Был сегодня у этих заказчиков. Мойку они ставили сами. 1500 сэкономили. Силикона пожалели и, естественно, столешница из дсп такого отношения не выдержала и основательно взюухла вокруг раковины. Я смог лишь констатировать факт что столешницу не спасти и случай негарантийный. Теперь достаем куркулятор и считаем. Новая столешница от 5 до 10 тысяч с доставкой (зависит от того как повезет и где будут покупать), но пусть будет 5000. Повторный вызов мастера по вине щаказчика 500, демонтаж столешницы без сохранения, но с сохранением мойки от 1000, распил, обработка и монтаж новой столешницы от 1500, установка мойки 1500. Итого минимум 9500, это если очень повезет. Экономия она такая.
Как известно, автоматический выключатель обязателен в любой электроустановке. ВДТ (УЗО) в основном рекомендован, обязателен лишь в некоторых случаях. А что с реле напряжения (РН)? Существует ли правило, где чётко сказано, что реле напряжения нужно обязательно устанавливать?
Нужно ли обязательно устанавливать реле напряжения?
На этот вопрос можно ответить однозначно: не существует документа, где было бы сказано, что реле напряжения обязательно или даже рекомендовано к установке.
Можно лишь упомянуть о Правилах устройства электроустановок (ПУЭ-7), которые были изданы задолго до появления любых реле напряжения на отечественном электротехническом рынке. Пункт 7.1.21 рекомендует устанавливать на вводе в здание защитное устройство, которое отключает питание при превышении напряжения выше допустимого.
Очевидно, что под такое устройство подпадает не только реле напряжения. Прекрасно справляются с отключением повышенного напряжения расцепители минимального/максимального напряжения KARAT РММ47 или расцепитель максимального напряжения ARMAT AUX-OR. Разумеется, в паре с соответствующими автоматическими выключателями.
Кроме того, функцию отключения при повышенном напряжении с успехом выполняет дифференциальный автоматический выключатель IEK АД12М.
Заметьте – речь идет только о воздушном вводе и только об отдельных зданиях, питающихся однофазным напряжением. При этом автоматическое включение не требуется.
В итоге можно сказать, что ставить или не ставить реле напряжения – решать вам. Мы лишь напомним известный закон Мерфи: «Если есть вероятность того, что какая-нибудь неприятность может случиться, то она обязательно произойдет». Если есть вероятность, что напряжение может выйти за допустимые пределы, ставьте реле напряжения.
Современные автомобили частенько оснащаются беспроводными зарядными системами для смартфонов и прочих гаджетов. Удобство использования таких зарядок нивелируется тем фактом, что они могут значительно повышать температуру устройства, что в иных ситуациях приводит к его поломке. Сегодня поделимся с читателями парой советов, которые помогут продлить срок службы ваших смартфонов.
Магнитное поле
В беспроводных зарядных устройствах применяются электромагнитные катушки, которые создают магнитное поле между передатчиком и приемником. Побочным эффектом электромагнитной индукции является перегрев заряжаемых гаджетов.
Беспроводные ЗУ в большинстве современных моделей авто выдают зарядный ток до 1 А и мощность зарядки 5 Вт. Производители отмечают, что если во время зарядки смартфон вдруг чрезмерно нагревается, то паниковать не следует, так как это нормальное явление и не может привести к поломке гаджета.
И все же случаи выхода из строя смартфонов от перегрева регулярно фиксируются пользователями. Иногда подобное и вовсе приводило к возгоранию устройства. Чтобы избежать подобных неприятностей, следуйте этим нехитрым правилам:
• Старайтесь использовать комплектное ЗУ, которое поставлялось со смартфоном – использование сторонних зарядок может вызвать перегрев гаджета из-за несовместимости характеристик;
• Следите за теплоотводом – это особенно актуально летом, когда смартфон часто оказывается под воздействием прямых солнечных лучей. Место, где заряжается гаджет, должно быть хорошо проветриваемым;
• Лучше не пользоваться смартфоном во время зарядки.
***
Также отметим, что беспроводное ЗУ в автомобиле выделяет умеренное тепло, поэтому гаджет в кратчайшие сроки от него нагревается. Чтобы этого не происходило, вы можете использовать проводной зарядник. Впрочем, даже «классическое» ЗУ может привести к перегреву смартфона, так как при высокой скорости зарядки температура аккумулятора устройства обычно повышается. Но это происходит в допустимом температурном диапазоне, а значит, риск поломки или возгорания гаджета сводится к минимуму.
