Это путешествие планировалось еще на весну 2021 года. Но оно трансформировалось в пробег по Краснодарскому краю, так как Турция была внезапно закрыта. В итоге она все же состоялась. Маршрут такой: Стамбул (3 дня) - Олюдениз - Ликийская тропа - Патара - Каш - Демре - Анталия. И вот как это было...
Отель в Стамбуле остался забронированным еще с весны: отельеры дали нам ваучер на год с открытой датой, попросив лишь, чтобы мы предупредили их о приезде за пару недель. Так мы и сделали, и дружелюбный управляющий Гёкхан ответил, что в отеле нас ждут. Он также любезно согласился поменять нам трехместный номер на две ночи, как было забронировано заранее, на двухместный номер на три ночи (сына мы не стали отрывать от учебы). И даже дал номер с балкончиком, хотя таковых в отеле было всего два!)) И завтрак включенный... В общем, восторг!
Если вы едете вдвоем или тем паче компанией, крайне советуем не скупиться, а брать трансфер от отеля - выйдет гораздо удобнее и даже дешевле, чем шарахаться по автобусам. Мы воспользовались предложением Гёкхана, и лимузинообразный "Мерседес" привез нас через стамбульские пробки в конце концов в отель. Трансфер обошелся в 20 евро. Сколько бы мы потеряли времени в автобусах, даже предположить боюсь. А так мы вкусно поужинали в кафе прямо напротив нашего отеля (его работник Рамо всегда посоветует вам, что заказать, а также поболтает и бесплатно угостит чаем)) И прошлись до Айя-Софии, расположенной всего в 10 минутах ходьбы от отеля. А то и меньше.
На следующий день был дождь, поэтому мы спрятались от него во дворце Топкапы. Но предварительно мы прошлись по внешнему дворцовому парку Гюльхане, расположенному совсем рядом с нашим отелем. Мы там были одни, компанию составляли лишь серьезные чайки и летавшие высоко в ветвях деревьев ожереловые попугаи. Полюбовались на хмурый Босфор и пошли искать вход в султанский дворец. Мол, "Тетя-тетя кошка, выгляни в окошко... Сушиться-греться хотим!"
Посещать султанский дворец Топкапы советую в первую очередь любителям истории и поклонникам сериала "Великолепный век". Ну, или погода плохая. Иначе осмотр четырех внушительных дворов и извилистых покоев гарема может показаться вечностью. Да - возьмите с собой аудиогид обязательно, он сделает вечность короче. И сообщит кучу интересных фактов, несколько из которых останутся в памяти)) Так, я узнала, что "гарем" - это не куча наложниц, а личные покои султана, скрытые от посторонних глаз. Название произошло от слова "харам" - запретный, священный. И "сераль" - это тоже не наложницы. Это "сараи", дворец))
Дворец Топкапы ("Пушечные ворота") был главной султанской резиденцией в Османской империи до середины 19 века. Расположен он в красивом месте: там, где пролив Босфор и бухта Золотой рог встречаются с Мраморным морем. Назван так потому, что каждый раз, когда султан куда-то убывал, раздавался пушечный выстрел.
Позже главным дворцом стал Долмабахче, расположенный на противоположном берегу пролива Босфор. Он имеет более роскошные интерьеры и лучшую сохранность, но туда мы не пошли - новоделом не интересуемся))
Нам Топкапы показался небезынтересным (любим историю плюс я несколько серий "Великолепного века" смотрела). Более всего запомнились коллекция оружия с огромными мечами, подвластными лишь богатырям. Покои Валиде-султан (матери султана) в гареме. Именно там когда-то порхала и плела свои интриги знаменитая Хюррем-султан, она же Роксолана (в девичестве звали ее Александрой и была она родом из Ивано-Франковской области).
А еще запомнилась в гареме длинная каменная полка, на которую девушкам-наложницам приносили еду. И они с полки этой еду забирали. Эдакий прообраз раздаточной ленты в наших столовых. И еще - в одной из мечетей Топкапы хранятся главные святыни мусульман: личные вещи, отпечаток стопы и даже мощи пророка Мухаммеда (снимать фото\ видео там запрещено).
Билеты в Топкапы дорогие: иностранцам впаривают полный пакет за 285 лир (это если вы хотите увидеть не только сам дворец, но и гарем султана с покоями Хюррем, вам в комплекте продают храм Святой Ирины 6 века и аудиогид). Мы аудиогид скачали свой, так что воспользовались им. Бесплатный аудиогид Istanbul welcome card - рекомендую. Его же мы скачивали для Айя-Софии и прогулки по Босфору.
После осмотра Топкапы отправьтесь в кафешку неподалеку от дворца. В этом районе много террас с видом на залив. В них может не быть алкоголя, но зато есть аутентичная турецкая кухня. К слову, во многих турецких кафе алкоголь не продают, что, впрочем, понятно.
