Всем привет. Живу я в Уганде в Зимбабве, в Танзании.

Решил сделать небольшой пост о жизни в этой стране, ведь некоторые факты о местной жизни могут показаться интересными для читателей Пикабу.

1) Крупнейший город страны - Дар-эс-Салам. На данный момент в нем проживает более 7 млн человек (по местным оценкам, т.к. перепись не проводилась давно). Столицей же является город Додома.

2) Главной проблемой всей страны на данный момент является отсутствие стабильной подачи электроэнергии (отвечает гос. компания ТАНЕСКО) и воды (отвечает за Дар-эс-Салам управление под названием ДАВАСА).

Местными эти названия используются неразрывно с проклятиями в их адрес. С середины прошлого года отключения электричества набрали жуткий оборот, разоряя мелкие бизнесы которые не могут позволить себе иметь генераторы (для поддержи работы холодильников, например). Несколько лет назад была вскрыта схема при которой электричество отключали что бы навариться на скачке цен на топливо и сами генераторы), бывший президент лавочку эту прикрыл, но после его смерти все вернулось вспять. Правительство обещает что с введением в строй новой ГЭС проблемы с энергией закончатся окончательно.

С водой ситуация хуже, так как в большей части страны вода которая предоставляется государством по водопроводу является крайне низкого качества и попросту грязная и заразная. Жена у меня так в г. Морогоро подхватила брюшной тиф.

Решается вопрос только покупкой фильтра для всего дома и покупкой питьевой воды для готовки. В частных домах вопрос решается бурением скважины.

3) Разбавим печальные факты одним необычным - газировка и минералка в магазинах продается в таре по 0.6 и 1.6 литра. Почему, не знаю.

Пиво при этом так же как и везде 0.375 или 0.5.

Местное пиво мне даже очень заходит, есть 6-7 местных сортов светлого и пара темного. Безалкогольное пиво это импорт, в том числе наша Балтика 0%.

4) На заправках, особенно за чертой города можно встретить вооружению охрану, т.к. их любят грабить.

5) Цены по ощущениям выросли процентов на 30 за последние 5 лет. А зарплаты у людей конечно же нет. Средняя «офисная» заплата это около 400-600 тыс местных танзанийских шиллингов (от 14 до 22 тыс. рублей). А например местная нянька с проживанием обойдется в 2500-3500р в месяц, если она не говорит на английском и 5000-7000р если говорит.

6) Движение в стране левостороннее, 90% авто это поддержанные японки, 80% из них это Тойоты. Потом идут Мазды, Ниссаны и Субару. Из оставшихся можно встретит уставшие Фольксвагены и БМВ.

Местные передвигаются в основном на автобусах (даладала по цене 20р за поездку), баджаджи (тут цена как в такси, но дешевле процентов на 30-40%), и такси (Uber или Bolt - 400-900р за поездку в среднем).

Бензин и дизель стоит одинаково - 110 р/л

Пока все. Найду минутку, напишу еще.

Если будут вопросы, буду рад ответить :)

первая часть тут

4-й день восхождения

Утро началось в лагере Барранко (3950 м). Мы встали пораньше, чтобы пройти стену без "пробок". Носильщики в последний раз набрали воды в источнике (дальше до спуска будем пить и использовать для еды и умывания только то, что несем на себе).

Часа через полтора, преодолев ущелье и стену, мы оказались наверху. Привал. Портеры (носильщики) моей и соседних групп лениво перебрасываются фразами между собой, обсуждают последние новости и своих мзунгу. Наскоро перекусываем, чем бог послал, но долго сидеть некогда, путь впереди предстоит неблизкий, поэтому, поднявшись с камешка, поворачиваюсь к Джошуа и c вопросительно-утвердительной интонацией говорю ему: "Twende?" ("идем" - суахили). Мой гид с довольной улыбкой смотрит на соседей (мол, видали, мой-то мзунгу в человека превращается!) - и отвечает: "Twende."
Я продолжаю торопить (и, чего греха таить, играю на публику, развивая успех): "Hapana pole-pole. Haraka!" (Не медленно. Быстро!). Портеры довольно скалятся и показывают большой палец. оценили ). Выдвигаемся.

