Серия «Микропайка»

Обычно такое начинается тогда, когда человек решает что он мастер и сам в состоянии заменить дисплей.
Загуглив видос в ютубе можно увидеть сотни простых вариантов ремонта начиная от замены дисплея до реболла процессора. Там да, там всё легко, быстро и качественно. А вот обратную сторону всего процесса не показывают, а она то самая интересная)
Данный телефон пришёл ко мне из сервиса, которому я делаю сложные ремонты. Говорит посмотри, ошибка 9 после падения. Память наверное. Ну ага да конечно)
Ошибка 9 на айфоне это общая ошибка дисконекта процесора с пк. А причины разные. Начиная от шлейфа датчика приближения и заканчивая неисправным процессором. Любое оборудование телефона может давать такой сбой и точно сказать причину и стоимость без разборки не получится.

Самая распространённая ошибка при замене дисплея - вкручен не тот винт не в ту дырку, поэтому раскладывайте их строго в том порядке, как выкручивали и тогда серьезных последствий можно избежать. Так же желательно отключать аккумулятор.

Итак, если Вы решили заменить дисплей на айфоне и что то пошло не так (не включается например), то для этого понадобится:
1. Руки (необязательно)
2. Глаза.
3. Микроскоп (можно лупу х2).
4. Паяльник (можно советский 80Вт).
5. Паяльный фен (можно строительный).
6. Нижний подогрев (можно перевернуть и использовать утюг).
7. Припой.
8. Флюс (можно канифоль или аспирин советский)
9. Отвёртки и молоток.
10. Схема для телефона обязательный пункт.

В принципе этого достаточно для ремонта любой современной техники.
Если всё это дело у Вас завалялось на балконе или в гараже, то можно продолжать.
Ну разобрать не проблема.
Далее нужно распаять плату на подогреве или утюге:

При осмотре можно обнаружить вот такие дефекты:

Если немножко поскоблить это место, то можно увидеть небольшую дырку. В плате. Насквозь)

А говорят после падения. Нет. Это просто винт всадили не того размера и ещё сверху прокрутили с усилием. Это не тормоза менять на старой шохе, где крутить нужно на все деньги срывая ключи при откручивании. Тут если идёт туго, значит что то не правильно)
Вживую это выглядит так:

А по схеме вот:

Делать перемычки в 4х слоях не получится из за слишком сложного их расположения, поэтому согласовываю стоимость ремонта на 8 тысяч. На этом моменте можно сэкономить и сделать всё самому.
Понадобится дополнительно плата от такого же айфона.
Покупаете, продолжаете:

Снимаете нанд с пробитой платы и процессор с arb:

Если всё хорошо, то снимаете эти же микросхемы с исправной или заблокированной платы.
Идёте в магазин за трафаретом и реболлите процессор. Тут можно сэкономить и купить просто шарики и по отдельности разложить и припаять на проц. 1000р экономии, но дни потраченного времени)

Сделали, запаяли. Теперь нужно проверить правильно ли всё сделано.
Для этого суёте плату в корпус и прошиваете через 3utools. Должно дойти до 19% и выдать ошибку. Если изо появилось, то графический процессор сел хорошо и работает

Припаиваете arb, а потом nand. Для этого нужно подложить под низ платы навес, что бы не придавить процессор во время монтажа памяти:

Должно получится вот это:

Далее необходимо ошарить раму для спайки двух плат. Я взял припой от jc за 1000р на пробу.

Получилось неплохо

На самом деле можно сэкономить и разложить шарики, купленные для реболла процессора и потратить лишний час на этот маленький манёвр.
На этом этапе всё должно выглядеть примерно так:

А после запайки так:

Если на этом моменте всё прошло успешно, то можно прошивать без потери данных и получить рабочий смартфон

И не нужно платить мастеру за работу)
Если после этого возникнут проблемы, например с зарядкой телефона, когда он показывает заряд но не заряжается, то нужно распаять всё заново и заменить или отреболлить гидру - контроллер usb:

И когда телефон уйдёт в бесконечную перезагрузку, то попробовать прошить. Если прошивается и снова ребут, то снова распаиваете плату и начинаете по схемам прозвонку линий. В данном случае после прогрева плату немного повело и отвалился угол процессора, где сидит линия i2c3

