Лига Радиолюбителей

Приборный поиск имеет просто огромную популярность. Ищут взрослые и дети, и любители, и профессионалы. Ищут клады, монеты, потерянные вещи и закопанный металлолом. А главным орудием для поиска является металлоискатель.

Существует великое множество различных металлоискателей, на любой «вкус и цвет». Различаются они как по стоимости, так и по принципу работы, но для многих людей покупка готового фирменного металлоискателя просто финансово накладна. А кому то хочется собрать металлоискатель своими руками, а кто-то, как я, даже строит свой небольшой бизнес на их сборке.

И вот для тех, кто задумывается о самостоятельной сборке металлоискателя я и решил создать данный пост…

А затронем мы сегодня несколько схем самодельных металлоискателей. От простых, до полупрофи.

Открывает наш сегодняшний топ металлоискатель «Пират».

Одна из самых простых и надежных схем, которую легко повторить в домашних условиях.

Свое название Пират (PIRAT) получил от разработчиков его схемы – PI – импульсный принцип его работы, RAT – сокращение от «Радио Скот» – сайт разработчиков.

Металлоискатель Пират не различает металлы. Но он хорошо подойдет для поиска металлолома и для новичков. Также огромным достоинством пирата, является его простота для самостоятельного изготовления и доступность компонентов. Также в Пирате отсутствуют программируемые элементы, что значительно упрощает жизнь радиолюбителям. Даже человек с минимальным уровнем подготовки, изготовит металлоискатель пират своими руками. Правильно собранный прибор не нуждается в какой либо настройке (кроме настройки чувствительности).

Отлично подходит для поиска чермета. Собрал, накопал металла, сдал, окупил прибор...

По характеристикам: в зависимости от диаметра поисковой катушки глубина обнаружения до 1.5м. (Канализационный люк с катушкой 30см)

На фото МД Пират собранный по одной из "стандартных" схем.

Следующим идет пара идентичных по характеристикам металлоискателей: Клон PI-W и Клон AVR. Отличаются они только индикацией, у AVR имеется двухстрочный дисплей, а в PI-W реализована светодиодная индикация.

Данные металлоискатели так же как и предыдущий являются импульсными и так-же не различают металлы. В данных металлоискателях используется микроконтроллер Atmega, что может как усложнить сборку, так и увеличить итоговую цену.

Так как это все-же импульсные МД и они не различают металлы, то и используют их в основном для чермета. Плюсом Клонов служит то, что можно отсечь мелкий металл и копать только крупные цели.

По характеристикам: в зависимости от диаметра поисковой катушки глубина обнаружения до 2м. (Канализационный люк с катушкой 30см)

Clone PI-W

Clone PI-AVR

Следующим идет серия металлоискателей: Малыш, Малыш FM2 и Малыш FM2 v2.

Работает Малыш ФМ по принципу частотомера. Схема металлоискателя МАЛЫШ FM и FM2 отлично подходит для изготовления пинпойтеров, как полноценный металлоискатель она слабовата, но вполне подойдет для новичка. Огромное достоинство этого металлоискателя – его простота, но в нем, как и в предыдущем, присутствуют микроконтроллер Pic.

Подходит для пляжного поиска, так как различает металлы, вы уже не будете нагибаться за каждым гвоздем =)

По характеристикам: около 20-30 см, в зависимости от катушки. Так как этот металлоискатель работает по принципу частотомера, у него присутствует дискриминация металлов. Разделяет на два типа: все черные металлы и остальные.

Рекомендуется собирать данный металлоискатель только в качестве пинпоинтера, ибо сам автор на форуме писал: «Что вы хотите от малыша? Он изначально как детская игрушка создавался.»

На фото Малыш FM2

Следующим по списку идет Квазар АВР (Quasar AVR) и его «старший брат» Квазар АРМ (Quasar ARM)

Квазар это селективный IB металлоискатель с распознанием металлов, и прямой обработкой сигнала. Шкала ВДИ в Квазаре разбита на 16 столбиков, 3 на черные металлы и 13 на цветные, с возможностью удаления из поиска любых из столбиков (Закрытие их маской) а также звуковой многотональной индикацией.

