Простой, дешёвый, удобный в применении, нетоксичный клей-замазка стойкий при нагреве ~ до 500 град. Цельсия. Прочность клея вполне удовлетворительна, например, для заделки металлической части не испытывающего высоких механических нагрузок мелкого инструмента в ручки. Состав традиционно применяется в стеклодувных мастерских для изготовления греющегося инструмента, технологического склеивания стекла с металлом, деревом, графитом, керамикой. Кроме того, молотое стекло – стеклянная пыль, у стеклодувов материал побочный, подножный -собирающийся в станке с алмазным инструментом для резки заготовок-труб крупного диаметра. Здесь, этот материал суть – мусор, удается с пользой задействовать.

Такой или подобный рецепт можно попробовать применить для ремонта или при устройстве относительно низкотемпературных нагревателей, отопительных или иных (технологических) печей, котлов и пр. подобного.

Имея в своей домашней витражной мастерской самодельный станок для шлифовки торцов стекла (главным образом для техники Тиффани) мы также сталкиваемся со стеклянным шламом. Он накапливается в корытце с водой, под рабочим столиком, куда стекает омываемая алмазный инструмент вода (Фото 2) – это охлаждение и предотвращение пылеобразования.

Стеклянный шлам собираю и высушиваю набивая им банки с герметичной крышкой.

Мы мел руин, щепа сухих древес, морской песок и след в песке,

утиль музеев и настенный мох пещер.

Мы алебастр, и тальк. И та мука, что лик паяца белит.

И опилки закулисных стойл.

А также прочий арсенал сыпучей всячины,

без коей шапито не шапито.

М. К. Щербаков - Once In Our Lives

Добыча стеклянной пыли, выглядит так. После каждых крупных витражных работ станкам прописывается ТО – внешний осмотр, очистка, смена изношенных тряпочек, губочек (Фото 2) и пр. подобное. Дав несколько дней отстояться, из корытца основной шлифовальной машины шлангом сливаю воду  (Фото 3) почти до дна стараясь не трогать осадок. 

Корыто с остатками воды уже можно извлечь из шлифмашины. Аккуратно сливаю остатки воды и резиновым шпателем выгребаю слой шлама. Если дать ему отстояться неделю-две – летом нам в деревне не до витражей, то слой уплотняется до консистенции холодного сливочного масла. Корыто отмываю от остатков, собираю и заправляю машину водой, мокрый стеклянный шлам выгружаю в плоскую посудину и ставлю в теплое место на печи. Через несколько дней сухую стеклянную пыль можно собирать и паковать. Высыхает она в виде непрочной корочки без труда отстающей от гладкой поверхности (Фото 5, 6). 

Собственно, рецепт клея-замазки.

Собранную и высушенную стеклянную пыль (Фото 7), перед использованием прокаливают в печи при 150 град. Цельсия несколько часов. После сушки материал растирают в фарфоровой ступке и просеивают на мелком сите. Смешав его с жидким стеклом (раствор силиката натрия в воде, силикатный клей) получают прочную термостойкую – около 500 град. Цельсия, замазку. Склеенные предметы сушат несколько часов при температуре ~300 град. Цельсия.

Здесь, попытка несколько упростить процесс опустив прокаливание и сушку.

К делу.

В порядке эксперимента, попробуем самый ленивый способ приготовления замазки - без прокаливания материалов и печной сушки готового и оценим прочность склейки. Основным применением замазки в своей мастерской на данный момент вижу вклеивание в деревянные ручки некрупного инструмента. Греющегося и не очень и замены в этом качестве эпоксидной смолы. Для эксперимента подобрал деревяшку с уже готовым отверстием – кусок нетонкой – 15 мм фанеры (Фото 8), металлический хвостовик инструмента будет изображать обрезок 3-мм винта без головки.

Приготовим наш клеящий состав – разотрем комочки и просеем через максимально мелкоячеистое сито стеклянную пыль. У меня нашлось старое некрупное кухонное сито с высокими бортиками, о них удобно растирать непрочные комочки без всяких специальных ступок (Фото 9). Отсеиваем мусор некогда попавший в корыто станка – обрывки губки, остатки насекомых-утопленников приползших на водопой, более крупные осколки стекла и прочее подобное. 

