Новая жизнь бритвы Philips HQ6842 (переход на Li-ion)
Есть у меня уважение к старым, и надёжным вещам.
И в случае каких-то проблем и неисправностей, я стараюсь отремонтировать, и продлить жизнь устройству, чем бежать в магазин, и покупать новое.
В конкретном случае, речь пойдёт о бритве Philips.
Служила она прекрасно, брила тоже. Однажды заказывал на неё новые ножи, повезло купить Made in USA на ebay нарыл. Потом покупал уже у нас made in China, ибо USA пропали из продажи.
Однажды менял аккумулятор (там стоял AA Ni-Cd).
Однажды и этого мне показалось мало, и я установил сразу два аккумулятора, запараллелив их.
Год-полтора она отработала, потом стала уж как-то совсем печально работать, толи не заряжалась, толи акумы сдохли.
Тут я и решил кардинально её переделать.
Понадобилось:
Подходящий Li-Ion акум (18650 окахался великоват) Использовал от какой-то радиоуправляемой игрушки.
Контроллер заряда LIion с MicroUSB разъёмом
DC-DC Step Down (понижающий преобразователь)
Немного проводов
Паяльник
Термопистолет
Вырезал все внутренности, рёбра жесткости, 90% всей платы контроллера — оставил только часть платы с включателем, к нему потом и припаялся.
Приклеил остатки платы термопистолетом, и всё остальное тоже, предварительно спаяв и разложив в корпусе.
Самый важный момент, бритва раньше работала от одного АА аккумулятора, а это 1.2 вольта. Маловато показалось мне для такого мотора, и начал поднимать напряжение. До того момента, как двигатель не начал издавать не нормальные для него звуки и запахи. Затем немного убавил, и так собрал. Напряжение было около 2,7-3 вольта.
За счёт этого стало во много раз приятнее бриться. Скорость лезвий больше — бритьё приятнее.
И ещё один жирный плюс — зарядка от любого MicroUSB, а это любой power bank и т.п.
Ну и ещё заряда теперь хватает на очень долго. Примерно раз в месяц заряжаю.
Перепаковка АКБ шуруповёрта под литий
Привет дорогие зрители.
Хочу показать вам как я перепаковал батарею шуруповёрта, какими батареями я это делал и с какими трудностями столкнулся. Приятно просмотра.
Изготовление батареи увеличенной ёмкости для моноколеса
Привет друзья.
В условиях пандемии всё большую актуальность приобретают средства индивидуальной мобильности, среди которых - моноколёса. И хотя их значительно меньше, чем электровелосипедов и электросамокатов, они находят своих потребителей, в том числе и на российском рынке.
Но зачастую, приобретя недорогую комплектацию и начав кататься, покупатель понимает, что ёмкости установленной батареи ему недостаточно. У него возникает естественное желание её увеличить, получив в итоге прирост запаса хода.
Сегодня я расскажу об изготовлении дополнительной батареи для моноколеса, и постараюсь максимально подробно осветить весь процесс. Возможно, кому-то это пригодится, или просто будет интересно посмотреть. Итак, поехали!
Кладём моноколесо на табурет и откручиваем левую (по ходу движения) боковую крышку.
Перед нами предстаёт внутренний мир аппарата, с его стандартной батареей. Её предстоит заменить на новую, увеличенной ёмкости, которую мы и будем собирать.
Родная батарея на номинальное напряжение 74 В, максимальное напряжение в заряженном состоянии - 84 В. Абсолютная ёмкость 650 Втч, значит каждый из 20 блоков включает по 3 ячейки, ёмкостью по 3 Ач, то есть батарея собрана по схеме 20S3P.
Новая батарея будет собираться по схеме 20S4P, то есть ёмкость увеличится на 33%, с 9 Ач до 12 Ач, абсолютная ёмкость при этом составит 864 Втч.
