быстро остывает. Ушло минут 10 прогрева и почти весь баллон газа. Опускаем изделие в ванну.

Опускаем клинок горизонтально наполовину. Скорость закалки - примерно 1мм в секунду. Даём ему полежать пару минут. Потом достаём и прогреваем ещё до 200 градусов, чтобы снять поверхностные напряжения.

Далее - нам дать ему остыть и надо сбить всякую дрянь с него.

Зачищаем крупной шкуркой. Где же наш хамон... пока его не видно. Но. Наш клиночную уверенно царапает банку.

Это говорит о том, что мы худо-бедно, но попали в закалочную вилку градусов. Он по твердости в пределах от 58 до 60 HRC. Но хамон то где??? Чистим его и протираем слабым раствором лимонной кислоты. Вот он!

Его едва видно. Но он есть. При полировке мы его увидим во всей красе. Кривой, корявой красе, но все же! А пока надо снять внутренние напряжения. Я понимаю, что этот нож не будет испытывать суровые нагрузки, но надо сделать все по правилам. Отправляем его в разогретую до 180-200 градусов духовку на 1,5 часа с последующим остыванием в ней же. В общем, до завтра.


А мы пока подумаем о рукояти. Не используйте сосну, прошу вас! Даже черенок от лопаты будет крепче. В целом, сам шайтан не запретит взять витиеватое полено из дровенника и запилить рукоять. Дровенники это мое излюбленное место. Там выдержанное годами дерево, его надо только чуть досушить. В любом дереве есть естественная влажность. Досушить на батарее его не получится. Надо равномерно и МЕДЛЕННО повысить его температуру ОТ 40 до 100 градусов. Можно это сделать в духовке с открытой дверцей. Ой, как его покорежит - вы удивитесь)

Есть варианты проще. Разделочные доски из массива. Продаются везде, сушить тоже надо, но фактуру мы сразу видим.

Копеечные доски из сапеле и якаранды. Или бамбука.в общем, пока нож остывает - продумываем рукоять.

Конечно, это не каноничный способ закалки. Не самый лучший, не единственный. Но он работает. Именно этот способ подходит по самый распространённый кустарный материал - ШХ15. Применять на ВСЕ стали его нельзя. Поэтому мы разбираем один способ за один раз.

@Guerero

Поелику, извёлся в край руками неприкаянными и договорился с соседями прикаять эти руки - экстренно делаю второй нож из трёх заявленных.

Опять же, это производство крайне не идеальное, но возможное в изоляции. Все в зависимости от диаметра кривизны рук. Постараюсь объяснить заменяемость и доступность инструментов. Все просто, если вы знаете, как что применять.

Частый коммент - давайте уже соберём супернож. Супер красивый. Супер боевой... Стойте... Поймите, школа начинается с прописи. С букваря. С нуля. И не надо с этим спорить. Вы должны понимать пропорции и диспропорции, соотносить свои возможности с желаниями, без понимания простых процессов нет техники. Откровенно говоря, перво-наперво надо научиться не «просрать», извините, кусок железа у вас в руках, найти ему применение. Это мелкая моторика и понимание функционала будущего ножа. Найти своё авторство, освоить его оригинальность, оспорить оригинальность и не быть опозоренным. Следующие уроки будут сложнее и сложнее, как вы из 3го в 9й класс сразу перейдёте то без этого?

Один из комментариев меня вернул на землю - «Я увидел как это делается и понял, что это сложно и не для меня...» Это мой просчёт, посыаю голову пеплом, где-то я не достаточно просто объяснил сложную вещь и человек разочаровался. Надеюсь, он вернется. Я искренне готов объяснять на молекулярном уровне, но длины поста хватает не всегда, фотографий с процесса остаётся много, если у кого есть вопросы - я в комментах промежуточные этапы могу довыкладывать. Это поможет для набивания рук. Итак.

