Хочу поделиться своей лучшей доработкой на сегодняшний день, которая стала возможна благодаря именно дрифт культуре(уверен, она существует).
Сейчас заканчивается сезон зимнего дрифта и многие корчи выставляются на продажу целиком либо идут в разбор. И сейчас самое время брать ништяки для своей гонки. Потому как количество их велико и цены на них становятся более приемлемыми. Я таким образом приобрёл винтовую блокировку всего за 2500р. И раз уж так получилось, то расскажу как её обслужить за копейки, отрегулировать и установить в редуктор.

Начнём с того, что при покупке её с рук обязательно нужно проверить остаточный преднатяг! Потому как он зависит от набора металлических пластин внутри, а они постепенно стираются. Что бы это сделать, Вам нужна будет старая полуось, от которой срезается шлицевая часть и навариваем гайку, под имеющуюся у Вас головку. Таким образом у Вас получается вот такой девайс, стоимостью в примерно 350р:

Теперь уже перебором Вы сможете с помощью моментомера выяснить какой же преднатяг остался у Вашей новой покупки. В моём случае от 7,5 кг/м осталось всего 3 кг/м. Это, конечно, маловато!!! Как выставить необходимый? А главное цена? Для этого Вам нужно открутить всего четыре болта и снять верхнюю крышку блокировки. Под ней мы сразу обнаруживаем тот самый зласчастный набор пластин, толщину которого нам предстоит подобрать.

И чуть не забыл, сколько стоит сам набор пластин: 150р! А значит со всеми работами блокировка встала мне в 3000р, что в два раза дешевле новой. Но без ложки дёгтя тоже не обошлось. Звучит очень просто: подобрать набор пластин)) На самом деле у меня ушло 4 часа на это. То слишком мало и преднатяг вообще пропадает, то слишком много и блокируется на мертво…. Так что усердие и труд всё перетрут, но попотеть придётся.

Теперь что касается установки в редуктор, то разборка редуктора интуитивно понятна и особо на ней останавливаться не буду. От мечу только что я керном отметил соответствующие стороны и детали, что бы при сборке всё встало на свои места. И расскладывал все части по соронам относительно установочных мест.

Сборка. Вот тут уже нужно отметить что болты крепления ведомой шестерни к блокировке закручиваются с моментом в 85 Н/м, что не мало и резьбы с завода обрабатываются резьбовым клеем.

После того как вы запресовали подшипники с обеих сторон, пора устанавливать блокировку непосредственно в редуктор. Тут сначала наживляем регулировочные гайки, а уже потом затягиваем болты крепления скоб подшипников с усилием 55 Н/м.

И самое ответственное – это регулировка редуктора. Она должна выполнятся с микрометрами. Но я сделал своими кривыми руками, пока проблем нет. На своём методе не настаиваю и сразу говорю, что он имеет место быть , но не поддерживается официальной наукой)))

Итак, сначала одной рукой подтягиваем регулировочную гайки со стороны ведомой шестерни, а другой рукой проверяем люфт. Нужно поймать тот момент, когда люфт почти пропал. За тем подтягиваем регулировочную гайку с другой стороны и люфт чудесным образом появляется вновь – это и есть искомый тепловой зазор.

Весь этот рассказ не имел бы смысла, если бы я не проверил эту доработку на практике на треке. Не знаю уж как изменится поведение машины с блокировкой на бездорожье или просто в плохих условиях. Я строю машину для соревнований в ралли, поэтому всё проверяю на гоночном треке, который есть у меня по близости. И скажу Вам что до сегодняшнего дня – это пока лучшая доработка, которую я делал. Потому как на круге я привёз более 2 секунд от прошлого результата и поведение автомобиля меня приятно удивило.

Ну а заезды и полное описание, как обычно, в видеоролике. Увидимся на треке!