Проблема запуска двигателя на холодную может проявляться в разных условиях. В основном, автовладельцы сталкиваются с проблемой “холодного запуска” после того, как машина простояла ночь или пару дней на морозе. Это распространенная проблема в условиях российской зимы.

Встречаются случаи, когда двигатель, нагретый до рабочей температуры, остывает и сразу же отказывается заводиться. Причины в обеих ситуациях одинаковые, как и способы их решения.

Автомеханик отмечает! Запуск двигателя «на горячую» может легко осуществляться, но это не значит, что проблема холодного запуска решена. Также стоит учитывать погодные условия, особенно если двигатель не заводится зимой.

Причины плохого запуска двигателя.

Для определения причины первое, что нужно сделать – это обратиться в сервис, чтобы подключили электронный сканер и сделали диагностику, определили наличие ошибок в электронном блоке. Также стоит исключить наличие низкокачественного топлива в автомобиле.

Основные причины:

- Плохое состояние аккумулятора

- Заряд генератора

- Поломка в системе зажигания

- Проблемы топливной системы.

Рассмотрим каждую проблему отдельно.

Плохое состояние аккумулятора

Данный факт широко распространен в морозы, ведь низкие температуры приводят к ускоренной разрядке батареи. Аккумулятор является причиной отсутствия «холодного запуска», если находится в одном из трех состояний:

1) Разряжен

2) Изношен

3) Заводской брак

Если проблема в аккумуляторе, то попробуйте поставить батарею на ночь заряжаться, и если утром он «не тянет», то значит следует его поменять на новый. Заводской брак встречается довольно редко, однако бывает. Поэтому лучше покупать комплектующие в проверенных магазинах.

Полезный совет! Систематически выполняйте проверку и своевременную замену контактов и клемм. При наличии окисной пленки, под гайкой крепления аккумулятора может задерживаться стартерный ток. Чем чище контакты и клеммы, тем больший ток аккумулятор подает на стартер и двигатель лучше работает.

Заряд генератора

Аккумулятор и генератор взаимосвязаны между собой, ведь заряд батарея получает именно от генератора. Часто, автовладельцы при недозарядке сразу винят аккумулятор, хотя причина может быть в том, что генератор не дает зарядку аккумулятору.

Существует несколько способов понять, что проблема именно в генераторе:

1) На приборной панели горит лампочка аккумулятора;

2) Аккумулятор работает нестабильно;

3) Электролит выкипает;

4) Изменена интенсивность света фар;

5) Слышны посторонние звуки со стороны генератора;

Неисправный генератор влияет не только на аккумулятор, но и на другие элементы электросистемы. Поэтому устранить неполадки следует в скором порядке. Для решения этой проблемы требуется незамедлительная комплексная диагностика и квалифицированная помощь.

Поломка в системе зажигания

Неисправность системы зажигания – это распространенный вариант, почему холодный двигатель не заводится.

В системе зажигания встречаются следующие поломки:

1) Трещины в катушках зажигания

2) Неисправность распределителя, бронепровода, свечей, трамблера

3) Прежде чем приступить к ремонту – прислушайтесь, слышны ли характерные хлопки. Даже один хлопок указывает, что проблема именно в системе зажигания.

Трещины в катушках – одна из самых распространенных проблем. Из-за резкого перепада температур, в катушках могут возникнуть микротрещины. Еще из уроков физики известно, что горячее тело расширяется, именно поэтому трещины заполняются, и с запуском горячего двигателя нет проблем. На холодную, тело сжимается, трещинный увеличиваются и дают пробой. Именно поэтому искра не доходит до свечи и автомобиль плохо заводится.

Неисправность распределителя зажигания проявляется таким образом, что стартер вращается, но не схватывается. Также стоит обратить внимание на выстраивание угла опережения зажигания, ремень ГРМ, его привод и свечи.

Проблемы топливной системы.

Сбои в процессе топливной систему могут стать причинами проблемы «холодного запуска». Чаще всего нет подачи топлива, когда:

1) Отсутствует воспламенение топлива в цилиндрах двигателя

2) Слишком мало горючего для запуска

3) Свечи зажигания заливает избытками топлива

При проверке первое, что нужно сделать – убедиться в наличии выхлопа. Если из выхлопной трубы идет дым, значит топливо подается в цилиндры.

Не стоит недооценивать важность замены свечей зажигания. Старые и поврежденные свечи заливают двигатель, как следствие отсутствует искра и топливо не воспламеняется.

Необходимо также вовремя проверять подсос воздуха в топливной системе и магистрали на наличие повреждений и трещин.

Для быстрого решения любой проблемы «холодного запуска» необходима профессиональная диагностика. Только квалифицированный специалист сможет определить с первого раза настоящую проблему и легко решить ее.

Зима – это не просто смена сезона, к ней необходимо подготовить автомобиль, чтобы в морозы не переживать о том, сможет ли он завестись.

Двигатель будет исправно работать, если до наступления холодов:

1) Заменить свечи зажигания;

2) Провести проверку и обслуживание топливной системы;

3) Заменить масла ДВС;

4) Проверить клеммы аккумулятора и силовой провод массы.

Запуск двигателя – вопрос не только комфорта, но и безопасности. Можно попытаться самому завести двигатель, но лучше обратиться за помощью к профессионалам.

В нашей стране не так много климатических зон, которые могли бы похвастаться обилием сухих солнечных дней. Впрочем, и в сухую погоду омывателю может найтись работа: стереть со стекла пыль или налет взвеси нефтепродуктов. Так что лучше постоянно держать его в исправном и заправленном по сезону состоянии.

