0 просмотренных постов скрыто
Продолжение поста «Ленингор: тихий посёлок в глухом углу Южной Осетии. Чем он интересен и что можно увидеть на новой дороге в обход Грузии»1
Главная площадь посёлка отмечена памятником святым мученикам Бидзине Чолокашвили, Шалве и Элизбару. Грузинские князья возглавили антиперсидское восстание в Кахетии во второй половине XVII века, но были выданы шаху Аббасу II и приняли смерть за отказ перейти в мусульманскую веру. Князья-мученики смотрят каждый в свою сторону.
Сам Ахалгори был основан где-то во второй половине XV века, в период усиления Ксанского эриставства, а в первой трети XVII века сюда был перенесён центр этого самого эриставства.
Чтобы было чуть понятнее, грузинские эриставы - это что-то среднее между грузинскиими князьями, коих было не так уж мало (но и не много) и мелкими феодалами, эриставы владели довольно большими областями. Нашим ксанским эриставам принадлежали земли на стратегическом Дарьяльском проходе и в исторической области Шида-Картли в ущельях рек Ксани, Лехура, Меджуда и Малая Лиахва.
Собственно главной достопримечательностью Линингора является дворец Ксанских Эриставов. Он находится на юго-восточной окраине посёлка между улицами Эриставов и Октябрьской. Заезд туда совсем не очевидный. Наш навигатор сначала повёл нас ко дворцу сверху, но тут мы увидели лишь его крышу и одну из башен.
Вход расположен улицей ниже, пришлось нам наматывать круги по сонному городку.
Сейчас во дворце находится историко-краеведческий музей Ксанских Эриставов. Музей оказался бесплатным, при этом с экскурсией. Как мы поняли, работают тут чуть ли не на голом энтузиазме всего две сотрудницы, постарше и помладше. Нашим гидом была та, что помладше, наполовину грузинка, наполовину осетинка, очень скромная и тактичная, спасибо ей большое.
В грузинском зодчестве дворец Ксанских Эриставов является очень значимым. Это первый в Грузии памятник европейской архитектуры.
Как главная резиденция эриставов, замок был построен около 1600 года и перестроен в 1720-е годы. Внутри от замка почти ничего не сохранилось, после революции дворец занимала районная администрация. Потом дворец сильно пострадал от пожара. Сейчас это типичный краеведческий музей с выставкой картин на втором этаже..
И этнографической экспозицией на первом...
Святые князья-мученики Бидзина Чолокашвили, Шалва и Элизбар, памятник которым установлен на главной площади города.
Вид со второго этажа дворца на заброшенную школу напротив.
Есть ещё тайная комната, которую отпирают только на время экскурсии и просят там ничего не фотографировать. Хранятся в тайной комнате особо ценные иконы и кресты. Но тут вместо икон будет фотография резного столба с сакральными символами.
Ещё мы проехались до ресторана "Старая крепость", переделанном из бывших эриставских конюшен...
..да попытались доехать до монастыря километрах в десяти от дворца эриставов, где монахинями служат грузинки. Но не рискнули карабкаться на нашей пузотёрке в гору, на склоне которой висит монастырь. Поэтому ставлю тут вид снизу, неказистый, закрытый склоном и деревьями, но какой есть.
К монастырю ехали такими улицами.
Дома тут совсем бедные, но в них живут.
А в этом уже нет.
Как нам сказали на экскурсии, в Ленингоре плоховато с водой. Из всей Южной Осетии только в окрестностях Ленингора нет источников, которыми так славится непризнанная страна.
В целом, Ленингор нам запомнился как самое запущенное и потрёпанное, но при этом спокойное и тихое поселение, где грузины и осетины живут добрыми соседями. Дай бог, чтобы так продолжалось и дальше.