Этот заказ не понравился мне сразу как мы вошли в квартиру. Знаете, такой внутренний голос, который сначала шепчет, а потом уже кричит: беги. Но, к сожалению, никаких весомых причин отказаться не было и пришлось начинать. Весь пи звиздец расписывать не буду, озвучу несколько самых "замечательных" моментов. Итак.
Первое, что нам сказали после стандартных приветствий было: линолеум новый, дорогой, не дай бог что то с ним будет не так. Не знаю про цену, но этот линолеум один самых мерзких для установки кухни. Почему? Он очень толстый и при этом очень мягкий. Кухня ставится на стандартные пластиковые опоры и со временем (а процесс этот начинается уже во время монтажа) эти самые опоры проваливаются, и делают это неравномерно в зависимости от загруженности модулей. Так что ставим нижние модули, столешницу и основательно по столешнице ходим/прыгаем, потом снова регулируем.
Абсолютно всю технику заказчик возжелал в целях экономии устанавливать самостоятельно - ну хозяин барин, хочет помучиться - дело его. Аж 5 тыщ сэкономил, почти наверняка потеряв гарантию на столешницу. Почему? А потому что я без понятия, что и как он там будет устанавливать.
Подготовка помещения к монтажу на уровне: ну линолеум постелили. Перепад по полу больше 5см, стена "падает" на 2см, про углы в 90° вообще никто не слышал. Далее цитирую клиента: "а где вы в хрущевке ровные полы видели" и мое любимое: "стены выравнивать это же долго и дорого, вы как нибудь только сделайте чтобы щелей не было".
Электрику на кухне тоже делал заказчик. Прямо при нас. Активно мешая. Но это пол беды. На микроволновку, кофеварку, духовку, электроподжиг варки, вытяжку и двойную розетку он кинул лапшу от силы 2х1,5 квадрата без маркировки (зачем покупать, есть же провода какие то, ими и сделаю), соединения пытался посадить на скрутку, зачистив миллиметров по 7 провода. На попытку объяснить что так не делается и он сгорит к хренам собачьим гордо ответил: "я не электрик, в этом всем не разбираюсь" и "у меня раньше все так же было и ничего не сгорело". Я тоже не электрик, но про стандарты, маркировку и минимальные сечения знаю. Штош. Пишем акт что к технике и электрике мы не прикасались и ответственности не несем.
Чтобы не платить аж 900 рублей (все по прайсу) за отверстие в мойке, заказчик купил алмазную коронку рублей за 500. Не ту. Пытался уговорить меня на бартер: он мне коронку, а я ему отверстие под смеситель. Не уговорил. Пришлось заплатить. Расстроился что в эту сумму не входит установка смесителя и самой мойки.
Просил накрутить болтов для установки вытяжки и прокинуть вентканал, а саму вытяжку "я сам как нибудь повешу". Ну да, я всего лишь беру инструкцию, все размечаю, сверлю, кручу, кидаю канал, а ты САМ вешаешь вытяжку и втыкаешь в розетку.
Было много еще чего, но и так уже длинно получилось, а это еще не совсем конец истории. Вот вы скажете: может у людей денег нет, на последние купили кухню, крутятся как могут. Но вишенка на этом торте: из-за небольшой ошибки замерщика/проектировщика, которая по факту не влияет ни на функционал, ни на внешний вид, они, устроив скандал, прямо в процессе монтажа получили скидку почти на 30000₽. Живыми деньгами. Напомню: установка всей техники с подключением и гарантией обошлась бы в 5-6 тысяч. И тысяча-полторы за десяток метров нормального кабеля, который при нормальном отношении мы бы проложили бесплатно.
Морали не будет. Только недоумение. Неужели при стоимости кухни в 300000₽ (по нынешним меркам уже не такая уж и дорогая), накинуть меньше десятки чтобы тебе все сделали хорошо и самому не страдать ерундой, получить/сохранить гарантию это такая великая проблема? При условии что тебе "вотпрямщас" практически ни за что тридцать тысяч упало.
Что такое ВДТ (более распространённое название – УЗО), знают все наши читатели. Основная функция этого устройства – отключать питание при обнаружении повышенного дифференциального тока. Функция крайне важная, поскольку причинами возникновения аварийного дифференциального тока может быть, например, прикосновение человека к электропроводке под напряжением или нарушение изоляции.
Но мы сегодня расскажем не про принципы работы ВДТ, про них мы уже писали ранее (ссылки – в конце статьи). Предлагаем обсудить вопрос, который периодически задают нам читатели – как правильно выбрать номинальный ток ВДТ в зависимости от номинального тока автоматического выключателя (АВ)?
