При работе с декоративным стеклом, стеклодувная горелка является еще одной степенью свободы, еще одной возможностью, пренебрегать которой просто неразумно. Кроме того, стеклодувное дело, само по себе завораживающее действо, этакое таинство, волшебство, постепенно уходящее в забытье. Здесь речь пойдет об адаптации, приспособлении к собственным нуждам попавшей в руки волею случая, небольшой настольной стеклодувной горелки кустарного производства.

Специфика собственных работ – изготовление на горелке мелких деталей из цветного стекла для фьюзинга или декоративных стекляшек на металлических державках (lampwork). Для работ такого рода больше подходит большой длинный факел, пушистенькое такое пламя, способное быстро разогреть значительно больший кусочек стекла.

Стоит сказать, что часто нужды стеклодувов-приборостроителей противоположны, они стремятся получить ламинарный поток газа и соответственно, форму факела вроде иглы. Такое пламя выгоднее и удобнее при пайке стекла, общий же обогрев изделия осуществляют отдельной горелкой с широким мягким пламенем.

Горелка, попавшаяся мне – газо-воздушная, однорежимная, с внутренним смешиванием. Факел, формируемый ею именно игла и для помянутых занятий решительно не годился – не хватало тепла, даже при использовании паров бензина (выше температура пламени). Приходилось объединять две горелки, встречно или вместе.

Решено было горелку доработать с целью увеличения ее мощности.

Посмотрим как горелка устроена.

Схема устройства стеклодувной горелки, где: 1 – корпус горелки, 2 – диафрагма, 3 – кран пробковый подачи воздуха, 4 – кран пробковый подачи газа, 5 – гильза, 6 – центральное сопло, 7 – сопла поддерживающего пламени, 8 – отверстия настройки поддерживающего пламени.

Сопла поддерживающего пламени, как и их регулировочная часть, имеют довольно остроумную конструкцию. На дне каждого сопла тонкое отверстие задающее расход газовой смеси, затем отверстие расширяется, и скорость потока падает. В итоге получается коротенький язычок пламени. Шесть таких язычков вокруг центрального «луча» не дают ему погаснуть при высоких скоростях потока газа.

Рассверливание сопла

Видно, что для увеличения тепловой мощности горелки следует повысить расход газовой смеси без увеличения его скорости (сдувает пламя), для этого следует увеличить диаметр сопла и отрегулировать поддерживающий факел.

Исходно, диаметр центрального сопла был 2 мм, был опробован диаметр 2.5 мм, наконец 3 мм. Больше не позволяла конструкция гильзы, но этого хвалило вполне.

После рассверливания центрального сопла изменилось распределение газа между ним и соплами факела поддержки, пришлось увеличить одно из настроечных отверстий до 1.5 мм.

Факел сделался значительно толще, мощнее, на фото внизу бензиновый «бульбулятор».

Изменение схемы питания

При питании горелки парами бензина, получаемыми в карбюраторе, в горелку поступает уже готовая газовая смесь, соотношение воздуха в которой, регулируется на карбюраторе. Питание горелки может быть с успехом осуществлено по одному шлангу, через один из патрубков горелки, второй патрубок перекрывается имеющимся краном. В целом схема питания выглядит так.

Схема питания стеклодувной горелки парами бензина, где: 1 – игольчатый кран подачи воздуха в карбюратор, 2 – байпас карбюратора, 3 – игольчатый кран байпаса, регулировка качества газовой смеси, 4 – силиконовый шланг, 5 – горелка стеклодувная.