Пустоши, пустоши...Мы бредем в вязком, как молоко, тумане. Говорить не хочется. Джошуа тоже молчит. Не очень холодно, да и физически я себя чувствую сносно, но настроение какое-то ... гнетущее что ли. У меня то и дело возникают ассоциации то ли с Сумраком из вселенной Дозоров Лукьяненко, то ли с чистилищем, каким оно обычно описывается. Нет красок, нет теней, почти нет звуков...ощущение времени размыто. По мере того как солнце поднимается над горизонтом, становится чуть светлее, но все равно это странное чувство не отпускает. Может быть это индивидуальные побочки от горной болезни. так или иначе место ощущается как чужое и ... нет, не враждебное, но абсолютно равнодушное к нам. Человеку здесь делать нечего.

Изредка обгоняем других путников. Запомнились две белозубые шведские бабушки лет за 60, которые бодро и ритмично выстукивали своими скандинавскими палками по тропе впереди меня. При этом довольно громко на позитиве что-то между собой обсуждали и смеялись. Мистика места на них не действовала от слова "совсем". Пока обгонял, перекинулся с ними парой слов. Оказалось, на Кили они первый раз, но вот пешими маршрутами обходили на пенсии пол мира. Невольно вспомнил свою бабушку и ее вечную работу, заботы-огороды вместо экзотических путешествий...Дождемся ли, чтобы наши бабушки на пенсии массово путешествовали и наслаждались жизнью? Станем ли сами такими бабушками и дедушками? Не знаю...

Еще 2-3 часа в пути и мы прибываем в лагерь Барафу. Его я не помню совершенно. Там не было ничего, кроме камней и облаков. И холода. Не смертельно, конечно, но я в очередной раз пожалел, что все мои теплые вещи ограничиваются трехслойным ECWCS, поскольку дополнительная теплая куртка по типу горнолыжной не помешала бы. Но делать нечего. Если залезть в спальник, то вполне сносно. Включаю телефон, который держит последние проценты зарядки. Связи, конечно, нет, но я делаю короткое видео.

Джошуа сказал отдыхать. Сказал, что в 12 ночи мы выйдем на штурм вершины и примерно к 7 утра будем наверху. Надо поспать, если получится. Через силу заставил себя поужинать хоть немного, но еда совсем не лезет. Горная болезнь ощущается сильнее, чем раньше, что, в общем-то, не удивительно. Покрутил в руках упаковку ибупрофена, которую притащил с собой, но пить таблетку все-таки не стал. Решил подготовить вещи к штурму и попытаться заснуть. Вверх мы пойдем с Джошуа. Портерам туда идти незачем. Они будут ждать внизу.
Часов в 8 вечера Джошуа заглядывает ко мне в палатку, интересуется самочувствием и проводит последний инструктаж. Все просто: идти и по возможности не останавливаться. Остановки отнимают силы. Если станет совсем плохо, он вызовет портеров и меня снесут вниз. Я надеюсь, что до этого не дойдет. Он тоже. Ну, что ж. "Майше мареф!" (Спокойной ночи!).

Мы пойдем налегке. С собой только вода, фотоаппарат и сникерс в кармашке на всякий случай. Впервые

5-й день. Штурм вершины

Нормального сна не получилось, но забыться и подремать немного удалось. очнулс от шагов Джошуа за палаткой. "Пора?". "Да, выходим".
Питьевую систему под куртку, на руки - лыжные перчатки. Щурясь от холодного ветра, вглядываясь в сторону вершины. Кто-то уже вышел из лагеря раньше нас, и теперь в гору тянется, извиваясь, узкая змейка огоньков от налобных фонариков. Мы тоже двигаемся. Поначалу чувствую легкий прилив адреналина: "Вот оно, началось!", но довольно быстро первичное возбуждение отпускает, сосредотачиваюсь на дыхании и размеренном шаге.
20 минут, полчаса...Одного за другим начинаю понемногу обгонять людей. Тут уже не до разговоров. В лучшем случае короткое "Хай!" или короткий приветственный взмах руки. У каждого свой темп. Люди идут с закрытыми лицами, некоторые стоят, оперевшись на палки, чуть в стороне от тропы. Уступают дорогу. Всем тяжело. Еще немного вперед. Сверху два портера под руки тащат вниз парня моих лет, он пшикает себе в маску кислород из баллончика. Что ж. Так тоже бывает. Не всегда знаешь резервы своего организма, не все доходят до вершины. Об этом предупреждали на старте.

