Искажение реальности
Немного намудрил во время съёмки панорамы с рук. Результат сборки в Lightroom был необычным...
P.S. В кадре кратер вулкана Керид.
Немного намудрил во время съёмки панорамы с рук. Результат сборки в Lightroom был необычным...
P.S. В кадре кратер вулкана Керид.
Приветствую! В конце первого поста, посвящённого поездке в Исландию, я обещал, что в следующий раз расскажу про вулканы острова, которые мы посетили. Однако начать хочу с отвлечённой, на первый взгляд, новости, хотя потом вы увидите, что она на самом деле напрямую связана с основной темой.
Некий турист из России, по совместительству блоггер или что-то типа того, путешествуя по Исландии, заехал на арендованном внедорожнике в "грязь", и не смог выехать самостоятельно. Подоспевшие на помощь полицейские вытащили бедолагу, а также впаяли ему немаленький такой штраф: 350 000 ISK (около 185 000 рублей).
Новость публиковать не буду, ссылок тоже не делаю - человек, возможно, пиарится на своём же собственном фейле. Не хочу добавлять ему просмотров.
Кстати, в новости говорится, что дело происходит на озере Миватн (исл. Mývatn), но это не верно. Судя по фото, которые я увидел в инсте, вот то место.
Это вообще никакое не озеро, а отстойник, куда сливают воду, прошедшую полный цикл на близлежащей геотермальной электростанции. А озеро Миватн виднеется на горизонте там, куда уходит дорога. Но вернёмся к сути...
Казалось бы, за что брать с туриста такие деньги? Ну остались там следы от шин, это так страшно? Да ещё в сети люди налетели, стали обзывать обидными словами и требовать запретить блоггеру въезд в Исландию. У нас в России никто бы и внимания не обратил, верно?
Действительно, в Исландии очень суровые законы по охране природы. На острове запрещена езда по бездорожью (кроме мест, покрытых снегом и льдом). Запрещено разводить костры и пользоваться открытым огнём. Вы не увидите нигде горящие по весне поля. Вопреки распространённой в сети информации, запрещено ставить палатки или кемперваны где душе угодно. Штрафы за мусор очень большие. Наверняка я что-то упустил, может ещё есть подобные запреты...
И всё же, помимо здравого рассудка, есть ли ещё причины, по которым надо с такой строгостью наказывать тех, кто расшатывает экологическое равновесие в Исландии? Оказывается, есть, причём исландцы поняли это на своём горьком опыте...
↑ вулкан Хердюбрейд (исл. Herðubreið), вид с точки 65.45735, -15.80685 ↑
Не секрет, что Исландия имеет вулканическое происхождение. В разных источниках информация о количестве вулканов на острове разнится. Если усреднить, то получится, что их около 150! Из них около 30-40 действующие. Некоторые активно влияют на жизнь чуть ли не всей планеты (все мы помним о последствиях извержения вулкана Эйяфьядлайёкюдль, с которого прошло чуть больше девяти лет).
↑ вулкан без имени (я так и не смог найти его на карте) ↑
Остров начал образовываться сравнительно недавно - лишь 20 млн. лет прошло с тех пор, как под поверхностью океана были "заложены" его базальтовые основы. С течением времени он постепенно рос, ширился и приобретал известные нам сегодня очертания. Хотя бы на минуту забыть, что остров вулканический, почти невозможно - повсеместно можно встретить тому явные подтверждения.
↑ Застывшие волны лавы в парке Тингведлир ↑
↑ Базальтовый песок на Чёрном пляже ↑
↑ Стена тоннеля, выдолбленного прямо в горе ↑
↑ Лавовая трубка с поэтичным названием Церковь (исл. Kirkjan) ↑
Базальт, кругом один лишь базальт. Черный, твёрдый, безжизненный. Но не только он покрывает поверхность острова! Здесь я не могу не привести выдержку из книги Джареда Даймонда (Jared Mason Diamond) "Коллапс":
В Исландии частые извержения вулканов выбрасывали в воздух пепел — мельчайшие частицы, переносимые ветром и оседавшие по всей территории острова. Таким образом сформировался слой пепла (так называемая тефра), легкого, как тальк. Эта богатая, плодородная почва вскоре покрылась пышной растительностью, которая стала защищать ее от эрозии. Но когда растительность была уничтожена (овцами, которые ее вытаптывали, и фермерами, которые ее выжигали), почва, состоящая из вулканического пепла, утратила защитный покров и оказалась подверженной эрозии. Остальные причины уязвимости исландских почв связаны с уязвимостью здешней растительности. Растительность обычно защищает почву — укрывает от внешних воздействий и служит источником органических веществ, которые цементируют почву и увеличивают ее объем. Но в Исландии, из-за ее северного местоположения, холодного климата и короткого вегетационного периода, все растет медленно.