КОНСТРУКЦИЯ СТЕКЛООМЫВАТЕЛЯ

Строение системы омывателя довольно просто. Она состоит из бачка, в котором установлен электронасос, шлангов (трубок) и форсунок. Принципиально схема едина, но может несколько отличаться на разных моделях машин. В случае, если автомобиль оснащен омывателем фар и/или заднего стекла, в бачке может быть установлено несколько насосов (моторчиков). Иногда омыватель заднего стекла имеет свой отдельный контур с собственным бачком, установленным в задней части автомобиля.

ОСНОВНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ОМЫВАТЕЛЯ СТЕКЛА

Неисправности стеклоомывателя можно разделить на механические и электрические, а также неполадки, не являющиеся поломками: отсутствие жидкости в бачке либо ее замерзание или загустение при минусовых температурах.

Из механических неисправностей чаще случаются следующие:

· засорение форсунок омывателя

· пережатие шлангов (трубок) магистрали омывателя или их засорение;

· нарушение герметичности магистрали: отсоединение трубок от моторчика или между собой (чаще, в районе соединительных тройников);

· течь уплотнений насоса;

· пробой бачка;

· прокол трубок (шлангов);

· пережатие трубок.

Электрическая составляющая неисправностей так или иначе касается работы насоса омывателя. Кроме поломок самого моторчика, что происходит довольно нечастно, случаются окисления контактов или соскакивания клемм, обрыв проводов, перегорание предохранителей и неисправности подрулевого переключателя.

КАК ПОЧИНИТЬ ОМЫВАТЕЛЬ ЛОБОВОГО СТЕКЛА

Первое, что нужно сделать – проверить, есть ли в бачке омывателя жидкость, соответствующая сезону. Сделать это можно либо визуально, если бачок на виду, либо долив до верхнего уровня (чтобы жидкость была видна в горловине).

Следующим шагом проверяем проходимость форсунок. Для этого нужно отсоединить от них трубки. Если при нажатии на подрулевой рычаг из шлангов течет омывающая жидкость, заменяем форсунки или прочищаем их при помощи иголки или булавки. Этим же инструментом можно настроить направление потока жидкости.

Если из трубок в любом случае не идет жидкость, проверяем визуально магистраль на предмет пережатия или обрыва (прорыва).

Необходимо проверить предохранитель в блоке, ответственный за работу омывателя. Как правило, он же предохраняет и цепь стеклоочистителя. Если дворники работают, а омыватель – нет, значит, дело не в нем.

На автомобилях, где до бачка омывающей жидкости легко добраться, моторчик также нетрудно заменить. Однако на многих современных автомобилях он часто спрятан под бампером, поэтому для его ремонта лучше обратиться на станцию техобслуживания.

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Поддерживать омыватель стекла в рабочем состоянии несложно, нужно лишь соблюдать несколько правил.

1. Всегда следите за тем, чтобы в бачке находилась жидкость, соответствующая сезону. В межсезонье лучше заблаговременно залить «незамерзайку» (ею можно чистить стекло и в теплую погоду), и запасти ее впрок.

2. Летом также старайтесь использовать специальные жидкости, а не обыкновенную водопроводную воду – в ней много минеральных примесей, которые образуют накипь и засоряют форсунки омывателя.

3. Во избежание перегорания моторчика насоса омывателя, не пользуйтесь им в случае, если жидкость замерзла, сначала растопите ее.

При избыточной температуре и сопутствующем ей расширении металлов, из которых изготовлены детали двигателя, нивелируются предусмотренные его конструкцией зазоры, и пары трения начинают механически воздействовать друг на друга, производя задиры и, в конечном счете, приводя к заклиниванию.

С другой стороны, двигатель, не достигший рабочей температуры, неспособен работать эффективно: полностью сжигать топливо, развивать заложенные его создателями динамические и мощностные характеристики. Про то, как важно прогревать машину, мы тоже писали – остается лишь определить диапазон температур, «комфортный», то есть оптимальный для автомобильного мотора.

ЧТО ТАКОЕ РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА

Известно, что в рабочих камерах двигателей внутреннего сгорания нередки температуры 1000°C и выше, в связи с чем детали, соприкасающиеся с ними – поршни, клапаны – могут нагреваться до 400 и более градусов. Однако под рабочей температурой ДВС понимают не эти значения, а нагрев штатной системы охлаждения – именно она защищает мотор от перегрева, вызывающего термические деформации.

Основные типы охлаждающих систем двигателей внутреннего сгорания:

1. Воздушное охлаждение.

Мотор охлаждается потоками воздуха, поверхность оснащается дополнительными металлическими ребрами – радиатором, для лучшего теплоотвода. Иногда используется вентилятор, принудительно нагнетающий дополнительный воздух. В автомобилях применяется редко, больше – в двухтактных моторах мототехники.

2. Жидкостное охлаждение.

Происходит за счет помещения цилиндров внутрь гидравлической оболочки – «рубашки», в которой циркулирует охлаждающая жидкость, движимая водяным насосом. Дополнительное охлаждение происходит в радиаторе, размещенном в передней части автомобиля, от встречных потоков воздуха и при помощи вентилятора, вращающегося постоянно или включающегося при повышении температуры.