Далее мы посетили Айя-Софию днем, послушали перекличку муэдзинов Святой Софии и Голубой мечети, прошли пешком по Галатскому мосту, оценили красоту башни Галаты, прошли по пешеходной улице Истикляль с ее красным трамвайчиком...
А завершить экскурсионный день хорошо в одном из ресторанчиков на Галатском мосту, где подают отличную рыбу и морепродукты. Изюминкой этого места является не только вид на Босфор и Золотой рог. Над ресторанами проходит верхний уровень моста, а там стоят рыбаки. И то и дело какая-то рыба возносится вверх перед глазами посетителей ресторана. Интересное зрелище. У нас даже закралось предположение, что часть рыбного ассортимента ресторанов снимают с крючков расторопные официанты))
Из личных ощущений о посещенных в этот день достопримечательностях:
- мы посетили несколько мечетей, но по-настоящему впечатлила лишь преобразованная из христианского храма Айя-София. Там идут службы, но при этом поток экскурсантов не прерывают, в отличие от других мечетей. Просто служба идет в глубине храма.
При входе в основной зал собора надо снять обувь и оставить ее в специальном ящичке. Главное - не забудьте его номер! Вход в саму Айю-Софию бесплатный.
Что особенно запомнилось в Соборе Святой Софии: икона Богоматери над входом и шестикрылые серафимы на потолке храма. Остались с византийских времен. У одного из серафимов лицо сохранено, хотя ислам предписывает: никаких лиц! Уважаю культурологическую деликатность турков.
Стамбул - без сомнения, город котов. Самых разных расцветок и мастей, дружелюбных и диковатых, но одинаково харизматичных.
Что касается других достопримечательностей: по Галатскому мосту обязательно стоит пройтись. Стоит и посидеть в ресто, как уже говорилось. Очень атмосферное место, передает дух всего города. И виды открываются оттуда отличные. Можно также понаблюдать за рыбаками, таскающими кильку и окуней.
Галатская башня хороша собой, особенно в подсветке. Что интересно: все фотографируются на лестнице, ведущей к башне, и сделать там снимок без кучи поп невозможно. А вот если пройти чуть дальше по направлению к Галатскому мосту, будет переулочек, где вид на башню еще лучше и при этом ни-ко-го!
Точно так же не стали мы кататься на знаменитом красном трамвайчике, курсирующем по пешеходной улице Истикляль до площади Таксим. В маленьком трамвайчике просто набиты, аки сосиски, люди. А вот полюбоваться на него со стороны - одно удовольствие.
Еще одно удовольствие - побродить по улочкам района Каракей, поднимающегося от бухты Золотой рог к Галатской башне. Фонарики, виноград, красивые граффити и витрины. Инстаграм-местечко!
Второй день мы решили начать с прозаического. Вечером следующего дня нам надо было отбыть в Фетхие, на берег Эгейского моря, к солнцу, морю и мягкой жаре (в Стамбуле во второй половине сентября было +16 - 18, но ближе к нашему отъезду стало где-то +20. И все равно было по-осеннему нежарко). Поэтому мы решили cъездить на вокзал, откуда отправляются автобусы в Фетхие, и заблаговременно купить билеты.
Но сначала надо было купить "Истнабулкарт", проездной для всех видов транспорта. Пользоваться этой картой удобнее, чем одноразовым билетом: просто кидаешь на нее деньги и ездишь, сколько хочешь. Загвоздка только одна: надо привязать свою "Истанбулкарт" к HES-коду*. А сделать это может только турецкий подданный. Так что смело подходите к киоску "Турецкая Союзпечать", где продают всякую всячину. Там, в том числе, есть и транспортные карты (нам они обошлись в 25 лир каждая). Продавец тут же ловко привязал их к нашим кодам - и вперед, можно ехать. Нет, сначала надо пополнить карту в терминале. Кладете карту в слот, пихаете деньги в терминал - и они зачисляются. Затем прикладываете карту к турникету на входе на остановку общественного транспорта и больше ни о чем не беспокоитесь.
Следующим пунктом в программе этого дня был кораблик по Босфору.
Все кораблики отправляются от пристаней, расположенных по обе стороны Галатского моста. Оттуда же стартуют паромы. Не промахнетесь. Мы просто подошли к ближайшему кораблику, который уже собирался отходить, спросили, скока стоит покататься. Парень у входа ответил: 25 лир. Мы знали, что эта цена минимальная, так что тут же протянули ему купюры и забрались на кораблик. Во множестве предлагаются также русскоязычные гиды, у которых цена прогулки около 10 евро (они дают аудиогид с русским текстом). Мы просто скачали этот аудиогид в инете. Бесплатно.