Как правильно выбрать номинальный ток ВДТ?
Тот же вопрос в другой ситуации может звучать зеркально – как правильно выбрать номинальный ток АВ в зависимости от номинального тока ВДТ?
Что такое номинальный ток для ВДТ и АВ?
Как мы любим, сначала немного теории. В ГОСТ IEC 61008-1-2020 (для ВДТ) и ГОСТ 60898-1-2020 (для АВ) в пунктах под одним номером 5.2.2 приведено одинаковое определение. Номинальный ток – это ток, который устройство способно проводить в продолжительном режиме работы (неделями, месяцами или даже годами).
Если рабочий ток превысит номинальный, он будет называться сверхтоком, при котором ни ВДТ, ни АВ долго работать не могут. АВ должен при сверхтоке разомкнуть цепь. Чтобы понимать, как быстро он это сделает, в ГОСТ приведены (в частности) две точки, которые будут нас интересовать в статье:
1 Условный ток нерасцепления (113% от номинального). При таком токе АВ не должен выключаться в течении 1 часа (или 2 часов, если номинальный ток больше 63 А). Что произойдёт при сверхтоке менее 113% номинала и по прошествии часа – не регламентируется. Но можно предположить, что АВ рано или поздно выключится. В любом случае, продолжительная работа на сверхтоке не пойдёт на пользу устройству.
2 Условный ток расцепления (145% от номинального). При этом токе отключение нагрузки должно произойти менее чем за час (или 2 часа при номинальном токе больше 63 А).
А вот ВДТ при сверхтоке самостоятельно не выключится. Что при этом будет происходить с его контактами и как защитить устройство от сверхтоков – обсудим ниже.
Другой номинальный ток ВДТ – дифференциальный отключающий – в данной статье рассматривать не будем, в конце статьи есть ссылки на эту тему.
Что говорится в нормативной документации?
Коротко пробежимся по терминологии и по рекомендациям, изложенным в НТД.
ПУЭ-7 в п 7.1.76, в частности, говорит: «При использовании УЗО, не имеющих защиты от сверхтока, необходима их расчетная проверка в режимах сверхтока с учетом защитных характеристик вышестоящего аппарата, обеспечивающего защиту от сверхтока».
В СП 256.1325800.2016 сказано примерно то же самое: «А.4.8 При применении УДТ, без максимальных расцепителей, должна быть проведена расчетная проверка УДТ в режимах сверхтока с учетом защитных характеристик аппарата, обеспечивающего максимальную токовую защиту».
Иными словами, ВДТ без встроенной защиты от сверхтока должен быть защищён автоматическим выключателем. Но с каким номиналом? На этот вопрос нет ответа, кроме туманного выражения «расчетная проверка с учетом защитных характеристик». Какова методика расчета? Какие исходные характеристики и критерии выбора АВ по номинальному току?
Фактически рекомендации по выбору или расчету номиналов отсутствуют, говорится лишь о необходимости проверки ВДТ при сверхтоке.
Поскольку НТД четкого ответа не даёт, ответим на эти вопросы самостоятельно.
Что сказано в инструкциях на ВДТ IEK
В инструкциях на ВДТ серии ARMAT IEK указано, что номинальный ток ВДТ необходимо выбирать на ступень выше, чем номинальный ток впереди стоящего автоматического выключателя или плавкого предохранителя.
ARMAT
В исследовательской лаборатории IEK GROUP мы дополнительно провели ряд испытаний, по результатам которых можем сказать, что ВДТ R10N ARMAT имеют повышенную надежность контактно-токоведущей системы и узла дифференциальной защиты. Тем самым можно выбирать ВДТ R10N ARMAT такого же номинального тока, что и у впереди стоящего автоматического выключателя или плавкого предохранителя.
ВДТ R10N ARMAT IEK должен быть защищен от сверхтоков при помощи АВ, номинал которого может быть меньше номинала ВДТ либо равен ему. В таком случае ток через ВДТ гарантированно не превысит опасных значений, а это обеспечит его надежную работу в течении всего срока службы.
Важно! Нужно выбирать номинал ВДТ в зависимости от номинала АВ, но не наоборот. Ведь автоматический выключатель подбирается исходя из длительной нагрузочной способности кабеля и тока нагрузки, а эти параметры являются первичными при расчете электрощита.
Номинальный ток ВДТ: рекомендуем больше, допускаем равным номиналу защитного АВ
Почему можно ставить АВ и ВДТ, равные по номинальному току?