Нашли, проц заново перереболлили, собрали всё снова и вот всё работает. Красота!
Далее находите проблему надорванного шлейфа:

Идёте в магазин за новым и переносите датчики на него:

Собираете все отсутствующие необходимые аксессуары и получаете это:

Проверяете фейс лица:

И раскладываете инструменты для фотосессии:

Отмеченный винт был виновником всего этого ремонта) Его стоимость 10 тысяч у мастера в сервисе и немногим дешевле, если будете делать это сами.
Но, если у Вас что то не выходит по этой инструкции, то можно связаться со мной в инсте, и я доделаю ремонт, только за денежку)

P.s: данная инструкция не призывает к действию, а лишь показывает последствия, к которым может привести малейшая неосторожность при ремонте телефона.

Увидимся)

Добрый.

Телефон прибыл по почте с "дикого" востока России.

Ну это, типа, восточнее Москвы)

Куплен новым, даже почти не поюзанный временем, правда словил пулю от пневматического устройства и начал перезагружаться каждые 3 минуты.
Трубка в ауте) Использование в таком виде изделие невозможно, ибо сеть, камеры, фейсы лица, вахля так же отсутствовали)
Попади она чуть выше на полсантиметра и телефон смог бы полноценно работать, кроме камер.
Да и зачем они, если не уметь ими пользоваться?
Кисок фотать разве что)

На фото видно, что пострадала одна стойка крепления платы к корпусу, а так же на плате есть небольшая вмятинка.
И кажется, что паниковать незачем, всего то 3 квадратных миллиметра в верхнем кусочке повреждено, но это заблуждение.
Распаиваю плату:

На нижнем этаже сразу увидел отбитый дроссель на питание микросхемы вспышки фонарика. Ага, одну проблему видно, значит весь ремонт будет происходить в этой области платы.
Конденсатор отлетел и прилип на верхушку платы и засел рядом с питальниками

Ну прямо удачно, удачно) Он оказался сразу пробитым и действовал как перемычка. Доля миллиметра и привет короткое замыкание по 2.85v линии питания камер. А мож и коротнуло уже, раз камеры не раб.
Тут обошлось, наверное, и поэтому начинаю разбор ситуации с сетью и вифи.

На карточке я обозначил красным ряд контактов, куда пришёлся выстрел, где 2 контакта развалились и зелёным показал, куда они следуют. Часть линий взаимосвязана и например зелёная SPMI_AOP_TO_RF_CLK_R  и SPMI_AOP_BI_RF_DATA_R является синхронизацией модема, вайфая и нфц с процессором.
Значит надо восстановить)
Буду прокладывать магистраль.
Делаю насечки на раме и припаиваю две проволоки серебряной летающей линией, как говорят друзя китайцы)

Ну как то так. Сопротивления в норме, всё вроде есть. Остаётся разобраться с камерами.
Так как в это время у меня на ремонте было 2 таких айфона (ремонт одного из них я показывал ранее О долгих ремонтах. iPhone 11), то я сразу подкинул основные камеры для проверки, но результат остался прежним - камеры не раб. И да, плата работает корректно в распаянном виде, поэтому проверял без запайки.
Значит пора времени замерять и думать.
По замерам на коннекторах всё хорошо, а значит микросхемы, которые отвечают за питания камер не работают или не получают команду на работу. Так как они так же находятся в этой простреленной области, то имеет смысл их поднять с платы и проверить чистоту контактов под ними.

Вот и проблем) Отбит PP_CAM_PMU1_VDDL_BUCK0. Эта линия контроля запуска и стабилизации питания других микросхем раздачи напряжений.

Для тех кому интересно как это работает:

Зеленая линия, которая идёт от микросхемы в дросселю это основное питание для стабилизаторов и микросхем раздачи напряжений на камеры. Зеленое от него и идущее в другую стекляшку тоже самое, только отбитый контакт занимается чтением напряжения на этой линии. Если резко короткое замыкание - сразу же дает команду отключить питание, чтобы не сгорел дроссель, потом снова можно включать. Да, что то наподобие электронного предохранителя. Или, например, если питания не хватает, то предложить повысить силу тока в цепи (момент, когда камера телефона фокусируется на обьект или идёт переключение на вторую камеру, что бы дать остаточное питание и резко не обрубать ток).