Да, и пара графиков, которые очень наглядно показывают, что могут сделать люди с природой за короткий (с точки зрения геологии) период времени.
Что мы уяснили из написанного? То что когда-то Исландия была очень плодородной и зелёной для своих широт. Фактически, вулканическое происхождение острова два раза вселило в него жизнь - подняло его из морских глубин, а потом дало почву для растений. А вот необдуманная деятельность человека привела к тому, что в очень короткие сроки остров чуть было не превратился в безжизненную пустыню.
Ну, вы уже потираете потные ладошки и строчите комментарии, да? "Ага! Исландцы сами свою землю не любят, вон до чего довели! А ещё нам по носу щёлкают, у самих рыльце в пушку!".
И да и нет. Дело в том, что речь идёт о первых столетиях освоения новой территории. Именно столько потребовалось, чтобы довести её до состояния на графике справа. "А потом они одумались и приняли множество законов, помогающих сберечь то, что осталось, да?" - нет! Потом Исландия ещё множество раз оказывалась на грани вымирания: из-за нехватки ресурсов, голода, природных катаклизмов. В каком-то смысле вся история Исландии как страны это борьба горстки упрямых людей с природой. За клочок земли, за кусок баранины или рыбы. Быстро стало ясно, что нельзя захватить эту землю силой, нельзя бесконечно доить её ресурсы и жиреть на них - она проглотит тебя, переварит в жерле вулкана и выплюнет фонтаном брызг из гейзера. Долгие столетия исландцы шли к пониманию того, как здесь нужно жить, как поддерживать равновесие, как не уничтожить свой дом.
Взгляните на эту фотографию.
Это лавовые поля, покрытые тонким слоем исландского мха. Обширная территория на северо-востоке страны недалеко от ледника Вантайёкюдль (исл. Vatnajökull). Красивая местность. Может быть слегка однообразная, но зато очень спокойная. А теперь посмотрите вот на эту фотографию.
Здесь туристы выходили за огороженную территорию. По моим наблюдениям мало кто нарушает установленные границы троп в местах скопления людей. Ну, может 5%, но это не точно. А это место далеко не самое популярное - просто остановка по пути к леднику, многие вообще проезжают мимо. Я это к тому, что вряд ли по этим камням прошло бесчисленное количество ног. Но и этого было достаточно, чтобы вытоптать мох - и бог его знает как долго он будет восстанавливаться!
Мы с женой тоже поначалу нет-нет, да и пройдём там, где не положено. Казалось, вот сейчас я сойду с тропы, залезу на этот камень и оттуда вид будет ещё интересней. Фиг с ним, что запрещено, подумаешь, чего такого! Но постепенно пришло понимание, что этого делать вовсе не требуется. Исландцы очень хорошо постарались, организовав для туристов все условия таким образом, чтобы мы могли посмотреть красоты и при этом практически не оказать на них никакого влияния. Везде есть огороженные тропинки, умощённые базальтовой крошкой. Кратер любого вулкана можно обойти по кругу, не сойдя с тропы, просто нет необходимости - там и опасно и ничего особенно красивого нет по сравнению с доступными местами.
↑ обходим по кругу кратер вулкана Керид (исл. Kerið) ↑
↑ вниз можно спуститься по удобной и аккуратной лесенке ↑
↑ вулкан Хверфьялл (исл. Hverfjall) - даже туда ведёт удобная тропка, по которой можно подняться на вершину ↑
↑ кратер вулкана Крафла (исл. Krafla), видно кусочек вымощенной камнем площадки ↑
↑ Надписи на табличках: "Проход временно закрыт", "Проход закрыт для защиты растительности" ↑
К концу путешествия у нас уже не возникало сомнений - в 99% случаев реально нет никакой необходимости соваться туда, куда запрещено. И вместе с тем пришло понимание, что исландцы очень любят свою землю и очень хотят поделиться ею со всеми туристами, но при одном условии - не разрушать то, что такими усилиями удалось сберечь. Вся красота, порождённая вулканами этого острова, нуждается в бережном отношении. Мы не имеем права влиять на хрупкий баланс такими варварскими действиями, какие описываются в начале поста. И если для этого надо вводить огромные штрафы - пусть.
