Это продолжение моего поста о восстановлении цвета ABS-пластика. Текст оказался неожиданно популярным, хотя я писал его скорее в расчёте на компьютерных гиков. Ну а поскольку на Пикабу есть эксперты по всем вопросам, то в комментариях мне накидали в панамку массу советов — от того, как можно повысить скорость отбеливания, до того, что мне пора бы наконец найти девушку и перестать заниматься хернёй. Что ж, времени на карантине предостаточно, так что некоторые из этих советов (нет, не про девушку) я проверил на практике и сейчас расскажу о результатах.

На даче, где у меня хранится основная масса околокомпьютерного хлама, нашёлся ещё один сильно пожелтевший оптический привод.

Компанию ему составили две мышки, будто бы сошедшие с правой половины плаката про здорового человека и курильщика.

Первый комментатор сразу зашёл с козырей и предложил вообще заменить перекись на кислоту.

Честно говоря, меня взяли сомнения насчёт работоспособности данного метода, но не будет же человек в интернете писать неправду? Поэтому берём бадейку с щавелевой кислотой и готовим раствор.

На 250 мл воды я добавил где-то пять столовых ложек кислоты. Первой в марафонский заплыв на 12 часов отправилась накладка лотка дисковода.

Утром следующего дня я радостно поспешил взглянуть на детальку, которая... осталась такой же, как и была. Но не может же быть, чтобы многоуважаемый stslam написал ерунду? Наверное, всё дело в недостаточной концентрации! Поэтому нагреваем раствор примерно до 80°C и вмешиваем туда ещё кислоты, и ещё, и ещё, пока смесь не станет наваристой, как блюдо от бати.

Если бы немцы в конце Второй мировой решили создать сверхоружие на основе щавеля, у них получилось бы это. Кажется, что стальные детали очищаются от ржавчины, если на них просто посмотреть через банку с этим раствором. В общем, никто не упрекнёт меня в том, что я пожалел кислоты.

Кладём деталь обратно и оставляем ещё на полдня.

И вот когда я извлёк накладку из концентрированного раствора, я увидел, что с ней произошло

УДИВИТЕЛЬНОЕ

ФАНТАСТИЧЕСКОЕ

НЕВЕРОЯТНОЕ

ничего.

Нет, на фото видно, что она немного светлее, чем остальной дисковод, но так было и до замачивания. Однако я по-прежнему продолжаю верить в лучшее в людях! Возможно, stslam всё написал правильно, просто этот метод работает не для ABS-пластика, а для какого-нибудь другого. Ну-ка, что у меня ещё есть пожелтевшего? Точно, детали от советских магнитофонов!

Ещё несколько часов, полных надежды и томительного ожидания — ну сейчас-то! Ну вот-вот! Вера в человечество будет восстановлена!

И результат в стиле «Найдите 10 отличий»:

Найдёте — сообщите мне, потому что я не могу.

Не понимаю, что помешало успеху? Убывающая Луна? Контейнер не той формы? Излучение от вышек 5G? Возможно, ответ скрыт в этом ребусе, но я не в силах его разгадать.

Переходим к следующему комментарию.

Говорят, ультрафиолет не нужен!

Что ж, усложняем эксперимент. Теперь у нас будет два контейнера — прозрачный, открытый сверху, и непрозрачный, с крышкой.

В обоих перекись в одной и той же концентрации, температура тоже одинаковая. Если УФ-излучение на самом деле не влияет на процесс отбеливания, по прошествии положенного времени между деталями не должно быть разницы. Ждём ещё полдня и проверяем:

Крышка отсека с шариком, лежавшая под солнцем, на фоне корпуса мышки, на который свет не попадал, кажется настолько белой, что ещё немного — и выберет Колчака верховным правителем.

Итак, мы выяснили, что наличие ультрафиолета — достаточное условие отбеливания. Но является ли оно необходимым? В комментарии n1rv4n4 есть второе утверждение:

Ему вторит и kassigainen:

Что ж, challenge accepted! Никаких погружных термостатов, не говоря уже о специальных шкафах, у меня нет, а есть лишь уже знакомая вам мешалка, временно разжалованная просто в электроплитки.

Дотошный читатель может возразить, что не вполне корректно использовать для проверки детали, которые уже успели полежать в перекиси (а некоторые — ещё и в кислоте). Поэтому для чистоты эксперимента добавим в контейнер верхнюю часть той же самой мышки, которую ранее никаким экзекуциям не подвергали.

Перекись активно пузырится, над ёмкостью вьётся парок. Варись, вуншпунш!

Когда температура поднимается выше 50°C, пузырьки начинают выделяться настолько активно, что облепляют все детали и приводят к их всплытию. Поэтому нужно либо регулярно их переворачивать, либо притопить чем-то сверху. Стальные и алюминиевые грузики не подходят, потому что перекись вступает с ними в реакцию.

Ровно до 70°C температуру я не доводил, потому что были некоторые опасения за сохранность пластмассы.

Как оказалось, не напрасные. Через пару часов я извлёк детали из своего ведьминого котелка и обнаружил это:

Теперь у меня есть уникальный дисковод в стиле Сальвадора Дали.

Видимо, притопленная накладка одним краем касалась дна ёмкости, а пузырьки выделялись так активно, что сформировали вокруг неё воздушный карман. Перекись перестала омывать эту часть, и пластмасса перегрелась. Но и отбелилась не хуже Майкла Джексона, этого не отнять.