Как только Вы включаете камеру, то стекляшка, получая питание и команду от интерфейсного КП в виде 3v начинает генерировать 1.2v на верхнюю камеру и дает разрешение на ещё одну стекляшку, которая генерирует ещё одно 2.925v дополнительного напряжения, которое так же управляется основным контроллером питания камер. И тут камера начинает работу и выдавать изо. Как она это делает расписывать не буду, ибо это еще инфы на пост получится)

Но так как контакт по зелёной линии не алё, то микросхема видит, что на этой линии пусто и не даёт разрешение на запуск питания. А значит камера работать не будет. чОрный екран.

Всё просто)

Исправляется  это легко и быстро. Перемычкой:

Зачищаю припой на раме и достаю колодку для проверки без спайки двух плат:

Проверяю камеры и вай-фай:

Остаётся заново накатать припой на рамку и спаять две платы.

Привет, мой лысый лобок из прошлого xD

Сеть, нфц, Фейс и камеры заработали, но отвалился вай-фай и перезагрузки никуда не делись.

Снова распаиваю платы и замеряю сопротивления на контактах. В общем от нагрева посыпались остальные нестабильные пятаки...

После согласования было решено сначала не менять весь низ платы, а восстановить эту, тем самым не увеличивая стоимость и сроки ремонта(плату нужно было заказывать из Китая, а это + месяц к ремонту).

В общем начинаю прокладывать новые дороги:

Видите перемычку? А она есть)

Добавляю ещё немного:

Вид с боков:

Запаиваю раму на удачу, что всё будет хорошо работать и проверяю:

Как перед этим выяснилось перезагрузки возникали из за обрыва цифровой шины i2c1, идущую на микрофон основной камеры. Система его не видела и давала команду на перезапуск устройства в надежде на нахождение его в системе после перезагрузки)

Умно, но лучше бы после например трёх неудачных попыток проц забивал бы на это работал дальше.

Вот по факту - вышедший из строя микрофон, это уже нерабочее устройство и в данном случае авторизованный эпл предлагает замену устройства по гарантии или с доплатой на новое чуть более 50% от его стоимости. Здорово да?

Ну или можно заменить микрофон или шлейф в кАнторках, вроде моего шалаша подешевле)

Но опять таки, перезагрузки могут возникать по разным причинам и зацикливаться на микрофоне не стоит. Все проблемы можно найти только после диагностики.

Итак, остаётся дело за малым - замена заднего стекла. У меня нет лазера, поэтому сие деяние я делаю вручную:

В то время ещё не было крышек с увеличенным отверстием для камер и приходилось выпиливать окна изнутри, поэтому получалось вот так:

Клею под всеми видами креплений)))

Потом сборка и проклейка дисплея с наклейкой гарантийной этикеткой, всё как обычно:

Пара дней тестов и отправка обратно в Томск)

Итог - 15к денег и неделя лежания в сервисе.

Дело было в начале октябре того года.

Конец первой части...

Инста для мониторинга вопросов и задавания картинок в ленте.

Голосовалку на тему следующего поста сделаю после второй части...

Увидимся)))

Добрый.
Порой внешне самая банальная неисправность может значить серьезные проблемы и этот айфон не исключение.
Проблема простая: через раз работают кнопки громкости вниз и кнопка включения, хотя с той самой кнопки телефон включается и если долго держать кнопку выключения то телефон сразу вырубается (имитация зажатой кнопки громкости вниз и включения одновременно).
Телефон до меня прогулялся по парочке сервисов и вердикт один: хз что это.
В одном меняли кнопки - не помогло.
Во втором что-то делали на плате но всё тщетно. Проблема осталась.
По рекомендациям телефон попал ко мне на стол:

Разобрал, подкинул свои личные кнопки, но ситуация по прежнему не изменилась.
Итак, самое время думать и делать внешний осмотр:

