DarkSoulRustCoal

Категорически всех приветствую!

На сегодня - достаточно интересная тема, ей я решил уделить отдельный пост. Информации будет достаточно много, надеюсь, что будет информативно.

Думаю, что многие сталкивались с тем, что даже после заряда АКБ - его хватает ненадолго ("магнитола высаживает за пару минут", "заряжал - заряжал, но машина простояла ночь и утром не смог завестись" и др.). Одна из причин - сульфатация свинцовых пластин в аккумуляторе. Разберем подробнее - что это такое и как это исправить.

Сульфати́рование (сульфата́ция) (лат. sulfur) — реакции присоединения серной кислоты по двойной связи по правилу Марковникова с образованием сложных эфиров серной кислоты — алкилсульфатов ROSO2OH ( определение взято из Википедии).

Если просто - АКБ разряжен, плотность электролита упала и критически близка к плотности воды. Кристаллы сульфата оседают на рабочей поверхности свинцовой пластины, тем самым уменьшая ее рабочую поверхность. Вследствие этого снижается заявленная емкость батареи (Ah) и начинают падать ресурс и надежда на прослушивание музыки при заглушенном двигателе.

Как это выглядит (верхний ряд - норма, нижний ряд - сульфатирование):

Как это выглядит невооруженным глазом:

Непосредственно при открытии банки:

Ну и при увеличении.

Это нормально

А это нет:

Как этого избежать? Лучше понять по причинам:

1)Полный разряд батареи - сульфатация. Если АКБ хранится и не используется - его нужно зарядить и хранить в заряженном виде.

2)Хронический недозаряд батареи - сульфатация. К этому приводит неисправность генератора, электрики. Их нужно исправлять и периодически полноценно заряжать АКБ. Как уже писали - 14,4В с генератора не всегда достаточно для нормального заряда.

Прежде чем перейдем к процессу десульфатации - уже как ПО ТРАДИЦИИ вернемся к теме "ПОЧЕМУ НЕ НУЖНО ДОЛИВАТЬ ЭЛЕКТРОЛИТ(только дист.воду)".

Объясню без картинок.

Итак, завод - изготовитель при создании аккумулятора УЖЕ залил в него ЭЛЕКТРОЛИТ. Соответственно, если вы не выливали всю жидкость из банок и не промывали там все Керхером:) - то заливать электролит нельзя.

Собственно, процесс.

АКБ разрядился - сульфат осел на пластинах. Плотность упала, стало больше воды. При заряде/десульфатации сульфат растворяется в воде и плотность повышается (завод может залить как 1,25, так и 1,35 - с этим нужно смириться, мы такое встречали, так как и новые АКБ нам привозят на реализацию).

Что бывает в случае, когда вы доливаете электролит - вы повышаете плотность. Если АКБ не заряжался, а в банки долили электролит и таким способом подняли плотность - "все збс,ок" думаете вы. Но при заряде, когда сульфат от пластин "отпадет" и растворится в жидкости - плотность поднимется еще выше, что чревато убийством пластин таким кол - вом серы. После вы можете наблюдать мутный или даже черный электролит - это осыпание активной массы на пластинах. Этот процесс необратим. Надеюсь, доступно написал. Не хотелось бы снова возвращаться к этой теме.

Продолжаем. Процесс десульфатации, как продлить жизнь АКБ и что же делать дальше.

Десульфатация - процесс обратный сульфатации. Нам нужно очистить пластины АКБ от сульфата и вернуть серу обратно в электролит.

Сразу говорю, что это не всегда просто и в ряде случаев невозможно. При глубокой сульфатации шансы низки. Я слышал от других и видел в комментариях про некий "Трилон-Б". Мы им не пользуемся, я его лично не встречал и с ним не работал, так что не могу сказать помогает этот способ или нет. Могу лишь предостеречь - подобные присадки могут как помочь, так и навредить.

Что делаем мы.

1) Использование специального оборудования с режимом десульфатации. Фото уже было, но добавлю еще раз. Один из примеров - :

При определенной настройке он сам за несколько циклов может сделать все, что нужно.

Один из принципов работы - КТЦ (Контрольно-тренировочный цикл). Полный разряд-полный заряд-полный разряд- полный заряд... Либо настройка десульфатации. К примеру, 6 секунд разряжает, 6 секунд заряжает, ... После - полный заряд. Точная настройка циклов и сам процесс лучше регулировать через подключение к ПК или планшету через специальную программу.

