Редкие лягушки древолазы из Эквадора
Hyloscirtus tapichalaca
Hyloscirtus lindae
Hyloscirtus pantostictus
Hyloscirtus tapichalaca
Hyloscirtus lindae
Hyloscirtus pantostictus
В прошлом посте я рассказывал о первом терре Скфи ( https://pikabu.ru/story/raduzhnyiy_krab_skfi_1_pervyiy_krab_... ), который мне не особо понравился, т.ч. я приступил к строительству более оптимальной конструкции. Этот пост, по сути, дневник строительства с описанием хода действий.
Материалы:
- ЛДСП. Можно было бы использовать любой древесный материал, т. к. в дальнейшем всё будет покрываться гидроизоляцией.
- Саморезы 4*50. Изначально хотел использовать евровинты, но т. к. не удалось найти сверло под них, для упрощения технологии решил использовать саморезы.
- Саморезы 3*10 для крепления остальных деталей.
Направляющие для стёкол — верхняя и нижняя.
- Стёкла 4мм со снятием фасок.
Влагостойкий клей (можно силиконовый герметик).
- Полиуретановая гидроизоляция. Пробовал т. н. резиновую краску, оказалось не подходит, тестовый бассейн потёк на следующий день — краска постепенно пропускает воду, подходит только для покрытия периодически увляжняемых поверхностей, а не постоянно контактирующих с влагой.
- Канал для проводки.
- Двойной выключатель (пока нужен один, но может пригодится).
- Трансформатор AC/DC 12В для вентилятора светодиода. Не перепутать с AC\AC!
- Вентилятор с радиатором.
- Светодиод 10Ватт с драйвером.
- Провод 2х0.75
- Вилка.
- Розеточный таймер, чтобы самому не заморачиваться с вкл\выкл.
- Любой пенистый материал (пенопласт, полистирол и др) для фона.
- Плиточный клей 5кг для защиты фона от уничтожения.
Инструмент:
- Шуруповёрт, он же и.о. дрели.
- Отвертки + и -.
- Свёрла 2, 4 и 10 мм под каналы для саморезов и фасок.
- Коронка для просверливания вентиляционных отверстий.
- Пистолет для клея (герметика).
- Кисти для нанесения гидроизоляции и плиточного клея.
- Канцелярский нож для резки фона.
- Обрезок пластиковой бутылки для замеса плиточного клея.
- Стаканчик для забора приточного клея.
- Мешалка для замеса плиточного клея.
Сборка каркаса.
Первым делом определился с расположением отверстий под саморезы каркаса и сделал шаблон из пластины, с помощью которого нанёс маркером метки под отверстия на плиты дсп. Далее просверлил первые отверстия сверлом 4мм и сделал фаски сверлом 10мм. Сразу все отверстия делать не стал, ибо не люблю однообразную работу — сверлил группу деталей, затем скручивал, затем опять сверлил и скручивал саморезами. Делал один, но намного легче и быстрее было бы делать вдвоём.
И так, каркас скручен. Далее просверлил 2 отверстия под вентиляцию и одно под проводку диаметром 40мм специальной коронкой. Думаю, двух отверстий по бокам должно хватить, т. к. дуть будет ещё и через щель между стёклами. Для этой коронки взял дрель, т. к. понадобилось большое давление при низких оборотах, чтобы не горело, и шуруповёрт не справлялся. Далее всё пропылесосил и протёр от пыли.
Вид отверстий изнутри (уже с нанесённой гидрой)
Теперь можно приклеить направляющие для стёкол. Обезжирил места приклейки ацетоном и приклеил их на влагостойкий строительный клей. Сначала приклеил верх и низ, затем подогнал и приклеил по бокам. Всё, теперь нужно оставить чтобы затвердел клей, а то при гидроизоляции можно легко снести направляющие с ещё не застывшего клея.
Пока всё сохнет сделал на 3д-принтере первую версию вентиляционных решеток (сомневаюсь, что будет вторая))) Вместо самодельных решёток можно просто приклеить решётки для слива.