Контакты автоматических выключателей IEK прекрасно держат сверхтоки вплоть до размыкания цепи автоматическим выключателем. Это определяется их конструкцией и материалами, из которых они изготовлены. Контакты ВДТ имеют абсолютно такую же конструкцию и способны размыкать те же сверхтоки в течение того же времени, что и контакты АВ. Это подтверждается не только информацией от завода-изготовителя, но и испытаниями в лаборатории IEK GROUP.
Кстати, у ВДТ есть параметры, которые характеризуют включающую и отключающую способность, а также электродинамическую стойкость ВДТ. И эти параметры исчисляются сотнями и тысячами ампер.
Скриншот из руководства по эксплуатации к ВДТ ARMAT.
Разумеется, сверхтоки должны быть ограничены по времени. Это обеспечивается автоматическим выключателем в той же цепи, о чём и говорится в ПУЭ-7, в СП 256.1325800.2016 и документации всех производителей. Само собой, что при этом основная функция ВДТ будет работать без изменений.
Почему мы рекомендуем выбирать номинал ВДТ выше номинала АВ?
Наш мир неидеален, и плох тот электрик, который не закладывает дополнительную надёжность, понимая, что из-за неблагоприятного стечения обстоятельств может произойти авария, которая приведет к материальным потерям и даже навредит человеку.
Существует несколько «если» и «возможно», когда из-за ошибки или внешних факторов запас по номинальному току ВДТ будет нелишним.
· Если автомат, ограничивающий ток через ВДТ, установлен в месте с пониженной температурой окружающей среды, его номинальный ток может значительно увеличиться. Но номинальный ток ВДТ останется прежним – он от температуры не зависит. В результате правило «номинал ВДТ должен быть больше либо равен номиналу АВ» выполняться перестанет.
· Возможна ошибка при замене вводного или группового автомата, при которой сверхток может значительно превысить номинал ВДТ. В жизни случается всякое – вы можете установить вводной автомат большего номинала или заменить автомат, следующий после ВДТ.
· Суммарный ток ВДТ также может возрасти, когда будет увеличено количество групповых автоматов, питающихся через этот ВДТ. Такое встречается довольно часто - грамотные электрики всегда предусматривают для этого свободное место в щитке.
Возможны и другие причины – например, работа электрощитка в загрязненных условиях.
Чтобы приведённые случаи «не портили здоровье» вашему электрощиту, есть два выхода – заменять ВДТ при соответствующих изменениях в щите или заранее поставить ВДТ с запасом по току.
Как поступить – решать вам! Ведь «если какая-то неприятность может произойти, она обязательно произойдёт», – гласит известный закон Мерфи. А русская поговорка учит: «Запас карман не тянет!».
Что, если ВДТ установлен на несколько групповых АВ?
Последовательное включение ВДТ и одного АВ в реальных электрощитах встречается сравнительно нечасто. Это объясняется тем, что вместо этой связки можно поставить более компактный аналог – АВДТ, в котором есть защита от сверхтока.
Гораздо чаще встречается схема, когда на несколько групповых АВ «работает» один ВДТ. Например, в кухне может быть несколько розеток, каждая из которых питается через свой автомат. Но все эти выключатели получают питание через один ВДТ. Такая же ситуация может быть применима и ко всей квартире (особенно, если она небольшая).
Схема «один ВДТ на несколько АВ»
Может быть так, что через несколько групповых автоматов, которые ограничивают ток ВДТ, одновременно протекает условный ток нерасцепления (1,13 In). В результате суммарный ток всё равно будет больше номинального тока ВДТ на те же 13%. Превышение тока на 13% не повлияет на работу ВДТ, однако это не скажется благотворно на тепловом режиме электрощита. Стоит учесть и тот фактор, что при такой схеме увеличивается шанс значительного превышения номинального тока ВДТ из-за ошибки при замене автоматов или разбросе их параметров.
Может произойти ещё более неприятный случай, когда через ВДТ будет протекать ток расцепления нескольких групповых автоматов – 145% от номинала, который по вышеуказанным причинам может быть превышен. И это может продолжаться 1 час или 2 часа, что для ВДТ может быть очень тяжко!
Резюмируя, приводим таблицу выбора ВДТ, исходя из номинала АВ, стоящего последовательно с ним.
Таблица выбора номиналов ВДТ и АВ
Надеемся, статья была для вас полезной. Если еще остались вопросы, задавайте в комментариях, мы обязательно на них ответим!
Как вы думаете, если принудительно удерживать рычаг автоматического выключателя во включенном состоянии, сможет ли он разомкнуть цепь при коротком замыкании?
