Лагонакский хребет
Лагонакский хребет. Октябрь этого года
Лагонакский хребет. Октябрь этого года
И наверное сегодня без лишних слов, просто фото
Что ж, наверное, на этом посте и закончится сей небольшой цикл о местах, куда я бегаю временами (по работе или так, погулять). Впрочем какие то фото еще есть, возможно буду их просто постить без особых описаний.
И вновь
ВНИМАНИЕ МНОГО БУКВ !
описание не мое, а моего земляка И.В.Бормотова из его книги "Горная Адыгея".
Каньон реки Цице(а)
Река Цице - самый крупный правобережный приток реки Пшехи. А Пшеха - самый крупный приток реки Белой. Название реки произошло от ее трех истоков. "Цаце" в переводе с черкесского "трехпалые деревянные вилы", которыми при заготовке сена работают косари.
Первый правобережный исток реки берет свое начало чуть ли не с самой вершины горы Оштен. С северной стороны гора прорезана глубоким скальным каньоном, забитым плотным фирновым снегом, из-под которого вытекает река Цице.
Другой исток реки Цице начинается ниже старого ледникового моренного вала, подпирающего озеро Псенодах. Этот исток питают воды двух карстовых ледников горы Пшеха-Су, снежники Фишт-Оштеновского перевала и озеро Псенодах. Наблюдая за озером Псенодах, можно увидеть, как вода, закручиваясь в воронку, уходит в скальные трещины.
Третий исток начинается с перевала Тубинского и как бы разделяет массив горы Пшеха-Су с хребтом Нагой-Чук. Пройдя большую котловину с озером Чаша, он впадает в уже слившиеся воедино два других истока. Здесь альпийские луга плато Лагонаки заканчиваются, и немного ниже слияния начинается плотный сосновый лес. И именно с этого места начинается путь в самое таинственное, малохоженное и глухое ущелье Адыгеи - каньон реки Цице. Так уже сложилось, что одно из удивительных мест дальше Волчьего яра туристами практически не посещалось.
Путь в средний каньон реки Цице начинается от приюта. С первого шага пути туристы встречают трудности. Мрачное, глубокое ущелье, стиснутое крутыми склонами, не имеет троп - ни звериных, ни людских. Приходится идти только по руслу реки, переходя с берега на берег. Вот уже, кроме как по руслу, не пройдешь. И справа, и слева вздыбились громадной высоты серые скалы.
На небольших полках, террасах и выступах растут сосны. Удивительно, как они только удерживаются на этих до блеска отполированных скалах. Вопреки логике, при отсутствии земли и воды, они стройны, как свечи, с темно-зеленой хвоей и устремлены ввысь. Постепенно углубляясь в каньон реки Цице и осматривая его 700-метровые отвесные скалы, поневоле перебираешь в памяти все существующие каньоны Адыгеи и Краснодарского края. Они все по-своему красивы, грандиозны, величественны. Но средний каньон Цице превосходит их всех. Это семь Гуамских ущелий вместе взятых, но гораздо суровей, привлекательней и красивей.
Сначала река, прорываясь сквозь нагромождения камней, привычно шумит возле ног. Вдруг полностью исчезает, уйдя в подземные горизонты. Как-то даже непривычно идти по дну многоводной реки без воды. Но вот река снова вынырнула из-под земли и заворчала, раздвигая камни. Скальные исполины, создавшие узкий заглаженный коридор, нависли над рекой.
Новое препятствие ошеломляет своей необычностью. Огромный скальный коридор вдруг оказывается наглухо закрытым снежно-ледовой пробкой высотой с пятиэтажное здание. Вода пробила себе путь сквозь лед и образовала тоннель голубого цвета.