Еще час или около того в пути. От темноты, горной болезни и монотонности действий (шаг, еще шаг, еще...пятно от налобного фонарика прыгает по камням под ногами..) сознание слегка затуманено. Изредка Джошуа выводит из оцепенения командой "Kunwa maji!" (пей воду!). И подбадривает словами: "Хорошо идешь! Мы точно будем на вершине". Где-то на середине пути чувствую себя совсем плохо. Голова раскалывается, мутит. Чувствую, что вот-вот вырвет. Едва успеваю сказать об этом гиду и на пару шагов отойти с тропы, как меня выворачивает за ближайшим камнем. Пошатываясь, выбредаю снова на тропу. Джошуа сочувственно хлопает по плечу и говорит："Это хорошо. Сейчас тебе станет легче. Вообще странно, что это не произошло с тобой еще день-два назад. Обычно так бывает".

На удивление, действительно становится легче. Внутричерепное давление, как мне потом сказали, падает, сознание проясняется. Я снова одного за одним обгоняю впереди идущих. От темпа ходьбы становится теплее, почти жарко.. Отстегиваю перчатки и сбрасываю капюшон. Потом расстегиваю верх куртки. Вспотеть на холоде гораздо опаснее, чем чуть замерзнуть, это каждый походник знает. Но Джошуа посматривает на мои манипуляции с опасением. Спрашивает, нормально ли я себя чувствую? Нормально, даже хорошо, идем. Огоньки впереди меня все редеют. Их осталось с десяток и расстояние сокращается.

Равняемся с парой туристов и их гидом. Люди без сил полусидят-полулежат, привалившись к камню. Лица закрыты теплыми масками, куртки наглухо застегнуты, в глазах тоска...Гид говорит, что женщина не может идти дальше, они с мужем решают, возвращаться вдвоем вниз или муж все-таки попробует дойти один. Подбадриваю их, как могу. Говорю, что мы почти на месте. Что они молодцы и остался последний рывок. Их взгляд скользит по мне, цепляется за флажок, который я перевесил на кофр от фотоаппарата, и меня спрашивают: "А ты что, русский что ли?". Ну да, говорю, русский. А они："Тогда понятно. А то мы видим - идет, снимает перчатки и расстёгивается на ходу. Тогда понятно..." Пожелал им удачи и мы пошли дальше...

Дошли до Стелла поинт. Это одна из 3-х вершин потухшего вулкана Килиманджаро, находится фактически на краю кратера. Высота 5756 метров. Я не запомнил ничего особенного, но Джошуа сказал, что технически мы уже покорили Килиманжаро, я получу свой сертификат покорителя и, если хочу, могу развернуться и пойти вниз. Ага. Щаз. разбежался. Мы идем на пик Ухуру! Что ж, пожимает плечами Джошуа, идем так идем. Его дело предложить. Сделали короткий привал, пришлось снова застегнуться и надеть перчатки, потому что без движения быстро становится холодно. Я не могу всомнить совсем ничего о пути от Стелла поинт к пику Ухуру. Только ледник неподалеку, разве что, и стук крови в ушах. Но мы дошли. Первые в эту ночь. На вершине, где обычно толпятся туристы, мы с Джошуа стояли вдвоем. I did Kili-Kili.