P.S. Рассказ вышел немного не о том, о чём я хотел писать изначально. Что поделать, поддался эмоциям... Однако считаю, что с основной "миссией", о которой писал в первом посте, я справился - поделился ощущениями и мыслями, которые приходили ко мне во время поездки. Вроде бы даже какие-то полезные выводы получились. Надеюсь, вам было интересно читать и смотреть фотографии. В следующем посте, наверное, продолжу говорить о вулканах и плавно перейду на тему водопадов.
Хочется сказать «До новых встреч Исландия!».
Это было незабываемое путешествие и очень необычное. Первозданная природа Исландии нас покорила.
Страна действительно удивительная и совмещает в себе казалось бы несовместимые вещи - ледники и вулканы. Мы добрались до самого северного города в Европе, который находится вблизи Гренландии, побывали на одном из больших ледников в Европе, видели расхождение двух тектонических плит - Северо-американской и Евразийской и во многих других не менее интересных и незабываемых местах, попробовали местные деликатесы и оценили кухню настоящих викингов: селёдка, красная рыба, вобла, сыр и конечно же национальное блюдо хаукарл (вяленое мясо гренландской полярной акулы либо гигантской акулы. В свежем виде мясо полярной акулы ядовито, поэтому на 6-8 недель мясо закапывают, а потом в течение 4-6 месяцев сушат на воздухе).
Мы решились поехать в Исландию с палаткой. Мы никогда нигде не отдыхали в кемпингах и слабо представляли себе вообще что это такое. В Исландии мы впервые собирали палатку, надували наши матрасы, спали в спальных мешках, готовили еду на газовой горелке.
Думали, что будет очень трудно и не сможем выдержать, но все оказалось совершенно иначе. В кемпингах все сделано для вашего удобства, чисто и уютно. Европейцы все приветливые и улыбаются. К путешествию мы готовились самостоятельно и заранее: купили билеты, оформили визу и арендовали машину. Маршрут мы также спланировали, но, к сожалению, времени не хватило на посещение всех запланированных нами мест, так как везде тебе хочется остановиться и насладиться окружающими тебя видами.
Кемпинг и Исландия летом теперь для нас кажутся неразделимыми вещами. В Исландии можно останавливаться на ночлег не только в кемпингах, но и в любом другом приглянувшемся на вашем пути месте, если там нет таблички "кемпинг запрещён". Только так надо без сомнения ехать в Исландию и вы будете независимы и в полной мере сможете ощутить всю прелесть этой замечательной страны.
Кстати, очень много европейцев приезжают с детьми и даже грудничкам и живут исключительно в кемпингах, не испытывая никакого неудобства.
Наличные деньги брать с собой практически не надо, везде можно расплачиваться картой. Необходимо иметь пару тысяч исландских крон (монетами) на всякий случай: платный душ в кемпинге, стиральная машина и один платный туннель.
Когда сами готовились к поездке, не нашли ни одной подробной видео инструкции по путешествию в Исландию, лишь несколько описаний. Мы исправляем ситуацию 😊 Очень малая часть туристов, которые посещают Исландию, русские. В основном американцы (60%), китайцы (20%) и 20% других национальностей. Лучше всего путешествовать самостоятельно, экскурсионные туры будут во многом ограничивать, чего никак не должно быть в этой стране. Практически все достопримечательности к посещению бесплатны, лишь изредка нам приходилось платить за парковку. Кстати, в Исландии пока нет закона о дронах. Есть некоторые достопримечательности, где висит табличка "дрон запрещён". В том числе запрещены полеты в национальных парках. Так что наш помощник dji mavik отлично со всем справился и помог увидеть то, чего мы не могли увидеть в силу "не проходимости" и сэкономил очень много нашего времени.
Только в Исландии ты понимаешь всю красоту, очаровательность природы и в то же время ты видишь, как мал человек в сравнении с природой и стихией.