Карабкаться по скалам без снаряжения опасно. Надо идти в тоннель. Вода крупными холодными каплями капает со свода, орошая спины и рюкзаки. В конце тоннеля - ледопад. Огромные нагромождения скользких ледовых глыб обвалившегося свода преграждают путь. Причина обвала высоко вверху - у самой вершины хребта Нагой-Чук образовался скальный "цирк", разрушенный с одной стороны и очень похожий на огромный кратер вулкана. При снегопадах в этот кратер сдувается основная снежная масса, идущая от Фишт-Оштеновского горного узла. Снег постепенно уплотняется и срывается лавиной в глубокую пропасть каньона. Снежная лавина в несколько сот метров перегораживает ущелье и запруживает реку. Последующие лавины намертво утрамбовывают образовавшуюся снежно-ледовую пробку. Мороз и вода надежно укрепляют созданную природой плотину.
За плотиной каньон резко сужается и зажимает реку Цице в очень высокие, отполированные до блеска скальные стены. Справа и слева монолитные скалы прорезаны узкими причудливыми щелями, по которым с огромной высоты парят водопады. Суровая красота ущелья восхищает и поражает. Ее невероятная магическая сила и мощь надолго приковывают внимание, придают особую выразительность очертаниям неземного ландшафта.
Двигаясь по дну каньона обмелевшей реки, с ужасом представляешь резкий подъем воды в случае дождя, когда тихая лучезарная и прозрачная вода начинает темнеть и вырастать в грозный поток, сметающий все на своем пути. Справа и слева только высокие заглаженные стены каньона, по которым даже с альпинистским снаряжением не в каждом месте выйдешь из западни.
Проникнув в узкую продольную полость у самого дна каньона, левобережного притока, можно попасть в огромную пещеру, освещенную дневным светом. От сильного ветра спички сразу гаснут. Слабый луч фонарика едва освещает лабиринты ходов. Высоко под огромным куполом отверстие в виде "божьего глаза, через которое, как свет прожектора, пробиваются солнечные лучи и освещают водопад, падающий с высоты более 40 метров. Зрелище незабываемое: подземный водопад, прорезанный солнечным лучом. Здесь рай для спелеологов. Страна сказочного подземного царства. Труднодоступность каньона сумела сохранить все особенности природной красоты.
Каньон реки Цице - одна из уникальных жемчужин Адыгеи. Он так дик, суров и таинствен, что не каждый турист набирается смелости посетить его. Особенно поражает один из скальных разрезов в монолите на правом берегу каньона. Проникнув внутрь отполированного разреза, попадаешь в большой, в виде тубуса, вертикальный "цирк", в котором по разным углам с огромной высоты падают три водопада, доводя до зеркального блеска отполированные скалы.
Но вот каньон разжимает свои гигантские тиски, и долина расширяется, к реке спускается лес. Над лесом справа виден огромный сухой грот, а слева - большая висячая долина с пещерой и водопадом. Но не успеваешь порадоваться обильной зелени, как каньон снова сжимает реку в свои скальные объятия. Каменная западня шириной в 1,5 метра. Огромные нагромождения из скальных глыб перегородили русло реки. В лабиринтах между глыбами можно преодолеть этот сложный участок. Вот и слияние балки Глубокой с рекой Цице. Немного выше по ручью балки вода полностью исчезает, вокруг - одни скалы...
И это описание продолжается далее. При желании можете нати книгу и прочесть. Но ходить дальше Глубокой смысла не вижу, ибо все интересное уже позади, а дальше только много воды, лес и куча плавня. Впрочем вся река очень живописна.
Маршрут не сложный, но только при условии хорошей погоды и низкой воды. Иначе же начинаются приключения.
Ходиться с учетом подхода\отхода в 3 дня.
Ну и по традиции ни каких координат, маршрутов и прочего.
И таааак, архив вот-вот закончиться, но все ж что-то еще есть..
В прошлом посте обещал про воротины рассказать.
Ачешбоки.
Такая же куэста как и Тхачи.
Ачешбок в переводе означает «пах тура» - если перевернуть козла вверх ногами, то получится своеобразная буква U. Именно так и выглядит перевал между двумя вершинами – Ачешбок Западный и Ачешбок Восточный. Перевал также именуют Чертовы Ворота (или Чётовы ворота – вроде как там погиб некий Чётов, еще версия что некий генерал Четов там провел солдат).