Этот нож будет чуть сложнее, у него будет рукоятка и темляк. Вполне серьёзно. Размечаем кусок ШХ15. В прошлой жизни он был обоймой от подшипника. Сейчас он раскован и расплющен. Так себе ему житьё, поэтому сделаем из него нож. Размечаем на 2-3 мм отступа от формы, которую мы хотим. Мы же косячим? Мы косячим. Потом исправим.

Кончик оставляем с запасом, позже обясню зачем. Обращаю внимание любителей холодного оружия - клинок 10 см. Но острие опущено от обуха на 1 см. Отсекаем лишнее.

Хищная зараза, можно к палке примотать как копьё, а можно к ручке и будет топор. Прям., так и хочется топор сделать, но не буду.

На все - 11 вжиков болгаркой. Убираем лепестковым кругом лишние заусенцы. И лепестком закругляем от обуха к режущей кромке. НО!!! Не только у режущей кромки снимаем металл, а по всей площади!

Смотрим симметрию и проходим сьем металла за один заход. Если у вас сложности и расхождения с глазомером и рукомером - берём маркер и сморим, где металл снимается, а где мы этого не замечаем.

Я отметил маркером, где лучше бы оставить чуть побольше. Это части ножа, которые максимально важны. У рукояти мы сделаем выемку, чтобы нам по пальцам в процессе реза не прилетало. Там можно оставить чуть металла. А вот острие - это самый важный участок - его легко перекалить в процессе обработки и пережечь болгаркой. Если видите цвета побежалости(коричневый и фиолетовый), то кончик вы пережгли и он у вас мягче остального клинка. Он - ваше слабое звено. Это если вы обрабатываете каленый металл, конечно же. У нас сырой и не закалённый, поэтому можно себе позволить все.

Я свёл равномерно клинок примерно на 1 мм из 4мм изначально. Это много. Катастрофически много. В идеале, с таким сведением можно делать топор. Но. Мы работали самыми крупными абразивами - 24,36,60. и - ЭТО ВАЖНО - самым грубым абразивом мы снимаем 2/3 материала. Вам ещё шлифовать и полировать, оставьте и для них чего-нибудь погрызть. Если вы сходу сделаете «чистовик» грубыми кругами, то после шлифовки и полировки у вас останется что-то типа такого.

Дальше мы оставляем границу, от которой ключ переломлен пополам. Сюда заходить нельзя!!! Здесь начнётся рукоятка и любой скос даст вам щель при закреплении рукояти. Сюда нельзя!

Проверяем равномерность линзовидного съёма на свет. Блик должен быть равномерный, с учетом чуть утолщенного острия. Блик - ровный - вы правы. Если нет - переделывайте. Там снимать много не надо.

Черновую работу мы закончили. Я уже говорил - клинок не закалён. То есть, примерно, 35-45 HRC. Как советский столовый нож. Но нам то нужен нормальный! Как закалить нож в домашних условиях? Чем? Где искать раба, в которого надо воткнуть раскалённую железяку, чтобы он стал твёрдым? Причём, это надо сделать дома...

Мы сейчас сделаем зональную домашнюю закалку. С красивой линией. Ценители ее называют - «хамон». Для этого нужно защитить защитой защитного слоя от температуры большую часть клинка. Она оставит пластично-упругой всю массу ножа, а твёрдой будет только режущая кромка. Японская технология, как правило.

Для этого нам потребуется чистая глина(нет ее), алюмосиликатный цемент(нет его), каолин(нет его) или цеолит(его также не завезли). Итак, мы ничего не имеем. Но закалить сможем.

Можно взять термогерметик. Он применяется для печных работ и каминов.

Но, к сожалению, его тоже нет... как быть? Можно сделать самому. Но из чего?

Вы можете взять печную глину. Можете взять герметики(если у вас остались). Но будьте осторожны. Герметики бывают тепло- огне- температурно- и проче- стойкими. Состав у них тоже разный. Наша задача - раскалить в адском пламени и остудить мааааалую часть клинка.

Химия - царица науков.

