О женской зависти
взято с женского форума-серпентария...
взято с женского форума-серпентария...
Взяли кота. Сосет лапу, сильно. Уже шерсть в этом месте как будто не растет. Знаю. Рано отлучили от мамы кошки. Как отучить? Нужны советы от тех, кто действительно с этим сталкивался, а не диванные экспертов.
В Джхарии, Индия под землёй бушуют пожары. Огромные запасы угля горят непрерывно. Иногда в земле открываются огромные провалы, которые поглощают все живое. Фотограф Джонни Хагланд (Johnny Haglund) поведал миру о жизни людей, под ногами которых полыхает адское пламя. Его фоторепортаж занял второе место на конкурсе Pictures of the Year International for Science and Natural History Picture Story.
В 1916 году угольные шахты были закрыты из-за нарушения технологии добычи. В этом и заключается главная причина того, что сейчас происходит в городке Джхария. Двадцать лет назад земля разверзлась, открыв огромный провал, 250 домов были уничтожены всего за два часа. Со временем пламя сожрало 41 млн тонн угля, а это миллиарды долларов. На сегодняшний день существует около 70 точек горения. Жизнь людей проходит в дыму. Из-за вредных подземных газов они постоянно страдают от респираторных и кожных заболеваний.
Трещина в земле всего в 200 метрах от соседней деревни Бокопахари. Первый раз открылась в 1976 году, по распоряжению правительства была засыпана песком и камнями. В 2001 году трещина открылась снова
Люди в этой местности еле сводят концы с концами, втихую воруя уголь из 20 с лишним окрестных шахт. Они продают его на местном рынке или используют для приготовления пищи и отопления.
Многие люди ходят к шахтам каждый день, собирают уголь и продают его на местном рынке
Известно, что подземные пожары трудно потушить. Похожий пожар в городке Сентрейлия, штат Пенсильвания, горел на протяжении десятилетий, в конце концов, большинство жителей переселились в другое место. Некоторые эксперты говорят, что в Джхарии достаточно угля, чтобы гореть еще 3 800 лет. Пожар можно погасить песком, водой или перекрыть доступ кислорода к огню.
Два добытчика угля на отдыхе. Земля над ними и под их ногами горит
В холодную погоду люди греются у горящего угля
Дети играют рядом с провалом в земле
Несколько домов в Джахрии рухнули из-за пожаров
Дым из трещин и отверстий в земле
В 1775 году изобрели пигмент под названием зелень Шееле, цвет которого не был похож на другие ранее известные. Уже в 1814 этот пигмент удалось успешно усовершенствовать, получив парижскую зелень или, как его еще называли, изумрудно-зеленый.
Однако этот цвет был крайне опасен для здоровья человека, поскольку краска содержала в составе мышьяк. Несмотря на токсичность и опасность для здоровья, парижская зелень стала особенно востребованной у жителей викторианской Англии. Этот пигмент был задействован при производстве одежды, мебели, ковров, картин и многих других бытовых вещей. Дамам особенно приходилось по душе мерцание их изумрудно-зеленых платьев при газовых светильниках, которые в то время уже пришли на замену масляным лампам.
На деле мышьяк и другие вредные вещества окружали викторианцев и в других вещах, не обязательно зеленого цвета. Опасность была в косметике, игрушках, еде и даже в лекарствах, о чем вскоре стало известно обществу. К концу XIX века люди уже знали о губительных свойствах пигмента, а фабрики стали применять другие виды красителей.
Всем привет!
Этот пост я решила посвятить не какому-либо аромату, а парфюмеру. Думаю, это было бы честным, учитывая, что, как правило, мы понятия не имеем о том, кто создал аромат.
Если и есть смысл рассказать о каком-либо парфюмере современности, то это о Калис Беккер. Калис – пожалуй, самый известный и влиятельный «нос» нашего времени. Эта прекрасная женщина положила начало парфюмерной линии Hilfiger и By Killian. Она училась на парфюмера, не смотря на царящее в те времена предубеждения о том, что быть «носом» - типично мужское дело. Она создавала парфюмы и для Dior, и для Avon, и для мужчин, и для женщин.