Прежде, чем начать склеивание ячеек, надо понять, как вообще будут располагаться блоки аккумулятора внутри доступного пространства моноколеса.
Сняв необходимые размеры, рисуем схему батареи, которая включает 2 модуля: основной сверху, содержащий 15 блоков, и дополнительный снизу, содержащий 5 блоков.
Теперь можно переходить к сборке. У нас в наличии есть 80 литий-ионных ячеек Samsung INR18650 ёмкостью 3000 мАч и внутренним сопротивлением 20 мОм.
Для удобства склейки использовался шаблон на 10 ячеек, но можно обойтись и без него, если раскладывать ячейки на плоскость и капать суперклеем на стык, а затем склеить между собой получившиеся ряды.
Соединение ячеек будем выполнять при помощи точечной сварки. Мне посчастливилось иметь доступ к заводскому варианту сварочного аппарата, но при желании можно либо арендовать, либо заказать на Aliexpress недорогую альтернативу, которая вполне подойдёт для подобных небольших проектов.
Некоторые в подобных случаях используют пайку мощным паяльником, но я бы не рекомендовал это делать, так как есть опасность перегреть ячейку или наоборот - недостаточно прогреть, получив в результате или испорченный элемент или плохой контакт, что в конечном счёте скажется на качестве готового изделия.
Для соединения ячеек будем использовать никелированную ленту, которая также доступна на китайской торговой площадке. Нарезаем необходимое количество контактов.
Перед сваркой обезжириваем контакты, а в процессе обязательно используем защитные очки, чтобы защитить глаза от возможных искр.
Блоки ячеек сварены в соответствии со схемой. Дальние два блока - для основного модуля, ближние два - для дополнительного.
Балансировочные провода можно подпаивать непосредственно к контактам, а можно приварить дополнительные выводы. Я выбрал второй вариант. А для удобства дальнейшего монтажа пронумеровал выводы.
Управлять нашей батареей будет плата BMS (battery management system), которая следит за тем, чтобы на всех блоках были одинаковые напряжения. В нашем случае BMS для моноколеса отличается от тех BMS, которые используются в батареях электровелосипедов.
Отличие заключается в том, что эта BMS отключает батарею когда зарядка завершена, но не отключает при разряде. Это нужно для того, чтобы моноколесо не отключилось в процессе движения и водитель не упал. Контроллер моноколеса будет сам сообщать пользователю о том, что батарея почти разряжена и требуется подзарядка, в том числе с использованием звуковых сигналов.
Возвращаемся к сборке. На торцы блоков наклеиваем изоляторы, вырезанные из синтофлекса. Прикидываем расположение платы BMS.
Подготавливаем силовые провода. Для зарядки я выбрал многожильный провод сечением 1,5 кв. мм, для разрядки - 2,5 кв. мм. На провода надеваем стеклоармированные трубки подходящего диаметра. Зарядный разъём - XT30, разрядный - XT60.
Завершаем изоляцию синтофлексом, распаиваем всё по местам, и перед подключением балансировочных разъёмов проверяем напряжение на каждой паре контактов.
И затем упаковываем каждый из модулей в термоусадочную трубку подходящего размера при помощи технического фена.
Осталось разместить батарею в корпусе моноколеса. Выдвижную ручку владелец устройства удалил, чтобы она не мешала нижнему модулю. Он фактически её не использовал, так как держал моноколесо за специальные ремни, привязанные к верхней ручке.
А так выглядит устройство с обратной (правой) стороны. Эта батарея состоит из трёх модулей, и была собрана немного раньше. В первоначальном варианте на этой стороне вообще не было батареи.
Перед соединением батарей обязательно заряжаем их по очереди до одного напряжения. Когда всё готово, устанавливаем боковые крышки на место.
Итак, при покупке моноколеса в нём стояла стандартная батарея на 650 Втч, которой, по словам владельца, хватало примерно на 35 км. Затем с правой стороны была добавлена батарея на 1080 Втч, то есть суммарно стало 1730 Втч, которых стало хватать уже на 80 км.