Приготовление клея-замазки особенностей не имеет. Количество жидкого стекла - минимально допустимое для удобной работы, здесь это была густота прохладной сгущенки – течёт, но медленно и неохотно. В качестве одноразовых микро-кювет обычно использую ячейки от коробочных конфет с донцем поровнее и потолще, отрезая их ножницами по одной; одноразовый же шпатель – обрезок нетонкой капроновой стяжки для проводов и шлангов (Фото 11). 

Отверстие на одной из сторон фанерки залепил скотчем, заполнил приготовленным клеем и влепил в него железку с резьбой. Сушил двое суток в хорошо теплом месте печи, а это около 50 град. Цельсия. Высохшую сборку попробовал разломать – выдернуть винт плоскогубцами, сначала осторожненько, потом сильнее и сильнее. В итоге сорвал с хороших плоскогубцев пластиковые ручки, склейка осталась нерушимой (Фото 12).

Прочность высохшего клея подобного упрощенного приготовления сочтена удовлетворительной для практического применения. Кроме того, незастывший клей без труда и без следа оттирается сухой тряпочкой или бумажной салфеткой с гладких поверхностей, лакированной древесины. Тонкий слой высохшего клея также можно бесследно удалить с гладких мест. Рискну предположить, что лучше всего клей работает в более-менее толстом слое – 1…3 мм, больше – можно опасаться усадки и трещин. Несколько фото практического применения такого клея-замазки на фото 1, 14.

Babay Mazay, декабрь, 2021 г.

Продолжаем снаряжать рабочее место стеклодува в домашней мастерской. На этот раз речь пойдет об огневом оснащении – несложное приспособление для большой настольной горелки позволит более полно использовать ее факел и несколько увеличить температуру разогреваемой заготовки и скорость нагрева, а перебирать пальцами для вращения стеклянной трубки теперь можно допустить пореже. Отражатель представляет собой небольшой кружок асбеста укрепленный на удобной подставке. Установив его за нагреваемой в пламени заготовкой мы возвращаем часть улетающего тепла на стекло, что равноценно использованию второй горелки напротив, хотя и менее мощной.

Интересно, что подобный нагрев встречным пламенем применялся исторически и как основной. Тип такой горелки именовался «американской». Привычная же однопламенная настольная горелка – «пушка» - «немецкой». Специальные ручные горелки со встречным пламенем очень часто применялись для быстрого и равномерного разогрева участка штенгеля – нетолстой трубочки соединяющей электровакуумный прибор с откачным постом - отпайки лампы и нередко при станочной обработке стекла. 

Классическая литература по стеклодувному делу рекомендует отражатель - плоский кружок из асбестового картона закрепленный на проволочной рамке. Здесь, мы попробуем изготовить отражатель вогнутой куполообразной формы, чтобы при работе и несколько концентрировать разлетающееся тепло на более-менее компактном участке. Для этого применим другой способ изготовления – мокрая формовка асбеста, тем более, что этот дешевый огнеупор очень удобен и применяется в стеклодувном деле часто – пробки, держатели, проставки, разного рода специальные колпачки для замедления охлаждения и прочая оснастка для контакта с разогретым стеклом. Опять же, заготовками могут быть самые непрезентабельные обрезки асбеста, буквально мусор.

К делу.

Обычно в литературе предлагается конструкция на квадратной дощечке-подставке и судя по винту-стопору, с регулированием по высоте (Рис. 4). Располагая самодельным токарным станком по дереву не сделать подставку точёной – грех. Проволочную рамку в деревянной ножке мы замуруем, а регулировку высоты будем делать подкладывая под всю конструкцию отрезки дощечек.

Для установки в станок применим самодельную мини-планшайбу с привинченной технологической деревяшкой. Перед опиливанием квадратной заготовки находим её середину как пересечение диагоналей и циркулем вычерчиваем максимальную окружность, опиливаем углы. Деревяшку на планшайбе обтачиваем и торцуем на станке. Имея центр граненой заготовки, вычерчиваем окружность несколько больше диаметра планшайбы и приклеиваем её термоклеем. Для небольших заготовок его прочности довольно, а более крупные на первоначальном этапе обдирки можно усилить - поджать задним центром.