Семья Калис имеет русское происхождение. Ее полное имя Калисса Борисовна Азанчевская-Азанчеева. Во время октябрьской революции ее дед и бабушка сбежали во Францию, где и обосновались. С детства Калисса обладала очень чутким обонянием. Она сама вспоминала, как в детстве удивлялась, не понимая, как цветы попадают во флакон с духами.
Ее мать была художником и скульптором. Она с детства прививала Калис любовь к искусству и самая первая разглядела в ней интерес к ароматам. Она же и посоветовала ей попробовать найти себя в парфюмерной отрасли и стать «носом», так как была уверенна, что парфюмерия это не столько ремесло смешивания компонентов, сколько отдельный вид искусства.
Сама парфюмер считает, что люди ее профессии привносят свою интерпретацию в ольфакторную реальность, помогая родиться новому и прекрасному; поэтому парфюмеры - это не просто «носы», но еще и «разумы», и «воображения».
В 1985ом году во всем мире было примерно 5% женщин-парфюмеров, ну и к тому же парфюмерия долгие века была преимущественно семейным бизнесом, поэтому когда Калис приехала в Грасс, подавать заявку на обучение в парфюмерную школу, члены приемной не понимали, что, собственно говоря, она вообще тут делает: «Почему вы вообще решили стать парфюмером? Вы не из Грасса, вы не из семьи парфюмеров или наших клиентов и вы - женщина!», однако, приняли решение в пользу ее зачисления.
Дело было в тенденциях. До конца 20ого века женский аромат, созданный мужчиной считался логичным и естественным – мужчина, создает аромат своей любимой женщины, такой, чтобы, нанеся его женщина больше нравилась мужчине.
Время шло и конец 20ого века ознаменовался развитием идей феминизма. Проникающая во многие сферы жизни идея полноправности и самостоятельности женщины не оставила без внимания и индустрию парфюмерии. Так что в отношении Беккер было сказано: «Нам нужно больше женщин-парфюмеров, чтобы создавать ароматы для дам в соответствии с женскими, а не мужскими вкусами» и она получила возможность обучатся в столице парфюмерного искусства – Грассе.
Калис, в каком-то смысле, можно считать консервативным парфюмером. С момента обучения и до сих пор она привыкла создавать классические ароматы. Она не стремится шокировать или удивлять, ее цель – дать почувствовать красоту букета понятных всем запахов: цитруса, дерева, цветов.
Первыми в ее портфолио были ароматы Monsieur Balmain и Vent Vert для Pierre Balmain. В этих ароматах Калис по-разному обыграла прохладную цитрусовую свежесть. Monsieur давал интересное сочетание холодного, почти цедрового аромата цитрусовых, смешанный с яркими обжигающими нотками пера и имбиря. Такие сильные, обладающие яркой индивидуальностью нотки гармонизировались и оттенялись шипровым звучанием нот мха и горчинкой ветивера.
Vent Vert начинался со свежей горечи ветивера, базилика и мха и со временем смягчался, обнажая цитрусово-цветочное сердце, становясь со временем все более свежим и чистым ароматом, благодаря белым цветам и мускусной базе. Это был аромат, который вызывал ассоциацию с порывом сильного свежего ветра посреди поля с разнотравьем.
Затем, знаковым в ее карьере стала работы с брендом Hilfiger и создание аромата Tommy Girl. Бренду нужен был женский аромат, отображающий стиль Hilfiger – энергичный, молодой, универсальный. Беккер создала такой аромат – это был ее первый шедевр: букет белых цветов(лилии, яблони, магнолия, жасмин), чья пьянящая сладость была сбалансирована за счет свежих нот цитруса, немного водянистой фиалки и вяжущих ноток кедра и сандала.
В 1999 году, работая на парфюмерный дом Dior, она создала аромат, который принес ей огромную популярность – J’Adore. Этот аромат до сих пор считается цветочной классикой. Реклама этого аромата, знакомая почти всем, обладает удивительным магнетизмом, провокационностью и, на мой субъективный взгляд, не имеет ничего общего с нотами аромата.
Реклама нам предлагает настоящего «тяжеловеса» от парфюма. Аромат, обещающий освобождение. Можно смело отбросить в сторону холодное золото колец и браслетов, пренебрежительно пройтись по мертвым бриллиантам, сорвать с себя дорогое вечернее платье и, обращая в ничтожество мнение окружающих, жить своей жизнью по своим правилам с момента самого первого нанесения аромата.