Несмотря на то, что исследованиями в области термодинамики еще в XIX веке было доказано, что КПД ДВС повышается вместе с увеличением рабочей температуры, конструкторы вынуждены согласовывать ее значение с параметрами субстанции, охлаждающей двигатель. Наибольшая рабочая температура у двигателей воздушного охлаждения – их радиаторы могут нагреваться до 200°C и больше. Наименьшая – у судовых моторов, охлаждаемых забортной водой.

Двигатели современных автомобилей преимущественно оснащены жидкостной системой охлаждения – она, во-первых, наиболее стабильно, а во-вторых, при ее помощи легче реализовать схемы отопления салона и нагрева навесного оборудования, а также релевантного контроля температуры двигателя. Другое ее название – водяная система, и не спроста. Долгое время, до изобретения незамерзающих антифризов, в качестве охлаждающей жидкости использовалась обыкновенная вода.

Именно от ее параметров отталкивались конструкторы двигателей, когда рассчитывали рабочую температуру двигателей, составлявшую у карбюраторных двигателей, используемых в прошлом. Кипение воды происходит при 90-100°C в зависимости от давления атмосферного воздуха, поэтому рабочей температурой ОЖ в большинстве двигателей до сих пор считается 85-90 градусов.

РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА СОВРЕМЕННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

Между тем, эффективность работы ДВС, прямо пропорциональная его рабочей температуре, состоит не только в повышении мощности, но и в снижении вредных выбросов. Поэтому, по мере изобретения специальных охлаждающих жидкостей с расширенными температурными характеристиками, показатели рабочей температуры конструктивно стали повышаться.

В идеале, жидкость для охлаждения двигателя должна решать несколько задач:

· не замерзать при отрицательных температурах окружающего воздуха;

· кипеть при большей, чем вода, температуре;

· быть химически нейтральной к материалам деталей, с которыми она соприкасается (металл, резина, пластмасса).

Кроме низкого порога кипения, использование воды для охлаждения имело еще ряд минусов: способствовало коррозии металлических деталей двигателя и отложению солей в системе охлаждения. Первые антифризы (незамерзающие ОЖ) были созданы еще в 20-х годах ХХ века из смеси воды и глицерина, в пропорции примерно 1 к 2. Жидкость имела прекрасные температурные характеристики, замерзала при -40 и кипела при 290°C, но обладала очень плохой текучестью, соответственно, плохо и медленно перемещалась по системе.

Проблему пытались решать при помощи этанола, метанола, солей и прочими способами, но полноценной заменой глицерина стали двухатомные спирты: сначала этиленгликоль, а значительно позже – пропиленгликоль. Именно на их основе и производятся все современные антифризы. Любопытно, что в чистом виде температурные характеристики этих спиртов весьма скромны, но стоит добавить в них воды – они улучшаются в разы.

Хотя упор (и это видно даже из названия – antifreeze) делался больше на незамерзающие свойства жидкости, температура кипения разбавленного этиленгликоля тоже оказалась выше, чем у воды – в среднем, 110-115°C. Поэтому даже поздние карбюраторные двигатели, разработки 70-80-х годов, уже имели рабочую температуру больше 100 градусов, то есть, могли использовать в качестве ОЖ только антифриз. По мере роста экологических требований, оснащения автомобилей катализаторами, электронными датчиками, а также повышения качества антифризов рабочая температура продолжила повышаться.

Сегодня не редкость двигатели, где допустима рабочая температура в 120-130°C – правда, преимущественно на холостом ходу, в движении она снижается. Тем не менее, такая ситуация предъявляет повышенные требования к условиям эксплуатации – в первую очередь, исправности всех систем автомобиля.

КАК СОХРАНЯТЬ ТЕМПЕРАТУРУ ДВИГАТЕЛЯ ОПТИМАЛЬНОЙ

Чем выше рабочая температура двигателя, тем сложнее уберечь двигатель от перегрева. Начать нужно с профилактических мер:

· постоянный контроль уровня и состояния охлаждающей жидкости;

· регулярная и своевременная замена ОЖ;

· контроль работы и своевременная замена помпы (при замене ремня или цепи ГРМ, согласно инструкции по эксплуатации);

· контроль работы термостата;

· визуальный осмотр патрубков, хомутов, радиатора охлаждения и отопителя на предмет течей.

Кроме этого, необходим постоянный мониторинг прочих систем двигателя, способных оказывать влияние на его температуру: системы зажигания, смесеобразования, выхлопной системы. Для этого желательно приобрести OBD-сканер, показывающий ошибки, возникающие при работе ЭБУ, а также температуру в разных частях ДВС: например, впускном коллекторе. По характеру ошибок можно определить, какому из узлов нужно уделить внимание.

Сигналом о том, что с рабочей температурой не все в порядке, может стать частое включение вентилятора, растрескивание патрубков, масляное запотевание и прочие симптомы. Если вы не уверены в своих силах – проведите диагностику на СТО

Сегодня, когда автомобильная техника шагнула далеко вперед, и производители при проектировании автомобилей учитывают, в том числе, еще и экологический фактор, ответить однозначно стало намного сложнее.

ЗАЧЕМ ГРЕТЬ.

Для начала разберемся, для чего вообще нужен прогрев, на что он влияет. Рабочая температура большинства современных двигателей – не менее 90 градусов, а у некоторых еще и больше, и неспроста. То, что охлаждающая жидкость нагрелась до такого состояния, означает, что мотор пришел в норму и готов работать во всех заявленных режимах, а не только на холостом ходу. Более всего от нагрева зависят следующие компоненты:

1. Система смазки. После выключения двигателя масло стекает в поддон и находится там до пуска. Текучесть холодного масла намного ниже, чем горячего, а значит, масляному насосу намного тяжелее доставить его во все уголки двигателя, где оно необходимо, да и смазывающий эффект будет ниже. То есть, первое время мотор будет испытывать масляное голодание – в это время ему противопоказаны нагрузки и слишком высокие обороты.