И последней итерацией с левой стороны родная батарея была заменена на батарею 864 Втч, то есть суммарная ёмкость составила 1080 + 864 = 1944 Втч, а значит, запас хода должен увеличиться до 90-100 км.
Надеюсь, было интересно. Всем хорошего дня!
Литий-ионная батарея на 7,2 В, которой можно питать велосипедный фонарь
Привет народ.
Сегодня хочу рассказать о сборке литий-ионной батареи на номинальное напряжение 7,2 В. Такие батареи используются, например, для питания велосипедных фонарей. Но прежде, чем приступить непосредственно к сборке, немного теории.
Схема сборки 2S2P
Батарея собирается по схеме 2S2P, то есть она будет состоять из двух последовательно соединённых блоков, в каждом из которых по две параллельно соединённых ячейки.
Так как литий-ионные ячейки работают в диапазоне от 3 В до 4,2 В, то среднее значение 3,6 В и является номинальным напряжением. Когда мы соединяем две ячейки параллельно, их номинальное напряжение остаётся то же (3,6 В), а ёмкость увеличивается в 2 раза.
Если же мы соединяем две ячейки последовательно, ёмкость не изменяется, а номинальное напряжение увеличивается в 2 раза, и получается 7,2 В. При этом рабочий диапазон напряжений также увеличивается в 2 раза, и в нашем случае составит от 6 В до 8,4 В.
Плата BMS
Перезаряд литий-ионной ячейки выше 4,2 В или переразряд ниже 3 В приведёт к её деградации и выходу из строя, поэтому на литий-ионных батареях используется BMS (battery management system, система управления батареей), которая следит за напряжениями и прерывает процесс зарядки или разрядки в нужный момент.
Кроме того, BMS имеет функцию балансировки (хотя и не всегда). Она нужна для того, чтобы выравнивать напряжения на ячейках батареи. Если напряжение на какой-то из ячеек выше остальных, к ней подключается балансировочный резистор, который подразряжает её. На фото
балансировочные резисторы имеют маркировку "101", то есть сопротивление 100 Ом.
Если BMS не имеет функции балансировки, а ячейки не самого высокого качества, при зарядке батарея будет отключаться по самой заряженной ячейке, а при разрядке - по самой разряженной, и в итоге диапазон рабочих напряжений батареи снизится, а значит уменьшится и её ёмкость.
Такое встречается на дешёвых литий-ионных батареях для электровелосипедов, которые собираются в Китае. Кроме того, эти батареи часто не рассчитаны на ту нагрузку, с которой эксплуатируются, и деградируют от перегрева ячеек довольно быстро - за 1-2 сезона. Но это уже совсем другая история, достойная отдельной статьи.
В нашем случае выбрана BMS на ток 10А, так как нагрузка будет относительно мощная. В случае с велосипедным фонарём будет достаточно BMS на 3А, которая, к тому же, более компактная и дешёвая.
Выбор литий-ионных ячеек
Для сборки батареи я буду использовать новые ячейки ёмкостью 3000 мАч, имеющие внутреннее сопротивление менее 30 мОм. Не буду говорить об их происхождении, чтобы это не было рекламой. Для питания велосипедного фонаря подойдут и другие, с более высоким внутренним сопротивлением, так как там не такая уж большая нагрузка по току.
Если использовать б/у ячейки, необходимо убедиться, что у них одинаковая ёмкость, внутреннее сопротивление, а также одинаковое напряжение на момент сборки.
Для измерения ёмкости и выравнивания напряжения на ячейках подойдёт зарядное устройство для аккумуляторов 18650, например LiitoKala Lii202.
Типоразмер "18650" означает, что диаметр элемента 18 мм, длина 65 мм. И если не ошибаюсь, "0" в конце обозначает, что это элемент цилиндрической формы.