Подобрал в поленнице подходящей толщины без существенных дефектов, обрезал торцы на маятниковой пиле, обтесал топором на чурбачке до более-менее цилиндрического состояния. Центроискателем нашел центры торцов и накернил их. Под задний неподвижный капнул машинного маслица, под ведущий плоский трезубец пропилил ножовкой неглубокий паз для лучшего зацепления. Вместо утилитарной формы вдруг родился этакий шахматный ферзь. Оставим! На дне, контролируя штангенциркулем, проточил шип для сборки с подошвой. Отшлифовал.

Готовую подставку отделал несколькими слоями прозрачного матового лака с промежуточной сушкой и легкой шлифовкой некрупной затертой наждачкой. Лак – финский «Яло» дает очаровательную поверхность напоминающую вощение, опять же, грязными руками не захватается.

Придал слепку более-менее правильную форму и загладил влажную поверхность пальцами. Несколько дней сушил на форме, в теплом месте. Подсохший отражатель досушил в горячем месте печи.

Дистанцию подобрал минимальную, но такую, чтобы удобно было работать в самой горячей части пламени – на кончике яркого «языка». Фокус асбестового отражателя, даже в относительно негорячей части факела, быстро раскаляется до свечения.

Сформованный асбест отражателя здесь подвергается интенсивному разрушающему воздействию «жесткого» факела, срок его работы, очевидно, ограничен и не слишком длителен, зато он легко ремонтируется или вовсе переделывается с повторным использованием обгоревшего. Отсюда, удобнее не замуровывать проволочную ручку в подставке насмерть. Вульгарное заклинивание двумя щепочками подобранными в дровах показало себя удовлетворительно в работе и легко разбирается. Диаметр ковшика можно сделать на четверть (на треть?) поменьше.

P. S. Интересующихся и сочувствующих располагающих литературой (книги, статьи, заметки) 1920-30-х годов касательно изготовления первых радиоламп, прошу поделиться.

Babay Mazay, январь, 2023 г.

В стеклодувном деле, той его разновидности, что имеет дело с размягчением стекла в пламени горелки, преимущественно имеют дело с заготовками - трубками и сплошными палочками (штабиками, дротами). Применяя заготовки различного диаметра, придавая им ряд форм и спаивая полученные элементы между собой, мастер-стеклодув получает весьма сложные приборы. Соответственно, вся подобная работа со стеклом состоит из невеликого ассортимента относительно простых операций и приемов.

Самые простые операции, еще до горелки – заготовительные – резка заготовок-трубок на отрезки нужной длинны. Приемов такой резки несколько, удобнейший из которых для некрупных трубок – применение стеклодувного ножа. Им в нужном месте наносится черта – царапина и трубка разламывается. Торцы заготовок, как правило получаются замечательно ровными. Способ очень хорош - быстрый, аккуратный, высококачественный, но к заготовке приходится прилагать значительные усилия, что не всегда и везде возможно.

Нередкая задача – отрезать короткие хвостики около стеклянного элемента или края трубки. При попытке разламывания стекла в таких местах, весьма высока вероятность травм и порезов «оператора».

В таких случаях с пользой задействуют, обычно, крайне неприятное свойство стекла – разрушение при термоударе. В нужном месте также наносят стеклодувным ножом небольшую царапину, как вроде – указывают ей путь и резко нагревают или напротив – разогретое быстро охлаждают. Хорошо известен способ резки, например, бутылок, оборачиванием заготовки, накаленной электротоком, проволокой. Удобнее и универсальнее специальный стационарный прибор с растянутым на стойках V-образным горячим рабочим элементом (Рис. 3). 

Порывшись в закромах обнаружил подходящий трансформатор и немного нихромовой проволоки Ø 0,5 мм. Трансформатор достаточной мощности, широкий и плоский – можно будет встроить в подставку или, говоря точнее – разместить держатели на крышке его коробки. Кроме того, на нем уже имелись несколько готовых сильноточных обмоток, одна из которых согласилась работать с куском моего нихрома разумной длины. Имелась и удобная крышка-крепление с крупной резьбой по оси.

