Про домашние (бытовые) кондиционеры.
Наступила жара, и как обычно, дотянув до последнего, многие ломанулись покупать домой сплит-системы (или попросту, кондиционер). Данный пост (надеюсь) поможет не налететь на проблемы и расскажет, как принимать работы после установки кондиционера.
Не важно, какой кондиционер вы выбрали, на 90% его работоспособность и надежность зависит от правильности установки.
1. Внешний блок - должен быть установлен по уровню. В противном случае - лишние вибрации, ненужный шум, возможные проблемы с соседями и пр.
2. Фреоновая трасса. Должна быть проваккуумированна!
Монтажники подключают вакуумный насос (как на картинке), откачивают из трассы воздух. Это важно! Не буду рассказывать почему, но воздух и содержащаяся в нем влага, вредны для кондиционера. Вакуумирование не менее 15 мин, затем 5 мин монтажники при выключенном насосе проверяют, что система держит вакуум.
Конечно если соблюдать все правила, нужно делать опресовку системы азотом, затем ждать не менее 12 часов, но никто это не будет делать на бытовом монтаже...
Как показывает практика, летом отовсюду вылазят бригады "шабаш-монтаж", которые зимой таксуют, а летом ставят кондиционеры. Разумеется у них нет лишних 20 000 руб. для покупки среднего вакуумного насоса и манометрического коллектора.
Так же уделите внимание, что трасса должна быть закреплена к стене, особенно если ее длина снаружи составляет более метра. Снег, ветер, вибрации внешнего блока могут негативно сказаться на медных трубках и на вальцованных соединениях.
3. Обратите внимание на дренажный шланг, который выводит конденсат на улицу. Две самые популярные проблемы- потек внутренний блок или дренаж капает на подоконник (балкон) соседям снизу. Попросите после установки монтажников пролить внутренний блок водой из бутылки.
4. Выбор места установки внешнего и внутреннего блока.
Тут лучше посоветоваться со специалистом по месту. От себя только скажу, что в комнате внутренний не должен висеть напротив вас. Лучше над головой. А наружный блок должен быть доступен для обслуживания/чистки/дозаправки, в противном случае лишние затраты на промальпа или автовышку.
В конце работ попросите продемонстрировать установщиков все 4 режима работы сплит-системы: охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция... При этом переключение между обогревом-охлаждением может занимать до 5-ти минут, это нормально. Так вы убедитесь, что они не напутали с электрикой.
И, напоследок: правильно установленный кондиционер (бытовой) не требует дозаправки 3-5 лет. Если он перестал охлаждать в первый, второй сезон это не нормально (у нас лично это считается гарантией).
Обслуживать (чистить) бытовой кондиционер можно и самим. В инструкции это описано.
Ну а на фото ниже - первый признак нехватки фреона: обмерзание кранов внешнего блока.
p.s. Если пост понравится, напишу как подойти к выбору кондиционера.
Фото стырены из интернета, да простит меня промальп Пчела)
Как я ремонт рукожопил - часть 11
Итак, прошли очередные праздники - а значит накопилось немного материала на небольшой пост.
Ссылки на все предыдущие посты делать лень, поэтому ниже только на 10 пост:
http://pikabu.ru/story/kak_ya_remont_rukozhopil__chast_10_42...
Всю разводку и замеры я планировал под плитку 200х600 мм, расположенную горизонтально. Но посмотрев на цены (от 2000-2500 т.р. за квадратный метр) и на выбор в доступных мне магазинах (своим ходом без машины много где не покатаешься) - от этой идеи я отказался. Выбор пал на ровную глянцевую плитку размерами 200х500 мм. Плитка двух цветов - белый с серыми полосками и розовый с темно-розовыми полосками по вполне адекватной цене 1000 р. за квадратный метр.
На ванну и туалет у меня ушло по 11 коробок каждого цвета, в остатках правда осталось куча обрезок и по 3-4 плитки каждого цвета. Самый косяк вышел с туалетом - после того как я сделал перегородку из гипсокартона, получился размер 105х83 сантиметра, занижать до 1 метра и без того ООООЧЕНЬ маленький туалет я не стал, не хотелось чтоб коленки упирались в дверь :)
Немного об инструменте.