А вот для измерения внутреннего сопротивления нужен уже более серьёзный аппарат, например iCharger X8. Хотя, если аккумулятор планируется использовать с относительно низкой нагрузкой, например, с фонарём, то внутреннее сопротивления ячеек уже не играет такой важной роли.
Сборка батареи
Итак, приступаем к сборке. Основные компоненты, которые нам потребуются, это 4 ячейки типоразмера 18650 и плата BMS 2S.
Сначала необходимо склеить ячейки. Для этого будем использовать циакрин (он же цианоакрилат, или суперклей), купленный в Леруа. Достаточно несколько капель в местах соприкосновения ячеек.
Ячейки склеиваются так, чтобы на одной стороне было два плюса и 2 минуса, как на фото.
Так как у меня есть доступ к аппарату точечной сварки, я буду использовать его. Некоторые умельцы в домашних условиях используют мощный паяльник (от 100 Вт), но я бы не рекомендовал пайку из-за опасности перегреть ячейку, и, как следствие, испортить. Но тут каждый принимает решение самостоятельно и берёт на себя соответствующую ответственность.
Подготавливаем контакты: два слева пойдут на плюс и минус, квадратный - на соединение между ячейками, и узкий - для балансирного вывода.
Привариваем контакт, соединяющий все четыре ячейки. Чтобы точечная сварка обеспечила надёжное соединение, должны быть правильно подобраны настройки сварочного аппарата, а свариваемые контакты - чистыми и обезжиренными.
Затем переворачиваем ячейки и привариваем плюсовой и минусовой контакты. При этом нужно быть аккуратным, чтобы случайно не замкнуть плюс с минусом.
Чтобы BMS смогла балансировать ячейки (выравнивать напряжения), привариваем балансирный контакт.
Затем приклеиваем синтофлекс - специальный изоляционный материал, чтобы разместить на нём BMS плату.
Подпаиваем балансирный провод, так как он пройдёт под BMS, и позже подпаивать его будет уже неудобно. На провод для большей надёжности надеваем стеклоармированную изоляционную трубку.
Прикидываем расположение платы BMS и убеждаемся, что контакты B+ и B- попадают на плюсовой и минусовой контакты ячеек соответственно. При необходимости их немного подрезаем.
Подпаиваем контакты B+, B- и балансировочный контакт, обозначенный на плате маркировкой "BM".
Теперь готовим выходной разъём - я использовал XT60, которые себя хорошо зарекомендовали. Для того, чтобы при подпаивании контакт не расплавил пластик, надеваем ответный разъём.
На батареях используются разъёмы "мама", чтобы снизить вероятность случайного короткого замыкания, а на потребителях, соответственно, разъёмы "папа".
После подпаивания надеваем термоусадочные трубки (красная на плюс, чёрная на минус, чтобы было проще ориентироваться) и на провода - стеклоармированные трубки, для большей надёжности.
После этого подпаиваем провода к плате - контакты P+ и P-.
Обклеиваем батарею со всех сторон синтофлексом...
... и усаживаем сверху термоусадочную трубку подходящего диаметра.
На этом сборка батареи завершена, осталось проверить её в работе. Для зарядки такой батареи нужно зарядное устройство на напряжение 8,4 В (дважды по 4,2 В).
Надеюсь, было интересно.
До встречи в новых статьях и с наступлением календарной весны!!!
Как сделать аккумулятор из готовых элементов
Столкнулся я тут с проблемой, что нужно было подобрать аккумуляторную батарею для мощного светодиодного фонарика.
Предыдущая готовая аккумуляторная батарея с оранжево-желтого ресурса быстро погибла, причем проработала она совсем немного.
Покупать новую батарею у наших продавцов было просто разорением. Можно было бы отдать денежку за услугу сборки (читай как «купить собранную батарею»), но сколько я не искал готовую собранную батарею –то нужных характеристик нет, то используют самые дешевые и поганые элементы, которые дохнут за пару месяцев (а берут за них наши умельцы как за оригинальные элементы от Samsung).