К делу.

Основание-коробку сделал из фанеры. Для толстых стенок подобрал остатки деревянного корпуса от своего старого прибора. На торцевой маятниковой пиле выкроил из них кусочки получше.

На стенках корпуса два установочных прибора – тумблер сети с индикатором, на передней панели; колодка плавкого предохранителя на задней. Конструкция этих мест проста и утилитарна – приборы устанавливаются на небольшой дополнительной панели из нетолстого текстолита, а на фанерном корпусе крепятся спереди, внахлест, прикрывая специальный паз. 

Сборку корпуса прибора сделал на столярный клей ПВА и некрупные гвоздики, дли них в верхних деталях просверлил отверстия. После сборки, остатки клея немедленно удалял влажной тряпочкой.

Стойки для рабочего инструмента - накаляемой проволоки, сделал из нетолстой медной трубки. На крышке коробки они закреплены в переходных элементах – деревянных опорных площадках. Последние выточил из сухой березы.

Клеммник разделил на две равные части ювелирным лобзиком и припаял их к торцам медных трубок. Пайка огневая. Винтик контакта со второй пластинкой удален, детали зачищены. Применен флюс-паста для огневой пайки и оловянный припой. После отмывки остатков флюса, резьба на контакте восстановлена метчиком.

Подготовленные трубки залиты клеем-цементом из жидкого стекла и стеклянной пыли - собранным и просушенным шламом из витражной шлифовальной машины. Для глубокого проникновения густого цемента применил медицинский шприц с носиком удлиненным кусочком подходящей термотрубки. Состав закладывал шпателем, вынув поршень шприца.

Сборка и настройка прибора.

В порядке эксперимента, для натяжения нихромовой полупетли применил небольшую пружинку, как раз и место куда ее приделать нашлось – в головке болтика для крепления трансформатора просверлил соосное глухое отверстие под резьбу М3 и из кусочка винтика сделал крепежное ушко. Оказалось – вздор. После небольшого рабочего нагрева петля преотлично принимает и сохраняет нужную форму, даже будучи исходно причудливо завитой. На фото рабочий элемент из двух нихромовых проволок Ø 0,5 мм.

Настройка же прибора заключалась в подборе температуры проволоки – ее желательно иметь побольше, но к слишком горячей начинают липнуть легкоплавкие сорта стекол. Это не страшно – при выключении аппарата и остывании проволоки, через 4…7 секунд они разделяются из-за сильной разницы в ТКР (коэфф. t расширения), но работать неудобно. Температуру можно регулировать переключая обмотки трансформатора, к счастью, их оказалось достаточно; изменяя длину и диаметр проволоки. Наконец, плавно и оперативно – внешним ЛАТРом.

Как это работает.

В нужном месте стеклянной трубки делается царапина длиной 5…10 мм. Это начало кольцевой трещины. Этой царапиной трубка прикладывается к раскаленной проволоке. Полминутки спустя слышится негромкий «Крак!». Трубку чуть проворачиваем и продолжаем вести трещину до полного соединения ее концов. Трубка легко разламывается.

Следует сказать, что проволоку желательно взять потолще, с ней прибор работает гораздо лучше. Классики рекомендуют диаметр 0,7…1,5 мм.

P. S. Интересующихся и сочувствующих располагающих литературой (книги, статьи, заметки) 1920-30-х годов касательно изготовления первых радиоламп, прошу поделиться.

Babay Mazay, март, 2022 г.

Речь идет о вытягивании стеклянных нитей – струн различной толщины из размягченного в пламени газовой горелки стекла. Навык более чем полезен при работе в витражной технике фьюзинг (сплавление стекла в специальной печи) и является весомой дополнительной степенью свободы. Детали из кусочков стеклянных струн вплавленные в работу, по сравнению со специальной запекаемой краской дают чистый насыщенный цвет, блеск и рельеф, могут быть прозрачны или полупрозрачны.  