Прогулка, ей-богу, стоит мессы. Во-первых, просто здорово прокатиться в хороший день по знаменитому проливу Босфор. А во-вторых, лучше это сделать в самом начале знакомства со Стамбулом - тогда вы будете представлять, что где находится и что бы вы хотели посмотреть. Аудиогид вам в помощь. Он толково рассказывает о разных районах города, об истории самых выдающихся зданий, о европейской и азиатской стороне, о мостах через Босфор и многом другом.
Да - и вы увидите с воды знаменитую Девичью башню, еще один символ города. Так как если смотреть на нее с европейской части, она сливается с пейзажем. Можно, конечно, доехать до нее - туда каждые 15 минут курсируют катерочки от причала Саладжак, который находится в районе Ускюдар (азиатская часть Стамбула). Внутри башни - небольшой музей и, говорят, неплохой ресторан. Но поскольку у нас было лишь три дня в Стамбуле, мы не стали тратить полдня на то, чтобы добраться до азиатской части. На самом деле, стамбульский транспорт для непосвященных довольно непрост - но об этом позже.
Девичья башня, или Кыз Кулеси, стоящая прямо в море на месте слияния бухты Золотой Рог и пролива Босфор, естественно, окружена флером легенд. И версий о ее происхождении. Известно лишь, что возникла она еще в византийские времена и была когда-то частью крепости. А вот что касается легенд... Мне лично нравится эта. Когда-то правителем этих мест был грозный византийский император, главным сокровищем которого была единственная дочь. Однажды гадалка напророчила, что девушка умрет в тот день, когда ей исполнится 18 лет. Император не мог допустить гибели дочери, поэтому велел выстроить крепкую островную башню, а после этого заточил в нее собственную наследницу. Дочь императора была окружена любовью и лаской отца и ни в чем не нуждалась. Каждый день рождения она встречала в своей башне, и ничто не предвещало беды. В день ее 18-летия отец привез ей в подарок огромную корзину фруктов и цветов. И когда девушка взяла подарок в руки, из корзины выползла ядовитая змея. Пророчество свершилось, и никакие принцы с их поцелуями тут не помогли...
После обеда мы двинули стопы ко второму, пожалуй, в ряду самых интересных культовых сооружений в Стамбуле - мечети Сулеймание, воздвигнутой Сулейманом Великолепным. Идти к ней от Галатского моста не очень далеко, так что не упустите возможности углубиться в улочки Стамбула и побродить в стороне от туристических троп.
В Сулеймание интересны три аспекта: во-первых, сама величественная мечеть с 4-мя минаретами (султан Сулейман был 4-м с момента захвата Константинополя). Во-вторых, вид от нее на Стамбул. И в-третьих, мавзолеи, где похоронены сам Сулейман Великолепный (Кануни) и его любимая жена Хюррем-султан, о которой уже говорилось.
Когда-то территория величественной мечети была городом в городе. Помимо самого храма, здесь имелись больница, медресе, приют, столовая, кухня, караван-сарай для гостей, фонтаны, хамам (баня) и даже обсерватория. Хамам, кстати, действует до сих пор.
Рядом с мечетью - небольшое кладбище с древними надгробиями. Кстати, традиция таких надгробий наподобие хачкаров пришла еще из доисламских времен. Ислам каменных надгробий не одобряет. Потому султаны покоятся под инсталляциями саркофагов. Хотя современные турки вернулись к каменным памятникам - в основном, мраморным.
Интересны древние "хачкары" (я, как всегда, завороженно бродила по кладбищу, заинтересованная культурой захоронений).
Мужские памятники увенчаны фесками или тюрбанами (говорят, головной убор многое мог поведать о профессии человека). Женские - украшены цветами. Много "парных" могил, где, вероятно, покоятся супруги. Перевернутая роза на памятнике говорит о том, что умерла совсем молодая женщина, перевернутый тюльпан - о смерти непорочной девы. Кинжал намекает на убийство... А еще древние надгробия в Турции встречаются везде, чуть ли не во дворах. Я замечала эту азиатскую традицию хоронить предков недалеко от дома - чтобы чаще вспоминать, почитать, да и "мементо мори"...
Мавзолей Сулеймана Великолепного открыт для посещения, а вот мавзолей Хюррем закрыт. Пришлось поползать вокруг, чтобы распознать саркофаг Роксоланы, а потом изловчиться и сделать снимок. Не знаю, почему закрыт - может, после "Великолепного века" ажиотаж был велик? Видимо, я подзастряла, разглядывая мавзолей. Потому что когда я, наконец, вернулась, муж проворчал: "Я думал, ты там с Роксоланой и останешься")
Обязательно посидите в одной из кафешек-террас с видом на Стамбул. Дело в том, что все видовые точки подают город с разных ракурсов. И этот ракурс очень уж хорош! А вот дондурма в кафе самая обычная, напоминающая итальянское джелато. Почему-то мне казалось, что дондурма должна быть пожирнее...