С древнейших времен перевал Чертовы ворота связывал высокогорные пастбища реки Бамбачка с северными лесными предгорьями. Под перевалом образовался проход, который с легкой руки местных жителей именуется Чертовой калиткой.
По своей красоте гора Ачешбок не уступает Большому Тхачу. Скальные бастионы Ачешбока обращены к Большому Тхачу, и являются его зеркальным отражением. В скалах под Ачешбоком гнездятся самые крупные хищные птицы Кавказа – сипы белоголовые, занесенные в Красную книгу.
Как говорил выше, гора Ачешбок состоит из 2-х вершин: Ачешбок Западный, высотой 2486 мнум, и Ачешбок Восточный, высотой 2440 мнум. Чаще зовут эти вершины Левой и Правой Воротинами. Вершина Ачешбок Западный на топографических картах обозначена как перевал Чертовы ворота.
Скажу больше, есть в том районе гора Асбестная. Не смотрите что она пологая и скучная! С ее вершины открываются шикарнейшие панорамы на Тхачи, Ачешбоки и прочие высоты.
И опять же, ходятся/катаются все в этом районе без особых проблем. Время и сложность выбирать только вам.
Давненько не постил я о работе своей.. Как то не позволяла она, не пускала)) Да и архив не резиновый..
Но продолжим. Еще одно чудное место, давно там не был, но тем не менее.
Тхачи.
Большой Тхач — это одна из самых красивых гор Краснодарского края или Адыгеи все ж? А вот и не ясно толком, на границе он стоит и вроде склоны в крае, а вершина в республике..
Вершина эта необычная, непохожая на горы со стандартной конусообразной формой. Этот тип рельефа называется куэста – одна часть горы пологая и поросшая травой, а другая представляет собой крутой обрыв. Высота Большого Тхача – 2368 м. Рядом с ним находятся другие красивые куэсты: Малый Тхач (Высота горы – 2237 м, ну и по сути копия большого. Оба на фото), Западный и Восточный Ачешбоки(о них позже).
Является частью и высшей точкой Передового хребта. Часть горного массива, расположенная на территории республики Адыгея, входит в состав природного парка «Большой Тхач», включенного в 1999 году в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В переводе с адыгейского «Тхач» означает — «Бог» (дословно с адыгейского «ТхьакI» — «вечно молодой бог»). В некоторых источниках говориться,что местные жители называют гору Лысой,но лично я не слышал ни разу.
Ну и как бы вот так, вкратце. Практика показала, что много буков ни кто не желает читать, а все хотят фоточки полистать)
Что ж, насколько это просто\сложно.. Трудно сказать, ибо вариантов захода\заезда уйма. Думаю каждый выберет свой. По времени - тоже самое. Можно и за 2-3 дня восхождение свершить или пару недель погулять по округе.
Вновь убегаю в горы, а пока в городе - новый пост
Продолжаем, покуда фото в архиве не закончатся.
ВНИМАНИЕ! Много букв!
Думал свои корявые заметки черкануть, но решил остановиться на рассказе из книги моего земляка И.В.Бормотова «Мелодии синих гор»
Старая часовня.
Одним из самых замечательных туристских и экскурсионных маршрутов Адыгеи, является маршрут в долину реки Фарс к старой белокаменной часовне на окраине станицы Новосвободной. Эта часовня поставлена в память встречи Его Величества Императора России Александра II с делегацией адыгов на плато Мамрюк-Огой, в районе станицы Нижне-Фарсовской.
Не так уж много мест на Кавказе, да по всей России, куда бы приезжали высокопоставленные особы: императоры, цари и короли, правители крупнейших держав планеты. Приехав в станицу Новосвободную, мы были удивлены неброской красотой гористой местности. Нашему взору открылась очаровательная возвышенность над станицей, именуемая плато Мамрюк-Огой. В глубь гор уходила тонущая в синей дымке, чудесная долина реки Фарс.
К часовне можно свободно подъехать на легковом транспорте. С высоты плоскости плато открывается круговая панорама пологих гор. Как на ладони, видны раскинувшиеся по холмам домики станицы, поля, сенокосы, сады, двуглавая гора Физиабго и хребет Богатырки. На Богатырских полянах расположены 367 дольменов. Они относятся к мегалитическим сооружениям второго тысячелетия до нашей эры. Еще в 1885 году знаменитый по тому времени археолог и историк Е.Д. Фелицин посетил Богатырские поляны.