2)Есть и другие умные ЗУ.

Хочу отметить ЗУ "Автоэлектрика" (именно такое, как на фото(фото не мое, как уже поняли - из меня так себе фотограф)

У данного ЗУ есть один существенный недостаток. Максимальный ток, который я могу выставить - 10А. То есть, для АКБ емкостью свыше 100Ач я его использовать не могу и не хочу (пусть там и написано до 210Ач). Во всем остальном - мне очень нравится. И у него есть один очень интересный режим, который не замечен на других моделях ЗУ этой фирмы. При режиме "Auto" он заряжает током 2А, но после половины пути заряда мы начинаем замечать, что заряжать он начинает импульсами. То есть 2 секунды 2А, потом опускается до 0А, потом снова 2А и т.д. Именно импульсами мы и можем сбивать сульфат с пластин). Можно вручную выставлять напряжение(максимум 16В) и ток. Удобные клавиши (крутящиеся регуляторы как на фото ниже не очень удобны).

И раз уж пошла жара, покажу другие приборы(не все).

Разрядник я уже показывал ранее(он только разряжает, с его помощью делаем контрольный разряд)ПЭЭС:только путем контрольного разряда мы можем узнать достаточно точную остаточную емкость акб, экспресс-приборы могут показать только приблизительно с погрешностью до 10Ач)

Еще одна "Автоэлектрика"

Недавно приобрели "Вымпел"ы -57

Работают хорошо, выше ожиданий, результаты отличные. Но не очень мне нравятся, какие - то хлипкие, крокодилы долго не проживут и не нравится,что нет кнопки "выкл/вкл". Если забудусь и задену "железку" клеммами - будет КЗ. Только если из сети выключать сразу.

Что - то я увлекся оборудованием.

ПЭЭС2: Насчет десульфатации - используем только приборы и циклы. Это может занять от 2х дней до недели. Для акб с жидким электролитом - одни. Для геля - другие. Про другие эксперименты - промолчу. Мы работаем на результат, так что особых экспериментов на "авось" стараемся не делать. Но, если вдруг, кого-то заинтересует эта тема - у нас есть возможность, ресурсы, время (пока лето) и тонны "подопытных АКБ" на это. Пишите, посмотрим что получится.

ПЭЭС2: на самом деле, как вы уже заметили, большинство постов про АКБ с жидким электролитом, соответственно, с ними мы чаще и работаем (чаще, но не всегда, гелевые тоже хорошо идут). Есть определенная статистика, по которой я могу как - нибудь расписать, какие АКБ сдают чаще других, почему их сдают, что является частой проблемой и составить определенный рейтинг химических источников питания, которые находятся на эксплуатации у населения.

БМ почему-то показал котов и пиво.

Категорически приветствую всех владельцев автомобилей!
Последний пост вызвал огромное кол-во комментариев, причем многие повторяются из поста в пост. И, как я понял, многие не читали то, что писал ранее. Так что я решил запилить дополнение к Части 4, прояснить некоторые моменты.
Когда зашел в комменты к последнему посту:

Когда прочитал все комменты:

Итак, начнем!