Купил заблаговременно плиткорез, судя по отзывам, RUBI-STAR-40-N - отличный девайс, плитку режет ровно, сколов нет. Крестики взял на 3 мм - плитка может быть не совсем ровной, поэтому если шов будет не одинаковый, то отличие 3 мм от 2 мм не будет так заметно, если бы было 2 мм и 1 мм.
Разметка стен и первые уложенные плитки.
В ванной комнате ко всем стенам прикрутил профиль на уровне укладки 4 плитки, так как ванная будет стоять вплотную к сетене и как бы задвигаться под уложенную плитку, что избавляет нас от уродских кафельных или пластиковых бордюров по бортикам ванны.
В таулаете плитку начал укладывать с третьего ряда, так как мешал вывод канализационной трубы - профиль туда не прикрутишь.
От пола отступал 10мм - это был нижний край первой плитки, далее размер плитки +3 мм на межплиточный шов.
Укладывал плитки по осепостроителю, проверяя горизонталь первой клитки и вертикаль по краю, отклонение от плоскости проверял уровнем. Ниже несколько фото
Начал со средних раядов. В ванне получилось на каждой стене (кроме той, где дверной проем) по две целых плитки в ряду и по две больших подрезки по бокам.
По раскладке плитки: 5 нижних рядов - розовая плитка, 6 средних - белая, 1 целый ряд и 0.5 ряда розовой плитки - верхний ряд (целая плитка не помещалась кое-где из за "ровных потолков" - поэтому делал половинчатыми плитками).
Тут уже сделаны три стены в ванной комнате. На углы не лепил никакие пластиковые уголки - смотрелось бы это ужасно.
Дальше начал заниматься туалетом.
Скрытый люк действительно получился скрытым, но плитку клеил на него в два этапа - ровнять ее было довольно сложно - люк постоянно отрывался, пришлось зафиксировать его саморезами. После высыхания плиточного клея, открутил все профили и доложил плитку до пола.
Стены были готовы, взялся за пол. Пропылесосил его и дважды промазал гидроизоляцией. После высыхания тестово разложил плитку.
Узкие подрезки делать не стал, выбросив одну целую плитку и добавив две широкие по краям.
Начал укладывать не рядами, а квадратом, мне так удобнее - к тому же точно знаешь, что все будет ровно.
На фото выше видны три обрезка плитки с выемкой под бортик ванны. Цельные плитки лепить туда не было смысла, все закроется панелью для ванны.
Вот так выглядит туалет. Осталось теперь подождать пока все высохнет, зачистить все швы и затереть затиркой для швов. Кстати в туалете по краям стен пришлось оставить швы по 4-5 мм - укладывать плитку было не удобно из за ограниченного пространства - после затирки швы заметны не будут.
Вот так выглядит верх стен.
Сегодня подумаю над тем, как облагородить порожек. Вариантов масса, осталось выбрать наиболее подходящий.
Что хотелось бы сказать в итоге:
1) Плитка хоть и производства Испании, но попадались кривые плитки, края выступают в некоторых местах на 0.3-0.5 мм, если не слишком присматриваться - то не заметно.
2) Когда собирал стены из ПГП-плит ориентировался на только на уровень, но при укладке плитки даже отклонение на 1мм снизу повело 5-6мм отклонение стены к потолку, поэтому слой плиточного клея на одной стене был на 6 мм больше на самой верхней плитке.
Как я ремонт рукожопил - часть 10
Часть 1 тут - http://pikabu.ru/story/kak_ya_remont_rukozhopil_3922905
Часть 2 тут - http://pikabu.ru/story/kak_ya_remont_rukozhopil__chast_2_392...
Часть 3 тут - http://pikabu.ru/story/kak_ya_remont_rukozhopil__chast_3_392...
Часть 4 тут - http://pikabu.ru/story/kak_ya_remont_rukozhopil__chast_4_393...
Часть 5 тут - http://pikabu.ru/story/kak_ya_remont_rukozhopil__chast_5_393...
Часть 6 тут - http://pikabu.ru/story/kak_ya_remont_rukozhopil__chast_6_394...
Часть 7 тут - http://pikabu.ru/story/kak_ya_remont_rukozhopil__chast_7_394...
Часть 8 тут - http://pikabu.ru/story/kak_ya_remont_rukozhopil__chast_8_405...
Часть 9 тут - http://pikabu.ru/story/kak_ya_remont_rukozhopil__chast_9_418...