Охватило чувство нереальности происходящего. Я - невыездной офицер, в 17 лет добровольно пришедший в военный вуз и принявший как данность тот факт, что как минимум до пенсии мне не попасть за рубеж, стою на вершине Килиманджаро...Чудны дела твои, господи...
Но когда прошла первая эйфория, выяснилось, что на часах около 5.30 и я пришел на вершину на 1,5 часа раньше ожидаемого рассвета. Джошуа сказал, что я из сопровождаемых им туристов пока что установил его личный рекорд. До меня некий поляк (bobr, kurwa!) поднялся за 5 часов 50 минут. Здорово, конечно, но каждая минута на вершине отнимала силы и остатки тепла, а путь вниз предстоял еще долгий и непростой. Поэтому было решено насладиться одиночеством наверху, а как только подойдет ближайший турист - начинать спуск. В итоге у меня было около 20 минут, за которые я успел бесцельно побродить по площадке, позаглядывать с обрывов и подобрать кусочек вулканической пемзы с вершины на память. Джошуа строго сказал, что с территории заповедника ничего выносить нельзя, а потом помолчал, подобрал другой и сказал: "на, этот побольше, только не говори никому" ).

Тем временем на вершину взошла следовавшая за нами группа. Поздравили друг-друга, после чего мы с Джошуа отправились в обратный путь. До поры дорога вниз идет по той же тропинке, навстречу поднимающимся. И у всех ровно один вопрос: далеко еще? Близко, уже совсем близко, потерпите...А тем временем начинался рассвет...

По мере того, как солнце освещало путь, наша техника спуска поменялась. Склоны Кили покрыты мелкими камешками, по которым, при должной сноровке, можно ехать вниз, как на лыжах, подруливая палками. Я довольно быстро освоился, благо как раз горнолыжный опыт был, и мы "поехали" вниз. дело пошло веселее ) Голова не болела. Чувствовалась усталость, но на душе было хорошо. Впереди ждала палатка, еда и сон.

Мы быстро, часа за 3-3,5 вернулись в лагерь Барафу. Я с удовольствием перекусил и завалился спать в палатку, Джошуа сказал, что часа 3 я могу спокойно спать. А потом пойдем вниз.

Собственно, обратный путь от Барафу по маршруту Мвека воспринимался уже как вполне приятная прогулка. Идти под гору было легче, погода становилась все приятнее, а время незаметно проходило за неспешными беседами "за жизнь" с гидом. Иногда по пути встречались вот такие артефакты.

Это, как вы наверняка догадались, тележка для спуска туристов, которые сами идти не в состоянии. Не в этот раз, тележка, не в этот раз...

К вечеру без особых проблем и приключений мы дошли до лагеря Мвека - места последней ночевки и прощания с командой.

6-й день. Расставние с Кили и командой

Утром, после того, как я выполз из палатки, совершенно выспавшийся и отдохнувший, парни спели (и станцеавли) для меня свою знаменитую песню "Джамбо, джамбо бвана, хабари, мзури сана...", а я, следуя традиции, заплатил каждому из них немножко сверх договоренной суммы. Расстались мы полностью довольные друг другом. Так завершился славный поход на самую высокую точку Африки Вашего покорного слуги. Но не завершился мой рассказ, поскольку у меня оставались еще целые сутки в Моши и неделя на Занзибаре.

Бонус. Последний день в Моши. Танзаниты и ментол.

Я вернулся в гостиницу и, конечно, первым делом залез в душ, где, поскуливая от наслаждения, смыл с себя килиманджарскую грязь. В планах посещения Моши, кроме главной задачи - подъема на Килиманджаро, у меня была была еще одна - вторичная. И сейчас как раз наступало время переключится на нее. Дело в том, что Моши у подножия Килиманджаро - это единственное место в мире, где добывают танзаниты - драгоценные камни, открытые относительно недавно (в 1967 году). Эти камни примерно в 1000 раз более редкие, чем алмазы. Чуть менее твердые, но уж точно не менее красивые. Других месторождений нет, да и оно постепенно иссякает, поэтому рано или поздно все танзаниты окажутся в частной собственности. На такую редкость стоило как минимум посмотреть. Многие (да и я раньше) не знали о существовании таких камней, хотя почти все их как минимум видели. Знаете где?