Все мысли пришли к тому, что нужно сделать батарею самому. Благо навыки для этого есть.
Если вы уже собирали батарею самостоятельно, то смело закрывайте эту статью :)…Ничего нового вы тут уже не найдете. Но если делаете аккумулятор первый раз в жизни, то читайте дальше, информация обязательно пригодится.
Речь пойдет про Li-ion аккумуляторы. Правда используемая логика подойдет и при сборке батарей любой химии.
Как устроено большинство аккумуляторных батарей?
Все они состоят из элементов, которые объединены в ячейки, а ячейки собраны в готовую аккумуляторную систему.
Ячейка – это несколько параллельно соединенных элементов.
Для того, чтобы получить требуемые характеристики, нужно поиграть со смешанным соединением проводников (использовать параллельные и последовательные соединения) с целью получить нужные значения.
Элементы в данном случае (в случае li-ion аккумулятора) – это банки 18650. Каждая банка обладает характеристиками.
Она имеет ёмкость, допустимый ток разряда и вольтаж. Ёмкость и вольтаж элемента всегда указаны на самой банке (элементе). Но вот допустимые разрядные токи обычно не указаны и зависят от типа элемента. Обычно если изделие не совсем «паленое», эта информация есть в подробных характеристиках.
Если вы работаете с Li-ion аккумулятором, то допустимый разрядный ток – это два значения ёмкости элемента.
Лучше выдерживать примерно 1,7 от значения емкости. Например, если емкость одной банки составляет 1700 мАч, то разряжать её можно примерно на 2,9 А. Важно, чтобы именно такие разрядные токи приходились на один элемент. Правда существуют и элементы с высокими токами разряда, но это отдельная песня.
Параметр этот зависит от химии аккумулятора и если бы вы использовали кислотно-свинцовый аккумулятор, то там эти цифры значительно выше. У литий-железофосфатных тоже другое значение. Но вернемся к нашим баранам.
Вы уже узнали, что одна банка вашего аккумулятора имеет емкость пусть 1700 мАч и способна выдавать 3,7 В. Нужно понять, как объединить эти элементы в систему и сколько нужно элементов.
Количество элементов определяется исходя из необходимой мощности батареи и допустимых разрядных токов на один элемент.
Давайте разберем всё это на простом примере.
Предположим, что есть у нас некоторый мнимый потребитель, мощность которого составляет 100 Вт, а для работы ему нужно 24 Вольта. Эти характеристики обычно указаны на корпусе самого объекта, который нужно запитать.
Рассчитываем батарею
Вспомним, что такое параллельное и последовательное соединения проводников. (Если забыли, то был у меня урок на этот счёт)
При параллельном соединении U = U1 = U2 и I = I1 + I2, а при последовательном всё наоборот.
Ещё нужно помнить формулу расчёта электрической мощности P = U*I.
Известно, что наш потребитель кушает 100 Вт и работает при 24 В.
1. Сила тока, которую нам нужно обеспечить в цепи составляет 100 Вт / 24 В = 4,2 Ампера (I = P/U). Дальше известно, что каждый элемент даёт нам по 3,7 В.
Чтобы выйти на нужные значения по напряжению, мы сначала должны «раскидать» 24 Вольта по элементам.
2. Очевидно, что элементы по 3,7 Вольта нужно соединять последовательно, чтобы выйти на суммарный показатель. Ведь при последовательном соединении напряжения складываются.
Соедини мы их параллельно, общее напряжение батареи составило бы всего 3,7 В. Этого недостаточно.
Сколько нужно раз взять по 3,7 В, чтобы получить 24 Вольта?
Разделим 24 В (рабочее напряжение нашего потребителя из примера, смотрим его на корпусе устройства)/ 3,7 В (напряжение нашего элемента).
Получили 6,5. Округлим до 7.