Показать полностью
19
Ленингор: тихий посёлок в глухом углу Южной Осетии. Чем он интересен и что можно увидеть на новой дороге в обход Грузии1
Во второй половине второго дня пребывания в Южной Осетии мы отправились в Ленингор (Ахалгори), второй по значению населённый пункт непризнанной страны. По прямой от Цхинвала до Ленингора всего 43 километра, по дороге же около восьмидесяти. Асфальтовое шоссе между двумя городами появилось только в 2015 году, до этого добраться можно было лишь по разбитой грунтовке, по которой проезжала не всякая машина. До Тбилиси же от Ленингора - пятьдесят километров, где-то час езды. Раньше в Ленингор, или, как его называют грузины - Ахалгори, удобнее было ездить именно из Тбилиси. До сих пор грузины составляют около половины населения Ленингора. Более того, и теперь в Мцхете или Цхинвале выдают специальные пропуска, по которым пешком можно перейти границу в Грузию.
Нам Ленингор запомнился расслабленной и какой-то сонной жизнью. Резкий контраст по сравнению со словно наэлектризованной атмосферой Цхинвала. Объясняется это тем, что в Ленингоре в 2008 году не пролилась кровь и поэтому не возникло такого напряжения. Историческим же наследием Ленингор даже превосходит столицу Южной Осетии.
От Цхинвала дорога вначале идёт вдоль Малой Лиахвы, левого притока Большой Лиахвы, которая потом потечёт в Гори, чтобы там слиться с Курой. Здесь, вдоль Большой и Малой Лиахвы, до войны были и грузинские, и осетинские сёла. Издавна повелось, что осетины больше селились в предгорьях, грузины - вдоль рек, оттого и была такая чересполосица. Грузинские дома после известных событий осетины почти все извели до основания, а вот церкви и кладбища не тронули. Так, в селе Ирыкау (Эредви), что в пяти километрах от Цхинвала, сохранился грузинский храм Святого Георгия (42.24820 44.03863).
Храм заложен в 906 году, что сохранено в надписи на колонне у южной двери, выполненной средневековым грузинском шрифтом «асомтаврули». Там же упомянут и строитель памятника - Теодор Таплайсдзе. Сама деревянная дверь вся в резьбе и очень красива. И открыта, как и во многих других осетинских церквях, хотя и не во всех.
Церковь окружена высокими каменными стенами, снаружи её и не видно, первый раз с таким встретились. Объясняется просто: она входила в комплекс крепости, потому как строилась в те годы, когда был силён исламский халифат со столицей в Багдаде.
Церковь считалась чудотворной, к ней ежегодно совершалось паломничество.
За всё время пребывания в Южной Осетии в грузинских церквях мы ни разу не встретили ни единого человека. Осетины в эти храмы не ходят, а туристов в Южной Осетии почти нет. Вот и в этом храме запустение и никого. А ведь храм 10 века, это ж с ума сойти, старейший наш домонгольский Софийский собор в Великом Новгороде почти на век младше.
Дальше дорога раздваивается: прямо в Уанатскую крепость, на Зонкарское водохранилище и в древнее осетинское святилище с церковью Джеры дзуар, а направо попадаешь на серпантин свежепостроенной дороги в Ленингор. Дорога сразу забирается на перевал, откуда Южная Осетия видна как на ладони.
Где-то там в долине лежит Грузия, граница с которой проходит буквально по последним домам Цхинвала. С гор хорошо видно трассу, ведущую на Кутаиси и далее к Черному морю, при хорошем зрении можно даже разглядеть едущие по ней машины. Мы же просто посмотрели сверху на раскинувшиеся зелёные долины и поехали дальше.
Дальше дорога - сплошные серпантины через три перевала. Самая высокая точка дороги — 1600 метров над уровнем моря. Для безопасности асфальт изредка прерывается десятком метров грунтовки. На одном из сложных поворотов увидели памятный камень о том, что здесь 19 мая 2016 года погибли российские офицеры. Заинтересовались, что тут случилось, нашли в Инете. Оказывается, ДТП, автобус российских ВС слетел с трассы на серпантине, перевернулся и врезался в бетонное ограждение. Отказали тормоза... Погибли 6 офицеров, 16 получили травмы.