АВР версия имеет более слабый микроконтроллер и уже морально устарела, но АРМ версию автор до сих пор поддерживает и выпускает новые прошивки.

Собирать лучше сразу АРМ версию, НО! В сборке он гораздо сложнее всех предыдущих металлоискателей. Сложность заключается как в большом количестве СМД компонентов, так и сложной в изготовлении поисковой катушке.

Работает квазар с катушками частотой до 20кГц (АВР до 17кГц) и отлично подходит для поиска цветных металлов, монеток и т.п.

Характеристики можно долго описывать, но глубина обнаружения и уверенной дискриминации с ДД катушкой будет примерно равна ее диаметру…

На фото собранный блок Квазар АРМ и собранная плата.

Ну и последние на сегодня это серия металлоискателей Фортуна. Существует множество разных вариаций этого металлоискателя: Фортуна, Фортуна М2, Фортуна ПРО2… Тут блин как с айфоном, каждая новая версия чуть дороже и имеет незначительные улучшения. Последние версии самим собрать не получится, придется заказывать у автора плату с прошитым микроконтроллером, так как прошивка нынче стала платной…

Работает фортуна по тому же принципу, что и вышеупомянутый Квазар АРМ, да и по характеристикам примерно такая же… Лично мое мнение, что ради большого дисплея не стоит заморачиваться. Как писал один мой знакомый (Владелец Фортуны, а в дальнейшем Квазар АРМ), пока на Фортуне натыкаешь нужные настройки для копа, комрады с Квазарами уже пол поля прошли…

На фото Фортуна Про2 в двух вариациях

Ну вот и весь мой топ. Другие самодельные металлоискатели не вижу смысла включать сюда, т.к. большинство из них либо морально устарели, либо гораздо сложнее в сборке, чем их аналоги.

И напоминаю, это лишь мой личный рейтинг и идет он не по качеству самого металлоискателя, а скорее по сложности его изготовления...

Если вы с чем то не согласны, пишите в комментариях, обсудим...

P.S. ВСЕ фото в данном посте взяты с интернета...

Попросил меня один из подписчиков моей группы в ВК записать видео, как собирать кит набор металлоискателя Пират (да, я занимаюсь изготовлением металлоискателей на заказ).

Но, так как не дружу я с видео обработкой, то решил запилить краткую инструкцию из фото =) может кому будет интересно, не стесняйтесь, задавайте вопросы!

Первым делом сам кит набор:

В состав набора входят все необходимые элементы для сборки платы металлоискателя Пират. Это довольно простой и широко известный импульсный металлоискатель. Схема стандартная, плата собственной разработки.

Для сборки данного набора достаточно минимальных знаний основ пайки и вы получите отличный металлоискатель за свои деньги.

На плате имеется полная шелкография с обозначением расположения всех элементов. Сама плата довольно компактная, ее габариты всего 70х20мм.

Приступим к сборке. Первым делом стоит впаять все резисторы, согласно маркировке на плате. Номинал резисторов можно узнать по цветовой маркировке, либо, как в моем случае, с помощью мультиметра:
Кстати, не плохой мультиметр из Китая =)
И да, данный металлоискатель допускает отклонение от номинала до 10-15%...

После того, как были впаяны все резисторы, впаиваем остальные элементы, согласно маркировке на плате.

После того, как все элементы заняли свое место на плате, ее нужно отмыть от остатков флюса.

Вот фото платы со стороны пайки после того, как был стмыт весь флюс.

После отмывки стоит проверить плату на качество пайки, убедиться в отсутствии непропаев и КЗ...

Ну и финальный штрих. Подключение перефирии и проверка работоспособности:

Ну и само видео первого включения:

Хочу извиниться за качество фото/видео. Снималось все на камеру планшета...

Всем спасибо, кто дочитал до конца!