Шланг питания можно подключать к любому из патрубков горелки, на форму факела и работу горелки заметным образом это не влияет, исходил из удобства прокладки шланга. Схема питания вполне работоспособна, но имеет некоторое запаздывание при регулировании, более того, в моем вместительном карбюраторе (пропановый баллон 27 л ) имеется излишек свободного объема, собственно, уровень бензина не доходит даже до воздушной трубки, хватает испарения с поверхности. Регулирование качества смеси при этом, кроме запаздывания имеет еще и «выбег» усложняющий регулирование. Объясняется это изменением испарения бензина и его температуры (бензин при испарении охлаждается) и в системе с относительно малой массой топлива требуется некоторое время на стабилизацию. В результате, в режимах близких к критическим при резком регулировании горелка может гаснуть. Приходится крутить краник на карбюраторе крайне осторожно. Эта неприятность исчезнет или существенно ослабится при полном рабочем заполнении карбюратора топливной смесью. Смесь эта должна состоять из частично испаренного бензина – при большом количестве свежего, байпас может и не справляться с разбавлением газовой смеси воздухом. Словом, со временем все образуется, постепенно наберется большее количества тяжелых фракций бензина, но пока работать не очень удобно.

Для нейтрализации временного недостатка, опробована другая схема питания горелки с подводом воздуха и местном смешивании.

Измененная схема питания стеклодувной горелки, где: 1 – карбюратор, 2 – стеклодувная горелка, 3 – тройник на воздушном шланге, 4 – воздушный шланг, 5 – шланг подачи паров бензина.

Собственно, схема повторяет хрестоматийное включение, только вместо горючего газа используются пары бензина получаемые в специальном аппарате – карбюраторе. Патрубок на оси горелки – для воздуха, снизу - для горючего газа. Включение показало отличную работоспособность. Факел можно отрегулировать даже несколько большего размера, регулировка качества смеси четкая, мгновенная.

Факел мощный, длинный с выраженными зонами с разной температурой. Очень просто получать «коптящее пламя» для экспресс-отжига стекляшек. Единственное просящееся усовершенствование – заменить пробковый воздушный краник горелки на игольчатый или сделать у него более длинную рукоятку для удобства тонкой регулировки.

Кран байпаса на карбюраторе в общем случае перекрывается.

Babay Mazay, январь, 2019 г.

Исторически, одной из самых первых стеклодувных горелок была несколько видоизмененная стационарная ювелирная паяльная трубка – февка. Суть ее – вдувание тонкой струи воздуха в нижнюю часть спокойного фитильного пламени. Февку использовали ювелиры и часовщики для пайки твердыми припоями, февка применялась для полевых экспресс анализов на содержание металлов в рудах. Дули ртом. Стеклодувная горелка – февка кратко описана у некоторых классиков, например [1]. Паяльной трубкой с самодельной бензиновой фитильной горелкой работали многие энтузиасты на заре возникновения радио (радиолампы) [2]. Не ставя себе сугубо практических целей, работа с такой горелкой была проделана как реконструкция, как дань памяти первопроходцам ламповой эры. 

Здесь, изготовлена простая паяльная горелка на базе комнатной керосиновой лампы мощностью в семь линий. Лампа заправлена церковным вазелиновым маслом для лампадок – в отличие от керосина оно не имеет запаха и даже стоит дешевле, но хорошо работает не со всеми фитилями. Иногда, для повышения текучести чуток керосина все таки приходится подмешать.

К делу.

Минье [2] для своей горелки применял воздушную трубку с внутренним диаметром 1 мм. В своем медном хламе подобрал трубочку ~1.2 мм – от старого термореле холодильника.

Силиконовый шланг подключил к стационарной гребенке со сжатым воздухом и запитал все это хозяйство от некрупного компрессора.

На фото – нетолстая, диам. 5 мм, «штенгельная» трубочка из стекла платиновой группы (серовато-зеленый цвет торца). В такие стекла хорошо впаивается платиновая проволока, отсюда и название. Вместо платины воспользуемся специальным материалом, платинитом – биметаллической проволокой из железо-никелевого сплава с медным покрытием и имеющей такой же КТР – коэффициент температурного расширения, что и платина. Здесь, платинитовая проволока диам. 0,5 мм, с приваренным кусочком титана – остатки экспериментов с контактной сваркой. 