Всякая органика силиконо-эпоксидно-полиэфирно-синтетического типа из автомагазинов как прокладка будет жить долго, но в нашем случае - выгорит к едрене фене, оставив неизгладимые впечатления и несмываемый налёт как на ноже, так и на недовольных лицах домашней популяции на самоизоляции. Ко всему ещё, не даст нужного эффекта. Наверное. Рисковать не будем. Будем жечь то, что не горит.

Основа состава - глина или алюмосиликат. Их можно добыть из калина или цеолита(бетонита).

Каолин или цеолит можно добыть как глину. Но долго. Из неё фарфор делают в Китае, но до Китая от нас, как до Китая. Можно натереть на терке фарфоровую чашку, но есть способ проще. Точнее, он нашёлся. Метод можно патентовать, ибо я такого нигде не встречал, но нож закалить было нужно и мы пустились во все химические тяжкие, выбор невелик и пал он всем весом на кошачье поголовье. Наполнитель для лотков(комкующийся) делают на схожей основе. Цеолит-бетонит.  Нам нужно всего две столовых ложки сухого и чистого (это критически важно) наполнителя. Измельчаем и смешиваем со столовой ложкой силикатного(канцелярского) клея на жидком стекле(силикате натрия). Измельчить можно в ступке, бутылкой, донышком стакана. Мы получили силикатный огнеупорный герметик. Во всей красе и смыслах - дендрофекальная разработка, чего уж скрывать. С - серендипидность.

Вот крупнее его фото, если кому надо. Нашу режущую кромку защищаем монтажным скотчем. Вырезаем любой рисунок. Он у нас таким не получится все равно, это для разметки. А дальше, обезжириваем поверхность. И. Жыыыырно намазваем. Жыыыырно.

Максимально уплотняем через 15 минут. Оставляем засыхать вдали от батареи и тепла. Чем медленнее засохнет - тем меньше будет трещин. 

Понимаю, это рукожопие уровня хенд-джоб, а не хенд-мейд, но это работает. Можно применить ТВЧ, расплавы соли, но сейчас мы сделаем именно это. И мы сделаем эти 59-61 HRC кошачьим наполнителем и канцелярским школьным клеем.

@Guerero

Я не знаю, у меня одного мысль, что у людей есть определенное непонимание принципов работы маски и респиратора?

Маска. Защищает органы дыхания от вдыхания частиц(практически любого толка) и позволяет выдохнуть воздух без частиц такого же(или иного, но уже инфицированного) толка. То есть, больной в ней дышит чистым воздухом, выдыхает чистый, а барьером выступает маска. Все оседает с той или другой стороны. После - маска утилизируется.  Пусть будет такая, модная.

И - респиратор. Применяется повсюду рабочим персоналом в пыльных и грязных(любых, хоть с сибирской язвой) производствах. Служит для защиты органов дыхания человека от проникновения частиц(любого толка) извне. Многоуровневая фильтрация проникающего потока. Чистый и быстрый вдох. Но. На выдох работает обратный резиновый клапан, который просто выпускает воздух наружу. Без фильтра, без задержек, чтобы рабочий в ней смог глотнуть фильтрованный воздух быстрее и не запотевали очки, а так же сам рабочий. 

Я часто вижу в них кого угодно. Я не беру в расчет то, что многие считают их многоразовыми, но это же несколько эгоистично, наверное. Человек пришел и, можно сказать, "надышал" как мог.  То есть, медики все ходят в масках(2 стороны защиты - на вдох и выдох), люди ходят в масках за 10-500р(на вдох и выдох), а иногда приходит человек, который, по факту, просто хочет от вас защититься, не хочет с вами дышать одним воздухом, но свои вирусобактерии он вам просто дарит. Свой воздух он вдохнет через фильтр, а вам выдохнет через клапан - без фильтра. То же самое вижу и в фото отчетах и ТВ сюжетах. Причем, чем важнее гость, тем красивее у него респиратор.

P.S. Сам дышу через стекло, сижу дома, но в магазин по случаю выхожу. Такое вижу часто.

Картинки - Википедия. Мысли - мои. Тэги не для привлечения внимания.