2. Поршневая группа. При холодном старте страдают канавки поршней – углубления, в которые вставляются поршневые кольца, маслосъемные и компрессионные. Если холодному мотору сразу дать повышенную нагрузку, канавки могут разрушиться.

3. Топливная система. Холодное топливо само по себе испаряется намного хуже, а, смешиваясь с неподогретым воздухом, еще более теряет свои свойства. Для того, чтобы непрогретый двигатель мог работать, смесь обогащают – то есть, увеличивают в ней соотношение бензина. Приводит это к повышенному расходу топлива, и, соответственно, к большим выбросам. Действует этот принцип только на бензиновых двигателях.

4. Катализатор. Каталитический нейтрализатор, которым оснащены все автомобил и, соответствующие хотя бы Евро-2, греется от потока выхлопных газов, соответственно, зависит от их объема и температуры. Холодный «каталик» не очищает отработавшие газы – наоборот, датчик на выходе может зафиксировать ее большее загрязнение, чем на входе, в случае, если на сотах осядут остатки несгоревшего топлива.

5. Климатическая система. Находиться внутри непрогретого автомобиля в холодную или влажную погоду не только некомфортно, но еще и небезопасно. На стеклах конденсируется влага от теплого дыхания человека, что снижает обзорность.

Казалось бы, мораль ясна: двигатель перед началом эксплуатации должен достичь рабочей температуры. Но не будем торопиться с выводами – у медали есть и обратная сторона.

ЧРЕЗМЕРНАЯ РАБОТА НА ХОЛОСТОМ ХОДУ

В технических характеристиках любого автомобильного двигателя есть данные о количестве оборотов, при которых достигается максимальный крутящий момент, а значит, работа становится максимально эффективной. И эти цифры всегда больше оборотов холостого хода: ни один двигатель не рассчитан на работу без нагрузки. Более того, для некоторых его узлов она даже вредна.

· масляный насос на холостых изнашивается быстрее из-за недостаточного давления масла;

· во внутренних каналах двигателя из-за этого же появляются твердые отложения;

· на свечах зажигания образуется нагар из-за неполного сгорания топлива на холостом ходу;

· неполное сгорание бензина вредит и катализатору.

К тому же, длительная работа на холостом ходу вредит экологии, загрязняет воздух вблизи жилых домов. Зарождается как бы непримиримое противоречие: и не прогревать нельзя, и стоять вредно. На самом деле, выход прост – лучшим решением будет, немного разогрев масло, через пару минут тронуться в путь на минимальных оборотах. Тем более, что двигатель под нагрузкой нагревается намного быстрее, чем на холостом ходу.

ЗИМА И ЛЕТО

Хотя справедливо вышесказанное для всех времен года, особую актуальность прогрев двигателя имеет при отрицательных температурах, когда разница между температурами окружающей среды и рабочей двигателя особенно велика. Однако, если автомобиль хранится на улице, проблем не возникает – водителю все равно нужно время на то, чтобы стряхнуть снег или очистить стекла ото льда. Нескольких минут, необходимых на эти процедуры, двигателю вполне хватит для того, чтобы можно было выехать на дорогу.

Летом и вовсе достаточно одной-двух минут – масло поступит во все каналы, и двигатель будет готов набрать обороты. Но стоит помнить, что, кроме мотора, в прогреве нуждаются и некоторые другие узлы: коробка передач, редукторы мостов, подшипники, амортизаторы. Из-за этого – даже, если двигатель прогрет до рабочей температуры – не стоит сразу развивать высокие обороты и скорость, особенно, если авто оснащено автоматической коробкой, валы которой на холостом ходу не вращаются вместе с мотором, следовательно, не греются.

ОСОБЕННОСТИ РАЗНЫХ ВИДОВ ТОПЛИВА

Менее всего требовательны к прогреву дизеля, особенно – атмосферные. Дизельные моторы работают по иному принципу, топливо в них не загорается, а детонирует от сжатия, поэтому температура в камере не важна. Однако смазке прогрев все равно необходим, тем более, что в дизельных двигателях обычно используется менее вязкое масло. А уж для турбодизелей (которых сейчас большинство) прогрев тем более актуален – подшипники турбины должны быть смазаны перед тем, как выйдут на рабочие обороты.

Бензиновые карбюраторные двигатели прошлого без прогрева не держали холостых оборотов и не обеспечивали достаточную мощность. Электроника современных инжекторных автомобилей позволяет не бояться заглохнуть, и регулировать ее работу водителю не требуется – электронный блок управления самостоятельно обогащает смесь бензином и удерживает необходимые обороты.

Больше всего времени на прогрев нужно двигателю, работающему на пропане. Для того, чтобы редуктор смог переводить сжиженный газ из жидкого состояния в газообразное, в котором топливо подается в цилиндры, температура подведенного к нему антифриза должна подняться примерно до 35-40 градусов – по крайней мере, так обычно настроено самое популярное на сегодня ГБО 4-го поколения. Поэтому прогрев таких моторов осуществляется на бензине, а по достижению рабочей для редуктора температуры автоматика переключает клапан на газ. Устаревшее 2-е поколение пропанового оборудования переключается вручную, поэтому на нем можно перейти на газ раньше. И вовсе лишено таких проблем ГБО на метане – этот газ не имеет жидкой фазы, поэтому готов воспламеняться при любой температуре.

