В целом, они вполне устраивали, за исключением того, что зимой перед ними поднимало грунт на 2-3 сантиметра и ворота не открывались. Левую воротину клинило намертво, правая шкрябала по земле, но открывалась.

Можно, наверное, было решить вопрос по-быстрому: уменьшить высоту воротины, выдолбить грунт… Но, так как за зиму 2023-2024 я вроде уже чему-то научился (немного поварил, немного порезал, немного посверлил), возник интерес сделать ворота самому с нуля, с возможностью их утеплить и получить какой-то опыт в этом. Причем, коли я начинаю использовать гараж как мастерскую, то однозначно планировалась калитка в одной из воротин. Прежде чем приступить к такому проекту, я пошел за теорией на ютуб. Остановился на определенном ролике, где была рассказана технология изготовления, которую уже сейчас я готов покритиковать, но об этом позже.

Первым этапом я изучил раму старых ворот: воротины крепились к уголкам, один из которых крепился к шлакоблочной стене, второй был приварен к пластине, что была между соседским и моим гаражом. Уголки сверху соединялись швеллером. Снизу уголки соединялись утопленным в землю швеллером (фото 2). По итогу я решил демонтировать все, кроме нижнего швеллера, к нему я планировал приварить свою новую раму (чтобы набрать высоту порога).

Снял необходимые размеры. По ширине выбрал наименьший размер и вычел из него еще 2 сантиметра. По высоте ориентировался по трубе, в которой тянутся провода.

После съема всех размеров, начал проектирование ворот (фото 3). Решено было использовать толщину металла 2 мм, как для листов, так и для профилей. Для боков рамы использовал уголок 75х75х5, нижняя перемычка из сваренных между собой труб 60х40х2 и 50х25х2 (то есть новая высота порога составила 40+25=65 миллиметров, над уровнем уже вкопанного швеллера). Верхняя перемычка – труба 60х40х3. Профильную трубу для воротин хотел использовать 40х40х2, но в городе ее не оказалось! Решил рискнуть и взять трубу 50х25х2, как раз широкой полкой под утеплитель 50 мм.

Железо привезли и пошла работа. Началось все с того, что мне пришлось наращивать трубы 60х40х3 и 60х40х2, так как заготовки были по 3 метра, а нужно немного длиннее. Делюсь, как наращивал я: сначала стыкуемые трубы я расположил на ровной поверхности (на такой же трубе), притянул струбцинами. Для выравнивания боковин, взял обрезки каких-то труб и стянул их также струбцинами (фото 4).

Поставил прихватки на углах. Дал остыть. Потом, сделал все то же самое на обратной стороне. Затем, проварил середину стыка, но не на всю длину (фото 5).

Обратную сторону проварил уже полностью (фото 6). Потом перевернул и закончил короткий шов.

Аналогично поступил и с боковыми стыками.

После швы зачистил, покрутил, повертел… неидеально, легкий изгиб имеется, но, думаю, для гаражных ворот сойдет 😊.

Теперь начинается рутинная работа: нарезка профилей для воротин. Подготовил для себя такую шпаргалку (фото 9): внизу нарисовал линию, изображающую суммарную длину всех заготовок, границами обозначил отдельные заготовки, над ними рисовал длины уже готовых деталей, которые нужно нарезать. Где нужна разделка под 45 градусов указывал в самом размере.

После нескольких часов «болгариния», детали были готовы. И я начал с простого – с калитки. Вот тут кстати вскрывается основная проблема в изготовлении таких больших каркасов – это отсутствие ровных поверхностей (делал все на улице, перед гаражом).

На первых этапах меня, конечно, сильно выручила угловая струбцина для сварки под 90 градусов, которую я делал сам и снял даже видеоролик ее изготовления (если будет интересно, поделюсь ссылкой). Помимо четких 90 градусов, струбцина выводит свариваемые поверхности в одну плоскость (на сколько это конечно можно добиться в условиях «наколенного» производства).

Вот, например, калитку я делал следующим образом: детали стягивал угловой струбциной, а для установки в одну плоскость, стягивал дополнительно оранжевыми струбцинами (фото 10). Струбцина угловая позволяет проваривать сразу 3 стыка, кроме внутреннего (вообще я боюсь внутренних стыков, на крайняк ставлю там 1-2 точки или не трогаю вовсе).