Следующий объект из разряда must see, но, не зная, его легко и проехать, хотя и находится он рядом с дорогой в селе Армаз. Чтобы его увидеть, надо немного подняться по ступеням и там, среди деревьев, спрятался ещё один древний грузинский храм и тоже Святого Георгия (42.16805 44.37710).
Этот храм ещё древнее, чем в Ирыкау, более того, он имеет старейшую в грузинском зодчестве достоверную дату - 864 год.
В те годы времена для христианства были непростые, господствовал Арабский халифат и потому грузинские базилики старались строить в местах неочевидных и неприметных. Монастыри и церкви тогда больше напоминали крепости. Так был выстроен знаменитый Тирский монастырь, упомянутая выше церковь в Ирыкау, похожим образом построена и эта базилика в Армазе.
Снаружи она без всяких архитектурных изысков, но зато в ней сразу чувствуется древность.
Внутри такие храмы иногда напоминают пещеры. В них, как в настоящих подземельях, любят селиться летучие мышки.
Здесь всегда темно и сохранившиеся простенькие росписи мы разглядели не с первого раза и только когда посветили фонариком.
В центре Армазского храма - икона Святого Георгия.
И снова никого, только местный пёсель преданно сопровождал нас всю дорогу, беспрерывно вилял хвостиком, за что получил заслуженную сосиску.
А чуть дальше, если съехать с этой дороги на юг, среди зелёных холмов спрятался храм в Икорте, но туда без пропуска и внедорожника не доехать. А он из всех грузинских храмов, находящихся на территории Южной Осетии, самый красивый. Может быть, когда-нибудь в следующий раз..
Дальше уже без остановок доехали до Ленингора и словно попали в тихое сонное царство. Улицы Ленингора выглядят как-то так.
Очень много заброшенных домов.
При этом дома впечатляют своей потрепанной красотой и колоритом.
Старая улица старого Ахалгори.
Остановка. Как быстро природа берёт своё.
Церковь Богородицы на верхней улице города.
Что-то непонятного предназначения, но со вставленными стеклопакетами.
Показать полностью
25
Продолжение поста «Древности и тайны Онежского озера. Смотрим петроглифы на Бесовом носу, Пери мысу и Кочковнаволоке»2
Петроглифы с Кочковнаволока открыли участники Эстонского археологического общества по изучению первобытного искусства в экспедициях 1986-1990 годов. Здесь в основном изображены лебеди и видны они совсем плохо.
Да и вообще водоплавающие после виденных накануне петроглифов не очень впечатлили.
А вот места тут полный улёт!
Не знаю, насколько Кочконаволок посещаем в иные дни и сезоны, но во время нашего пребывания, на мысу почти никого не было.
Неожиданно в сосновом бору нашли странную часовенку без окон, без дверей.
Скальные мысы тут тоже перемежаются уютными бухтами с песчаными пляжами.
На мелководье вода отлично прогревается, что редкость для холодной Онеги.
Сосны и можжевельник на скалах, свежий ветер и релаксирующие виды на озеро с островами - сразу захотелось зависнуть тут хотя бы на недельку. Но надо было ехать домой. Но мы ещё вернёмся! И не раз.
Показать полностью
8
Продолжение поста «Древности и тайны Онежского озера. Смотрим петроглифы на Бесовом носу, Пери мысу и Кочковнаволоке»2
Самое известное изображение на Бесовом носу - это, собственно сам Бес, больше всего похожий на инопланетянина.
Бес отличается большими размерами и явно доминирует над другими изображениями. Доподлинно неизвестно, зачем древние люди изобразили такую нехарактерную для доисторических изображений фигуру. Кто-то объясняет появление Беса катастрофическим землетрясением в Пегреме, после чего древние жители перешли с западного побережья Онеги на восточное и поделились своими представлениями о пережитой трагедии.