ПРЕДПУСКОВЫЕ ПОДОГРЕВАТЕЛИ

Впрочем, для того, чтобы нагреть двигатель до температуры, достаточной для уверенного пуска и последующего движения, необязательно его включать. Достаточно воспользоваться предпусковым подогревателем – устройством, нагревающим охлаждающую жидкость двигателя. Теплый антифриз, в свою очередь, нагреет все, с чем соприкасается: двигатель, отопитель салона, редуктор ГБО. Подогреватели бывают как штатные, так и установленные в качестве дополнительного оборудования. По способу питания они делятся на три группы:

· жидкостные, использующие моторное топливо автомобиля (ДТ, бензин, газ);

· электрические, работающие от бортовой электрической сети;

· подключающиеся к внешнему источнику электричества – преимущественно, 220В.

Особенно актуально использование предпусковых подогревателях на Крайнем Севере и в других районах с экстремально низкими температурами – там это часто единственный способ запустить двигатель.

Принцип работы электрических подогревателей, вне зависимости от источника энергии, практически идентичен: нагревательный элемент (ТЭН) в герметичном корпусе врезается в разрыв системы охлаждения или подсоединяется к ней патрубками. По мере нагрева жидкость в системе перемещается либо путем естественной циркуляции, либо при помощи дополнительной помпы. Включаются такие приборы либо механически, либо таймером, а выключает их встроенное реле при достижении запрограммированной температуры – как правило, 70 градусов. Теперь водителю остается только повернуть ключ, завести двигатель и ехать, не забыв только прогреть КПП и прочие узлы.

Жидкостные предпусковые подогреватели устроены несколько сложнее. Чаще всего они представляют собой мини-котел, где топливо, подающееся из бака специальным насосом, воспламеняется свечей зажигания и, сгорая, подогревает антифриз. Так же, как и в электрических, здесь предусмотрена принудительная циркуляция жидкости по системе охлаждения при помощи дополнительного насоса. Подогревателями, не подключенными к внешней сети, можно пользоваться и при запущенном двигателе, помогая ему прогреваться.

Отдельно можно отметить тепловые аккумуляторы – специальные термосы, накапливающие горячую жидкость во время работы мотора и вливающие ее в систему при холодном пуске, подогревая ее таким образом на пару десятков градусов.

Надеемся, вы поняли – прогревать двигатель нужно, но «без фанатизма», чтобы не навредить ни автомобилю, ни окружающей среде.

Диагностировать точную причину поломки и отремонтировать АКПП без знаний, опыта и оборудования проблематично — лучше обратиться в автосервис.

Зато выявить признаки скорой смерти коробки под силу каждому — даже водителю с нулевым стажем. Рассказываем, на что обращать внимание, если ваш автомобиль оснащен автоматической трансмиссией.

7 признаков проблем с коробкой

Обратите внимание — мы озвучиваем только предположительные причины поломки коробки. Перечисленные проблемы могут означать поломку только трансмиссии, а могут быть симптомом скорой поломки других механизмов автомобиля. Настоящий «диагноз» можно установить только после осмотра квалифицированным специалистом. Для каждого автомобиля причины могут меняться — из-за разной конструкции и инженерных решений.

1. Передача не включается

Признаки:

Коробка время от времени «хрустела» при включении, но водитель продолжал пользоваться автомобилем без осмотра. Через неделю-две неполадок при переводе селектора КПП в положение «драйв» передача просто не включилась, хотя рычаг в нужное положение поставить удалось.

Причина:

Скорее всего, проблема в низком уровне трансмиссионной жидкости. Возможно, придется регулировать тросовый привод или привод выключения сцепления.

2. При движении передачи не переключаются

Признаки:

Речь идет о ситуации, когда водитель давит на педаль газа, обороты повышаются, а передача не переключается. Причем автомобиль может двигаться как на первой, так называемой «аварийной» передаче, так и на второй или третьей — ключевая проблема в постоянно повышенных оборотах и невозможности ехать быстрее.

Причина:

Проблемы с клапанами, соленоидами, муфтой. Или же дефекты в других агрегатах — если вы столкнулись с такой проблемой, мы рекомендуем сразу же ехать в автосервис. Водитель, заметив такие признаки поведения коробки, интуитивно сильнее давит на газ — это опасно. Передача может переключиться рывком, скорость резко повысится. Есть риск «догнать» впереди идущую машину.

3. Задняя передача не включается

Признаки:

Автомобиль привычно ведет себя на нейтральной передаче и в движении. При переключении селектора в режим заднего хода двигатель держит обороты, но движения нет.

Причина:

Проблемы с муфтой. Возможно несколько вариантов — закончился ресурс работы фрикционного диска, произошел обрыв поршня или разрушились уплотнительные кольца.

Обратите внимание, на некоторых автомобилях рычаг может упираться и не переключаться полностью на заднюю передачу. В таком случае проблема может быть с износом пазов для переключения.

4. Автомобиль не ускоряется

Признаки:

При езде на любой скорости сцепление начинает «пробуксовывать». При увеличении оборотов скорость не повышается. Когда переключаешь передачу, автомобиль бросает вперед рывками.

Причина:

Проблема с муфтой — изношенные фрикционные диски. Или же отсутствует магистральное давление. Возможно, есть неисправность в масляном насосе. Неисправность может быть в гидроблоке.

5. Запах гари

Признаки:

Неприятный запах гари появляется при езде или сразу же после остановки.