Добавил краткий фильм о нашей поездке в Исландию ниже.Пожалуйста, напишите, что вы думаете о этом?
Кратер вулкана Крафла, снятый с высоты примерно 100 м. Еле заметная маленькая фигурка в центре в низу - это я.
Русский блогер и фотограф Александр Тихомиров «прославился» на всю Исландию во время своей недавней поездке.
Вместе с друзьями, ребята съехали с дороги и прокатились по заповедному геотермальному району Mývatn. Неудивительно, но машина вскоре застряла в мягкой земле.
По заявлению самого Тихомирова, ему влепили хорошенький штраф. Но судя по всему, Александр и компания очень рады внезапному хайпу.
P.S. Нужно быть полным отбросом, чтобы приехав в чужую страну, полностью наплевать на законы и порядки ради пары фото и видео для своего блога.
Предыдущая часть - https://pikabu.ru/story/avtostopom_po_islandii_chast_iii_670...
День 5
09.10.18
Утро пятого дня началось с завтрака на застекленной террасе. Запотевшие стекла, запах утренней росы, легкая прохлада, которой веяло из приоткрытого окна, да, завтраки в Исландии – это отдельный вид искусства. Расстояние, которое нужно преодолеть в этот день откровенно пугало – 242 километра до следующего хостела, поэтому нам следовало плотно подкрепиться перед дорогой. И тут мы воспользовались небольшим лайфхаком: с собой на завтрак захватили контейнер для еды. Хотим сразу сделать ремарку, мы не сторонники сгребания безлимитных продуктов со столов и набивать ими животы на протяжении дня, но на этом отрезке буквально негде было остановиться покушать. Пара ломтиков ветчины, хлеба, сыра и яйцо. Косые взгляды с соседних столиков прилагаются. Собрав вещи и рассчитавшись за проживание (123 €), мы двинулись к дороге. Как уже упоминалось ранее, на юге – самое дорогое жилье, и несмотря на то, что бронирования осуществлялись заранее, вариантов было немного и выбирались самые бюджетные!
Ферма находилась недалеко от места аварийной посадки самолета в 1973 году на пляже Sólheimasandur – знаменитой достопримечательности на сегодняшний день. Мы, недолго думая, решили оставить затею посетить ее, поскольку этот мини трип по бездорожью мог прилично вымотать перед дальней дорогой (особенно вспоминая вчерашний путь к бассейну).
Мы выселились рано, на часах было едва ли девять. Машин на трассе не было, поэтому заранее настроились, что голосовать будем долго. Светило приятное солнышко, и мы не двигались вдоль трассы, а просто стояли, ловили утренние лучи и ждали машину на горизонте. Минут через десять вдали показался белый внедорожник. После привычного отработанного движения руки, машина остановилась у обочины, стекло опустилось, а оттуда показались жующий сэндвич парень и улыбчивая девушка – из штатов. Первая запланированная остановка на сегодня была – черный пляж Reynisfjara и мыс Dyrhólaey (мы наивно полагали, что это находится если не в одном месте, то очень близко). По счастливой случайности ребята отправлялись в одно из них – на черный пляж, и были рады взять с собой нас.
Наши попутчики увлекались аэросъемкой, поэтому по пути к пляжу мы иногда останавливались, чтобы поснимать природу. Нам было это только в радость.
Знаменитый Reynisfjara оказался еще красивее чем на фотографиях. Дул невероятно сильный ветер, океанические волны набирали высоту к берегу и со всей мощью ударялись о черные камни, а огромные альбатросы предпочитали ютиться высоко на скалах.
Хорошо чувствовалась атмосфера места, где правит только природа.
Мы решили не кучковаться и разбежались кто куда. Без перчаток можно было продержаться пару минут, руки просто коченели, а минут через пятнадцать, давали сбой даже наши пленочные камеры. Встретившись возле машины, мы спросили у наших новых знакомых далеко ли отсюда до мыса, и как туда попасть, на что они ответили, что с удовольствием отвезут нас туда. Мы обрадовались, что и эта достопримечательность не ускользнет от нас.
По пути к мысу, мы общались и параллельно «шазамили» музыку, которая играла у ребят в машине. Она идеально сочеталась с пейзажем за окном. Приехав на вершину, нас встретил слегка моросящий дождь и очень живописный вид: бескрайние просторы океана, одинокий маяк в тумане и серое небо подчеркивающее колорит этого прекрасного места.