От лесных склонов Физиабго виден старый монастырский тракт, ведущий в Ставрополь. По этому тракту в старину священнослужители Свято-Михйловского монастыря выезжали по делам в епархию. Обширные поляны, пологие лесистые хребты и тенистые лесные ущелья чем-то напоминают уютные Карпатские полонины. Места здесь для отдыха просто изумительные. Каменное дно Фарса, белое с изумрудными лентами гипса, по которому плавно скользит река, неся свои светлые воды на равнину Кубани.
Чистая горная река, то ласково стелется по отполированным скальным желобам, то неторопливо бурлит на перекатах и, закручивая водовороты в омутах, то блестит мокрой галькой, переливаясь перламутровым глянцем. Её плескающийся, шелестящий в камнях шум, похож на чей-то далекий, неторопливый говор. Это особая музыка гор, долгая нескончаемая задушевная беседа реки и леса. Тихие мелодии, еще не проснувшейся природы, в полной гармони звука и света, так желанны в день отдыха, вдали от городской суеты.
В тишине леса свои шорохи, потрескивания, да поскрипывания, словно лесные великаны - старожилы этих мест, переговариваются с молодой порослью и ведут грустный рассказ о событиях далекой Кавказской войны. Поднимаемся на вершину плато, к разрушенному архитектурному ансамблю старой часовни. Проходим мимо пустых скотоводческих ферм, немых свидетелей некогда развитой цивилизации.
Место, где встречался царь с делегацией адыгов, подобрано не случайно. Во все стороны света раскинулись широкие просторы полей и альпийских лугов. На вершине плато в окружении яблоневых и грушевых деревьев, в ажурных каменных арках, стоит полуразрушенная часовня.
Её стены сложены из тесанного и шлифованного камня-известняка. Внутри часовни еще сохранились оштукатуренные стены с бело-синей побелкой. Интересно, что со дня постройки часовни, с 1881 года, прошло уже 122 года, а цвет побелки выглядит совсем свежим. Видно, знали в старину секреты отделочных работ и строили на века. Разрушенные в годы Гражданской войны, часовня и памятник царю до сегодняшнего дня не восстанавливались.
Возле часовни еще сохранился небольшой холм с остатками фундамента, на котором был сооружен постамент и установлен памятник императору Александру II. Бронзовый бюст царя окружала чугунная литая изгородь, и по периметру стояли боевые фальконеты - артиллерийские орудия времен Кавказской войны. Что же происходило в те далекие сентябрьские дни 1861 года в Адыгее? Что предшествовало этому судьбоносному для адыгов, исторически важному событию?
Мы знаем, что театр военных действий из Дагестана и Чечни переместился в глухие долины Майкопского ущелья. К этому времени уже был сформирован отряд царских войск, из нескольких казачьих полков и вел боевые действия в горах Адыгеи. Очередной раз к абадзехам прибыли послы и эмиссары из Турции с воззванием к народу о продолжении борьбы против России и обещаниями помощи от Англии, Франции и Турции.
Мы стоим на плато Мамрюк-Огой, в том месте, где 17 сентября 1861 года встретились делегации России и Адыгеи для переговоров об окончании войны. От России прибыл коронованный воинский десант, возглавляемый царем Александром II. Он жил с 1818 по 1881 годы, из них период императорства составил с 1848 по 1881 г. В его свите генерал-адъютант Долгорукий, генерал-адъютант граф Альдерберг Владимир Федорович - директор канцелярии начальника Главного штаба, граф Ламберт, Глазенап, лейб-медик Енохин.
Посетив Тамань и встретившись там с военным командованием Черноморского казачьего войска, император 14-15 сентября остановился в Майкопе, в специально построенном для него домике на высоком берегу реки Белой. Ныне это место старого военного госпиталя. Он осмотрел укрепления и окрестности будущего города Майкопа. Посетил долину реки Курджипс. Затем, преодолев значительное расстояние в глухих лесах, по заранее прорубленным просекам, 16 сентября он раскинул свои походные шатры в урочище реки Фарс.