Далее меня ждал dream of hydroisolation)))
Гидроизоляция.
С начала взял попробовать т. н. резиновую краску. Склеил коробку из картона и покрыл её в два слоя. Через трое суток залил водой. Через сутки картон промок и вода начала разливаться. Само покрытие не было нарушено, краска просто медленно пропускала воду.
Далее взял полиуретановую гидроизоляцию, она этот тест прошла на отлично, при этом сформировав очень прочное покрытие, похожее на резину.
Сам терр покрывал в два слоя, углы и нижнюю часть в три. На всё удалось использовать одну кисть — после покрытия завернул в полиэтилен и положил на балкон, там минус и гидроизоляция не застывала. Стыки около стёкол тоже нужно гидроизолировать, т.к. будет затекать конденсат с этих самых стёкол.
Сразу хочу предупредить, что работать данной гидроизоляцией нужно в хорошо проветриваемом помещении с нормальным респиратором, иначе словите приход, зависящий от индивидуальных особенностей организма)))
Пока сохнет покрытие сделал замеры для стёкол и съездил на стеклорезку и за вентилятором для LED.
Фон.
Фон решил делать на 3 стенки - заднюю и 2 боковые, на всю длину.
Для основы фона взял первый попавшийся пенополистирол толщиной 30мм. Взял сразу две плиты, т. к. не был уверен, что хватит одной. Так и вышло, чуток не хватило, и теперь у меня в запасе почти целая плита для будущих проектов.
Произведя замеры, прикинул, что придётся задний фон разрезать пополам, и наче могут возникнуть проблемы при установке. Ну, значит будет `трещина` посередине фона.
Дальше были долгие издевательства над полистиролом при помощи канцелярского ножа. Под выступы делал пазы. чтобы крепче держались. Клеил всё тем же влагостойким строительным клеем. Каждый блок после сборки проверял на способность пролезть в терр. Что-то ещё тут сказать не могу, т. к. эта работа — чистая импровизация. Всё оставил на ночь для высыхания.
На следующий день подготовил аэродром из рекламных газет (да, от спама тоже может быть польза) для армирования фона плиточным клеем. Замешал клей до нужной консистенции, чтобы был максимально жидкий, но при этом не тёк при намазывании. Покрывал синтетической кистью, ждал пока прошлый слой достаточно застынет для нового покрытия и наносил следующий. Всего нанёс три слоя, в основаниях выпирающих элементов нанёс максимальное количество клея для максимального армирования. Т.к. задний фон состоит из двух частей, а стык симулирует трещину, то после застывания каждого слоя, надламывал покрытие в этом месте.
Каких-то сложностей при нанесении покрытия не возникло — мажь да жди застывания для следующего слоя. Возможно имеет смысл периодически опрыскивать застывающее покрытие для поддержания влажности, но я не заметил разницы в конечном продукте между опрыскиваемым и быстро высохшим клеями.
На следующий день всё прилепил в терр с помощью того же влагостойкого строительного клея. Поставил подпорки, чтобы вся конструкция постепенно не сползла.
Установка электрики.
Всё застыло и прилипло, пора начинать лепить электрику. Первым делом смоделил и распечатал корпус для светодиодной сборки. Система охлаждения рассчитана на забор воздуха сверху вентилятора и выброс его вниз через радиатор, но т. к. под LED планируется посадка растений, я решил сделать выброс воздуха в стороны, чтобы нагретый воздух не сушил растения. Не знаю, насколько нужны такие заморочки.
Система охлаждения led в сборе - пластиковый корпус с ушами для прикручивания к потолку, радиатор внизу которого приклеен светодиод 10ватт, сбоку к радиатору приклеен драйвер светодиода и сверху БУшный вентиль от пк.
Припаял LED к драйверу, сам LED прилепил на автомобильный силикон к радиатору. Сам драйвер прилепил на тот же силикон к корпусу вентилятора. На входные провода драйвера повесил многоразовые клеммы для дальнейшего подключения к сети 220в.