Мыс Dyrhólaey уже давно возглавлял наш список «must-visit» в Исландии. Стоя на краю обрыва, мы наблюдали за птицами, летающими буквально у ног, за далеко простирающейся линией, где соприкасаются океанские волны с черным песчаным пляжем, за далекими горами, на которые еще недавно смотрели, задирая голову из окна автомобиля. От такого вида захватывало дыхание. Несмотря на высоту и опасные обрывы, ограждения были не везде, что позволило даже посидеть на краю, свесив ноги.
Наш путь продолжился, и теперь мы направлялись в деревушку под названием Вик, где и собирались попрощаться с нашими попутчиками. В ходе разговора, выяснилось, что они были на мысе вчера, а с нами съездили еще раз за компанию. Нам это очень польстило, и мы были безумно счастливы, что побывали там (пешком от главной дороги до мыса, как и до пляжа точно не добраться). Они сказали нам как подключиться к интернету и добавили нас в друзья на facebook, чтобы отправить совместные фотографии.
Добравшись до Вика, пара обрисовала план своих дальнейших действий: они собирались закупиться продуктами в магазине, а затем двигаться на восток, по пути останавливаясь в живописных местах и «хайкить» (hiking – пеший туризм) и предложили нам составить компанию. Поскольку двигались они в нужном нам направлении, мы были счастливы находиться в их обществе сколько угодно, останавливаться в любых местах, рассматривать природу, фотографировать и узнавать друг друга получше.
Предполагая, что магазин на нашем пути будет еще не скоро, мы решили не упускать возможности и тоже купить продукты на ужин. Несмотря на то, что это был не самый бюджетный «Bonus», цены здесь были приемлемые. Так в нашей корзине оказались: пачка сосисок, макароны, баночка с томатным соусом, свежие брокколи и пара шоколадок.
Провизия куплена, маршрут построен, можно выдвигаться в путь. Проезжая по дороге, мы наблюдали каменные глыбы, покрытые зеленой шапкой – лавовые поля. Они простирались с обеих сторон от дороги и казались бескрайними.
Слева от дороги было много маленьких пирамидок из черных камушков – эти башенки выкладывают туристы на удачу.
Дальше по пути мы увидели высокий водопад, и ребята предложили свернуть к нему. Нам иногда хотелось просто сказать: «вы нас не спрашивайте, мы всегда за!». Возле водопада была узкая тропа, ведущая вверх по склону под большим градусом к его началу. Путь оказался непростым, но посильным.
Пока мы поднимались и спускались обратно, ребята нашли небольшое кафе, где можно было взять в дорогу кофе. Это была замечательная идея, поскольку в таких атмосферных местах обычный кофебрейк заряжал как энергией, так и невероятным воодушевлением.
Согревшись, отправились дальше. Нас осенило, что до сих пор мы не поинтересовались как зовут наших замечательных попутчиков и решили исправить ситуацию:
- И кстати, как же вас зовут?
И все дружно рассмеялись.
- Меня Джон.
- Меня Фелиция, а вас?
- Влад и Лиза, рады наконец познакомиться!
Мы шутили, делились впечатлениями о стране, расспрашивали чем занимаются, говорили про хобби и семью. У Джона и Фелиции двое детей – они оставляют их с мамой Джона, когда путешествуют по миру. Они не были в Европе, так как считают, что пока молодые нужно посетить «трудно доступные» страны, например, Новую Зеландию, где они побывали до этого, а европейский отдых можно оставить и на потом.
Спустя пол часа мы остановились у подножья горы, в виде огромного каменного бугра, окутавшую туманом.
Перед нами был мост, проходящий над низиной, видимо, заполняющуюся водой во время приливов.
Тишина и безлюдная атмосфера навеяли голод, и мы решили перекусить тем, что взяли во время завтрака на ферме. Следующая «must visit» точка на карте – ледник Svínafellsjökull.