Вытягивание струн условно может быть отнесено к стеклодувному делу, по крайней мере, занятие развивает навыки работы на горелке и некоторые полезные приемы работы – использование горячего и холодного инструмента из нержавеющей (не оставляет вплавленных желтых пятен окислов в стекле) стали, непрерывное вращение заготовки в пламени, предотвращение термоудара при разогреве заготовки. Две сплавленные стеклянные струны из разного стекла – хрестоматийный способ оценить их КТР (коэффициент температурного расширения) – важнейший параметр при работе с горячим стеклом.

Что понадобилось для работы.

Небольшая газовая горелка, пинцет, нетолстая проволока из нержавеющей стали, кусочки стекла, защитные очки.

К делу.

Прежде всего следует помнить об очевидных мерах безопасности при работе с открытым пламенем. Заготовки и некоторые инструменты также будут нагреваться до и выше температуры воспламенения древесины – следует заранее подумать как их положить на стол и ничего не поджечь. Стеклодувы застилают рабочий слой листом паронита или асбеста (не металла!) а горячие длинные стекляшки кладут на специальную подставку из нарочито обугленного дерева или текстолита. Для нечастых или вовсе разовых экспериментов можно положить на стол несколько керамических плиток, кирпичей, плоский асбоцементный лист и т.п. позаботившись и о бортиках. Обязательно иметь рядом с горелкой огнетушитель или хотя бы ведро воды.

Горелка.

Здесь нужно крупное «мягкое» пламя, удобно когда в нем все таки присутствуют более-менее выраженные зоны горения. Если имеющаяся горелка недостаточно мощная, можно объединить несколько, направив их факелы навстречу друг другу - работа с такой «американской» горелкой еще удобнее. В работе применена небольшая газовая «паяльная лампа» накручивающаяся на стандартный баллончик для туристического оборудования (Фото 2), баллон заправлен пропаном из большого бытового.

Державки (спицы).

В стеклодувном деле применяются весьма часто - стеклянные (палочки) или металлические.

Интересно, что для державок стеклянных нередко с пользой задействуется обычная головная боль – внутренние напряжения при неравных КТР стекол – стекло для временной ручки-державки берут с КТР заведомо сильно отличным от стекла заготовки, например, кварцевое и после остывании оно отваливается самостоятельно.

Таким же свойством обладает и нержавеющая сталь – в холодном (комнатная температура) состоянии к горячему размягченному стеклу не липнет, но стоит железке разогреться и пристает как миленькое. Например, большие нетолстые стеклянные заготовки в разогретом до малинового свечения (хорошо видно при неярком освещении) состоянии можно резать обычными ножницами, но недолго, пока они не нагрелись. Весь стальной  инструмент следует использовать быстро и при необходимости периодически охлаждать макая в воду.

Здесь мы используем спицы-державки – по две одновременно. Для непрерывного процесса мне понадобилось шесть спиц – при этом последняя пара успевает остыть и стекло – готовая струна от них отваливается, можно использовать для изготовления следующей. Хорошие державки-спицы удобно сделать из сварочных электродов «по нержавейке», сбив обмазку и отшлифовав наждачной бумагой с некрупным зерном. Такие электроды по сравнению с обычными дороги и часто продаются на вес или вовсе поштучно, они ровные, можно подобрать удобный диаметр, приобрести малое количество.

Глаза следует защищать очками, по крайней мере, просто от вероятных осколков.

К делу.

Итак, разжигаем горелку, натягиваем очки, включаем вытяжку. Кусочек стекла – сырье для нашей будущей струны зажимаю в губках обратного пинцета и постепенно разогреваю его в пламени для предотвращения термоудара - на мгновение макаю в дальнюю, относительно холодную часть факела, потом снова и снова. Постепенно стекляшку  приближаю к средней самой горячей части факела и увеличиваю длительность погружений. Прогрев прекращаем при появлении в пламени характерного оранжевого хвоста – т.н. «содового свечения» - ионы натрия испаряющиеся с поверхности стекла говорят о том, что оно перешло из кристаллического состояния в аморфное и теперь стекло можно греть до любой температуры и с любой скоростью. Кусочек стекла на фото не разрывает при 3…5 маканиях, заготовки больше и толще приходится подогревать дольше и осторожнее.