Корпус светодиодной сборки распечатан, всё подходит. Пора установить внутреннюю часть электрики. Прикрутил короб 40*15мм на маленькие саморезы, прорезал в нём отверстие под проводку от светодиодной сборки и прикрутил саму сборку на те же мелкие саморезы. Для удобства желательно сначала засверлить отверстия, как я делал при сборке каркаса ДСП.
С боковой стороны прикрутил двойной внешний выключатель и трансформатор 220/12в, всё соединил на быструю скрутку для проверки и включил. LED горит, вентилятор не крутится. Проверил вольтаж на выходе трансформатора — пусто. Разобрал трансформатор, посмотрел пайку, прозвонил — всё вроде в порядке. Подключил в разобранном виде — опять не работает. Стал смотреть всю схему подключения — вроде всё правильно. Пошёл выдернуть вилку и тут — пиздых! Трансформатор был затраллен, трасформатор бомбанул.
Причём, как оказалось, затраллен он был жирно. Данный трансформатор был AC/AC. Как он у меня оказался я не знаю, всегда брал AC/DC. Ок, придётся ехать за новым, т. к. мелких трансов не осталось.
На следующий день сгонял за трансформатором на рынок, взял сразу три штуки, про запас. Дома всё собрал — работает. LED горит, вентилятор крутится, радиатор за несколько часов работы не нагрелся, чтобы ощутить это пальцем. В общем, система работает. Осталось загрузить грунт и высадить вредителя в его местообитание.
Led система установлена. На переднем плане кабель-канал для проводки и дополнительной вентиляции - другая сторона канала подходит к отверстию в стенке терра, а около вентиля в канале прорезано большое отверстие и вентилятор частично тянет воздух в терр по этому каналу.
Внешний вид вентиляции и электрики.
Решётки пришлось перепечатать - были слишком крупные отверстия. Правое вентиляционное отверстие ведёт во вход кабель-канала по которому вентиль тянет воздух внутрь терра. Правее транс AC\,,/DC 12в для вентиля. Совсем справа выключатель на вентиль и led, которым я никогда не пользовался.
Загрузка грунта и запуск экскаватора.
Грунт месил из кокоса (стружка и чипсы), крупного керамзита и земли из леса, побывавшей уже в двух террах. Так же установил грот из прошлого терра краба в угол. Высадил огрызки пальм из того же терра, поставил купалку и высадил краба. Краб почти сразу начал копать, завалил купалку и выдрал часть растений)
В заключение.
После того как краб более менее всё перекопал и обосновался в одном из углов, засыпал всё слоем дубового опада, который краб вскоре смешал с грунтом, утащил в нору, съел.
Сам краб лазает по всему терру, в купалке не сидит, сразу зачем-то её заваливает грунтом, и подглядывает за происходящим чуть высунувшись из-за переднего борта).
Влажность держится на уровне ~ 85%, температура 26-29С.
Спаривание Xenesthis immanis
Прошлые посты по теме:
1-жизнь в природе - https://pikabu.ru/story/raduzhnyie_krabyi_1__zhizn_v_prirode...
Перед приобретением краба подумайте насколько вам подходит данное животное и сможете ли вы обеспечить необходимые условия.
Радужный краб, это, с одной стороны, пугливое и застенчивое, с другой, сильное и активное животное. Скорее всего он никогда не станет брат еду из рук и при вашем вторжении на его территорию будет прятаться в убежище. При этом, обладая большой силой и стремлением к активной деятельности, он будет сводить на нет все попытки навести красоту в терре. Что бы вы не делали, он, в итоге, переделает по своему, а вкусы у него специфические.
Так же это очень крупный краб и повзрослев, защищая территорию, сможет нанести вам не иллюзорные травмы. Они долго живут и достигают больших размеров, т. ч. если в начале можно обойтись небольшим аквариумом, то по мере роста придётся обзавестись полноценным террариумом. К тому же, их яркая окраска является ювенильной и вскоре сменится на окрас засохшей листвы.
Крабы чувствительны к техногенным загрязнениям, т. ч. водопроводная вода мало годится для них. Выхода тут два. Приобрести осмосную установку и самому готовить воду, или покупать качественную бутилированную воду.