От абадзехских племен делегацию возглавлял убыхский дворянин, один из активных предводителей черкесов в их борьбе с царской политикой Берзек Хаджи Керендук (1804 - 1897 г.г.), который 17 сентября 1861 года вручил меморандум адыгских племен с требованием о прекращении боевых действий царской армии.
Не смогли договориться высокие стороны и положительно решить судьбу горского народа. Государь предложил им сделать выбор - переселиться на черноземные земли Кубани и получить их в вечное владение с сохранением своего народного устройства и суда, или переселиться в Турцию. На принятие царем жесткого решения повлияли продолжающиеся набеги мирных горцев на посты и укрепления царской армии. Горцы еще надеялись на военную помощь, обещанную им Англией, Францией и Турцией. На согласие черкесских князей покинуть родную землю подействовало очень эмоциональное свободолюбивое воззвание одного из черкесских князей к народу, о продолжении борьбы адыгов с царской армией. Старейшины родов понимали, что Адыгее нужен мир, и, как могли, добивались этого. Но горячие головы призывали продолжать борьбу с царской Россией.
Этот исторический, судьбоносный момент в жизни черкесов изобразил на своей картине известный художник того времени Теодор Горшельд. 18 сентября Александр II, приняв парад царских войск Верхне-Фарсовского отряда, снял полевой лагерь и 19 сентября прибыл в крепость Майкоп.
На следующий год после приезда императора станицу Верхне-Фарсовскую расположенную на западной окраине плато Мамрюк-Огой переименовали в станицу Царскую. Затем, уже в 1920 году, она получает новое имя - станицы Новосвободной. Эта станица раньше была одной из самых густонаселенных станиц Адыгеи с атаманским казачьим и полковым правлением. Расположившись под развесистой липой на краю поляны, мы развернули походную скатерть-самобранку. Зеленый бархат первой, чуть-чуть проклюнувшейся травы, такой мягкой и нежной, располагал к отдыху.
Обедая на природе, любуясь холмистыми просторами да лесным привольем, мы мечтаем, что когда нибудь здесь восстановят часовню, поставят памятник и пушки, соорудят грандиозную диораму, на которой будут как живые, стоять представители двух народов, воспроизводя события далеких времен. Вокруг закипит жизнь, будут стоять экскурсионные автобусы, и экскурсоводы поведают приехавшим гостям о великой трагедии Кавказа.
Прекрасная природа этого уютного уголка очарует отдыхающих. Они, так же, как и мы, будут боготворить тихую мелодию водных струй Фарса, свежий, душистый, невероятной чистоты и свежести воздух лесных гор, место, где рождаются лучистые, как алмазные россыпи альпийские росы. Двуглавая гора Физиабго покроется грандиозной короной из блистающих на солнце золотых куполов храмов. И они будут сиять фантастическим свечением, освещая все вокруг, словно огни Святого Эльма.
Природа дала этой местности один из величайших на земле даров - в изобилии растущие плодовые деревья дикой алычи, груши и яблони. Невысокие горы, леса, полонины, замшелые скалы, пещеры, звонкие ручьи - здесь есть все для открытия турбазы или дома отдыха, который будет привлекать отдыхающих, не только красотой природы, но благодатным целебным климатом гор.
Вечерело. Внизу под нами, закурилась сизыми дымками печных труб горная станица. Быстро темнеющий лес, матово-бледные сумерки, поглощающие резкие очертания гор, подтолкнули нас собираться в дорогу.
Все ж от себя добавлю.
Недалеко от часовни есть еще водопад реки Лакруш, ее же каньон (ну такое себе если честно) и ряд пещер (Например пещера Будкова).
Бегается все не напрягаясь в один день. Впрочем всегда можно заночевать в гроте над водопадом.
По традиции ни какхи координат.
За качество фото пардоньте, старые они, на драный трек сняты.
Пожалуй продолжим мои рассказы. Хотя, надо бы завершать это дело, не востребовано как то.