Грею преимущественно дальнюю от пинцета часть осколка до начала свечения, одновременно, второй рукой до свечения разогреваю и кончик стальной спицы (Фото 3).

Прилепляю стекло к спице и убираю пинцет (Фото 4, 5). Стекло плохо проводит тепло и если действовать быстро, оно еще не добралось до пинцета, не разогрело и не прилепило его. Тем не менее, он достаточно горячий – класть губками на подставку.

Вторая прилепленная к стеклу спица позволяет действовать удобнее, сильно разогреть заготовку. При этом стекляшку следует непрерывно вращать в пламени за державки иначе размягченное стекло, как и все жидкости, стечет на стол. Одновременное их вращение – основной стеклодувный навык.

Размягченный осколок листового стекла сворачиваю в этакий компактный комочек (Фото 7) и прогреваю его в горячей части пламени до расплавления в однородную каплю стекла (Фото 8).

Расплавленную каплю стекла, вынув из пламени, растягиваем за спицы (Фото 9). Операция также требует некоторого навыка для получения стеклянных струн нужной толщины.

Готовую струну с прилипшими стальными ручками-спицами кладем остывать на плоскую несгораемую поверхность (Фото 10). Минут через пять металлические спицы отваливаются от стекла самостоятельно или при небольшом усилии. Остатки стекла на концах спиц при необходимости можно сбить молотком на стальной плите или сколоть плоскогубцами.

Интересно, что весьма похожими приемами пользуются и для получения стеклянных нитей из кварцевого стекла в лабораторной практике. Нити толщиной в десятки микрон используются для подвесов в сверхчувствительных электроскопах и электрометрах, например, для наблюдения за космическими лучами.

Итого.

Мы используем стеклянные струны только как заготовки для своих стеклянных работ в технике фьюзинг. Длинные струны без труда накалываются на нужного размера кусочки обычными торцевыми кусачками. Работать со струнами куда как сложнее чем с краской но оно того стоит. Например, например.

Некоторое развитие приема.

Внимательный читатель конечно заметил - ряд деталей-струн на работе выше не вполне прямые. Формовка стеклянных струн, это дополнительная возможность. Может быть как «по шаблону», при необходимости в одинаковых элементах, так и произвольной, вручную, в остальных случаях.

Лучше один раз увидеть!

Babay Mazay, декабрь, 2021 г.

При работе с декоративным стеклом, стеклодувная горелка является еще одной степенью свободы, еще одной возможностью, пренебрегать которой просто неразумно. Кроме того, стеклодувное дело, само по себе завораживающее действо, этакое таинство, волшебство, постепенно уходящее в забытье. Здесь речь пойдет об адаптации, приспособлении к собственным нуждам попавшей в руки волею случая, небольшой настольной стеклодувной горелки кустарного производства.

Специфика собственных работ – изготовление на горелке мелких деталей из цветного стекла для фьюзинга или декоративных стекляшек на металлических державках (lampwork). Для работ такого рода больше подходит большой длинный факел, пушистенькое такое пламя, способное быстро разогреть значительно больший кусочек стекла.

Стоит сказать, что часто нужды стеклодувов-приборостроителей противоположны, они стремятся получить ламинарный поток газа и соответственно, форму факела вроде иглы. Такое пламя выгоднее и удобнее при пайке стекла, общий же обогрев изделия осуществляют отдельной горелкой с широким мягким пламенем.

Горелка, попавшаяся мне – газо-воздушная, однорежимная, с внутренним смешиванием. Факел, формируемый ею именно игла и для помянутых занятий решительно не годился – не хватало тепла, даже при использовании паров бензина (выше температура пламени). Приходилось объединять две горелки, встречно или вместе.

Решено было горелку доработать с целью увеличения ее мощности.

Посмотрим как горелка устроена.

Схема устройства стеклодувной горелки, где: 1 – корпус горелки, 2 – диафрагма, 3 – кран пробковый подачи воздуха, 4 – кран пробковый подачи газа, 5 – гильза, 6 – центральное сопло, 7 – сопла поддерживающего пламени, 8 – отверстия настройки поддерживающего пламени.