Часть конденсаторов и диодов с резисторами подтяжки тупо отсутствовали и было видно, что их пробовали менять.
Разъём для подключения шлейфа так же был пропаян. Об этом свидетельствовала кривая пайка.
Обилие флюса в этой части платы было на высоте)
Согласовал предварительную стоимость и занялся восстановлением.
Тут я уже вычистил, заменил заново разъём, добавил недостающих элементов по цепям питания этих кнопок но хоть я и сделал всё как нужно, кнопки работать от этого так же не захотели))
Измерил падения напряжений на коннекторе, но тут было всё по документам.
Следущий по цепи питания кнопок - интерфейсный контроллер питания. Он служит для последующей раздачи напряжений на всё оборудование в телефоне, начиная от процессора и заканчивая управлением тех же кнопок.
Логика: работает одна кнопка вверх, она идёт напрямую в процессор и кп, так что проц тут не при делах.
Кнопка громкости вниз и включения идёт сразу на контроллер питания, иногируя проц. Значит менять контроллер, предварительно схоронив данные с последующей перепрошивкой, что бы сразу исключить софт.
Почему так сделано? Кнопка включения и громкости вниз служат для входа в режим восстановления (dfu) и как только вы их нажимаете, то начинает работать часть КП, раздавая самые необходимые напряжения для входа в dfu. Процессор, почуяв питание начинает свою работу обмениваясь информацией по линиям i2c с u2 TriStar и интерфейсным КП (цифровая линия). На этом этапе компутер начинает видеть телефон в режиме восстановления.

Подготавливаю плату для замены микросхемы:

Большой посередине и есть интерфейсный КП)
Так как есть огромные риски после демонтажа микросхемы попасть на ещё более долгий и сложный ремонт, то буду спиливать чип.
Почему спиливание? Потому что компаунд, которым залита микросхема, очень злой и для отпайки этой микросхемы требуется термопрофиль, многим больше, чем пайка без компаунда.
А на обратной стороне расположен процессор и если немножко дать не ту температуру, то после пайки в самой середине процессора под температурой и расширяющимся воздухом начинают выстреливать шары припоя, образуя при этом слипшиеся контакты.
И всё, да здравствует вечный dfu или короткое замыкание xD.
Очень часто приходится иметь дело с такими телефонами, но по большей мере они уже приходят с пробитыми процессорами, так как после ремонта в этой части платы не проверяют наличие замыканий, а сразу подключают АКБ. А он как даст 2 Ампера на пике и ГГ процессору xD
А человекам нужны были данные...
Делаю заготовки и спиливаю чип:

Остатки чипа по краям просто раскалываю скальпелем.
После получасовой аккуратной работы получаю подготовленное место для запайки чипа:

P.s: один контакт от кварца всегда рвётся. Очень слабое место у этого контроллера. Если его не продублировать, то в скором времени телефон не включится)
Домазываю УФ лаком повреждения, нахожу у себя в ящиках микросхему и подготавливаю её:

Следом быстрая запайка на пониженных температурах:

И успешное включение. Кнопки сразу заработали как нужно:

Клею гарантийную этикетку:

Собираю телефон и начинаю проверять всё оборудование.
Кнопки сделал, а фронтальную камеру сломал xD

Делаю замеры сопротивлений на коннекторе камеры, но там всё хорошо, всё как в документах.
Достаю такую штуку (фото не делал, но сделал на доноре для понимания о чём собсно речь):

Подключаю к ней шлейф камеры и делаю замеры напряжений.
По линии 1.2v напряжение плавающее. При включении поднимается до 0.5 вольта и падает в ноль, потом поднимается до 1.2в и снова в ноль. При этом камера пытается запуститься, но не может из за недостатка питания.
А кто у нас тут их раздаёт?
Правильно, только что установленный интерфейсный КП:

Снова разбираю, снимаю чип и подготавливаю место под установку.
Так или иначе опять тревожу давно усопших:

Снимаю чип не прямым нагревом, а с обратной стороны платы (процессора там уже давно нет).
Регулирую температуру паяльника чуть ниже температуры плавления безсвинцового припоя и начинаю скоблить чип.
Почему именно так?
А всё для того, что бы не убить чип термическим ударом. Микросхема очень тонкая(чуть меньше 1mm) и хрупкая, поэтому требуется его аккуратная подготовка. 