Причина:

Скорее всего, есть проблемы с трансмиссионной жидкостью — запах обычно показывает перегрев трансмиссии. Запах гари подсказывает, что жидкости мало или она грязная. Обратитесь в автосервис, возможно, проблему можно устранить заменой масла. Если есть серьезная протечка, придется ремонтировать.

6. Нехарактерный, посторонний звук на нейтральной передаче

Признаки:

Когда машина стоит на месте, двигатель запущен и включена нейтральная передача, вы слышите неприятный нарастающий шум.

Причина:

Шум на нейтральной передаче может быть как незначительной проблемой, требующей замены трансмиссионной жидкости, так и намекать на существенный недостаток. Возможно, придется менять шестерню заднего хода — из-за поврежденных зубьев. Или искать подшипники из-за износа.

Будьте аккуратны — если в коробке явный гул и посторонний шум только на нейтралке, его причины могут резко проявиться во время движения, от чего автомобиль станет неуправляемым.

7. Скрежет, воющий звук во время движения

Признаки:

В отличие от механической коробки, проблемы с АКПП диагностировать по звуку сложнее. Водитель начинает слышать приглушенный вой при движении или скрежет при переключении только в ситуации, когда повреждения у коробки уже есть.

Причина:

Шестеренки, подшипники, сцепление в целом — причиной неприятных звуков может быть что угодно. Более того, часто воющий звук у автомобиля с АКПП может говорить о более серьезных проблемах, чем поломка трансмиссии — возможно, придется менять ШРУС или дифференциал.

Как диагностировать проблемы с АКПП

На слух

Изменение привычного поведения АКПП не обязательно означает скорую смерть коробки. Если в новой трансмиссии поменялся звук — скорее всего, проблема решится заменой жидкости. Главное, не затягивайте, иначе агрегаты будут сильно греться и быстро изнашиваться.

Если слышите скрежет или гулкие стуки — срочно обращайтесь в автосервис за помощью квалифицированного специалиста.

Плановый осмотр

Проводится в сервисе. Если специалисты квалифицированные, кроме работ по проверке жидкостей, они проведут диагностику электропроводки, измерят давление в системе, снимут коды поломок. Если нужно, проведут демонтаж поддона и визуальный осмотр.

Как избежать проблем с АКПП

- Регулярно прогревать коробку

Частая проблема с автоматическими коробками переключения передач — механический износ отдельных элементов. Решение проблемы одно — регулярно прогревать коробку и давать рабочим жидкостям полноценно смазывать все детали.

- Следить за жидкостями

Нужно следить за пробегом и вовремя менять рабочие жидкости. Изучите инструкцию к автомобилю, рекомендации по обслуживания в зависимости от модели могут отличаться. Проверяйте уровень и качество масла каждые 5 тысяч километров. Проводите диагностику в сервисе.

- Правильно эксплуатировать

Повышенные обороты для АКПП означает быстрый износ и перегрев — не практикуйте агрессивную манеру езды на такой трансмиссии.

Зимой не начинайте движение сразу же после того, как завели двигатель, дайте коробке прогреться.

Используйте масло, рекомендованное производителем или автосервисом — расскажем о принципах выбора масла и его замене в отдельной статьей.

Важно. Если вы заметили один или несколько признаков неисправности — не откладывайте поездку в автосервис. Даже элементарные проблемы с жидкостями или приводами приводят к росту износа движимых частей коробки, а значит — к скорой смерти АКПП. Полная же замена коробки однозначно обойдется намного дороже, чем ремонт.

Именно форсункам современные автомобили в первую очередь обязаны своей экономичностью и экологичностью, уровень которых недоступен для машин предыдущих поколений. Форсунки не только правильно дозируют топливную смесь, а и формируют оптимальную геометрию струи, давление и угол распыла. Они – основное звено в цепи между топливным насосом и двигателем.

ПРИНЦИП РАБОТЫ ФОРСУНОК

Большинство современных двигателей (вне зависимости от вида топлива, на котором они работают) оснащено системой распределенного многоточечного впрыска – то есть, количество форсунок соответствует (или кратно) количеству цилиндров. Устанавливаются форсунки на рампе – так проще и крепить их, и подавать топливо. Оно, поступая под действием топливного насоса, задерживается в рампе регулятором давления или, в системах прямого впрыска, клапаном.

Далее форсунки впрыскивают топливо:

• в простых бензиновых двигателях – во впускной коллектор, где оно смешивается с воздухом;

• в дизельных двигателях, а также в бензиновых с прямым (непосредственным) впрыском – напрямую в камеру сгорания.

Существуют варианты дизелей, в которых топливо впрыскивается в предкамеру (также называемую вихревой), но смысла работы форсунок это не меняет. Топливо форсунка распыляет в форме конического факела жидкостной пыли – так оно лучше смешивается с воздухом, не оседает на стенках рабочей камеры и коллектора. Обычно форсунка впрыскивает топливо несколько раз за цикл, распределяя его порционно.

