Стоят эти пыльники буквально 300-600 рублей. Служат годами т.к. испытывают минимальные нагрузки. Что будет если не обратить внимание на порванный пыльник рулевой рейки.

Пыльник защищает внутренний вал рейки от воды и грязи. Они, оседая на валу вызывают его коррозию а также проникают внутрь рулевой рейки и в камеры с атф жидкостью. всё это приводит к течи масла и разрушению пластиковых втулок внутри рейки что ведёт к стукам, бренчанию, нарушению работы гидроусилителя из-за изменения состава атф жидкости. Как итог рулится плохо, на кочках режим телеги. Стоимость ремонта рулевой рейки от 10.000р до 20.000р. Новая рейка стоит космических денег и легко доходит до 80-100к.

Контрактная рейка запросто может вылететь через месяц. Т.о. не заметив или поленившись сменить пыльник за 500р вы гарантированно попадаете минимум на 10-12к.

2. Пыльник ШРУСа.

Это такие хреновины в количестве двух штук с каждой стороны которые идут от коробки к колесам. Отвечают за непрерывную передачу момента в разных плоскостях от коробки к колёсам.

С момента прорыва пыльника и до того, как грязь и вода убъёт узел пройдёт максимум полгода. Появится хруст при повороте руля, сильное биение при ускорении- в зависимости какой шрус вы проглядели. До того как не появилась клиническая картина пыльник можно ещё сменить- если застучало то всё- пиздец, приехали. Далее либо новый шрус, а это от 10к до 50к, или привод в сборе с разбора за 2-5к. Вроде не особо дорого если с разбора, но пыльник всё равно на нём менять и заново набивать смазку. Т.о. если пыльник шруса надорван проблем не избежать- его в любом случае придётся менять. Это простейшая и дешёвая процедура не занимает больше часа.

3. Пыльник (заглушка) опоры амортизатора стойки передней подвески.

Их мы увидим если откроем капот и посмотрим по краям- там торчат такие резиновые хреновины.

Видите дырку посредине? Это дырка в которую улетят ваши деньги в размере до 10к.

Дырка должна быть закрыта т.к. там внутри виднеется шток амортизатора на которую накручена гайка и вся эта хрень прижата к опорному подшипнику который совершенно открыт и с довольствием поглощает на свою смазку грязь, песок и воду. Всё это приводит к износу шариков и роликов, люфту амортизатора, стукам, сильным и не очень, дребезжанию и скрипам при повороте руля. Передние стойки крепятся к кузову через этот подшипник который призван выдерживать нагрузки до тонны во всех направлениях.

Если это место открыто -закройте. Стоит такой опорник 5-6к, качественных заменителей практически нет, большинство из них выходят из строя крайне быстро. Опоры с разборок тоже сложный выбор.

4. Пыльник шаровой опоры, у меня только с нижними был опыт.

Шаровая очень ответственный узел. На ней ступица (считай всё колесо) крепится в нижней точке.

Это простейший узел, способный отходить более 300.000 км без замены при условии наличия смазки под целым пыльником. Сейчас конечно это редкость но раньше эти элементы выхаживали больше самой машины. Как только рвётся этот сраный пыльник и грязь и вода начинает разрушать сочленения в это штуке счёт идёт буквально на дни, износ очень стремительный. Сопровождается стуком, нереально сильным скрежетом при повороте руля и в некоторых тачках вырыванием колеса под машину на ходу. Особенно феерично смотрится на жигах при переезде лежачих. Сам не владел но лично видел. Конечно чинить опору заменой пыльника есть смысл только если порвалась родная, хорошая и дорогая опора. В остальных случаях просто ставятся дубли типа CTR.

5. Это узел на котором нет пыльника (как правило) изначально, но ему стоило бы там быть.

Это рулевой, сука, карданчик.

На машинах в соединении руля и рейки бывает 1-2 карданчика. Тот что в салоне нам не интересен а вот тот что под капотом обильно заливается водой и грязью. Со временем это приводит к люфту в повороте руля, к стуку, закусыванию руля и ощущению что руль "квадратный". Если меняете его то лучше попросить подобрать к нему пыльник. У меня была машина на которой карданчик менялся только со снятием КПП и 10 лет назад это процедура стоила 3.500р и повторять её снова не было никакого желания.