Припой и компаунд при такой пониженной температуре просто крошится, а чип не страдает xD

Вот сам чип в профиль, на самом конце пинцета:

После получасовой подготовки запаиваю этот чип и заново начинаю проверять всё оборудование на работоспособность:

А вот и фронталочка запела)))

После проверки всего что можно собираю телефон, делаю обязательно проклейку дисплея, нахожу у себя оригинальные чехольчики для ушек крепления дисплея:

И через пару часов выдаю клиенту полностью отремонтированный телефон.

Вот такой вот простой ремонт растянулся на 2 дня, ибо в промежутках между этим ремонтом успел сделать 18 устройств на месте и ещё штук 10 положил на полку ожидания очереди на такой же "сложный" ремонт, где основное время занимает диагностика.

Стоимость ремонта с полным восстановлением отсутствующих компонентов и основным ремонтом составила 4500р.

Найти мои контакты можно по моему нику в Гугле, а так же некоторые вопросы можно обсудить в Инстаграмме.

Увидимся)

Добрый утроденьвечерночи ребят!
Стараюсь выкладывать отборный треш без банальных ремонтов типовых неисправностей, но на этот раз будет типовуха. Много типовух в одном ремонте или как я делал всё это почти за бесплатно.
Вот телефончик с одной единственной проблемой - не работают камеры и фонарик.
Ситуация довольно распространенная среди телефонов, которые часто роняют или подтапливают верхнюю часть телефона:

При включении камеры появляется чёрный экран и всё на этом. Фонарик, так же как и вспышка, не работают.
Без диагностики и так ясно, что нужно поменять стабилизатор камеры.
u2301 если быть точным:

2 микросхемы, окружённые конденсаторами: верхняя отвечает за главную кнопку, нижняя - питание камеры.
Снимаю и ставлю другую с донора.
Вот сама микросхема на микро сим карте от айфона:

Но как обычно просто так легко не часто бывает.
Включаю и...

Тачскрин отказал 😁
Телефон уже был восстановленный неизвестно где. Присутствовала одна перемычка под контроллером тачскрина.
Снимаю всё это дело и ставлю свои с обязательным дублированием пяти контактов:

Если этого не сделать, то тачскрин либо вообще не будет работать, либо через раз в зависимости от погоды (от холода будет отказывать, а при жаре начнет тормозить, тупить и сам звонить в налоговую)
Ставлю всё это дело на место:

И иду запускать камеры. Ага, х** там был.
Не включается.
Подключаю к компьютеру с помощью данной штучки и смотрю потребление при запуске:

Да. Китайский выучить решил)
Верхнее значение это входящее напряжение на плату.
Среднее значение показывает выход на аккумулятор и нижнее значение - текущее потребление самим телефоном.
При единоразовом нажатии на кнопку включения сразу появляется потребление в 600 милиампер и держится. А должно подниматься до 120ма и падать в 0.
А закипел у меня процессор.

Капля спирта очень быстро закипает, давая пары чистейшего спирта для настроения, которого нет, так как ремонт с контроллера тачскрина идёт за мой счёт.
Буду реболлить, что ж ещё делать.
Процессор уже снимали, т.к он без компаунда, поэтому нижний подогрев на 90 градусов и фен на 180.
30 сек и готово:

Процессор сидел на сплаве розе. Это такой припой, который плавится в обычном кипятке. Если не ошибаюсь, то температура плавления 94 градуса.
Зачищаю остатки припоя по максимуму, так как при смешивании Розе с любым другим припоем становится хрупким и любой удар или падение с небольшой высоты скажется на качестве пайки:

Красота)
Как раз попробую свои новые магнитные трафареты для процессоров за 5 тысяч.
Упаковываю микросхему в кроватку и размазываю каплю флюса, что бы шарики припоя прилипали и не вываливались из лунок:

Засыпаю припой. Диаметр шариков 0.25мм:

Разравниваю всё это дело в каждую лунку и дую феном на минимальном потоке воздуха с температурой 240.
Трафарет погнуло от локального нагрева и вот что вышло:

Мрак)
С первой же попытки и разочарование. Ну думаю, намажу паяльной пастой. Вдруг получится.
Снимаю паяльником и оплёткой остатки припоя и повторяю попытку, но уже паяльной пастой:

Сукаааа. 5 косарей за трафареты в мусорку...
Беру обычный 3D трафарет, мажу пасту с двойным проходом и вот:

Не идеально конечно. Но лучше чем было раньше. Терпимо)
Дальше попытка установки процессора обратно.
Подогрев на 110 градусов и фен на 240.