ВИДЫ ТОПЛИВНЫХ ФОРСУНОК

По принципу управления форсунки делятся на две основные группы:

• механические, в которых впрыск регулирует клапан, открывающийся при повышении давления в рампе, и закрывающийся, когда оно падает при поступлении дозы топлива в цилиндр;

• электромеханические, управление которыми производится с внешнего контроллера – как правило, электронного блока управления двигателем (ЭБУ)

Несмотря на то, что наиболее продвинутые механические форсунки имеют расширенные характеристики – например, позволяют осуществлять двухступенчатую подачу топлива, их применение осталось в прошлом, а в современных двигателях преимущественно используются электронные устройства, в свою очередь, также делящиеся на следующие группы:

1. Электромагнитные форсунки. Применение – простые бензиновые двигатели. За открытие иглы распылителя отвечает электромагнит, импульс на который посылает ЭБУ. По завершении фазы впрыска (момент и продолжительность также контролирует электроника) ток отключается, игла возвращается назад пружиной. Такие форсунки создают относительно невысокое давление – около 40 бар, недостаточное для дизельных двигателей.

2. Электрогидравлические форсунки. Применяются в дизельных двигателях (в т.ч. с системой Common Rail). Принцип работы довольно схож с механическими и состоит в уравнивании давления на запорную иглу, но открывается форсунка под управлением электроники.

3. Пьезоэлектрические форсунки. Наиболее современные, используются и в бензиновых моторах, и в дизелях. Иглой движет пьезоэлемент из керамики, расширяющийся под действием тока. Достоинства – максимальное быстродействие, позволяющее вспрыскивать топливо в 2-4 приема, и работа с высоким давлением – до 2000 бар.

4. Насос-форсунки. Популярны в дизельных двигателях. Совмещают в себе функции форсунки и насоса высокого давления, что позволяет не использовать ТНВД. Плунжер приводится в движение от распредвала, а за клапан (иглу) могут отвечать как электромагнит, так и пьезокристаллы.

Наконец, нужно упомянуть форсунки для газобаллонного оборудования (ГБО) IV поколения, устанавливающиеся, как правило, параллельно с основной топливной системой. Они бывают штокового (электромагнитного), игольчатого и мембранного типов.

ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТИ ФОРСУНОК

Форсунка будет работать неправильно, если нарушен состав смеси и/или искажена форма факела. Нужно заменить, что часто симптомы некачественной работы форсунок во многом похожи на неполадки в других системах автомобиля: клапанах, топливном насосе, свечах и катушках зажигания, датчике коленвала, и для определения истинной причины необходима комплексная диагностика.

Признаки таковы:

• трудности с пуском, особенно после непродолжительной остановки (самый частый и явный симптом);

• нестабильный холостой ход;

• двигатель троит;

• рывки при разгоне и движении;

• черный дым и хлопки из выхлопной трубы;

• увеличение расхода топлива;

• повышение уровня СО в выхлопных газах;

• повышенная температура в камере сгорания.

Устранением неисправностей нужно заняться как можно быстрее, поскольку проблемы с инжектором могут негативно сказаться на работе двигателя, трансмиссии, привести к быстрому выходу из строя каталитического нейтрализатора, а также привести к проблемам при управлении автомобилем – при движении на крутых подъемах, обгонах, в других сложных ситуациях.

ПРИЧИНЫ ВЫХОДА ФОРСУНОК ИЗ СТРОЯ

Главные виновники поломок форсунок – отложения от тяжелых фракций топлива и частиц несгоревшего масла, образующиеся на деталях камеры сгорания. Смолистый нагар вредит всем составляющим форсунки:

• сопло засоряется, в результате количество топлива, поступающего в цилиндр, уменьшается, а форма факела распыла искажается;

• запорный конус иглы из-за отложений неплотно садится в седло, что приводит к разгерметизации форсунки, она может начать переливать топливо.

Другой причиной засора и, как следствие, неисправности форсунок может стать засорение топливных фильтров – как общего, находящегося в баке или другом месте магистрали, так и тех, что находятся в рампе или в самой форсунке.

Кроме того, причинами выхода из строя этих деталей могут стать:

• повышенное содержание в топливе серы;

• попадание влаги;

• коррозия металлических частей топливной магистрали;

• воздействие высоких температур;

• износ.

• Проблемы с работой форсунок также могут возникнуть по вине питания, поступающего на нее с ЭБУ.

КАК ПРОВЕРИТЬ ФОРСУНКУ

Проверить работоспособность форсунок можно самостоятельно, не снимая их с автомобиля, особенно, если дело касается электропитания. Первый способ – проверка напряжения в цепи форсунки. Для этого нужно снять разъем и при помощи мультиметра определить, поступают ли на него импульсы. Делать это можно как в одиночку (тогда придется снимать разъемы с каждого цилиндра по очереди), или с помощником – в этом случае разъемы можно снять все, и проверять их поочередно, прокручивая двигатель стартером. Вместо мультиметра можно использовать лампочку (светодиод). Если напряжение поступает (короткими импульсами) – значит, проводка исправна. Если нет – необходимо искать обрыв в цепи.

Примерно так же, снимая разъемы с форсунок (но не заводя двигателя), можно проверить сопротивление катушек внутри форсунок. Предварительно (из руководства по эксплуатации или других источников) желательно узнать заводские характеристики форсунок конкретного двигателя. Но даже если это не удастся сделать, сравните показания для разных цилиндров: маловероятно, что все до одной форсунки вышли из строя.

Существует метод проверки форсунок на слух, приложив к форсунке стетоскоп или какой-либо предмет, другой конец которого может контактировать с ухом. Исправная форсунка издает только щелчки, а засоренная – еще и посторонние звуки наподобие хрипения, стуков вибраций. Но для того, чтобы быть уверенным в этом методе, нужно обладать опытом (по крайней мере, знать, как звучит рабочая форсунка).