Разогретое стекло вносится в горячую часть факела также непрерывно вращая. Виден рыжий хвостик – т. н. «содовое свечение» - испаряющиеся со стекла ионы натрия окрашивают пламя. С началом его появления стекло переходит в другую фазу и теперь его можно смело греть. Конец трубочки, при малейшей остановке вращения, гнется под действие гравитации. Правильнее было бы сделать специальную державку для нее и вращать заготовку обеими руками. Вращая, греем узкую зону трубочки, до тех пор, пока под действием сил поверхностного натяжения жидкое стекло не заполнит весь канал трубки с выводом.

После огневой обработки, стекло следует охлаждать медленно - термоудар! Его либо некоторое время греют в низкотемпературном мягком коптящем пламени, либо укутывают в огнеупорный теплоизолятор – базальтовая вата, вермикулит, либо сразу, горячим помещают в печь для отжига.

Сносно определить качество впая можно и по его цвету – проволоки в стекле. Медный впай имеет красивый розовый цвет. Осмотр удобно делать при хорошем свете и под лупой. Цвет должен быть ровным, без дефектов в виде пузырьков, отслоений, царапин и пр. подобного. На фото – наш впай в контр освещении, на просвет. Для практических целей, его следовало бы еще укоротить на электрорезке, зачистить и залудить проволоку, сформовать ее колечком, заполнить снаружи стеклянную чашечку с выводом термостойким цементом.

Впаи перед дальнейшей работой следует обязательно отжечь – снять напряжения в стекле. Для этого вертикально помещенная в печь заготовка очень медленно разогревается примерно до пятисот градусов, выдерживается для равномерного распределения температуры некоторое, зависящее от крупности и толщины стекла, время и медленно, обычно, вместе с муфельной (теплоемкой) печью охлаждается.

В заключении, не повредит напомнить о повышенной пожароопасности подобных горелок, отчего, в купе с общим неудобством, их и вытеснили горелки газовые, те же «пушки» - логическое развитие идеи февки. Работать на любой горелке со стеклом следует под вытяжкой и непременно в очках, лучше, специальных дидимовых, защищающих глаза от вредного излучения. Тем не менее, при толике аккуратности, февка вполне может применяться как носимый, компактный и неприхотливый источник небольшого высокотемпературного пламени в сложных условиях или при первых экспериментах. Февка может быть совершенно энергонезависима (меха, поддув ртом), всеядна. Изготовить ее – дело четверти часа и из подножных материалов.

Некрупная пайка в полевых условиях, в том числе и твердым припоем? – будьте любезны! Мсье Минье применял ее для отпаивания своих ламп от колоны ртутного вакуумного насоса после откачки самодельных ламп. Дул ртом – операция недлинная.

Литература.

• Веселовский С. Ф. Стеклодувное дело. Изд. Академии наук СССР, Москва, 1952 г.

• Минье. Изготовление вакуумного триода.

P. S. Интересующихся и сочувствующих располагающих литературой (книги, статьи, заметки) 1920-30-х годов касательно изготовления первых радиоламп, прошу поделиться.

Babay Mazay, ноябрь, 2022 г.

По случаю приобрел настольную стеклодувную горелку – хороший усовершенствованный вариант широко известной «пушки» - «горелка Карпова» именуемая в иностранной литературе как «горелка с добавочным кислородом» или «тюрингенская». Мне досталось добротное исполнение с хранения - некогда изготовленная малой партией для фабрики ёлочных игрушек, но так и не пригодившаяся. Подобные горелки не могут во время работы быстро и удобно менять факел с широкого и мягкого, нужного при разогреве, на тонкий игольчатый, необходимый при пайке. Здесь, эта проблема решена радикально – на одном основании смонтированы две практически независимые горелки – маленькая простая пушечка для «иглы» и мощная, с помянутым «добавочным кислородом». Одна над другой, этакая двухстволка.

Несколько слов об этом самом кислороде. Добавочном. Прообраз горелки – первые пушки для стеклодувных работ, были наипростейшей конструкции, этакая компактная идея февки – продувание струи воздуха через спокойное пламя. Для легкоплавких стекол хватало. Некоторые косметические модернизации – дополнительные патрубки и краны для подмешивания к воздушному дутью кислорода, кольцо-дуршлаг перед форсункой для получения широкого и мягкого пламени, не принципиальны. Февка как есть, только чуть покультурней.