Телефон с первого раза запустился.
Но.
Камера так и не заработала.
Пфффф.

Ладно. Пришло время замеров сопротивлений.
Как обычно, сначала накосячишь, а потом лезешь читать инструкции. Россия чо)
Опять снимаю стабилизатор камеры и вижу болтающийся пятак.
Вообще не вопрос. Срежу и восстановлю:

Вот, опять проблема на ровном месте.
Этот вывод отвечает за запуск камеры. То есть Вы нажимаете на значок камеры, процессор тем временем генерирует сигнал 1.8 вольт на этот выход и запускает стабилизатор, который выдает на камеры 2.85 вольта. Всё просто.
Сопротивление относительно земли в режиме диодной прозвонке должно быть 0.450 плюс минус 10%.
Но его, сука нет. Вообще. А этот пятак идёт напрямую в процессор.
Опять его снимать... Не сел с первого раза как нужно.
Сначала думаю что потолкаю его без снятия, вдруг контакт появится(Н - Надежда).
Толкнул. Телефон начал сам включаться при подаче на него питание и греться с постоянным потреблением 100 миллиампер.
При таком потреблении он высадит новый, полностью заряженный аккумулятор за 3 часа.
Не дело.
Снимаю процессор и прозваниваю контакты:

Тестер пищит, значит просто проц не сел как нужно.
На самом процессоре сопротивление относительно земли и сигнальной линии 0.760. Хорошо что не пробит, а то пришлось бы колхозить принудительную генерацию сигнала без участия процессора. Тогда бы не критично возросло потребление в режиме ожидания(на пару миллиампер).
Тут лёгкий случай.
Накатываю шары заново, но на этот раз немного иначе:

Нижний подогрев на 300 градусов без участия паяльного фена и паста сама расплавилась на процессоре. Шарики стали ровнее, да и процессор не получает локальный прогрев а нагревается равномерно и полностью. Трафарет не выгибает при этом.
Но сука 5 тысяч денег за китайские трафареты не дают покоя.
Ставлю процессор на место, прозваниваю контакты до стабилизатора. Всё хорошо.
Запаиваю стабилизатор на место:

И:

Порядок.
Проверяю всё оборудование (сеть, камеры, гироскопы, микрофоны, вайфай и т.д).
Процессор сел красиво)
Ставлю новый дисплей и убираю на полку.
Через день проверю всё по новой и тогда уже отдам клиенту.
Кстати на последнем фото через камеру только что сделанного телефона лежит второй такой же утопленный реф без сети, но в процессе ремонта у меня оторвался с платы коннектор тачскрина (он просто сгнил. Но уже сделал) и изображение криво работает(опять реболить проц за свой счёт). Причём тот телефон работает с родным китайским дисплеем, но с другими, даже оригиналами не выводит изображение вообще, хотя подсветка есть. А всего то сделал реболл модема в другом конце платы...
Хз. Буду разбираться.
Моя вина в том, что не предупредил человека о рисках других поломок, поэтому ремонт за мой счёт. Зато половину стоимости трафаретов уже отбил 😁
Палка о двух концах.
С одной стороны помогла бы простая замена стабилизатора, а с другой - возможно и так пришлось бы реболлить процессор, т.к был в отвале. Не знаю как оно было на самом деле, но:

Увидимся)

Добрый утроденьвечерночи друзья!
Недавно мне принесли вот это.