Пшехский водопад.
Озеро было, надо бы еще и водопад, так сказать, сваливающийся с плато.
А, наверное, правильнее сказать водопады. Высота каскадов достигает 165 метров и 160 метров.
Водопад расположен на просторах красивейшего плато Лаго-наки в Адыгее.
Два каскада Пшехского водопада низвергаются с устьевой ступени, расположенной под перевалом Фишт–Пшехо-Су, что находится между вершинами горы Пшехо-Су и западной стеной горы Фишт. Водопад условно разделяет массив горы Пшехо-Су и Фишт практически пополам.
Южнее главного водопада, из скальной стены выбиваются водные потоки второго водопада, стремительно падающие вниз.
Пшехский водопад самый высокий в Адыгее, а по некоторым данным и самый высокий в России, и вовсе не имеющий аналогов на просторах Большого Кавказа, и даже Европы.
Водопад дает начало ручью Водопадистый. Забавный ручеек, в сезон воду в нем дают по часам)) Зависит все,конечно же, от таяния ледника.
Ближе к концу лета водопад становится совсем мелкий, и ручей может исчезать в истоках до первого более-менее серьезного притока.
Ходится в 1 день. В ближайшем будущем, я думаю, будет даже ездиться без проблем, ибо строится дорога на дачу Вов.. в смысле в Научный центр заповедника )). Дорога такая, что мама не горюй, 2 камаза расходятся без проблем. Я,конечно, не вижу в этом ничего хорошего, но для ленивых задниц самое оно.
И по традиции ни каких координат или описаний как же туда добраться.
Вот-вот убегу на очередные полевые, так что вот вам очередной пост о местах, куда я бегаю временами (по работе или так, погулять).
Как то в рассказах о объектах на плато Лаго-Наки упустил озеро.. Исправляюсь.
Ходится много от куда. В целом без проблем, всеми группами туристов, но готовьтесь убить на это от 1 дня(с учетом подходов,отходом, подъездов и прочего) Впрочем, имея хорошую подготовку, можно и быстрее управиться (но зачем эта беготня и ишачка?).
Озеро Псенодах.
Размещено оно сравнительно недалеко от Фишт-Оштенского перевала, ближе к истоку реки Цице (а об этом позже).
Озеро находится на высоте 1938 м н.у.м., на месте образованной природой нижней черты распределения таких озер. Озеро Псенодах появилось на дне древней глетчерной купели.
«Псенодах» с черкесского языка означает «красивый колодец», а с адыгейского – «прекрасное озеро». И правда, необычайную красоту этого дивного места невозможно перехвалить. Хотя,последнее время оно обмелело, так что уже как то не то.
Озеро имеет серповидную форму и очень напоминает приземлившийся на горные склоны полумесяц.
Размеры озера, по сравнению с другими карстовыми озерами этой местности, весьма внушительны: 165м в длину и 72м в ширину.
Значительная часть озера имеет низкий уровень воды (глубина 20 — 80 см). В юго-западном мысе озера Псенодах находится пирамидальное углубление, которое легко можно увидеть через прозрачную водную поверхность. В этом участке озера максимальная глубина достигает 3,5 м.
Карстовым озерам Главного Кавказского хребта свойственно менять уровень воды в своих бассейнах. Это обусловлено тем, что такие озера являются частью масштабной хтонической системы и поверхность дна в основном состоит из карстового дренажа. Озеро Псенодах – не исключение. Время от времени озеро обнажает верхушки своих воронок и в них можно увидеть легкие завихрения воды, это идёт процесс абсорбции в карстовые подземные каналы. На озере Псенодах только таким образом происходит обезвоживание поверхности. Но иногда даже может представиться взору и сухое известняковое дно озера, а через какое-то время вновь стать разливистым.
К слову, между собой мы его зовем Данунах
Мы постарались сделать каждый город, с которого начинается еженедельный заед в нашей новой игре, по-настоящему уникальным. Оценить можно на странице совместной игры Torero и Пикабу.
Реклама АО «Кордиант», ИНН 7601001509