1) Регион, в котором мы работаем – Удмуртская Республика. Здесь почти не бывает (особенно в последнее время) сильных морозов, едва до -30 доходит. Летом +30 максимум и около того. Да и то, преимущественно дожди. Так что все ситуации, которые встречаются – применимы к таким температурным условиям.
2) Данный пост был написан по большей мере к обслуживанию АКБ с жидким электролитом. Я рад, что многие «идут в ногу со временем» и уже давно пересели на гелевые технологии. И давайте не забывать, что и на трактора, самосвалы, фуры и т.д. до сих пор ставят АКБ с жидким электролитом. Посты пишутся для всех, не только для владельцев легковых авто.
3) Отдельно хочу отметить ценовую политику. Прочитав много комментариев я был в недоумении. Да, соглашусь, 3-5 т.р. не такие большие деньги на новый АКБ (либо 8-15 на AGM, тут уже намного дороже, но и прослужит дольше). Но не всем даже это по карману. Все индивидуально и не нужно всех под одну гребенку. Пример: восстановить 2 АКБ 190-225Ач стоит 1200 – 2000р, а купить новую пару – уже 19000-30000р. Если 20к карман жмут – дело ваше, не нужно кошельками меряться. Восстановить 1 АКБ 45-75Ач – 300-600р против покупки нового в 2500-10000р. Если машина на продажу – норм вариант. Но не мне судить.Приезжает дедушка на раздолбанной орбите, который авто пользуется только летом пару раз, просит зарядить/восстановить АКБ за 200р потому что машина нужна, пенсия маленькая, о покупке нового или даже восстановленного речи не идет – ну давайте, расскажите ему, что для вас 3к небольшие деньги.
4) Пару слов о климате. Я не ошибся, когда написал «летний, а особенно зимний сезоны». Ну, может построение предложения исковеркал, не суть. Граммар-наци налетайте. В жару – АКБ тоже себя плохо чувствует и банки сильно подвержены выкипанию. ХОЛОД НЕ влияет на саморазряд батареи. ВЛИЕТ ВРЕМЯ, которое АКБ простоял. «ТС, зачем тогда заносить в помещение с t выше 0???Совсем дурак чтоле???»Поясняю: если все-таки знаете, что АКБ какое-то время не будет использоваться (а его могут разрядить внешние источники) лучше занести. Потому что, если он разрядится - плотность упадет, вода замерзнет, образуется лед, что приведет либо к замыканию, либо к разрушению корпуса.Так что, наиболее благоприятные сезоны для нашего региона – весна, осень, не жаркое лето.
5) Насчет «прикуривания» другого авто. Оптимальный вариант на мой взгляд – завести «донор», кинуть провода на «пациента» (НЕ заводить «пациента»). В таком режиме пару какое-то время подзаряжатьь, снять провода, потом пытаться завести.
6) Насчет доливки в полусухие/сухие банки (обслуживаемый АКБ) – ептваюмать!, вы вообще читаете, что я писал про это? Какой нахер электролит доливать? Напишу еще раз и по ходу в каждом посте придется дублировать. Только при крайних мерах. А так – дист.воду.
7) Одеяло и чехол. То ли я дурак, то ли объяснил коряво (возможно, мой косяк). Или я не понял, что вы имеете ввиду. В любом случае:
ЭТО БРО!

А ЭТО НЕ БРО!

В следующих постах постараюсь МАКСИМАЛЬНО подробно описывать каждую мысль.

Всем хорошего дня!

Привет камрады! Категорически приветствую всех владельцев автомобилей!

Сегодняшний пост больше не об информационной и профессиональной действительности, а больше, как ответы на многочисленные вопросы, большинство жизненных ситуаций и о том, что должен знать каждый владелец автомобиля, у которого в авто стоит аккумулятор. ( В прошлом посте я обещал фотку электролита в виде геля, в конце поста она будет))

Итак, погнали.

Летний, а особенно зимний сезон влечет за собой у многих владельцев авто определенные проблемы с запуском двигателя. Большинство причин - неисправность аккумулятора. Но, значимый процент неисправности аккумулятора - это вина или халатность владельца, либо неисправность самого автомобиля. В этой части мы разберем моменты, на которые нужно обратить внимание, вещи, которые делать нельзя, и те, которые делать необходимо. А так же разберем наиболее встречаемые вопросы.

Действия и моменты, которые делать нужно(!) ПС:(соответственно,если Вы не хотите менять АКБ каждые пару лет):

1)Какой бы ни был хороший аккумулятор, что бы Вы ни читали на форумах, отзывах или при получении консультации - профилактическая диагностика или просто заряд просто необходимы. Не поленитесь, хотя бы раз в год съездите в специализированный сервис и проверьте АКБ. Это как пройти ТО или диспансеризацию. Пройти вовремя - хорошо. Запустить - плохо. Многие сервисы предоставляют бесплатную диагностику, это не занимает много времени.

2)Помним, что чем старее автомобиль, тем больше шанс неисправностей в генераторе, стартере, электрике. Не всегда виной всему аккумулятор. Необходимо проверять напряжение, которое выдает генератор, проверять стартер и наличие утечек. Очень много случаев, когда приезжают с проблемой "АКБ плохой", а там генератор выдает 12,5 В. Очень много случаев. А на "Газелях" очень частое явление - выход из строя РЕЛЕ. Обратите внимание.

3)Если вы "продвинутый пользователь" авто - прикупите себе ЗУ(2000-3000р) для АКБ и ареометр(в любом случае пригодится,стоит рублей 100). Проверить самому - проще простого, в сервисах цена заряда может колебаться от 300р и выше).