Итак, нужно соединить 7 элементов по 3,7 В последовательно, чтобы обеспечить вольтаж.
3. Теперь нужно "проверить емкость".
Известно, что каждый элемент может отдавать 1,7 А в течение одного часа.
Значит, в батарее с 7 последовательно соединенными элементами мы имеем силу тока 1,7 А. Ведь элементы соединены последовательно, а значит I=I1=I2.
Наш потребитель кушает 4,2 ампера в час (нашли значение в пункте 1).
Время работы имеющейся аккумуляторной системы сейчас составит 1,7 ампера/ 4,2 ампера = 0,4 часа. Маловато будет. Да и разрядный ток на один элемент сейчас составляет 2,47, что на 0,47 больше, чем две емкости одного элемента. Банки будут сами себя губить.
4. Добавим в нашу сборку дополнительно к каждому последовательно соединенному элементу по одному параллельному элементу.
Образуем бОльшую ячейку.
Что получаем? Напряжение на выходе ячейки постоянное, а вот емкость подрастает. Теперь каждая ячейка отдает вместо 1,7А*ч по 1,7 * 2 = 3,4 А*ч.
Проверим время работы такого аккумулятора с нашим стоваттным потребителем.
3,4 А / 4,2 А = 0,8 часа.
Уже интереснее. Проверим, не убьются ли элементы.
4,2 А разделим на 3,4 А = 1,23 А. Сравниваем с емкостью одного элемента – у нас 1,7 А*ч, а получили 1,23 А.
Замечательно. Элементы проживут долго, так как мы не вышли за границу 2С.
5. Остается подогнать значение под нужное время работы. Делается это также. Добавляем в каждую ячейку параллельную банку. Можно заложить в расчёт хоть 500 часов автономной работы :) Только аккумулятор будет заряжаться 300 лет и весить 500 кг.
Соединение элементов
После расчёта батареи и приобретения всех нужных элементов, нужно собрать аккумулятор.
На производстве элементы Li-ion аккумулятора соединяются с помощью специальной никелевой ленты. Мы же обойдемся обычным паяльником :)…
Банки аккумулятора можно смело спаивать друг с другом, используя обычные соединительные провода. Очень важно не перегревать элементы при пайке. Для быстрого и качественного их соединения уместно использовать паяльный флюс для алюминия.
Бытует мнение, что паяные аккумуляторы долго не служат. Но на своем опыте могу подтвердить обратное. Главное следить за температурой при пайке и прикасаться к торцам аккумулятора на самое минимальное время.
Сами же банки можно соединить любым удобным способом. Китайцы любят, например, закатывать всё в термоусадку и заливать по уши термоклеем.
Плата BMS
Все аккумуляторные батареи из Li-ion элементов имеют контроллер заряда-разряда. Он называется плата BMS (Battery Monitoring System).
Её нужно купить отдельно, ориентируясь на характеристики нашего потребителя и химию аккумуляторов. В характеристиках всегда указан информация о максимальном количестве ячеек, с которыми плата сможет работать, максимальных разрядных токах, предельной мощности и вольтаже системы.
Плата позволит управлять зарядом вашей аккумуляторной системы и контролировать её разряд.
Сажаем её на вход аккумулятора и на каждую ячейку вешаем балансиры (это устройство для равномерного заряда всех ячеек. Выходы на них отмечены на плате. Нужно просто соединить каждую ячейку проводом с платой BMS) .
Ещё бывают платы BMS, интегрированные прямо в элементы аккумулятора. Такие элементы называют защищенными. Если в элементе уже есть плата BMS, то "общая" плата не нужна. Важно, чтобы BMS была в каждом элементе.
Заряжать полученную систему мы будем тем зарядником, который остался у нас от старого аккумулятора. Ну а если батарея новая, то проверьте мощность зарядника и допустимый ток заряда батареи. Напряжение выбираем по напряжению вашей батареи.