Буду рад ответить на любые ваши вопросы касаемо данного металлоискателя!

Итак сначала немного предыстории. Уже писал на пикабу по поводу моих часов. Только проблема в аккумуляторе.
Я его заказал и благополучно уже жду полтора месяца с Китая. За это время конечно ручки то чешутся, часы мне очень нравятся и хочется их юзать, и поэтому по своей глупости решил воспользоваться услугой поставить китайскую аккум изьяв родную платку с серийного аккума.
И вот тут начинается Жесть. Для этого я разобрал их и достал аккум, но при установке обратно в корпус рамки(плата и аккум находятся в внутренней рамке часов) я криво попал в паз. В попытках выровнять я умудрился надавить на сам дисплей с внутренней стороны этой самой рамкой. Но ни каких хрустов и трещин нигде нет и не было. Я понял что надавил на экран уже анализируя ситуацию. Когда я благополучно все же выполнил монтаж и развернув к себе дисплеем увидел вот это на выключенном экране.

Сказать что я испугался не сказать ничего. Но когда я включил экран, ничего страшного не произошло. Только в левом верхнем углу появилась небольшая черная клякса(пару мм диаметром). К сожалению фотки нет. Я вздохнул с облегчением и поставил часы на зарядку. Но когда я снял их, то увидел что по всему контуру(то что выше) все покрылось зеленой пленкой, но все равно оставалось читабельно. Я их сразу выключил от греха подальше и на следующее утро я решил пойти к мастерам. Включив на следующее утро увидел следующую картину:

Появилась чернота на фоне зеленого налета. Опять же повторюсь сначало вообще не было ничего, кроме маленькой кляксы. Я не стал никуда их везти и просто решил отложить что бы посмотреть что будет дальше. В это время я их не использовал. Прошел неделя, месяц. Вот что сейчас.

Сама клякса дальше не идет. Она приняла изначальную форму как на самой первой картинке.
То есть происходило это все постепенно:
1 Этап маленькая клякса 2мм в уголке. 1 картинка. Произошло отслаивание.
2 Этап после зарядки( часы нагреваются до 40') появился зеленый налет. Я так понимаю это клей на воздухе из за нагрева стал сворачиватся в месте отслаивания.
3 Этап. Контур черноты сильно увеличился. Прекратилось питание диодов в этом месте из за клея который застыл и возможно еще больше дает отслаивание и мешают питанию.
4 Этап все место изначального отслаивание почернело.
При этом экран работатает как нцжно. Тачскрин не поврежден.
Мой вопрос. Данный экран является Amoled. Есть ли вероятность что если я отдам человеку с руками этот экран и он отклеет его, почистит от клея, и заново установит с новым клеем то экран будет дальше работать? Есть шанс восставить хоть частично работу черной области?

Уважаемые жители Пикабу.
Ищу мнения людей разбирающихся в электротехнике.
Имеется ноутбук и второй монитор. Ноуту уже 7 лет. Работаю на них в расширенном режиме.
Но уже как год дисплей ноутбука начинает выпендриваться. Обьясню подробнее:
1) Самый худший расклад когда дисплей вообще не включается,но если очень присмотреться то можно увидеть что находится на дисплее. Но все темно темно. Такое бывает редко, но метко. Очень долго не хочет потом норм включатся. Такое произошло и сейчас так как я брал его с собой по учебе.
2) Второй вариант, когда он включается, но в правом углу в рандомных местах появляются не большие затемнения. Словно там свет приглушен. Только в правом всегда. И еще слышен звук, электрический постоянный не слишком громкий гул можно даже сказать. Но работать можно.
Насколько я понимаю проблема в подсветке? Что то полетело в матрице?
Думал мож шлейфы пережимаются, но разборка и осмотр с очисткой ничего не дали.
Какой ваш вердикт? Можно ли как то восстановить работу монитора?
А то мне еще диплом закончить нужно, и сделать презентацию. А с одним экраном совсем печалька.