Таким образом собрал всю калитку, уделяя внимания каждому углу в отдельности.

Проверяю точность угла:

И еще проверяю на плоскостность правилом:

Зачищаю швы и каркас калитки готов.

Отрепетировав схему со струбцинами, взялся за проем ворот:

Следующие на очереди стали воротины. Первую воротину сварил по отрепетированной технологии.

А вот со второй я совершил первую ошибку. Может, из-за усталости, может, уже из-за лени, но их я решил сварить методом шаблона по первой воротине. А именно, струбцинами и обрезками выровнял торцы и пошел проваривать

По итогу, когда воротина была сварена, уехали некоторые размеры (порядка 5 мм), съехали диагонали (разница 3-4 мм), был потерян угол 90 градусов, что не сказать о воротинах, которые варились с угловой струбциной. Второй ошибкой явилось то, что я решил все так и оставить, и продолжить работу.

Каркасы готовы. На следующий день задача стояла уже сложнее. По технологии ролика с ютуба, подразумевалось:

1. Расположить раму на ровной поверхности;

2. Накинуть на нее листы, выставить нахлест листа на раму и прихватить сваркой прямо к рамке + прихватить петли к проему и листам;

3. Перевернуть проем с листами и петлями также на ровную поверхность и, вкладывая воротины, прихватить их к листам;

4. Перевернуть эту конструкцию еще раз, проварить петли и уже срезать прихватки листов к проему;

5. Повторить такую же операцию с калиткой и ворота готовы.

Вот теперь третья ошибка, я расположил раму на земле, не обеспечив под ней ровную поверхность и начал набрасывать на нее сверху листы.

Почему я считаю это за ошибку? Потому что, лежа на неровной поверхности, рама так или иначе деформируется, из-за чего уже страдает геометрия и начинает накапливаться ошибка.

На тот момент я так не рассуждал, поэтому продолжил. Накидывать листы сразу на проем не стал, их начинает сильно выгибать над пропастью. Поэтому, я прикрутил к проему струбцинами воротины, выведя их заподлицо с лицевым торцом проема, исключив прогиб листа.

К слову, из-за нестандартных размеров воротин, листы пришлось резать и соединять между собой, а стык закрывать полосой 25х4 (фото 16).

По моему проекту, нахлест листа на раму составлял 5 мм (это чтобы в дальнейшем не наваривать нащельники) – это была четвертая ошибка, если варите все на коленке И ВПЕРВЫЕ, делайте нахлест листа минимум 15 мм! Еще лучше – больше). Почему? Узнаете дальше. 5 мм я взял именно из того видеоролика, не советую.

Кое-как выставив листы с заданным отступами от проема – прихватываю их к основному проему и прихватываю петли. Петли брал обычные (не каплевидные), пластины к ним нарезал из остатков уголка 75х75х5. При установке петель пользовался пластинками 2 мм, для выставления зазора, не забыв предварительно из смазать литолом.

Еще один нюанс, листы нужно было нарезать так, чтобы на левой воротине лист немного «оголял» часть каркаса воротины, а на другой – выступал, чтобы при захлопывании, лист одной воротины налегал на другую. Опять же, делалось это с целью исключить наваривание нащельников.

В тот день уже вечерело, а значит работу нужно было завершать. Помним, что под листами на струбцины взяты воротины и масса конструкции уже порядка 230 кг. Здесь зову на помощь отца. Мы ставим их вертикально, пока отец держал, я снимал воротины. Затем, загрузили ворота в гараж.

На следующий день, первым делом я вырезал из проема с листами окно под калитку и собрал вот такую платформу:

Собственно, мы подкрались к пятой ошибке. Платформа, в форме рельс оказалась маленькой для такой габаритной конструкции, и установка на нее опять же привело к прогибу листов и деформации проема. Но нужно понимать, что у меня в наличии кроме этих труб, более ничего не было, ни кирпичей, ни досок, ни каких-либо других длинных подкладок для увеличения размеров платформы.