Рядом с Бесом изображен большой крест. Он появился значительно позже всех изображений - в 15 - 16 веках монахи из расположенного поблизости Муромского монастыря пририсовали к Бесу крест дабы нейтрализовать бесовскую силу.
Кроме самого беса, размерами выделяются сом и выдра.
Петроглиф прошлого века.
Много лебедей.
Лодки и олени - одни из самых популярных изображений.
Причем, это не только на Онежском озере, но и в других местах тоже, например, в норвежской Альте.
Петроглифы Альты (Норвегия).
Лучше всего петроглифы видны на закате, в контрастном свете, но в нашем случае было пасмурно и никакого заката не наблюдалось, поэтому обнаружение рисунков давалось с трудом.
К слову, поиск петроглифов и особенно их "расшифровка" требует изрядных знаний, навыков и опыта.
После посещения Бесова носа мы посетили Пери-мыс и там случайно встретились с местным гидом, который рассказывал туристам о петроглифах. Немного послушали гида и поняли, что мы и половины всего изображенного не увидели, а поняли дай бог сотую часть. Так что посещение петроглифов - это как раз тот случай, когда лучше, чтобы был толковый сопровождающий, который всё покажет и объяснит.
Снова вспомнилась норвежская Альта, где нам выдали специальный буклет, причём на русском языке, где было понятно и доступно описано, что и где изображено. Именно тогда в Норвегии нам впервые удалось в чём-то разобраться и, наконец, проникнуться петроглифами.
Петроглифы Альты (Норвегия).
Часть петроглифов в Альте специально прорисована охристой краской.
Петроглифы Альты (Норвегия).
Часть же, что поновее, оставлена, как есть. Разница ощутима.
Петроглифы Альты (Норвегия).
А это, для сравнения, петроглифы в американском национальном парке "Арки".
Национальный парк "Арки", Юта, (США).
У нас всё по-другому - дорог нет, музеев тоже. Петроглифы не огорожены, буклетиков не дают:)) Хотя, на самом деле, это скорее плюсы, чем минусы.
А вот то, что петроглифы почти никак не охраняются, вселяет определённую тревогу.
Петроглифы на Пери-мысу показались даже интереснее, чем на Бесовом. Они мельче, но сюжеты разнообразнее, а изображенные персонажи занятнее.
Когда-то с целью сохранения петроглифов, часть скалы на Пери Носе взрывом отделили и перевезли в Эрмитаж. При этом часть петроглифов утеряна безвозвратно.
Петроглифы Эрмитажа.
Сходить на мысы Кладовец, Карецкий нос мы уже не успели, но на следующий день доехали до полуострова Кочковнаволок, что находится почти напротив большого посёлка Шальский, на другом берегу реки Водлы.
Впрочем, нам, чтобы попасть туда без лодки, пришлось делать приличный крюк через Пудож, где есть мост через Водлу.
Вспомнили, как были на истоке этой реки, в Водлозерском национальном парке, где она вытекает из Водлозера.
Водлозерский национальный парк (Архангельская область).
Полуостров Кочковнаволок отделён от материка небольшим болотцем. Мы оставили перед трясинкой машины и прошлись с километр пешком.
На полуострове четко выделяются три мыса: юго-восточный, западный и северо-западный.
На юго-восточном и северо-западном мысах находятся пять групп петроглифов, на западном - их нет.
Показать полностью
25
Древности и тайны Онежского озера. Смотрим петроглифы на Бесовом носу, Пери мысу и Кочковнаволоке2
С петроглифами - древними рисунками первобытной эпохи - мы были знакомы давно и не понаслышке, это шестые наши петроглифы после финских в Астувансалми, петроглифов в американском национальном парке "Арки", Беломорских в Карелии, знаменитых петроглифов в норвежской Альте и, наконец, дагестанских недалеко от Сарыкумских песков.