4)ЗАБУДЬТЕ,БЛЕАТЬ,О КОНТЕЙНЕРАХ И ОДЕЯЛАХ ДЛЯ АККУМУЛЯТОРА. Это не поможет вообще никак. Не согреете вы его чехлом, это не человек, который сам может вырабатывать тепло и удерживать его. Зимой аккумулятор "согревается" от температуры подкапотного пространства, когда Вы прогреваете движок. Эти чехлы только мешают ему "принимать" тепло. А при минусовой температуре он принимает намного меньший заряд, нежели при "плюсе".

5)ТО ЖЕ САМОЕ касается заводских полиэтиленовых упаковок. НАХЕР сразу их убирайте. Они не защищают АКБ от грязи, а только способствуют образованию и скоплению грязи и конденсата. А такие соединения и загрязнению образуют ТОКОПРОВОДЯЩИЙ мостик, который создает ТОК УТЕЧКИ, при котором АКБ начинает САМОРАЗРЯЖАТЬСЯ. Чистите и мойте аккумулятор. Либо содовым раствором, либо средством для очистки двигателя.(ПЭЭС:часто приезжают даже на авто премиум-класса, открываем капот - стыдно смотреть,даже браться за такой аккумулятор.Не надо так((

6) Как уже сказано выше - температура воздуха не влияет на "саморазряд АКБ". Это миф, что при низкой температуре АКБ разряжается быстрее. Соблюдайте определенные моменты и все будет хорошо.

7) Прикуривать другой автомобиль - не самая хорошая идея. Особенно - при не заведенном двигателе. Энергия и пусковой ток, которую Вы дали на запуск другого движка значительно просаживает Ваш АКБ. Будьте внимательны.

8) ЕСЛИ ВЫ точно знаете, что в ближайший месяц ваш авто простоит ни разу не используясь - снимайте клемму "минус" и перед этим зарядите акб. Если в гараже - занесите АКБ в помещение, где температура выше 0 градусов. Меры предосторожности.

9) И последнее по списку, НО НЕ ПО ЗНАЧИМОСТИ.

Пожалуйста, господа, НЕ ЗАЛИВАЙТЕ ЭЛЕКТРОЛИТ. Ни обычный, ни корректирующий. Убьете АКБ в короткие сроки. Он заливается только в СУХОЗАРЯЖЕННЫЕ АКБ, поэтому и продается в магазинах. Но никак не для того, чтобы поднять плотность в банках (привет, Кулибины). Почему? Читайте предыдущие посты.

На сегодня,думаю хватит(мне,по крайней мере))

В конце - бонусная фотка (электролит в тяговых гелевых батареях), как и обещал:

ПЭЭС: ну и напоследок - берегите себя и свои АКБ. Всего хорошего)

Категорически приветствую всех владельцев автомобилей!

На повестку дня, по моим личным соображениям, а также по многочисленным комментариям - сегодня мы с вами поговорим о аккумуляторных батареях по технологии AGM, GEL и так называемых "тяговых" батареях.

На своей практике очень часто сталкивался (и продолжаю) с тем, что многие считают - AGM и GEL - одно и то же. Это не так! Разберем подробнее.

ТЕХНОЛОГИЯ AGM.

AGM (Absorbent Glass Mat) - аккумуляторы с абсорбированным электролитом, в данном случае - между пластинами расположено стекловолокно, пропитанное электролитом. Подразделяются они на батареи, с параллельным расположением пластин и спиралевидным. Смотрим:

Возможно, кто - то в этот момент воскликнул - да это же моя Optima (мой Exide), например. Поздравляю - Вы являетесь счастливым владельцем хорошего аккумулятора.

ТЕХНОЛОГИЯ GEL - тоже абсорбированный электролит, но в данном случае - он действительно в виде геля (визуально выглядит как небольшие (диаметром 3-10мм) камешки/шарики/"непонятно что" между пластинами).

И ТУТ НЕБОЛЬШОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ: в момент написания поста я понял, что забыл сфотографировать электролит в виде геля, поэтому наивно предположил, что легко найду в Интернете. Так вот, не нашел НИ ОДНОЙ фотографии или изображения. Зато куча статей и картинок, где эти технологии мешают в одну и по запросу "Гель" показывают Оптиму в разрезе. В магазинах продаваны, кстати, тоже этим грешат. Так что при консультации всегда уточняйте:) Так что, после получаса попыток принято решение - сфоткать самому и показать в следующем посте. Прошу тапками не кидаться.

Итак, давайте рассмотрим достоинства и недостатки данных аккумуляторов:

+

1) Конечно же - намного дольше служит, чем акб с жидким электролитом.