Так же, не стоит верить статьям в интернетах и заверениям продавцов, что они могут жить группой, что дерутся только самцы, а самец с самкой будут дружно жить. Всё это лож. Кардисомы очень территориальны и будут пытаться изгнать любого соперника со своей территории, что в ограниченных условиях закончится смертью одного из крабов. То же самое касается других животных в досягаемости краба - все, кто недостаточно быстр, будет убит или покалечен, а потом убит и съеден.
Самки не менее агрессивны чем самцы, ярким знаком чего является наличие "боевой" клешни, которая отсутствует у самок многих других видов крабов. Половые различия в поведении у этих крабов проявляется лишь в сезон размножения, в остальное время они стараются доминировать не зависимо от пола.
Приобретая краба уточните условия при которых он содержался - температура, вода, что ел. Это может пригодится в будущем для успешной адаптации.
Отсутствие конечностей и небольшие повреждения на туловище не является проблемой - лапы отрастут за несколько линек, а небольшие повреждения заживут за 1линьку.
Т.н. "ржавая" тоже отлично поддаётся лечению. Единственные повреждения с которыми краб не может справиться, это повреждения глаз - они не восстанавливаются. С другой стороны, в неволе краб может спокойно жить вообще без глаз - врагов нет, а пищу и воду он найдёт с помощью рецепторов на конечностях.
Кардисомы очень активные крабы и при попытке поймать убегают и сопротивляются, т. ч. если краб ведёт себя пассивно, то он серьёзно болен и скорее всего не выживет.
Емкость для транспортировки должна быть небольшой, чтобы краб мог зафиксировать себя во время тряски и ощущать, что спрятался в убежище. Воды требуется минимальное количество, достаточное для того, чтобы краб мог погрузить нижнюю часть тела для забора воды в жабры. В холодное время ёмкость с крабом должна транспортироваться под одеждой и в специальных тёплых контейнерах.
В итоге:
- крупные размеры
- длительный срок жизни
- интересное поведение
- очень высокая активность
- лёгкость в создании необходимых условий
- нетребователен в питании
- агрессивен
- индивидуалист
- неприручаем
- уничтожитель этих ваших дизигнов
Что тут плюсы, а что минусы выбирать вам.
Добрый, переставляем ваши вниманию видео по отбору удачного кокона на канале Arachnoforbes ( https://www.youtube.com/Arachnoforbes )
В связи с печальной сложившейся ситуацией в любительском крабоводстве начинаю цикл статей о распространённых сухопутных крабах Cardisoma Armatum. Предоставленная инфа будет состоять как из исследований на данную тему, так и из личного опыта заводчиков.
Самостоятельная жизнь краба начинается с яйца, выброшенного самкой в океан. Вскоре из яйца вылупляется личинка, похожая на личинку комара, и плавает похожим образом. Питается личинка планктоном и мелкими частицами плавающими в воде. Через несколько линек происходит превращение в мелкого краба, который стремится выбраться на сушу (как он определяет где суша в океане даже не спрашивайте).
Видео с личинками краба под микроскопом: https://youtu.be/OMwVImpkZHs
Ниже фотка личинки первых стадий.
Ниже фотка личинки последней стадии, перед превращением в краба 1лвл.
Ниже схема жизненного цикла крабов.
Выбравшись на сушу, краб ищет влажную нычку, в которой будет отращиваться некоторое время.
Основой нычки могут служить как естественные формирования ландшафта, так и норы взрослых крабов в которых он сделает ответвление для себя.
Многие системы мелкого краба недоразвиты, в том числе дыхательная, что не позволяет ему вести полноценную взрослую жизнь. Объём дыхательных камер небольшой и дыхательное покрытие недоразвито.
Где-то с размера 4см по ширине карапаса дыхательная система начинает приобретать законченный вид - растут объёмы дыхательных камер, покрытие камер становится складчатым, увеличивая площадь газообмена, и увеличивается количество сосудов в нём. К 7ми см по карапасу дыхательная система принимает законченный вид и краб может вести полноценную сухопутную жизнь. К этому времени он уже постепенно продвигается вглубь суши, уходя от океана. Его цель - найти оптимальное место для норы, чтобы росли любимые растения и был доступ к грунтовым водам.