Для опытных электриков этот вопрос не стоит внимания, а начинающие думают, что если подпереть рычаг автомата, он не будет "выбивать" при перегрузке. Но лучше не ставьте такие опыты, а почитайте нашу статью.
Выключится ли автомат если его заблокировать?
По современным стандартам любой автоматический выключатель имеет механизм свободного расцепления, который не зависит от удержания рычага управления. Данное требование к конструкции относится к любому автоматическому модульному устройству IEK, независимо от серии и года выпуска.
Результат один - цепь разомкнётся, когда будет достаточный сверхток. Согласно ВТХ.
В ГОСТ IEC 60898-1-2020 «Аппаратура малогабаритная электрическая. Автоматические выключатели для защиты от сверхтоков бытового и аналогичного назначения», которому соответствуют все автоматические выключатели IEK, об этом говорится в п. 8.1.2: «Выключатель должен иметь механизм свободного расцепления».
Мы уверены, что наши читатели имеют достаточный опыт работы с автоматическими выключателями и знают, что фиксация рукоятки не оказывает никакого влияния на автоматическое отключение устройства.
Хотите узнать ещё много нового и интересного? Ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал!
Как думаете, можно ли использовать автоматы с номинальной отключающей способностью менее 4500 А? Об этом говорит ГОСТ 32395-2020 "Щитки распределительные для жилых зданий. Общие технические условия", который вступил в действие 1 марта 2021 года.
Какая минимальная отключающая способность допускается?
«Допускается в одноквартирных жилых домах, кроме коттеджей, применять защитные коммутационные аппараты с отключающей способностью менее указанной в 6.6.5, но не ниже 1500 А, если ожидаемый ток короткого замыкания в месте установки выключателей не превышает этого значения, что должно быть обосновано потребителем расчетными данными». (п.6.6.5)
В примечании сказано, что допускается применение в индивидуальном жилом строительстве автоматических выключателей и АВДТ с отключающей способностью менее 4500 А.
Как думаете, может ли данный пункт быть лазейкой застройщиков, которые хотят сэкономить и поставить «автоматы» с отключающей способностью 1500 или 3000 А? Конечно, если получится их где-нибудь найти в продаже.
Что говорит ГОСТ?
Для обеспечения безопасности также нужно использовать указания ГОСТ 32397—2020 "Щитки распределительные для производственных и общественных зданий. Общие технические условия", где в разделе
6.6 Комплектующая аппаратура указано:
6.6.7 Отключающая способность защитных коммутационных аппаратов, устанавливаемых на вводах щитков, должна быть не менее
6 кА - на номинальные токи до 63 А
10 кА - на номинальные токи до 125 А.
Отключающая способность вводных защитных коммутационных аппаратов на номинальные токи 160, 250 А должна быть не ниже значений токов короткого замыкания, приведённых в таблице 1 (20 кА).
Защитные коммутационные аппараты групповых цепей следует выбирать с отключающей способностью не менее 4,5 кА.
И добавим, что при использовании трёхфазного электропитания (400 / 230 В) даже для групповых цепей рекомендуется сразу закладывать отключающую способность не менее 6 кА.
Последнее важно, поскольку сейчас во многих частных домах и квартирах ввод трёхфазный.
Подписывайтесь на наш канал, у нас впереди много интересного!
Как вы думаете, каким должно быть минимальное сечение токопроводящих жил кабеля от этажного до квартирного щитка?
Ответ дан в СП 256.1325800.2016, табл.15.3: «Наименьшее сечение токопроводящих жил кабелей и проводов линии от этажных до квартирных щитков и к расчетному счетчику: 2,5 мм2 по меди, 4 мм2 по алюминиевым сплавам марок 8030 и 8176».
Кабелем с каким сечением ТПЖ можно подключить ввод в квартиру?
В той же таблице даны данные по групповым сетям розеток, которые должны иметь то же минимальное сечение – 2,5 мм2 по меди, 4 мм2 по алюминиевым сплавам марок 8030 и 8176.
Любому электромонтажнику это правило покажется странным, ведь вводной кабель всегда применяется большего сечения, чем кабели после групповых автоматических выключателей. Верно, так всегда и делается. В правиле лишь говорится, что такое сечение не запрещено, и может быть использовано, если удовлетворяет всем расчетам.
То есть, рассчитав нагрузку и установив соответствующие вводной и групповые автоматические выключатели, можно (не запрещено) использовать кабель с медной жилой 2,5 мм2 и на вводе, и для подключения розеток.
Интересно – кому из наших читателей захочется делать ввод в квартиру медью сечением 2,5 мм2?