2) Отличная герметизация, соответственно, раз электролит НЕ ЖИДКИЙ - установка и эксплуатация практически в любом положении (вверх ногами не советую ставить))

3) Не стоит особо заморачиваться в обслуживании, не требует частой профилактики, как еще говорят: "Поставил и забыл".

4) Пусковой ток обычно намного выше, чем у АКБ с жидким электролитом.

5) Можно использовать на технике/приборах как тяговые, так как они выдерживают намного больше циклов "разряд-заряд", не теряя при этом существенный ресурс.

6) Вес.Тяжелее обычных, а значит больше свинца.

-

1) Цена конечно. В разы дороже обычных.

2) Вес. Тяжелее обычных, а значит придется поднапрячься в определенных моментах (замена/установка). Приведу пример. АКБ с жидким электролитом на 100Ач - весит в пределах 20-24 кг. АКБ гель или АГМ - около 30кг.

3) Малообслуживаемые. Плотность мы конечно там проверить не сможем, да и не нужно. Подзарядить только чуть-чуть, да и то при определенных параметрах.

Пока не забыл - заряжать такие АКБ рекомендуем только на хороших ЗУ и при напряжении не выше 14,4В. Абсорбированный электролит практически никак не заменить. Соответственно, если прокатались на такой батарейке лет 10 и потом появились проблемы - рекомендация одна. Замена.

ТЯГОВЫЕ БАТАРЕИ.

Собственно, это батареи, рассчитанные на использование на технике/оборудовании, которые рассчитаны на постоянное потребление энергии (тогда как автомобилям,например,АКБ нужен только для того, чтобы стартер крутануть).

А значит, подобная техника - это штабелеры, ричтраки, электромобили, электроскутеры, Solar'ы разные, автозвук у Вас в машине и тд и тп.

Могут выглядеть так:

и меньше.

А могут так:

(Фотка моя)))

Так как рассчитаны на постоянное использование выдаваемой энергии - вряд ли могут отходить лет 10, но при должном использовании и еженедельной/ежемесячной профилактике могут сослужить хорошую службу. АКБ на последнем фото - вот это САМЫЙ НАСТОЯЩИЙ ПОЛНОСТЬЮ ОБСЛУЖИВАЕМЫЙ аккумулятор (48Вольт). Как мы видим - все элементы (банки) визуально нам видны, соединены жесткой сцепкой (могут и мягкой) и при выхода из строя одной банки - она легко вынимается и меняется. Такие АКБ мне встречаются часто, могут быть от 12Вольт до 80Вольт ( не забываем,что каждая банка это 2,12Вольт).

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ДИАГНОСТИКА тяговых батарей.

Здесь все по-другому. Заряжаются не так, диагностируются не так, используются не так(это мы уже выяснили). Выявить остаточную емкость обычным диагностическим прибором невозможно. Только контрольный разряд с записыванием показаний ( если интересно - могу потом расписать процесс).

Вот так выглядит балластный реостат, а по-простому - "разрядник". Прибор, которым осуществляется контрольный разряд.

А это один из серьезных ЗУ, которые используем для заряда-разряда и десульфатации АКБ (если есть у кого-то - рекомендуемое использование через подключение к ПК и специальную программу. Но можно и без них):

Вот еще вам фотография тягового Hawker'а с вынутым элементом (банкой).

Такие тяговые АКБ могут быть как с жидким электролитом, так и с электролитом в виде ГЕЛЯ.

Нюансы обслуживания подобных батарей достаточно скрупулёзны, не думаю, что многим они интересны и стоит ли их расписывать.

Я понимаю, что многим нужна ОЧЕНЬ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, но многие моменты вы можете найти в свободном доступе и с более научным подходом. Тут я пишу лишь то, что познал на собственной практике и языком, который доступен всем.

ПЭЭС: следующую тему планирую написать о профилактике АКБ. Будет называться "Это Должен Знать Каждый". Если есть предложения - я активен в комментариях.

ПЭЭС2: у меня есть много историй, связанных с работой, с необычными ситуациями (в том числе с обслуживанием разных батареек разных заводов) и с общением с очень странными клиентами, доходящими до грани фола. Если кому-то будет интересно - стоит ли писать (под другим заголовком)?

"ПЭЭС3": За качество фото извиняюсь, фоткал на ареометр, если есть вопросы/предложения/критика - добро пожаловать в комментарии. Постараюсь ответить всем.