Февка – простейший способ получения относительно высокотемпературного пламени, использовалась преимущественно в ювелирном деле, для пайки небольших вещиц твердыми припоями.

К слову, в бытность, применяли февку и стеклодувы. В качестве источника пламени использовалась керосиновая лампа без стекла, через стеклянный или металлический капилляр продували воздух от мехов или воздуходувки. Способ признавался малоудобным и огнеопасным, пламя получалось относительно низкотемпературным. Такие лампы помянуты у отцов-основателей [2].

Классическая стеклодувная пушка [1] – та же февка (продувание струи воздуха сквозь спокойное пламя), но удобнее и не столь чревато пожаром.

Принципиальным недостатком пушки (Рис. 3) является турбулентное неустойчивое пламя и сильный шум при работе в обычном форсированном режиме – любознательному читателю предлагаю посмотреть на видео работу стеклодувов на фабрике елочных игрушек – в цехе стоит натуральный рёв. Причиной этому неполное перемешивание газа с воздухом, факел сдувает, газ горит неравномерно, мелкими частями, с хлопками, а это неполное сгорание и недостаточная температура. Опять же - пушка нормального размера звучит аки труба иерихонская, право слово, без берушей – рехнуться можно.

Дальнейшее развитие идеи породило ту самую «тюрингенскую» горелку-пушку «с добавочным кислородом» (Рис. 4) - поверх общего факела вдувается еще один слой кислорода снаружи, т. е. , начиная от центра горелки – воздух с кислородом, горючий газ, кислород. Слой горючего газа теперь окружен окислителем с обоих сторон, перемешивание и горение более полное, спокойное, шума куда как меньше, температура выше. Кроме того, конусный слой кислорода снаружи, обжимает и дополнительно формирует факел, его регулировка – еще одна степень свободы манипулированием пламенем.

Такие горелки в СССР не выпускались серийно, но конструкция получилась вполне простой и технологичной и изготавливалась в местных механических мастерских с различными непринципиальными вариациями. На этих горелках в позапрошлой исторической эпохе, мастера-стеклодувы в институтских мастерских изготавливали сложнейшие физические и химические приборы с помощью которых были совершены важные исследования и открытия.

Вместо кольцевого сопла дополнительного кислорода – капилляры; газопроводы и краны (игольчатые) сделаны покомпактнее.

Существуют и ручные варианты тюрингенской горелки [3].

Итак, попавшая в руки горелка.

Чертежей некой типовой отечественной конструкции, я полагаю, не существует, тем интереснее проанализировать особенности конкретного исполнения (Фото 1, 6).

Авторский экземпляр «карповской» горелки (Фото 6). После очистки и доводки. Как уже имел честь докладывать – двойная. Нижняя, малая горелка – обычная пушка для небольших работ. Горючий газ подается из общей магистрали-стойки, воздух и кислород через отдельные подводы. Их смесители показаны стрелочками. Краны пробочные, подпружиненные. Центральное сопло большой горелки можно двигать вперед-назад, в выбранном положении оно фиксируется и герметизируется специальной гайкой-зажимом в задней части корпуса. Дополнительный кислород подается во внешний конус-рубашку на сопле горелки.

Основание-подошва горелки сделана из тяжелого чугунного блина и крепится к нему на регулируемой шаровой опоре. Остальные части изготовлены из традиционной (легко обрабатывается и паяется, малое термическое расширение) латуни. В основном – никелированной. Никелирование местами чуть окисленное и потускневшее, требуется капитальная прочистка от пыли и мелкого мусора внутренностей, не повредит пройтись «мягким» гуманным абразивом и по наружным частям. И главное – центральное сопло большой горелки чуток гнутое (Фото 7), а это кривой кособокий факел.

К делу.