Таким образом, мы собрали аккумулятор из отличных элементов и сэкономили деньги. Помимо этого, наш аккумулятор гораздо лучше подходит под конкретные задачи. Надеюсь, статья будет полезна :).
Ну и напоследок видео по этому вопросу.
Что вы знаете про литиевые или иные аккумуляторы? Можно ли починить то, что ремонту не подлежит?
Что вы знаете про литиевые или иные аккумуляторы? Можно ли починить то, что ремонту не подлежит?И как написать короткую заметку, не превращая ее в научный труд по исследованию катодов, анодов, электролитов и прочей дичи.
Начнем собственно с простого. Откроем какой нить авто ревью, и посмотрим испытания автомобильных акб зимой. Видим, что акб работает в зависимости от модели около 30 секунд.
Мы знаем что ток при запуске легковушки не превышает 500 ампер. Более того, по секрету скажу, что максимум тока приходится на сам начальный момент запуска, а когда стартер уже крутит, то ток падает, и значительно.
Но допустим у нас свинцовая акб 12В 50ач. Значит ли это что за час при токе 50А она полностью разрядится? Может тогда при токе 500А она проработает 6 минут? Как нет, как 30 секунд?
Был такой мало известный в широких и узких кругах ученый Пекерт, живший в германии, когда именно, ни я, ни гугл, позорище, не знаем. Но любой батарейщик знает про его открытие и формулы. Если кратко чем больше мы даем нагрузки свыше определенной границы тем менее, получаем в итоге результата.
Мы не будем рассказывать о том, что свинцовые акб обладают плюсами и минусами, оставим это для другой статьи, а плавно перейдем к литию.
Год назад я чинил для друга батарейку, качество которой было столь печальным, что все мои попытки рассказать ему о том что ее надо выбросить, отразились лишь болью и облегчением кошелька ;)
В итоге он просто отдал ее мне, и что бы вы думали? Я починил ее и езжу? Как бы не так. Есть еще такая вещь как внутреннее сопротивление. Если у одних секций акб оно велико, то эти секции разрядятся быстрее остальных и отдадут меньше емкости чем другие.
В итоге из 16 секций под замену как минимум 5, а состояние остальных можно понять только по результатам изнурительного теста по каждой секции который займет несколько часов если не дней и не даст достоверного результата.
Более того я доподлинно знаю что в этой батарейке были циклы перезаряда и перезаряда. А это может привести к нарастанию внутри элементов осадка, который может привести к внутреннему замыканию. Поэтому любые сомнения в ячейках следует карать их утилизацией.
А ремонт приведет лишь к тому что вместо 5Ач мы получим 10Ач.. из 20Ач. В итоге я плюнул на это дело и начал новую батарейку, а эту разберу на элементы, проверю их и использую приличные для лодки.
Или, если будет желание, заряжу и замкну плюс с минусом и посмотрим как реагирует большая литиевая акб на замыкание. 60В 20ач это не шутки, токи могут быть выше сварочных ;)
И вывод в конце, не покупайте сомнительные батарейки для электротранспорта, иногда их починить просто не возможно даже если знаете как, трудозатраты на ремонт выше чем стоимость новой.
Удачных покупок на али экспресс в этом сезоне :)
Видео с прошлой попытки ремонта прилагаю.
Оживляем старый шуруповерт.
Переделка старого 16,8- вольтового шуруповерта с никель-кадмиевыми (NiCd) аккумуляторов на литий-ионными (Li-ion) , что значительно увеличит время работы шуруповерта. Применил аккумуляторы с рабочим током 15А. Долго выбирал по сети плату BMS. Выбор остановил на универсальной плате BMS-3s/4s/5s позволит работать без лишних уходов в защиту при резком старте и увеличении механической нагрузки на шуруповерт. Пиковый ток -100A. К плате можно подключить от 3-х до 5-ти аккумуляторов. На плате есть светодиодная индикация балансировки.Немного времени и "шурик" ожил ,да еще как!