Сопла поддерживающего пламени, как и их регулировочная часть, имеют довольно остроумную конструкцию. На дне каждого сопла тонкое отверстие задающее расход газовой смеси, затем отверстие расширяется, и скорость потока падает. В итоге получается коротенький язычок пламени. Шесть таких язычков вокруг центрального «луча» не дают ему погаснуть при высоких скоростях потока газа.

Рассверливание сопла

Видно, что для увеличения тепловой мощности горелки следует повысить расход газовой смеси без увеличения его скорости (сдувает пламя), для этого следует увеличить диаметр сопла и отрегулировать поддерживающий факел.

Исходно, диаметр центрального сопла был 2 мм, был опробован диаметр 2.5 мм, наконец 3 мм. Больше не позволяла конструкция гильзы, но этого хвалило вполне.

После рассверливания центрального сопла изменилось распределение газа между ним и соплами факела поддержки, пришлось увеличить одно из настроечных отверстий до 1.5 мм.

Факел сделался значительно толще, мощнее, на фото внизу бензиновый «бульбулятор».

Изменение схемы питания

При питании горелки парами бензина, получаемыми в карбюраторе, в горелку поступает уже готовая газовая смесь, соотношение воздуха в которой, регулируется на карбюраторе. Питание горелки может быть с успехом осуществлено по одному шлангу, через один из патрубков горелки, второй патрубок перекрывается имеющимся краном. В целом схема питания выглядит так.

Схема питания стеклодувной горелки парами бензина, где: 1 – игольчатый кран подачи воздуха в карбюратор, 2 – байпас карбюратора, 3 – игольчатый кран байпаса, регулировка качества газовой смеси, 4 – силиконовый шланг, 5 – горелка стеклодувная.

Шланг питания можно подключать к любому из патрубков горелки, на форму факела и работу горелки заметным образом это не влияет, исходил из удобства прокладки шланга. Схема питания вполне работоспособна, но имеет некоторое запаздывание при регулировании, более того, в моем вместительном карбюраторе (пропановый баллон 27 л ) имеется излишек свободного объема, собственно, уровень бензина не доходит даже до воздушной трубки, хватает испарения с поверхности. Регулирование качества смеси при этом, кроме запаздывания имеет еще и «выбег» усложняющий регулирование. Объясняется это изменением испарения бензина и его температуры (бензин при испарении охлаждается) и в системе с относительно малой массой топлива требуется некоторое время на стабилизацию. В результате, в режимах близких к критическим при резком регулировании горелка может гаснуть. Приходится крутить краник на карбюраторе крайне осторожно. Эта неприятность исчезнет или существенно ослабится при полном рабочем заполнении карбюратора топливной смесью. Смесь эта должна состоять из частично испаренного бензина – при большом количестве свежего, байпас может и не справляться с разбавлением газовой смеси воздухом. Словом, со временем все образуется, постепенно наберется большее количества тяжелых фракций бензина, но пока работать не очень удобно.

Для нейтрализации временного недостатка, опробована другая схема питания горелки с подводом воздуха и местном смешивании.

Измененная схема питания стеклодувной горелки, где: 1 – карбюратор, 2 – стеклодувная горелка, 3 – тройник на воздушном шланге, 4 – воздушный шланг, 5 – шланг подачи паров бензина.

Собственно, схема повторяет хрестоматийное включение, только вместо горючего газа используются пары бензина получаемые в специальном аппарате – карбюраторе. Патрубок на оси горелки – для воздуха, снизу - для горючего газа. Включение показало отличную работоспособность. Факел можно отрегулировать даже несколько большего размера, регулировка качества смеси четкая, мгновенная.

Факел мощный, длинный с выраженными зонами с разной температурой. Очень просто получать «коптящее пламя» для экспресс-отжига стекляшек. Единственное просящееся усовершенствование – заменить пробковый воздушный краник горелки на игольчатый или сделать у него более длинную рукоятку для удобства тонкой регулировки.

Кран байпаса на карбюраторе в общем случае перекрывается.

Babay Mazay, январь, 2019 г.