Краники горелки оставил в покое – смазка не засохла, поворачиваются мягко, с небольшим усилием. Остальные съемные части отвинтил, прочистил абразивной частью губки для мытья посуды и местами «стальной шерстью» от невеликих окислов и мелкого мусора, продул сжатым воздухом. Сопла-«одуванчики» отполировал пропущенной через них веревочкой с пастой ГОИ. Два кольца-уплотнителя из мягкой резины тоже менять не довелось – не высохли, не растрескались.

Центральная трубка с тройником-смесителем на хвосте, фиксирующая и запирающая гайка с набором шайб – начиная от тройника это – гайка с рифлением, металлическая шайба - чтобы не сминалась резинка, резиновая шайба, «катушка». Стрелками показан ход потока горючего газа. Сетка равномерно распределяет поток, частично предохраняет от обратного удара.

Работа внутренностей большой горелки (Фото 8). Через «ёлочки» и краники на патрубках подается сжатый (1-2 атм.) воздух, в него подмешивается кислород (2-4 атм.). Смесь поступает через прямую центральную трубку и выдувается через сменное сопло – «одуванчик» (Фото 9). Латунная катушка (Фото 8) перфорированным концом упирается во внутренний выступ корпуса горелки, к ее задней части прижимается резинка уплотнения и через металлическую шайбу раздавливается гайкой фиксируя центральное сопло в выбранном при настройке месте.

Сменное сопло-одуванчик большой горелки. Прямое отверстие Ø2 мм. Важна длина и чистота поверхности канала.

Интересная подробность – кольцевая перфорированная ступенька (Фото 10) – остроумный способ организовать внутренний «поджигающий» факел – небольшие коротенькие язычки пламени не дающие факелу срываться при форсированных режимах.

Способ фиксации кольцевых сопел на горелке – накрученное, оно фиксируется и герметизируется сзади контргайкой с резиновой прокладкой (Фот 12). Дополнительная металлическая шайба не дает сминать резинку.

Выравнивание сопла.

Довольно толстую трубку сопла потребовалось выгнуть в нужном направлении ~ на 2 мм. Без существенных вмятин и прочего вандализма. Для работы воспользовался большими слесарными тисками и несколькими брусочками-прокладками из мягкого дерева (Фото 15).

Чтобы не перестараться и не править обратно, действовал, как говорят завсегдатаи пивного ларька, - «По чуть-чуть» и часто примеряя. С последним пришлось повозиться, но делать нечего. Процесс выглядел так – у собранной горелки на конусе одуванчика сделал отметку спиртовым фломастером в направлении правки (Фото 7). Отвернул оба сопла-конуса, открутил одуванчик, ослабил сзади горелки контргайку сопла, вынул сопло, навинтил одуванчик и в тиски (Фото 15). Чуть прижал до видного прогиба – на примерку. Собрать-разобрать, в тиски, собрать-разобрать, в тиски. А резьбы длинные и с мелким шагом… К четвертому разу получилось хорошо (Фото 1, 6).

Розжиг на парах бензина, без кислорода.

Подсоединил шланги от компрессора и карбюратора с бензином, покрутил краники и колпачок горелки, понял как действуют регулировки. Пары бензина в отличии от газа и воздуха по отдельности, имеют немалое преимущество. Это уже готовая хорошо перемешанная горючая смесь. Для формирования факела, насыщенность смеси топливом (краник на байпасе карбюратора) сделал несколько избыточной и разбавил воздухом в самой горелке (Фото 16, 17).

Литература.

1. Зимин В. С. Стеклодувное дело и стеклянная аппаратура для физико-химического эксперимента. Изд. «Химия», 1974 г.

2. Веселовский С. Ф. Стеклодувное дело. Изд. Академии наук СССР, Москва, 1952 г.

3. Сорокин В. С. Стеклодувная мастерская. Справочник. 2013 г.

Babay Mazay, декабрь, 2022 г.

P. S. Интересующихся и сочувствующих располагающих литературой (книги, статьи, заметки) 1920-30-х годов касательно изготовления первых радиоламп, прошу поделиться.