Помимо осмотра петроглифов, в июньской поездке мы открыли для себя восточное Поонежье, места удивительной красоты и первозданной природы.
Онежские петроглифы - крупнейшая в республике группа наскальных рисунков, с июля 2021 года находится под охраной Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО.
Первооткрыватель Онежских петроглифов К. И. Гревингк, известный российский геолог археолог.
Карта найденных им групп наскальных рисунков вблизи озера (а это далеко не единственная группа в Карелии, есть еще, например, Беломорские петроглифы) охватывает скалы Бесова Носа, мысы Кладовец, Гагажий, Пери Нос, также ареал находок распространяется на острове Гурий, Карецкий Нос и частично на полуостров Кочковнаволок: суммарно это 24 группы на участке протяженностью 20 километров.
В основном Онежские петроглифы — это изображения птиц (лебеди), лесных зверей, людей и лодок. Размеры фигур доходят до 4 метров.
Самые известные петроглифы находятся на Бесовом носу.
Дорог на Бесов нос в привычном понимании этого слова нет. Добираются туда по-разному. В основном, желающие прикоснуться к древностям приплывают на Бесов нос на лодке. Местные жители не прочь заработать и охотно катают туристов от Каршево или от Шальского. Более того: предприимчивые местные с завидной регулярностью разбирают мост в Каршево, когда тот пытаются починить. Ибо лишаться заработка никто не хочет, с работой тут туго.
Разрушенный мост в Каршево.
Некоторые особо продвинутые джиперы пытаются доехать на Бесов нос на внедорожниках. Но это только для тех, кто силён духом и совсем не жалеет свою машинку.
Мы же решили идти на Бесов нос пешком. Стартовали от мыса Чёрный, где обосновались на две ночи в сосновом леске у длинного песчаного пляжа.
Небольшой лайфхак: от Шальского мы заезжали на стоянку не по лесу, а по кромке воды, так проще.
На Бесов нос шли берегом Онежского озера.
Туда-обратно получилось 22 км, а с заходом в урочище Бесов нос все 24.
Неспешная прогулка с фотосессиями и чаепитиями заняла весь день.
Путь на Бесов нос исключительно красив. Уходящие в Онегу гладкие скалы здесь перемежаются с длинными песчаными пляжами.
Примерно четверть пути надо пройти по лесу.
Один раз пришлось раздеваться и переходить впадающую в Онегу холоднющую реку.
Очень красивые места для стоянок встречались по пути.
Вот из этого засохшего дерева, полого внутри, вылетела утка, изрядно меня напугав. Скорее всего, это был обыкновенный гоголь. Птица-гоголь обычно гнездится в дуплах деревьев по берегам лесных водоёмов. Для них даже строят специальные гоголятники, больше всего напоминающие простые скворечники, только большего размера.
На пляже в самом коварном месте, где после глубокой лужи начинается крутой песчаный съезд, застали поломанную машинку. Правда, когда шли обратно, машины уже не было. Как её удалось починить в десятке километрах от нормальных дорог? Чудеса.
Если чуть отвернуть от берега, то можно осмотреть урочище Бесов нос. Когда-то тут была деревня, а теперь луг с руинами бывших домов.
Около Бесова носа территорию ныне окультурили: поставили указатели, информационные стенды, оборудовали смотровые площадки, положили деревянные мостки.
Недалеко от мыса Бесов нос в лесу на скале стоит деревянный маяк.
Наконец дошли до петроглифов. Стоит отметить, что изображения с самого начала были удалены от поселений, что подчеркивает их ритуальный характер.
Показать полностью
25
Вершины Северного Урала
Солнечная погода на Помянённом Камне позволяет наблюдать множество вершин Северного Урала и не только.
Фотоблог Алексея Зиновьева
Показать полностью
10
Первый день зимы
В Голландии