В общем, запишем, что метод с нагреванием работает, но достаточно сложен в применении — нужно позаботиться о том, чтобы детали не касались дна ёмкости, а перекись хорошо перемешивалась и покрывала их полностью. В сравнении с классическим способом, для которого нужен только пакет и клей Момент солнечный свет, это почти rocket science.

А что же мышка? Ей повезло больше — у неё разве что немного покоробилась наклейка на нижней части. Но когда я только-только вытащил детали из перекиси, поверхность пластмассы выглядела странно. Казалось, что она впитала в себя часть жидкости. Такого никогда не наблюдалось в случае с отбеливанием без нагрева — там перекись стекала с пластика, как с гуся вода. После вытирания эффект довольно быстро пропал. В общем, есть подозрение, что в пластмассе появились микропоры, а это не слишком хорошо.

Вторым открытием стало то, что наружные поверхности мышки, которые изначально были желтее, теперь стали белее, чем внутренние. Как будто пожелтение в прошлом сделало их более восприимчивыми к осветлению в нынешнем.

Дальнейшее изучение вопроса показало, что рекомендованный n1rv4n4 нагрев до 70° — это перебор. Он даёт не тот же эффект, что и использование УФ, — он приводит к самому настоящему отбеливанию, когда деталь не просто возвращается к исходному виду, а становится светлее, чем была изначально. Возможно, в каких-то случаях это и полезно, но это точно не массовый сценарий. И, кстати говоря, в статье, на которую ссылается kassigainen, написано ровно то же самое. Там автор рекомендует использовать температуру не выше 50°C.

Чтобы избежать повторения истории с дисководом, я доработал свою установку — взял контейнер повыше и сделал в нём площадку, чтобы детали не соприкасались с горячим дном. Под этой площадкой как раз нашлось место для якоря магнитной мешалки, который разгоняет пузырьки и выравнивает температуру раствора. Нагрев регулируется при помощи ЛАТРа, потому что в самой мешалке такая функция не предусмотрена. Температуру лучше держать в пределах 50–55°C.

В таком варианте на полное восстановление цвета уходит примерно 4 часа. Ровно с такой же скоростью детали отбеливаются, если просто залить их перекисью и выставить на солнце в погожий день. Так что не знаю, кому можно рекомендовать метод с нагревом. Разве что жителям Питера. Ну а если серьёзно — мне кажется, что лучше просто обзавестись мощной УФ-лампой. В хозяйстве пригодится.

Краткие итоги для Лиги Лени

Хотя стоп. Никто из ЛЛ не будет этим заниматься. Так что просто краткие итоги.

1. Замена перекиси на кислоту — не работает.

2. Ультрафиолет без нагрева — работает.

3. Нагрев без ультрафиолета — тоже работает, но геморроя больше и можно испортить детальки.

В те годы дальние, глухие, когда компьютеры были белыми, вряд ли кто-то задумывался над тем, что с ними станет лет через пятнадцать-двадцать. Выяснилось, что ABS-пластик, из которого изготавливают лицевые панели, с временем желтеет, особенно под лучами солнца.

К счастью, процесс оказался обратимым. В конце 2000-х немецкие энтузиасты обнаружили, что цвет пластмассы восстанавливается под воздействием перекиси водорода и ультрафиолета, то есть в простейшем случае — того же самого солнца. «Тот, кто нам мешает, тот нам поможет!».

Я давно хотел опробовать этот метод в деле, но всё руки не доходили. А тут в рамках вынужденного сидения дома я разбирал закрома, и мне попался комбо-привод 2003 года, пожелтевший уж совсем до неприличного состояния. Идеальный кандидат: если сработает с ним, сработает с чем угодно.

Снять пластиковые панели несложно, для этого даже не требуется развинчивать корпус — все защёлки доступны. На фото, кстати, хорошо видно, что поверхности, на которые не падал свет, пожелтели гораздо меньше.

По счастью, ещё до карантина я купил в «Русхиме» концентрированную перекись водорода — аж 37%! Работать с ней нужно в перчатках, потому что в такой концентрации это штука очень агрессивная, и при попадании на кожу она щипет и оставляет белые следы.

Поначалу я собирался завернуть детали в пищевую плёнку, но потом понял, что куда лучше подойдут пакетики с застёжкой.

Для эксперимента я погрузил накладку лотка в максимально концентрированную перекись, а основную панель — в разбавленную примерно до 15%. Несмотря на то, что суббота выдалась пасмурной, процесс пошёл, и уже к вечеру была заметна разница.

Я периодически шевелил детали внутри пакетиков и выпускал пузырьки газа, выделявшиеся в ходе реакции. Если этого не делать, осветление может получиться неравномерным.

Чтобы основная панель, погружённая в менее концентрированный раствор, не отставала, я повысил температуру, используя в качестве плитки магнитную мешалку с выключенным двигателем.

Но на второй день уже и солнце выглянуло, так что необходимость в дополнительном подогреве отпала. Результат:

Если приглядеться, можно заметить лёгкую неравномерность оттенка, но в целом я считаю, что шалость удалась. Теперь этот привод не стыдно поставить в какой-нибудь ностальгический компьютер.

Интересующимся — гуглить по запросу Retrobright. Народ успешно использует метод, чтобы освежить облик старых клавиатур, корпусов, мониторов и т. д.