Удобный и прочный рюкзак — первое, о чем нужно подумать. Он имеет алюминиевые вставки и жёсткую спинку (при этом груз распределяется равномерно), весит 1,6 кг — удобный, легкий и весьма приемлемого качества. Ссылка на него.

Плечевые лямки и на поясе регулируются и внутри представлены мягкой «дышащей» тканью.

Весьма неплохой вариант для несложных маршрутов, выдерживает до 50 кг. Что-то более серьезное будет на порядок дороже и тяжелее.

Палатка для походов

Хочется порекомендовать палатку хотя бы Naturehike , но на момент публикации цены там сильно завышены (они, обычно, падают почти вдвое на крупных распродажах). Поэтому для начального уровня можно сэкономить и использовать представленный вариант. Продают тут.

Как видите — это чисто летний вариант для сухой погоды, верхний водонепроницаемый тент не полностью накрывает внутренний (ливень с ветром не выдержит), большие противомоскитные сетки есть с 3х сторон.

Легкий спальник Naturehike

Naturehike — известный на Алиэкспресс бренд товаров для туризма. Представленный спальник имеет размеры 190х75 см (12х12х29 в сложенном виде, вес 680 грамм) или 205х85 см (13х13х31 в сложенном виде, вес 760 грамм). Температура комфорта — 15 градусов, допустимая — до 8, экстремальная — до минус 3. Цены глянуть можно тут.

Верхний слой — с защитой от воды.

Два спальника можно сцепить между собой, можно и просто расстегнуть и использовать как одеяло.

Надувной матрас для кемпинга

Размеры изделия - 190х58х5 см, вес — 0,55 кг, материал изготовления — нейлон и полиуретан, водонепроницаемый и с рельефными «сотами» с одной стороны.

Надувается быстро, легкий и компактный, в положении лежа выдерживает вес до 100 кг. Ссылка на него.

Есть два специальных «невозвратных» клапана на подушке и снизу матраса.

Есть еще вот такой двухместный вариант.

Газовая горелка с системой Fire-Maple Fixed STAR FMS-X2

На смену обычным туристическим горелкам приходят вот такие безопасные (с закрытым пламенем), компактные, газо сберегающие системы приготовления пищи. Ссылка на горелку.

Модель представлена 5 элементами: котелок 1 литр с радиатором снизу и неопреновой защитой, стабилизатор газового баллона («ножки», чтобы приподнять баллон, например, над снегом), плита, подставка для посуды, крышка. Газовые баллоны подходят стандартные, 450 грамм (при транспортировке идеально помещаются в котелок).

Горелка снабжена откидывающейся ручкой, которая надежно фиксирует крышку котелка в закрытом положении (что удобно при приготовлении пищи и транспортировке).

Вес системы — 600 г, размеры в сложенном виде - 13,3х20,5 см.

Конечно, для начинающих подойдет и обычная туристическая горелка (но к ней стоит сразу приобрести ветрозащитный экран).

Посуда для кемпинга

Наткнулся на вот такой простой и  демократичный по цене вариант для 2-3 человека. Ссылка на Алик.

Посуда выполнена из алюминия с антипригарным покрытием: кастрюля — 2 литра, сковородка — 1 литр, чайник — 0,8 литров. В набор также входят 3 пластиковые чашечки, половник, деревянная ложечка и губка для мытья.

Походная кружка, складные столовые приборы Lixada

На выбор есть кружки (300-750 мл, весом 75-121 г, в большие помещается газовый баллон), изготовленные из титанового сплава, и складные вилки-ложки с ручкой из нержавеющей стали. Ссылка на Алике.

Кружки имеют удобные складные ручки, плотно сидящую крышку и приходят в прочном сетчатом мешочке.

Крышка имеет 3 маленьких отверстия, что актуально при установке на огонь.

В общем, легкая и практичная посуда от хорошего бренда.