В общем, я пришел в официальный магазинчик при шахте... и был очарован. Я, честно, шел посмотреть. Но, как только подержал камни в руках, понял, что если и хочу забрать с собой кусочек Африки, и этот оттенок цветущей Жакаранды, то лучшего варианта я просто не найду. Нет, я не являюсь специалистом по камням и да, наверное, меня могли обмануть. На камни, конечно, были сертификаты и я почитал, на что обратить внимание, но в тот момент меня все это особо не заботило. Если не здесь, в двух шагах от места их добычи, в официальном магазине, то где же больше шансов взять настоящий танзанит? Короче, это было дорого, особенно для меня тогдашнего, но оно стоило того. Вот они:

Когда-нибудь, я все-таки сделаю перстень, вставлю туда тот, что покрупнее и буду показывать внукам под истории про Африку, сидя в кресле-качалке у огня ).

Последнее, что я хотел сделать в Моши до исхода дня - это подстричься. Да, по фото не особо скажешь, что я сильно зарос, но у военных свое отношение к прическам. Отсутствие "кантика" на затылке и неаккуратная растительность на висках заставляет чувствовать себя неуютно.

Местною цирюльню я нашел довольно быстро. Выглядела она вполне презентабельно, а публика (сплошь черная правда) там располагалась приличная. Я заранее поинтересовался ценой. В эквиваленте она составляла 3 доллара (Приемлемо.jpeg)). Не учел я только одного. Парикмахерская была настолько для местных, что персонал почти совсем не говорил по-английски. Но выяснилось это уже слишком поздно.

Когда я залез в кресло и попросил сделать прическу аккуратной, но не слишком короткой "make it neat but not too short" - мастер из всей моей фразы выхватил, как оказалось, только последнее слово. Он понятливо кивнул, не торопясь снял с машинки насадку, после чего отточенным хирургическим движением выбрил мне строго по центру головы полосу "под ноль". "Short?",- уточнил он？"Ok?".

Наверное с таким чувством рассматривал себя в зеркало Киса Воробъянинов после исторической стрижки О.И.Бендером. Ругаться было бесполезно, так что пришлось подтвердить: "Ok, чего уж тут." С остатками моих волос он расправился быстро, периодически приговаривая "Okay". Я же старался не злиться и утешал себя тем, что такие процедуры могут быть даже полезны. Чтобы дать представление о том, как я выглядел, вот вам фото с Занзибара буквально через 3 дня после описываемых событий:

Когда стрижка завершилась, я отдал деньги и собрался на выход. Однако мой барбер указал на соседнее помещение, в котором стояла еще одна пара кресел. В одном из них сидел чернокожий клиент, вокруг него с разными баночками в руках хлопотала местная девушка. Что ж, за 3 бакса, как выяснилось, подразумевался комплекс услуг по уходу, и стрижка была только одним из них. Через минуту подошла еще одна ассистентка, после чего мне сделали массаж плечей, размяли грудь (?), кожу головы и лица. Потом в образовавшуюся на месте прически лысину долго втирали какое-то снадобье для роста волос. Чистили уши. Зажженной ваткой на палочке прошлись вокруг ушей, удаляя возможные волоски. В конце от души намазали голову мазью с ментолом. Суть сего действа я понял только выйдя на улицу. Под жарким африканским солнцем при малейшем ветерке лысина собиралась в гармошку от холода! Все-таки местные лучше знают, как выживать в таких условиях...И бог с ней, с прической под Котовского, которую я не носил с присяги. Зато какой опыт )

А впереди ждало путешествие на маршрутке до Дар-эс-Салама, паром на Занзибар, дружба с местным арендодателем Абдуллой, настоящая (не для туристов) вечеринка растаманов на берегу Индийского океана и встреча с королевой красоты Занзибара. Если интересно, расскажу и об этом. Спасибо всем, кто проявляет интерес к этим рассказам и поддерживает меня в комментариях!

Озеро имеет высокую щелочность, что делает его неподходящим для обитания большинства животных. Однако оно представляет собой уникальное место обитания для различных видов птиц, включая розовых фламинго.

Здесь птицы гнездятся и выкармливают своих птенцов, создавая невероятные розовые пейзажи.

Локация: -2.339944, 36.055060

Больше интересных мест на ТРЕВЕЛПЕДИЯ