День мы окончили посещением площади Таксим, до которой доехали сначала на трамвае, а потом на подземном фуникулерчике (тоже оплачивается "Истанбулкарт"). На самой площади вааще ничего интересного. Просто большая и очень многолюдная площадь с монументом Республика в центре. Тем не менее, стоит там побывать - ведь площадь символизирует слияние Востока и Запада, являясь символической точкой этого слияния. И от нее стартует шумная Истикляль со все тем же красным трамвайчиком)) Мы прошлись по вечерней, особенной многолюдной Истикляль с манящими витринами, кулинарными изысками и уличными музыкантами.
Утро третьего дня мы посвятили неспешной прогулки по парку Гюльхане - уже при хорошей погоде.
Наступило время "всасывания атмосферы")) И покупки небольших сувенирчиков "на память" - большие нам покупать не позволяли дальнейшие походные планы. Да и не знаю, что из Турции еще можно привезти... Мы из Стамбула, кроме воспоминаний, забрали с собой чехол для подушки с двумя котами и миниатюрную Галатскую башню.
День был выходной, и потому кроме гуляющих, на берегу Мраморного моря, в месте развилки Босфора и Золотого Рога, было полно рыбаков. Они - еще одна достопримечательность и даже символ Стамбула. Без них портрет города был бы неполным. Стоит присесть на камешек или плед и понаблюдать за ними. А также за суетливой жизнью пролива Босфор.
Далее мы махнули на трамвае в районы Балат и Фенер. Еще когда я собирала материалы по Стамбулу, поняла, что эти районы - must see. Они не только самые колоритные и пестрые, они, скажем так, квинтэссенция стамбульской аутентики. Причем той, уже ушедшей. Бродишь по ним и как будто погружаешься в первую половину 20 века. И не поймешь - то ли ты в Стамбуле, то ли где-то в итальянской Лигурии.
Изначально район Фенер был греческим, а Балат - еврейским. Но потом границы между ними стерлись, и теперь их "отпускают только парой")) Название Фенер произошло от "фанар", маяк. Действительно, был такой на берегу бухты Золотой Рог. А Балат произошел от "палатио", "дворец" - там располагалась резиденция византийских императоров. вокруг которой и разросся квартал.
Сейчас районы бедненькие, там живет много мигрантов, хиппи и цыган. Но ей-богу, колоритнее места вы во всем Стамбуле не найдете! Тем более, что туристы там не ходят толпами, а в кафешках, где питаются местные, совершенно потрясающие блюда и не менее потрясающие цены (в смысле, низкие).
Канатная дорога на холм Пьер Лоти (к которому мы так стремились в предыдущий вечер и все же нашли его) входит в систему городского общественного транспорта и также оплачивается "Истанбулкарт". Прокатиться стоит около 4 лир, но и путь там короткий. Кабинки канатки ходят по принципу фуникулера. Их всего две. Так что пока придет твоя, придется подождать. А тут еще выходной день случился... В общем, ждали мы минут сорок, пока вознесемся на холм. Ожидание скрасил совершенно потрясающий котенок леопардовой расцветки.
И когда мы наконец на холм вознеслись, оказалось, уже предзакатное время. Самое красивое. И вид с холма открывается суперский, отличный от всего того, что мы видели раньше. Так что стоит подождать и вознестись.
Если будет возможность, задержитесь там чуть подольше и выпейте чаю-кофе в местной кафешке, в честь которой и именуют весь холм. Кстати, как оказалось, Пьер Лоти - французский путешественник и автор колониальных романов об экзотических странах. Писал их на основе своих дневников. Что ж, может, когда-нибудь появится и холм "Два кота";)
...Нам чайку попить в кафе не удалось, так как оно было заполнено до отказа - выходной день. Потому мы полюбовались видами и начали потихоньку спускаться вниз. Это можно и даже нужно сделать пешком, так как дорога идет... опять вдоль кладбища с интересными хачкарами. Надо сказать, что турки, как и многие другие народы, относятся к кладбищам без сакрального страха. Они у них соседствуют с домами, мастерскими и даже кафе. Можно сказать, что и сама смотровая площадка на вышеописанном холме расположена посреди кладбища.
На этом наше пребывание в Стамбуле завершилось. Мы добрались до отеля, подхватили вещички, оставленные утром на ресепшене, выпили чайку у гостеприимного Рамо - и в путь.
Продолжение следует...
Ну и это и немного больше на нашем семейном сайте