Оценить состояние распылителей форсунок: форму факела, количество распыляемого топлива, можно, демонтировав их с двигателя (в том числе, в сборе с рампой), но не отключая от электропитания автомобиля. Погружая форсунки в прозрачную емкость и прокручивая двигатель стартером, можно определить их работоспособность.

Внимание! Способ этот весьма небезопасный, поскольку топливо под давлением выходит наружу. Применять его самостоятельно нежелательно, да и неопытному человеку он даст мало информации. Для диагностики форсунок лучше обратиться на СТО, где есть специализированная установка – стенд, на который для проверки устанавливаются снятые с авто форсунки. Стенд соберет информацию о деталях, проведя циклирование в разных режимах, кроме того, через его прозрачные стенки специалисты смогут проконтролировать работу форсунок визуально.

СПОСОБЫ ОЧИЩЕНИЯ ФОРСУНОК

Если форсунки в принципе работоспособны, но загрязнены отложениями, можно попробовать очистить их, даже не снимая с автомобиля. Самостоятельно это легко сделать двумя методами:

регулярно повышая обороты и скорость автомобиля (до 4-5 тыс. об/мин и 120-130 км/ч) на ровных прямых участках, дав автомобилю поработать в таком режиме 10-15 минут;

заливая в бак специальные составы.

Однако оба эти метода малоэффективны при серьезных проблемах. В этом случае рекомендуется провести очистку форсунок в условиях профессионального автосервиса:

• при помощи подключенной к рампе специальной очищающей жидкости;

• методом ультразвуковой чистки.

Последний метод более эффективен, однако противопоказан форсункам, содержащим керамические детали. В первом случае после процедуры в обязательном порядке необходимо будет заменить свечи зажигания. Но какой бы метод вы не выбрали, вам с удовольствием помогут на любой из станций техобслуживания сети умных автосервисов Wilgood.

Каждый водитель сталкивался с ситуацией, когда неожиданно разрядился аккумулятор, а автомобиль нужен срочно, если это произошло в дороге, а вблизи нет СТО или гаража, то единственный способ – использовать батарею другого автомобиля. При данных обстоятельствах необходимо учитывать, что если «прикурить» разрядившийся аккумулятор неправильно, есть вероятность повредить свой или чужой автомобиль. Так что требуется действовать с умом и учитывать все нюансы этого процесса. Следует внимательнее изучить все особенности процесса, чтобы не совершать ошибок.

Для проведения операции необходимы провода для соединения аккумуляторов (высоковольтные). Их рекомендуется приобрести заранее и возить с собой. Они должны выдерживать ток запуска стартера (около 200 А) и иметь сечение не менее 16 мм2. Это позволит прикурить севший аккумулятор своей машины или сделать доброе дело для другого водителя.

Кроме достаточного сечения, провода должны иметь надежную изоляцию (лучше гибкую, устойчивую к холоду); заканчиваться с двух сторон хорошо укрепленными (припаянными) зажимами – «крокодилами»; быть достаточной длины, не менее 3 метров (для габаритных машин, грузовиков или внедорожников – больше).

Перед тем, как «прикуривать» автомобиль, убедитесь, что изоляция не потрескалась и в хорошем состоянии, зажимы не покрылись окисью, нагаром, грязью, а контакты батарей в обеих машинах чисты и свободны от посторонних частиц. Также проверьте, чтобы под капотом не пахло бензином, и не было грязи и мусора, на который может попасть искра.

Чтобы процедура прошла правильно и безопасно, следует: припарковать автомобили как можно ближе друг к другу (не касаясь металлическими частями); поставить оба авто на ручной тормоз; перевести переключатель КПП в нейтральное положение; дать поработать двигателю рабочей машины 10-15 мин, обеспечив аккумулятору зарядку, чтобы автомобиль имел запас мощности; заглушить двигатель.

Традиционно один из проводов красный, он служит для подсоединения плюсовых (+) контактов батарей. Второй провод обычно черного цвета, хотя может быть синим, зеленым и так далее. Он служит для соединения минусового полюса батареи-донора (заряженной) с массой (корпусом) автомобиля-реципиента.

Чтобы «прикурить» разрядившийся аккумулятор, необходимо: отключите клемму от минусового контакта батареи-донора; подключите зажим красного провода к клемме (+) разряженной батареи; второй зажим того же провода подключить к клемме (+) рабочей батареи; подсоединить зажим черного провода к клемме (-) батареи донора; второй разъем черного провода зажать на любой зачищенной металлической детали (массе) машины с разряженным аккумулятором; прежде, чем «прикуривать» авто, убедитесь, что все контакты закреплены надежно, провода не пересекаются, не болтаются и не проходят близко к движущимся элементам двигателя!

После подключения пусковых проводов рекомендуется подождать около минуты, затем постараться запустить двигатель. Если все сделано правильно и проблема только в разряженной батарее, это будет просто. «Прикуривать» автомобиль, у которого хорошо работают фары, крутит собственный стартер и работает электроника, бессмысленно – проблема не в батарее. Если с первого раза двигатель не запустился, можно попробовать повторить, но не более трех раз.

После того, как двигатель заработал, не следует его глушить. Через 5-10 минут работы на холостых оборотах, нужно отключить провода в обратном порядке: сперва массу, затем минусовую клемму рабочего аккумулятора, затем клемму (+) с рабочего аккумулятора, и в последнюю очередь клемму (+) с заряжаемой батареи.

Чтобы восстановился аккумулятор, следует проехать на заведенном авто 20-30 минут, желательно на повышенных оборотах, так как на холостых, либо до 2500 оборотов аккумулятор не зарядится.