Предыстория проста:
Телефон перестал ловить сеть - вечный поиск денег сети. Ситуация довольно распространенная и вариантов немного:
1. Обычный реболл модема.
2. Реболл модема с восстановлением двух пятаков, рвущихся от лёгких ударов(техническая недоработка или преждевременное старение).
3. Замена контроллера питания модема.
4. Замена трансивера и ещё двести тысяч причин, почему сеть не работает.
Ну и собственно человек решил сам сделать так называемый "прогрев мАдема". А сделал он это строительным феном...
И так как он не знал где находится модем, то решил прогреть сразу всю плату. Снял все защитные экраны и давай наяривать делать ремонт.
Плата от iphone 6 не смогла пережить прогрев строительным феном и ушла в мир иной dfu режим(режим восстановления).
Невооружённым глазом замечаю отсутствие контроллера дисплея и одного слоя платы под ним:

Печально. А должно быть вот так:

Вызов принят)) Буду восстанавливать по аналогичному рисунку.
Для начала зачищаю оставшиеся дорожки:

Дальше в дело пойдёт УФ лак для ногтей.
Первый слой самый тонкий, для лучшего схватывания с платой:

После нанесения второго слоя лепим первые новые дорожки:
Конфетки - Бараночки...
Крючки да петелечки...

Ладно. Продолжим. Заливаю первые крючки лаком, формирую лунки для припоя и опять сушить сухари, что бы при восстановлении следующих дорожек они не отлетали:

Следующим шагом добавляю ещё дорожек:

Это черновой вариант.
Далее заливаю весь колхоз водкой лаком.
А вот предфинальный результат:

Дальше интереснее.
Обычно накатывают шары на микросхему, а потом устанавливают на плату. Тут же будет несколько иначе - сначала  накидаю шары на плату, а сверху на них установлю микросхему:

Это черновой вариант. Пропаял феном на низком потоке воздуха с температурой 260.
Вот окончательный результат:

Если сравнивать с первым фото другой платы, то можно заметить, что тут не хватает одного шарика. Он дублирующий, так что не требуется.
Дальше снимаю с донора драйвер дисплея и контроллер подсветки (он кстати тоже был неисправен, т.к были физические повреждения) и снимаю с них припой.
Вот они на сим-карте для масштаба:

Так, есть одна попытка для установки, иначе придётся заново укладывать шары на плату, позиционировать и возможно даже восстанавливать оторванные дорожки, сделанные мною же.
Ставлю:

Собираю необходимое для прошивки, подключаю к компьютеру и...

И всё! На 15% должно загораться яблоко и полоса прошивки. Но дисплей молчал. Плюс ко всему процессор не увидел нанд. Как то всё печально.
Осматриваю плату и вижу:

Треснувшая микросхема antirollback. Без неё процессор даже не посмотрит на внутреннюю память.
Так же обрывы sda и sdl приводят к ошибке 9. Восстанавливаются путём спиливания угла процессора и тянутся перемычками до этой микросхемы.
У нас лёгкий случай. Просто заменим её с донора.
Вжжух... Готово:

Но как всегда всё делается не с первого раза)) Я тут опять снимал микросхемы драйвера дисплея и подсветки, так как они оказались неисправными, ругался. Много ругался, но установил другой комплект с донора и всё сразу заколосилось:
Прошивка пошла от замены антироллбека, а изображение и подсветка появились после замены комплекта микросхем:

Но... Сети как не было, так и нет)))
Буду реболлить модем, восстанавливать 2 пятачка, затем менять контроллер питания модема, потом трансивер и ещё двести микросхем, что бы найти потерянную Алису сеть.
Это была предыстория для лёгкого чтива.
"Восстановление трупа" часть вторая:
Так как человек предупрежден о дополнительных расходах на сеть то продолжаю.
В данном случае телефон проходит активацию. Значит модем он видит и скорее всего есть прошивка модема.
Его я трогать не буду.
Это размышления о лёгком ремонте пока человек вспоминает свой пароль от айклауда))
"Зайду в информацию о телефоне странице приветствия и нажму восклицательный знак с правом нижнем углу экрана.
Вижу там серийный номер и imei. Хорошо. Вставляю симку. Есть реакция хорошая реакция на раздражитель))
Можно откинуть модем и его ебальник питальник контроллер питания.
Следующий по цепочке идёт трансивер..." - думаю я про себя.
Но как показывает практика, то во всём виноват Петрович модем.
Снимаю его:

Ясно. Телефон ударник. Оторваны 3 пятака. Типовушка - опять крючки да петелечки:

Сушу плату и накатываю свежие шарики на модем.

Проверяю:

Есть сеть. Порядок. Мажу термопасту на процессор и собираю все защитные экраны:

Бонжур)

Увидимся))