Итак, накопилось немного материала на еще один пост, данный пост будет несколько короче, чем предыдущие.
Так как места было ну ооочень мало (гребаная совковая планировка), приходилось вымерять все буквально до миллиметров.
Для начала собрал то, что уже было в такой последовательности - фильтр грубой очистки, зачем счетчик, на вы ходе которого уже был встроен обратный клапан (покупать отдельно его не пришлось), зачем шел редуктор давления воды - все это дело брал одной фирмы VALTEC, по отзывам очень неплохие комплектующие. Крепил все на нить Тангит, так же по отзывам много читал - герметизирует на отлично, как и лен, но если приходится разбирать уже собранное, то откручивается все легче и резьба в полной сохранности.
Вообще пайка полипропилена, если приноровиться очень даже легкое дело, главное не передержать трубы и фитинги в паяльнике больше, чем требуется. Трубы у меня все 20 диаметра, поэтому я нагревал их 5-6 секунд. Для ровных углов ставил осепостроитель и на фитингах отмечал нужные уровни.
Ниже несколько фото
На первой фотке вверх от редуктора идет выход с будущего бойлера на горячую воду, когда бойлер не будет использоваться, сама линия будет перекрываться краном, который так же виден на фото. То есть, когда есть горячая вода - кран закрыт - вода идет от стояка до колекторов напрямую, когда же горячей воды нет - перекрывается стояк и открывается кран от бойлера.
Кстати, сам бойлер будет висеть в моем маленьком туалете, так же он будет в горизонтальном исполнении. Некоторые мне советовали повесить его над счетчиками воды, прямо за канализационным стояком, НО как его потом обслуживать непонятно, если сломается, обратно уже не вытащишь, да и запихать его за стояк ну очень трудно было бы.
Ниже несколько фото пайки пропилена.
Прямые углы делаем по угольнику, а сложные конструкции по угольнику и осепостроителю.
Далее фото с коллектором холодной воды. Так как коллекторы продавались в исполнении с 2 и 4 отводами, то пришлось соединять два в один, так как у меня 5 выходов на источники потребления.
По холодной воде слева направо: Запасной вывод, Вывод на бачок от унитаза, Вывод на стиральную машину, вывод на бойлер, вывод на два смесителя (над ванной и раковиной). К стенам трубы крепились хомутами.
Кстати пришлось врезать в канализацию еще один дополнительный ввод - большинству бойлеров необходим прямой подвод канализации - сливать воду и избавляться от чрезмерного давления, если последнее имеет место быть (читал в инете, но не углублялся - надо, значит надо).
Верхний выход с бойлера на горячую поду, снизу ввод холодной воды и тоненькая (32мм) труба канализации.
Общий вид выглядит как то так
Далее переходим в ванную комнату.
Устанавливаем водорозетки на специальную планку так же по осепостроителю, так как не очень хочется что бы смеситель в последствии криво висел.
Соединения с водорозетками остальной проводки пришлось паять по месту, так как очень сложная форма была и не было бы возможности пропихнуть и подключить всю эту конструкцию. После чего трубы были упакованы с теплоизоляцию и уложены в штробы.
Не не забываем протестировать все конечно. Не обошлось кстати без косяков - фитинг перехода с полипролена на коллектор, при подключении потек заметно сильно, оказалось слишком сильно затянул резьбу на фитинге, между последним и коллектором была прокладка, которую сильно перекрутило. Кстати данные прокладки между фитингом и коллектором по умолчанию на всякий случай промазал силиконовым герметиком - лишним не будет :)
Пару дней тестим - течет не течет... в итоге ни капли нигде не было, проверял много раз.
После всех проверок трубы в теплоизоляции пеним монтахной пеной со стороны стены, штукатуркой туда не подлезть никак, а пена никак не вредит ни трубам ни теплоизоляции.
Далее все штробы замазываем штукатуркой. От уровня ванны отступаем примерно 50см (где будет смеситель) и 30см с противоположной стороны и от этого уровня до полна промазываем гидроизоляцией и оставляем сохнуть пару суток. Я сделал в два слоя. Так же обрабатываем гидроизоляцией по и стены на 30см от пола в туалете, там где будет сан-тех-шкаф. Фото к сожалению нет :(
Ну и закончим тем, что собираем каркас под гипсокартоновую стену с туалете. Там устанавливаем люк-невидимку. Пришлось рассчитывать так, что бы люк в уровень с плиткой.