За не имением лучшего, вкладываю воротины в проем и выставляю зазоры дощечками, толщиной в 5 мм. По бокам зазор выставлял 5 мм, снизу и сверху 10 мм.

Варю точками, с произвольным шагом (на глаз, фото 19). Также, на фото можете обратить внимание на то, что листы в месте будущей калитки, я дополнительно притянул к воротине струбцинами, так как лист там сильно провисал. Худо бедно полотна к воротинам приварены, с установленными зазорами. Звоню отцу, для очередного переворота воротин.

Первая эмоция после переворота – радость. Листы с установленным отступом, петли прихвачены и даже зазоры под калитку все в диапазоне 5-7 мм! Срезаю прихватки с листов, проверяю работу петель, все отлично. Обвариваю петли полностью.

На следующий день, по такой же технологии установил и калитку. Прихватил лист с одной стороны, с обратной стороны вставил каркас, выставил зазоры, прихватил к калитке, опять повернул и приварил петли.

Тут, как вы видите, я уже врезал замок. В его установке абсолютно ничего сложного, снимаете размеры самого замка, переносите на каркас, вырезаете болгаркой паз и также сверлите отверстия под винты.

И так, ворота сварены, зазоры все выставлены, визуально смотрится неплохо. Везем ворота в первый гараж.

На этом можно было бы и закончить, но нет, впереди нас ждет фатальная ошибка при монтаже.

На монтаж позвал помочь опять же своего папу. Начали с того, что демонтировали правый уголок и верхний швеллер, соединяющий уголки. Левый уголок было решено не трогать, а привариваться прямо к нему. Но так как размер изначально был завязан подлиннее, то пришлось отрезать немного шлакоблочной стены справа.

Так как лимит фоток здесь ограничен, то рассказываю на словах, что делали дальше: проем вставили, по уровню выставили боковые стороны и начали монтировать проем сразу намертво, я приварил низ к утопленному швеллеру, левую часть приварил к имеющемуся уголку и пластине, верх приварил к большому швеллеру, который держит потолок и правую часть приварил к скобам, которые торчали из шлакоблочной стены.

После мы накинули на петли воротины, приварили ставни к воротинам, вырезали ответный паз под сувальды замка закрыли иии…

Увидели? Поясняю. Левая воротина сильно упала вниз, оголив нахлест сверху, а правую задрало какого-то черта вверх и она оголила нахлест снизу. По зазорам изнутри гаража вы можете это увидеть. Хотя если вспомнить, я выставлял все зазоры, даже ставил прихватки и с прихватками варил петли. Но поставив ворота, все зазоры ушли на три буквы. Поэтому, я ранее советовал, делать нахлест листа на проем минимум миллиметров 15, можно и больше.

Это и была фатальная ошибка - монтировать проем сразу намертво.

Почему получилась такая беда? Как сказали знающие люди – это все из-за деформации проема при установке. Нужно было проем взять на прихватки, накинуть ворота и уже собранную конструкцию регулировать. А мы сразу приварили проем и потом только накинули ворота.

Тем не менее, ворота отлично открываются и закрываются, нигде ничего не заедает. Даже с учетом деформированной геометрии, в необходимых местах зазоры сохранились, правда не предусмотренные проектом. Калитка также отлично работает (она единственная, которая получилась без косяков) по всем ее четырем сторонам, лист выполняет роль нащельников и полностью закрывает проем.

Но, сейчас как на пороховой бочке дожидаюсь зимы и буду смотреть, как поведут себя ворота. Для них сейчас достаточно минимальной деформации, чтобы и правую и левую воротину заклинило к чертям. Надеюсь, через каких-то пару месяцев я здесь отпишусь, что ворота работают, как и летом…  И как бы я не старался убегать от нащельников, я их доварил, на левой воротине сверху, на правой снизу. А также добавил нащельник на месте стыка воротин, так как он тоже выглядел некрасиво. По финалу работа выглядит так.

Сейчас жду, когда придет краскопульт и буду красить. Потом планирую утеплять: монтажная пена + пеноплэкс 50 мм + зашивка ОСБ.

