Вот и наступила настоящая зима, морозы, проблемы с отоплением в частном доме....
Давайте разбираться в причинах:
1. Утечка тепла через окна, двери вентиляцию
- необходимо проверить плотность прилегания створок окна и полотна наружной двери к коробке, состояние уплотнителя. С течением времени требуется регулировка запорных механизмов, теряется эластичность уплотнителя или он просто не держится должным образом. Со временем, створки окон и полотно двери могут деформироваться. В этом случае потребуется ремонт. Для определения мест утечки тепла, удобно использовать хозяйственную свечку (у зажигалки недостаточная высота факела горения, да и обжечься можно). Не следует забывать о пожарной безопасности - убирайте шторы и всё, что может воспламениться, расплавиться и т. д. Если пламя отклоняется в сторону окна (двери) - ищите дефект. Убедитесь, что нет потерь тепла через каминную трубу (у кого имеется).
- при наличии мансардных окон, проверьте нет ли утечек тепла через их откосы, для этого достаточно приложить ладонь к откосу и, если поверхность заметно холоднее плоскости стен и потолка мансарды, значит утеплителя там недостаточно. В этом случае, чтобы в холода не вскрывать конструкцию, можно по периметру откоса, через 15-20 см. насверлить отверстия диаметром 12-14 мм. (на расстоянии ок. 10 см. от коробки окна) и запенить через отверстия периметр откоса. Пена должна слегка "выходить" из просверленного отверстия. На 1 окно расходуется приблизительно 2-3 баллона пены, с выходом пены от 46 литров на баллон. Такого утепления хватает на 2-3 сезона, затем пена, чаще всего, разрушается.
Зону притвора окон и дверей можно временно утеплить наклеив на стык дополнительный уплотнитель, а притвор окон и дверей, которые не открываете, поклеить малярным (бумажным) скотчем, который не забудьте удалить, при наступлении теплого периода (чтобы не осталось следов), ещё лучше оклеить полосками плотной ткани на мыльном растворе - следов не останется.
2. Недостаточная мощность котла.
При строительстве дома, мощность котла рассчитывают с учётом целого ряда факторов:
- объёму отапливаемых помещений, количества радиаторов отопления, наличия тёплого пола, расхода горячей воды (в т. ч. объёма бойлера) и теплопроводности наружных стен (самое сложное). При условной толщине стен 640 мм. (из кирпича), котёл выбирается мощностью 32-36 кВт. (например Московская область), но лучше устанавливать котёл с запасом по мощности на 20%. В этом случае он будет работать с меньшей нагрузкой, даже при очень низких температурах, а следовательно и сам котёл и форсунки прослужат значительно дольше, разница в цене оправдается при увеличении срока эксплуатации.
3. Недостаточная мощность отопительных приборов.
Это происходит:
- из-за неправильного расчёта мощности радиаторов (радиатор равномерно горячий, но в помещении холодно,а утечек тепла нет)
- загрязнения отопительных приборов или системы в целом, в этом случае радиатор нагревается неравномерно, часть его горячая, а часть практически холодная, при этом могут быть потёки теплоносителя в местах подключения радиаторов. Это происходит если система заполнена теплоносителем (на основе гликолей), который не заменяли длительное время (рекомендуется 1 раз в 3 года), (ни в коем случае нельзя смешивать теплоносители разного цвета - у них разная основа) или водопроводной водой, при частой подпитке системы из магистрали водоснабжения. При этом образуются отложения на внутренних стенках отопительных приборов и труб. В этом случае спасёт только промывка системы.
- из-за попадания воздуха в систему, в этом случае радиаторы также нагреваются неравномерно. Необходимо удалить воздух через кран (клапан) Маевского, который обычно, устанавливается на радиатор. Приоткрыв его с помощью отвёртки нужно дождаться пока из него не пойдёт теплоноситель без пузырьков воздуха. При этом следует помнить, что теплоноситель горячий и нужно быть осторожным, чтобы не получить ожог, а также защитить стены и полы от порчи.
4. Недостаточное давление теплоносителя в системе.
Как правило, достаточное давление 1,5-2 атм., если меньше 1,2 атм., то необходимо увеличить его до рабочего.
5. В случае, когда основным отопительным прибором является тёплый пол.
- неправильная укладка пола. Здесь возможны варианты. Правильно укладывать пол в форме "улитки", трубой из металлопласта или "сшитого" полиэтилена без стыков трубы. длина трубы контура не более 100 п. м., с шагом трубы (d16 мм.) 12-15 см (если шаг больше, то полы нагреваются полосами)., т. е. площадь пола под одним контуром не более 15 м2., при этом стяжка над трубой 15-20 мм.
Если труба уложена "змейкой" то полы прогреваются неравномерно.
Если тёплый пол плохо греет, то возможно в контурах - воздух. Когда коллекторы тёплого пола находятся на том же этаже, что и контуры, воздух стравливается через коллектора, но если контуры на 2-м этаже, а коллекторы (по какой-то причине) на 1-м, то избавиться от воздуха сложно. Нужно устанавливать воздушные клапаны на каждый контур на 2-м этаже, либо "прокачивать" контур теплоносителем под высоким давлением, но это не панацея, через некоторое время воздух всё равно попадёт в контуры.
6. Неправильно подобраны (или вышли из строя)насосы системы отопления.
В этом случае нужно обратиться к специалистам. Один из косвенных признаков - гудение и вибрация или холодная подающая труба.
Как правило, если раньше система работала нормально, то искать причину неисправности нужно с самого простого. Желаю тепла Вашему дому.
Сейчас -15
- ну и где все эти уличные продавцы незамерзайки?
Когда на ночь Ниву на холоде оставил
Холод
X: Замёрз? Дать свитер?!
Y: Не-ет, жара ведь...
X: Но чуть-чуть замёрз?
Y: Абсолютно не замёрз
X: Ну капельку
Y: Нет
X: Ну согласись, немного холодно?
Y: Ну ладно, совсем немного
X: НЕЛЬЗЯ ТЕРПЕТЬ ХОЛОД! СКОРЕЕ ХВАТАЙ ЭТОТ СВИТЕР И ТЁПЛЫЕ НОСКИ!1
Лето, где ты?
Шло 30 мая... На улице +4, дождь и ветер. Отопления нет, горячую воду отключили. Мы выживаем, как можем...