Подъезжая к месту назначения, дорога уводила нас влево и постепенно гладкий асфальт превращался в дорогу с большими выбоинами, камнями и наклонами. Нам повезло с внедорожником, поскольку машины, которые мы медленно, но верно обгоняли, буквально стояли на месте. Не смотря на плохую дорогу, мы наслаждались этими мгновениями под мелодию Ганса Циммера из фильма Интерстеллар. Почему под нее? Именно в этом месте проходила часть съемок, где Купер с командой прилетел на необитаемую планету к доктору Манну. Припарковавшись, мы пошли исследовать окрестности пешком. По тонкой, едва заметной тропинке медленно передвигались в сторону внушающих размеров льда. Слева – склон, справа – продолжение этого склона и внизу вода цвета какао, скорее всего результат таяния ледяных масс и смешивания с землей.
Передвигавшись очень аккуратно мы дошли до точки, максимально близкой к леднику, дальше – опасно. В начале пути встречает предупреждающая табличка, с информацией о том, что 1 августа 2007 года два немца без вести пропали, отправившись на ледник без специального снаряжения. Навевает ужас.
Сделав фотографии, пометав камни в «кофейную массу» мы вернулись к более устойчивой поверхности. Сфотографировали новых друзей и отправились в сторону Jökulsárlón – ледниковой лагуны.
На протяжении всего пути мы думали, не занимаем ли время наших попутчиков, не обременяем ли своим присутствием, ведь они собирались «хайкить» в окрестностях Вика, а мы уже были далеко оттуда. Каждый раз мы говорили, что, если им не по пути, мы можем выйти и словить другую машину, но они все равно не имели четких планов и были только рады нашей компании.
По пути мы еще не раз останавливались что бы сделать фотографии и покормить лошадей (овец опять не удалось словить).
И так, Jökulsárlón. Зрелище – невероятное! Это огромное «озеро» с плавающими нежно-голубыми и прозрачными льдинами разных размеров.
Мы ходили вдоль него, становясь на лед на берегу и беря маленькие «стеклышки» в руки. Все это зрелище сопровождалось уникальными звуками откалывающихся и падающих в воду глыб льда, где-то вдалеке.
От впечатлений пробирало до мурашек. В этом месте есть тур на лодках по ледяной лагуне, но мы ограничились видом с берега – этого хватило сполна, чтобы «прочувствовать» все на себе.
Через дорогу от лагуны расположился Diamond Beach – бриллиантовый пляж. Песок его мелкий, сыпучий и черный как уголь, а на нем – прозрачные ледяные куски разных размеров.
Начал моросить дождь, темнело и мы решили долго здесь не задерживаться. Пытаясь снять мощность волн на GoPro, Джон едва ли успевал убегать, чтобы не намочить ноги. Но в итоге волны окатили его по колено. Хорошо, что в машине у них была сменная одежда, у нас такого удовольствия не было.
Vagnsstadir Hostel был уже в 26 километрах от нашего местоположения. Спросив у ребят, собираются они ехать дальше или же возвращаться назад, они сказали, что будут возвращаться, потому что скоро улетать обратно в штаты, а они хотят еще посетить несколько мест, которые мы пропустили по пути. Мы стали прощаться, сказав, что наш хостел недалеко, а нам нужно еще добраться. Переглянувшись, они сказали, что подвезут нас. По пути Фелиция искала свободные номера в этом же хостеле, но к сожалению, ничего не осталось, и достигнув конечной точки мы попрощались.
Заселившись, нам было очень жаль, что они не смогли остановиться здесь на ночь. Весь вечер мы находились в приподнятом настроении вспоминая завершающийся день. Как нам так повезло? Кто-то не хочет подвезти и несколько километров по пути, а тут люди весь день с тобой катаются и даже в те места, в которых уже были, или в которые им не нужно. Сколько добрейших людей мы уже тут повстречали!
Это была самая дорогая ночь за все время на острове – 140 евро с завтраком. Кухни не было, поэтому купленные в магазине продукты были отложены до следующего вечера. Холодильника так же не было и полпачки сосисок пришлось выставить на подоконник с обратной стороны (ночью температура опускалась до нуля). Хорошо, что еще остались супчики, которые можно было заварить в кружке и была возможность сделать чай. Батареи. Их тоже не было! Обнаружив это, мы еще раз подумали о том, как нам посчастливилось сегодня весь день провести с Джоном и Фелицией, быть в тепле, спрятанным от дождя и с закинутым чемоданом в багажнике, а еще и столько всего увидеть! :)
Для наглядности на Google Maps мы отметили расстояние, преодолённое за этот день.
Продолжение следует...