Комод в спальню, из дерева. Часть 1
Приветствую Вас, уважаемый читатель! Хочу поделиться своей работой: большой высокий комод в спальню из массива дерева своими руками.
Требования были:
- максимальное использование доступного пространства
- большая вместительность, выдвижные ящики
- только экологичные материалы
- материал — массив сосны
- цвет должен гармонировать с плиткой на полу
После замера помещения и согласования высоты, получились следующие параметры: 1200*550*1060мм (ШхГхВ).
Справа надо было учесть, выпирающий на 50мм, подоконник. Для этого по бокам комода добавлены каннелюры, кроме того они несут декоративную функцию и закрывают торцы боковин.
Из пиломатериалов были закуплены мебельные щиты, брус и доски. Щиты брал лучшего качества — «А». Дал им отлежаться перед распилом. После распаковки они оказались ровными, что есть хороший показатель качества.
Под дно ящиков, вставки в боковые стенки и заднюю стенку, была закуплена фанера в супермаркете и там же распилена на форматно-раскроечном станке.
Распускаю и торцую щиты на настольном распиловочном станке. Так как древесина мягкая и довольно смолистая, использую диск с не очень большим количеством зубьев. Этот диск шел к пиле, он хоть и строительного назначения, но качество реза хорошее! Недостатком у него будет большая ширина зуба.
Для создания опор под комод, заусовал (запил под 45 градусов) мебельный щит, толщиной 28мм, и с помощью углового упора для пилы (miter gauge) срезал уголки:
Очень широкие заготовки невозможно торцевать на настольной пиле без расширений и без большой маятниковой пилы(торцовки) с протяжкой. Воспользуюсь погружной пилой с шиной. Ставлю метку на одной стороне и выставляю шину по этой метке и угольнику. Шину обязательно закрепить, потому что площадь соприкосновения шины и доски мала. Очень вероятно, что будет смещение без фиксации.
Для минимизации сколов зуб пилы не должен выступать сильно под заготовкой. Отличный вариант, если пила выступает на длину зуба.
Благодаря такой настройке, зуб будет работать по всей длине и резать волокна, вместо того чтобы рвать их.
Отлично будет использовать подложку из МДФ или фанеры. Это максимально эффективно даст работать пылеудалению.
Так же с помощью погружной пилы, но с шиной большего размера, уменьшаю ширину щита под столешницу и дно ящика
Для того чтобы сделать ящики менее массивными, уменьшу их толщину до 15мм. Сделать это можно с помощью рубанка или рейсмуса. Использовать рейсмус значительно удобнее для этой цели. Опилок будет очень много! В первый раз я не заметил как заполнилось ведро. Как результат, был забит был и шланг-рукав, и мешок пылесоса. Разумеется, в большой мастерской, должен быть стружкоотсос. Он и производительнее, и тише и имеет огромный накопитель.
Дно будет вставлено в паз ящиков. Это во-первых, это усилит конструкцию и предотвратит возможное выпадение дна. Во-вторых, это необходимо для установки шариковых направляющих скрытого монтажа.
После, для улучшения эстетики, верхнюю кромку закруглил фрезером.
К фасадам стенки ящиков будут крепиться на шкант и эксцентриковые стяжки. А к задней стенке, на шкант и саморезы. Сначала делаем присадку в стенках ящиков под крепление фасада. Для идеального результата воспользуюсь специальным кондуктором. С его помощью можно делать различные виды присадки, в том числе и под эксцентриковую стяжку.
В качестве точки отсчета, для удобства, использую паз, вставив в него фанеру такой же толщины.
Опоры, конечно, можно купить, но массивному комоду нужны массивные опоры. Сделаны они из двух половин скрепленных столярным клеем.
Заготовки для опор были получены при раскрое мебельных щитов. Теперь заготовки нужно скрепить, сделать красивые кромки и подготовить монтажные отверстия.
Для фиксации опор я решил использовать центровочный шкант и два самореза. С помощью сверлильного станка делаю потайные отверстия под саморез и глухие под шканты.
К сожалению, как часто бывает, при замере: место будущего расположения завалено всяким хламом. Не удалось определить насколько хорошо выровнен пол. Поэтому, для перестраховки, встроил в ножки забивные гайки под регулируемые подпятники.
Боковины я предпочел сделать рамочными. Из доски 20*80 нарезал детали рамки и с помощью фрезера выбрал пазы, таким образом, чтобы и рамки стыковались и вставлялась «филёнка» из фанеры. Идеальный результат получается если использовать фрезерный стол и цифровой глубиномер.
Пилястры сделал из такой же доски, но немного уменьшил по ширине и профрезеровал вдоль три полукруглых паза с помощью галтельной фрезы. Чтобы все три паза на обеих заготовках были одинакового размера и с одинаковыми отступами, использовал бруски-ограничители и боковой упор для ручного фрезера. После галтелей, на фрезерном столе округлил грани радиусной фрезой.
Изготовление фасадов в комод из дерева
С помощью шаблона из фанеры и фрезера с копировальной фрезой были подготовлены вырезы-ручки. Далее, воспользуюсь гравировальной 60 градусной фрезой для получения рисунка на фасадах. Удобнее всего, использовать фрезерный стол и боковой упор, но можно использовать и боковой упор ручного фрезера.
По аналогии с боковыми стенками, нужно сделать присадку в фасадах:
На дне комода делаем центровочные отверстия под опоры. Очень удобно делать разметку угольником с отверстиями под карандаш.
Для фиксации боковых стенок следует сделать пазы. Таким образом, предотвращаются ошибки при сборке.
Фрезеровку выполнил вдоль закрепленной направляющей шины. Закругленные торцы паза обработал стамеской. Хорошо бы иметь стамеску ровно по ширине паза. Мне пришлось помучиться с 12мм стамеской, при том, что паз — 10мм.
Из-за ограничений Пикабу на количество блоков статьи, продолжение в следующей части...
Источник: https://nvwoodcraft.ru/blog/komod-v-spalnyu-iz-dereva/