Фонарь аккумуляторный для кемпинга

Хороший вариант с крючком и липучкой сверху, чтобы подвесить его на петлю в палатке. Режимов работы — 9, это разная яркость, плюс стробоскоп и режим sos. На боку — кнопка включения и индикация заряда — 25, 50, 75 и 100%. Внутри — встроенный перезаряжаемый литиевый аккумулятор 4500 мАч (зарядка через USB), мощность — 15 Вт, размер - 13х9х4 см, вес — 418 гр. Указано, что он может работать как повербанк, но по факту — практически не заряжает телефон. Ссылка на него.

Помимо кемпингового фонарика, нужно приобрести налобный (освободит руки при передвижении в темноте).

Складная походная канистра для воды

Есть канистры на 3, 5, 10 и 15 литров. Это отличный вариант, если вы остановились у моря палаткой и приходится ходить куда-то за пресной водой. Несмотря на некоторые неудобства исполнения (при открывании клапана вода бежит медленно, а при открывании крышки целиком — может разлиться; полная канистра очень неустойчива), ее преимущества перед обычной «пятишкой» перевешивают, ведь она в сложенном виде практически не занимает места. Ссылка на неё.

Дождевик-тент походный

И последняя, обязательная вещь для походов, которая поместилась в подборку — это дождевик. Ссылка на Алике.

Его размеры в расправленном виде (при использовании в качестве тента) — 140х210 см, при надевании — 105х140 см, упакованный в чехол — 25 см, вес — 340 г.

Дождевик снабжен глубоким капюшоном с завязками и пластиковым фиксатором, молнией на шее для удобства надевания и металлическими заклепками по бокам.

Ткань изготовления — нейлон рипстоп с силиконовой пропиткой, она водонепроницаемая (но лучше не хранить дождевик в сложенном виде).

Для обычного туризма подойдет, если планируете продираться через лесную чащу — быстро порвется.

Бонусом интересные палатки, но уже не для пешего туризма.

Двухсекционная надувная палатка Naturehike 13 м2

Крутая надувная палатка на 8 человек. Умещается в багажник авто.

Палатка - раскладушка

Умная палатка Xiaomi, которая собирается сама по нажатию кнопки

Палатка для зимней рыбалки.

Ну и автоматически раскладывающаяся палатка. Название правда не очень)

Материал взят с сайта Обзоровик

Ранее опубликованные обзоры

Интересная складная мебель с Алика

Телефоны без камеры: ТОП8 лучших моделей

Рейтинг блютуз-наушников с микрофоном для разговора 2023

10 лучших бюджетных проекторов для домашнего кинотеатра (цена-качество) | 2023

Лучшие полноразмерные беспроводные наушники с Али 2023

Лучшие беспроводные TWS наушники с Алиэкспресс

Лучшие роботы-пылесосы с лидаром, ТОП-10 рейтинг 2023 года

Аппарат предназначен для газификации жидкого топлива (бензин, керосин) и питания получаемой горючей смесью горелок значительной мощности. Надежность сосуда карбюратора и арматуры позволяет безаварийно выдерживать подрыв. Здесь, карбюратор предназначен для питания генераторным газом средней и крупной настольных стеклодувных горелок. В том числе и при подмешивании к парам бензина (Ахтунг! - не в карбюраторе, но в горелке) кислорода или гремучего газа из электролизера.

Несколько слов о применении жидкого топлива в таком качестве. Пары бензина, в отличии от даже пропана позволяют получить большую температуру факела и паять латунью, твердыми припоями, работать с легкоплавкими стеклами. Без использования опасного и неудобного кислорода. Опасность жидкого топлива в мастерской преувеличена и меньше чем у газов в баллонах. Кроме того, есть и некоторые организационные плюсы – жидкое топливо проще и легче транспортировать, бензин распространеннее баллонного газа.