На этом все, жду от вас ваших комментариев, что следовало бы сделать иначе, лучше, критикуйте, предлагайте, особенно, как еще можно утеплить и пока не покрасил, что может добавить еще? И прежде чем жестко меня засирать, помните, еще в прошлом году я боялся просто смотреть на болгарку 😊. Спасибо за внимание!

Замки старые, нижний уже не рабочий. Так что человек решил подстраховаться Рифом.
Вполне хорошая идея. Если кто не знал, то на данный момент я считаю замки Риф-1 чуть ли не лучшими гаражниками в соотношении цена/качество/взломостойкость/надежность.

Приступим к установке.
Инструмента понадобится довольно много.

Место в которое я буду устанавливать замок. Чуть выше старого "Журавля".

Размечаю проем для выхода ригелей.

Вырезаю и высверливаю проем под выход ригелей.

Сразу вставляю болты в замок и накручиваю гайки.

Рукой выставляю замок по проему и сваркой прихватываю болты к полотну.

Снимаю замок и обвариваю болты по кругу, так как при установленном замке это сделать не получится. Важный момент: варить нужно так что бы болты никуда не повело и не загнуло иначе вы потом не наденете на них замок.
Фото с пылу с жару. На одном из болтов висит еще красная, раскаленная капля шлака.

Дальше начинается интересное. Как разметить замочную скважину рифа?
В документации к замку идет бумага на которой нарисован шаблон замка в реальном масштабе 1:1. На шаблоне указаны отверстия под болты и скважина замка.
Аккуратно вырезаем шаблон и отверстия в нем.
Надеваем на болты и размечаем скважину.
Важный момент: шаблон нужно надеть на болты правильной стороной, соблюдая лево-право и аверс-реверс. Иначе скважина уедет совсем в другое место.

Высверливаем/вытачиваем/вырезаем скважину. Немного увело сверло, но в глаза это не бросается и на работу ключа не влияет.

С полотном закончили. Замок установлен. Переходим к ответной части.
"Как есть" замок имеет люфт 12-15мм относительно ответной части.
Это очень много. Подкладываю пластину 8мм и привариваю.
Кстати пластина это тот самый вырезанный проем. Все в дело!

Приварил, проверил, люфт около 5мм. Тоже многовато. Нашел у себя обрезок планки замка толщиной 1.5-2мм и приварил его сверху.
Теперь хорошо. Теперь люфт 3-4мм. Самое оно.
Важный момент: дверь гаража должна люфтить 2-4мм, больше пяти уже много.
Если поставить замок без люфта, то очень высока вероятность что его заклинит зимой от наледи или изменения геометрии. Это особенно актуально для железных гаражей стоящих на открытом грунте.

Получилась вот такая толщина ответной части, около 18мм!
Что в сочетании с 25мм ригелями Рифа дает просто фантастическую стойкость к отжиму.

Почему я поставил замок именно так, вкладным вариантом а не накладным ?
Все дело в уголке обрамления из которого сделана дверь. Уголок 63 или 75мм.
Вынести замок за уголок не позволит длинна ключа Рифа, а резать проем с краю это сильно ослабить ребро жесткости и конструкцию двери в целом.
Я видел как самодельные двери выгибает дугой после таких резов.

Если бы уголок обрамления был 40мм, то я поставил бы замок на уголки, тем самым утопив его внутрь гаража.

На всю работу ушел примерно час. Стоимость работы 3500р. Замок человек купил сам.

И еще, хоу задать вам вопрос.
Около полу года назад я уже затрагивал эту тему.
Есть возможность взять интервью у бывшего сетевого а ныне частного мастера.
Много вопросов: Как он туда попал ? Как там все устроено? Как он работал там ? Как ушел и т.д.
Будет ли вам интересно такое интервью ?

Если у вас есть вопросы по замкам и дверям, я создал группу замочных мастеров https://t.me/masterzamki
Группа создана с согласия пикабушников и по их просьбам.

В группе вы можете задать любой интересующий вас вопрос и получить ответ квалифицированного мастера. Так же можете найти контакты частного мастера в своем городе.
Список мастеров в закрепленном комментарии.

На данный момент в группе более 120 мастеров из разных городов России.