А ведь там есть дыни, персики, ландыши и мандаринки, запах которых с такой картиной никак не ассоциируется!
На самом деле, аромат J’Adore очень сильно видоизменяется на коже. По мне, так это один из самых «игривых» ароматов. Моя кожа любит «облегчать» ароматы, низводя и курощая самые тяжелые из них до уровня апельсинового одеколона, а вот у моей знакомой на коже ароматы раскрываются максимально насыщенно, благородно и шлейфово. На мне парфюм J’Adorе раскрылся ландышем, кедром, ванилью – сладко-горькими нотами, а затем, благодаря мускусу, быстро ушел в мыльный запах и таким на мне оставался значительно дольше, чем мне бы хотелось.
На подруге это был оглушающе резкий и терпкий в начале, но затем растекающийся сильным шлейфом ванильной пудры. Вот она точно могла бы с таким ароматом по брильянтам ходить!
После оглушительного успеха аромата, она создала несколько ароматов для Estee Lauder и Avon. Калис Беккер считает, что умений и знаний парфюмера должно быть достаточно, чтобы работать и с дорогими компонентами и с дешевыми. Разумеется, работая с элитными парфюмерными домами открываются возможности для использования более необычных, дорогих, высококачественных ингредиентов и в таких условиях работать проще, зато работа в условиях ограниченного бюджета является определенным вызовом.
В 2002 году она создала Dreamlife для Avon. Мистическую пудровую ноту ириса она смешала с пудрой мимозы, добавив нот абрикоса и сандала сделала его легким, переливающимся сладостью и горечью.
В 2007ом году Килиан Хеннесси пригласил Калис Беккер поучаствовать в амбициозном проекте – ни много, ни мало, в возрождении высокой парфюмерии. Его новый бренд By Kilian стремился к высшему классу во всем: самые дорогие ингредиенты, наиболее интересные сочетания, премиальная упаковка и, конечно же, красивая история, которую рассказывает аромат.
Калис создала первые ароматы нового дома: A Taste of Heaven – бархатный, мягкий, с нотками абсента и ванили, Beyonde Love – возвышенно романтичный и очень шлейфовый аромат чая, жасмина и кокоса, а также Love – сводящий с ума сладостный громогласный букет карамели, сахара, ванили, роз и белых цветов.
Самые недавние ароматы, которые она выпустила, это тропический воздушный L’Air du Paradis для Nina Ricca, простой, но при этом радующий экзотическими нотками маракуйи, а так же Terre de Lumiere Intense, ночной и смолянистый аромат, в котором горечь удовой смолы переплетается, не столько со сладостью, сколько с ощущением теплой пряности ванили и меда.
Уже несколько лет Калис Беккер возглавляет школу парфюмерии Givaudan в Грассе, не только обучая юных парфюмеров, но и продолжая создавать ароматы, которых в ее копилке уже более сотни. Она создает пряные и цветочные, свежие и густые, дорогие и дешевые ароматы. Ее парфюмерное портфолио настолько разнообразно, что каждый сможет найти для себя тот самый «свой аромат» от Калис Беккер.
На этом все. Спасибо за просмотр!
P.S.: Я создала мероприятие в вк, для сбора желающих послушать, как звучат по отдельности ноты ароматов наиболее распространенных групп, плюс на встрече я расскажу, как они могут звучать и в чем их особенности. Пожалуйста, если вам интересно, отметьтесь в участниках данного мероприятия.
Дату и место мы обсудим там же. Я бы предложила в воскресенье 17.06 в 20:00 собраться в каком-нибудь антикафе, но, думаю, это следует, как минимум, обсудить с участниками.
Из комментариев к этому посту: #comment_115108486
К сожалению,бацка-краб дико испугался переезда и заныкался так,что мы вдвоём найти его не смогли(
На ваш суд выкладываю остальное мое творчество разных годов.
Собственно,краб,с которого все началось(у него правда сзади нарисована маленькая жопа)
Я думаю,у каждого из нас есть такой запас «детского психодела»