Выше разница между дыхательным слоем выстилающим "лёгкие" краба разных возрастов. Снизу на картинке молодой краб с недоразвитым гладким слоем у которого плохо развито кровоснабжение. Сверху, подросший краб, слой складчатый, для увеличения площади газообмена, и более развито кровоснабжение.
На картинке ниже видна разница относительного объёма "лёгких" у молодого и подросшего краба.
Наш гипотетический краб остановился в нескольких километрах от океана в пандановой роще, расположенной в нескольких десятков метров от реки. С такими же переселенцами он вырыл нору под одним из деревьев. Хотя эти крабы и селятся колониями, но агрессивно защищают территорию возле своей норы от других колонистов.
Грунт в этой местности отлично подходит под строительство норы, в двух метрах под землёй в любой сезон наличествуют грунтовые воды.
Здесь краб проведёт некоторое время, набирая массу, до сезона размножения.
С началом сезона дождей активируются инстинкты размножения заключающиеся в стремлении к океану и поиске партнёра для спаривания.
Оплодотворенные самки обустраиваются недалеко от берега в ожидании созревания икры и когда она созреет спешат на берег, чтобы сбросить её в океан. Этот процесс занимает 1-2 дня. Они могли бы сбрасывать икру в реки, впадающие в океан, как это делают некоторые ракообразные, но их личинки не приспособлены к жизни в воде с солёностью ниже 15 промилле. Уже при солености ниже 20‰ наступает массовый падёж личинки.
С окончанием сезона размножения крабы возвращаются к своей обычной жизни. Кто-то обустраивается недалеко от берега океана, а кто-то устремляется в глубь суши, уходя на многие километры в поисках приключений на свой хитиновый зад. Но в итоге всем придётся вернуться к океану. Несмотря на хорошую адаптированность к жизни на суше, непрямой тип развития не даёт этим крабам вырваться за пределы прибрежной зоны.
Ссылки:
- Общее описание http://www.sms.si.edu/Irlspec/Cardis_guanhu.htm
- Миграция крабов https://costamayalife.com/2015/09/29/crab-migration-to-the-s...
- Biology and Distribution of Mangrove Crabs in the Wouri River Estuary, Douala, Cameroon.
Vanessa Maxemilie Ngo-Massou, Guillaume Léopold Essomè-Koum, Ernest Kottè-Mapoko, Ndongo Din.
- CARDISOMAC ARNIFEX( BRACHYURA):WHERE HAVE ALL THE BABIES GONE?
Marco Vannini, Stefano Cannicci, Roberto Berti, and Gianna Innocenti
Привет пикабушникам! Очень часто отдельные граждане, после того как случайным образом узнают о том, что у меня в квартире проживают змеи, рисуют у себя в голове примерно такую картину:
Более того, зачастую многие считают, что у нас реальные проблемы с головой (и не только):
И даже газетчики готовы считать нас психопатами:
В общем дорогой друг, если вдруг тебе взбредет в голову стать террариумистом, помни, ты явно болен.
Мы постарались сделать каждый город, с которого начинается еженедельный заед в нашей новой игре, по-настоящему уникальным. Оценить можно на странице совместной игры Torero и Пикабу.
Реклама АО «Кордиант», ИНН 7601001509
С детства я слышал множество мифов о змеях в часть из которых я искренне верил. На определенном этапе своей жизни я увлекся биологией, а чуть позже терраримистикой и содержанием змей в условиях неволи. С тех пор я начал коллекционировать особо упоротые высказывания людей абсолютно далеких от понимания животного мира, но тем не менее имеющих свое собственное мнение (то же зачастую, мягко скажем, упоротое).
Однако более всего меня огорчает то, что многие граждане не помнят школьных уроков биологии, считая что змеи размножаются путем разделения на две части.