Традиционно, горелки на парАх бензина применяют стоматологи и ювелиры для пайки тугоплавкими серебряными припоями и плавки небольших слитков из драгоценных металлов. Горелки обычно ручного типа, относительно  небольшой мощности. Бачки-карбюраторы часто делают из старой паяльной лампы или сосудов размерами около того. Следует сказать, что в таких системах чрезвычайно опасен «обратный удар» - распространение пламени от горелки назад по шлангам и далее. В бачках-карбюраторах, в отличие от баллонного или сетевого газа топливо уже смешано с воздухом-окислителем и представляет собой готовую горючую смесь. Проникновение пламени в бачок грозит взрывом и пожаром, тем более, что многие самодельщики применяют самые аховые сосуды для таких приборов, вплоть до стеклянных (вспомним, что ранения стеклянными осколками весьма опасны и не обнаруживается рентгеном).

К счастью, в системах с парами бензина, имеющими невысокую скорость горения избежать обратного удара весьма просто – тонкая медная «путанка» - набивка из скомканной проволоки без лаковой изоляции в шланге или трубке гарантирует затухание пламени. Другое дело смесь паров бензина с кислородом или гремучим газом, для работы, например с тугоплавкими сортами стекла. Скорость горения таких газов существенно выше, проволочная набивка может уже не спасти. Не допустить аварию в таком случае помогает, в том числе, и избыточная прочность емкости. Хороши углекислотные огнетушители, бытовые пропановые баллоны.

Еще несколько слов о количестве жидкого топлива. Испарение бензина сопровождается его охлаждением. Сильнее испаряем – сильнее охлаждается. От температуры же зависит степень испарения. При резком увеличении потока воздуха пропускаемого через карбюратор, например, при смене тонкого игольчатого пламени горелки на мощное и широкое или включение дополнительной (встречной, подогревной) горелок, небольшое количество топлива может охладится настолько, что испаряемость бензина падает существенно и горелки гаснут. Большое количество топлива в увеличенном сосуде повышает температурную инерционность, факел горелки становится стабильнее и не слишком зависит от смены режимов. Практически, для среднего размера стеклодувной горелки достаточно емкости сосуда около 10…15 л. (заполненного ~ на ¾ объема ).

Здесь, применен пропановый баллон емкостью 27 л ( - избыточно, лучше отрезать часть середины и герметично сварить остатки) и части медного водопровода с парой игольчатых краников.

Устройство карбюратора, где: 1 – сосуд (баллон); 2 – бензин; 3 – заливочная горловина; 4 – регулировка подачи воздуха в аппарат; 5 – выходной патрубок с предохранительной проволочной набивкой; 6 – байпас; 7 – регулирование качества смеси.

Отверстия для дополнительной арматуры и горловины (Фото 3). Просверлены и расточены круглым напильником.

Дополнительная арматура в сборе на испытаниях (Фото 4) – герметичность (мыльным раствором), прочность - давлением.

Отверстие (одно, диам.1,5 мм) (Фото 5) в заглушенной трубке, погруженной в бензин.

Смонтированная на баллоне (впаянная) дополнительная арматура (Фото 7). Выходной патрубок набит защитной медной «путанкой», аппарат окрашен.

Надпись сделал аэрозольным баллончиком через самодельный трафарет (Фото 8), риска – оптимальный уровень жидкого топлива.

Демонстрация работы байпаса – регулятора качества смеси. Кран на байпасе закрыт, смесь излишне обогащена парами бензина. Яркое, красное, «коптящее» пламя с низкой температурой (Фото 9). Недостаток окислителя – воздуха.

Кран на байпасе еще чуть приоткрыт. Формируется игольчатый факел, хорошо различим поддерживающий огонь у основания иглы (Фото 11). Конец факела все еще оранжевый – топливо сгорает не полностью.

Правильно отрегулированный байпас – на горелке факел-длинная игла с ясно выраженными температурными зонами, пламя без оранжевых языков – топливная смесь близка к стехиометрической.

Babay Mazay, сентябрь, 2021 г.

P. S. Интересующихся и сочувствующих располагающих литературой (книги, статьи, заметки) 1920-30-х годов касательно изготовления первых радиоламп, прошу поделиться.

Продолжим тему цен на различные вещи в Российской Империи. Прейскурант торгового дома "И. Собецкий и К". Одесса, 1911 год

Полный каталог ТУТ