На фото видно обработанный гидроизоляцией пол (кстати обработал наверное слоя в четые), на второй фотке винда справа вверху на стене распределительная коробка с двумя выходами - 1 на будущую систему защиты от протечек (сейчас поставить ее нет финансовой возможности), 2 - на бойлер . Обе розетки внешние, с заземлением и для влажных помещений.
Каркас с люком прошел испытание моим весом, следовательно и плитку выдержит :)
На этом пост заканчиваю, сейчас уже кладется плитка, но пока готовность только на 60-70%, так что выкладывать особо пока нечего.
Всем спасибо за внимание!
Как я первый шкаф строил
Дело было так. Жили были, встретились, повстречались, поженились, обзавелись своей квартиркой на окраине Питера. А шкафа нет. Что за дела? Так мы полгода и промаялись без шкафа - все деньги в ремонт ушли, да в рассрочку.
В один прекрасный момент решили - всё, хватит это терпеть! Нам нужен шкаф.
Поехали в спец. контору, всё обсчитали. И обалдели от расценок. Было решено заказать только раздвижные двери от пола до потолка. С этими дверями мы жили ещё пол года, пока терпению не пришёл окончательный трындец.
Жена взялась за расчёты, я был ответственен за закупку и постройку. Поехали
Собираем основание шкафа - эдакий фундамент
Собирал я на уголках. Конфирматы отсёк по причине хлипкости конструкции ибо шкаф намечался большой. Собственно продолжаем собирать.
Что-то начинает получаться! :) Прикручиваем боковые стенки
Вот таким образом вымеряли глубину сверления )))) Знаю, что есть специальные приблуды для свёрл, а так же можно изолентой намотать. Всё это пришло в понимание к постройке второго шкафа, а здесь как есть )
Прикручиваем "крышу" - коробка готова
Присобачиваем перегородку
Размечаем полки
А теперь пробуем всё это дело поставить в вертикальное положение. СТОИТ! :)
Прибиваем заднюю стенку, навешиваем полочки
Ставим на место
А теперь небольшой лайфхак (сам придумал). Т.к. квартира студия, а без дверей между "кухней" и "спальней" жить не вариант, я заранее продумал такой момент - двери-купе раздвигаются от стенки до другой стенки.
Вот так у нас закрыт шкаф
А вот так у нас закрыта комната :) Как показала практика - решение на 5+
Собственно, если тема интересна, могу рассказать и показать, как я второй шкаф делал...
Бонусом выкладываю главного надзирателя :)
О том как я рукожоплю ландшафтный долгострой)
Строительство сарайчика
Моими друзьями был куплен дом с участком в черте города, на территории участка были ветхие сарайчики, сараюшечки, хибарки и другие постройки - порождения больного разума. Все эти чудеса архитектуры были разобраны и отправлены к праотцам. На их месте было решено построить сарай. Существенный момент - сарай строился над уже имеющимся металлическим погребом.
Этап первый выторфовка и копка траншеи по периметру (глубина 40 см, ширина 40 см). Следующий этап пропущен. В траншею был уложен геотекстиль и засыпан песок с проливкой и утрамбовкой.
Доступные средства механизации.
Следующий этап укладка основания, фундаментом назвать язык не поворачивается. Были использованы старые железнодорожные шпалы.
Монтаж обвязки. Брус 150х150. Делалось на глазок, но на удивление уровень показал, что все легло идеально.
Вся обвязка была обработана отработкой автомобильного масла.
Установка вертикальных стоек. Стойки тоже обрабатывались отработкой, но только снизу.
Помимо стоек из бруса были сделаны стойки из доски 50х100. Все горизонтальные элементы каркаса врезались в стойки.
Обшивка стен доской 25х150. Можно было обшивать цельной доской от крыши до земли, но я решил сделать разбивку. Во-первых так постройка смотрится интереснее, во вторых снизу доски сгниют раньше и их будет легче заменить демонтируя только нижний ярус.
Весь сарай был обработан цветным антисептиком.
Сарай готов, хозяева довольны, я с небольшой денюжкой за работу. Всех с наступающим новым годом! Миру-мир, войне - пиписька!