Итак немного теории, змеи как и другие позвоночные животные размножаются половым путем, то есть для получения потомства должны встретится самец и самка. Следует отметить, что были зафиксированы случаи партеногенеза (размножение без участия самца, самка по сути клонирует сама себя).
Период размножения у змей в наших широтах (не беру в расчет тропические страны) начинается весной, после того как хорошо отдохнувшие и выспавшиеся ползучие гады хорошенько прогреются на весеннем солнышке и слопают пару тройку мимо гуляющих жертв (да да, все змеи хищники). После вышеуказанных процедур у змей пробуждается романтическое настроение и жажда приключений, а так как большинство видов змей живут зачастую несколько скученно (это относительное понятие, встретить змей можно лишь на определенных участках, подходящих для прогрева, имеющих достаточно укрытий и позволяющих стабильно лопать проскакивающих мимо зазевавшихся мышей и птичек), поиск не занимает много времени.
Иногда рядом с одной самкой может оказаться сразу два самца (и более) и тогда начинается рубилово, самцы начинают бороться за право овладеть дамой сердца. На фотографиях ниже представлены не обнимашики, как многим показалась, а типичная драка двух конкурирующих самцов. Обычно подобные схватки не приносят вреда здоровью участвующим в них бойцам, зубы в ход не идут.
Как только соперник повержен, начинается ухаживание победителя за самкой. В лайтовой версии самец прижимается к суженной и ползет вместе с нею, повторяя изгибы ее тела при этом часто вздрагивая. Однако бывают и более брутальные представители сильной половины змеиного царства, которые кусая фиксируют самку, не давая возможности скрыться. На фото ниже как раз момент ухаживания самца гастролера за моей королевской калифорнийской змей.
Самцы всех змей имеют парные органы размножения, расположенные в футлярах на брюшной стороне основания хвоста, называемые гемипенисами. Строение гемипенисов несколько странное, у некоторых видов на них присутствуют своего рода шипы и выросты позволяющие надежнее зафиксироваться в теле самки. Считается что во время спаривания самец использует только один гемипенис который выворачивается в клоаку самки. После спаривания гемипенис втягивается обратно в хвост в исходное положение. Как только рандеву с первой самкой окончено, а на пути нашего полового гиганта появляется вторая барышня, в ход идет ранее не использованный половой орган. Так как каждый гемопенис связан со своим семенником, самец имеет возможность покрыть значительно большее количество самок (кабелина), нежели живность со всего одной пипиркой.
Как только самец сделает свое не хитрое дело, он покидает самку и в воспитании потомства ни как не участвует (вот гад). Самки имеют возможность хранить семя самца, что позволяет отложить оплодотворение яиц до наступления оптимальных для размножения условий. Считается что самкам змей выгодно спариться с как можно большим количеством самцов, что дает возможность выбора спермы для оплодотворения. Спарившись с большим количеством самцов, она может произвести более жизнеспособное потомство, возможно из-за большего разнообразия генетического материала.
Большинство змей на следующем этапе откладывают яйца, но некоторые виды живородящие (например наши ужи яйцекладущие, гадюки по сути живородящие). Мы с вами более подробно рассмотрим вариант с яйцами.
После спаривания самка определенное время вынашивает оплодотворенные яйца (к примеру калифорнийские королевские змеи вынашивают их около двух месяцев), в это время происходят определенные процессы формирования зародышей и самих яиц. По истечении срока самка ищет влажное теплое место куда и откладывает яйца. На этом работа матери у большинства видов окончена (у отдельных видов встречается и забота о потомстве но это редкость).
Инкубация яиц процесс не быстрый и занимает довольно долгий срок, в этот период змееныши формируются уже окончательно.
Для выхода из яйца у новорожденных змеят существует так называемый яичный зуб помогающий вскрыть кожистую скорлупку и выйти наружу.
после того как скорлупка вскрыта новорожденный змееныш какое то время сидит в яйце прячась в него при первом же подозрении на опасность, но если он покинул хоть яйцо хоть раз полностью, оно перестает быть для змееныша родным укрытием, с этого момента начинается новая жизнь.