Генацвале

Сад и кафе находятся в городе Тбилиси. Подробнее можно почитать в этом посте: Сказочный сад в Тбилиси

В канун празднования Нового года по всей Грузии бойко торгуют деревянными палочками, увитыми белоснежными кудряшками

Это "чичилаки" - грузинское рождественско-новогоднее деревце. Чичилаки родом из Гурии. Это высокогорный район Грузии, где растет много орешника

Название «чичилаки»происходит от слов "чечела", "ачечва" -что означает  «растрепать»,«раскудрявить». "Чичилаки" делают из веток орешника длиной от 20

см до З метров. Свежесрезанные ветки орешника сначала сушатся несколько дней на солнце или у огня. Потом снизу вверх, к верхушке снимают слоями тонкие полоски древесины и  стружки не срезают, а оставляют висеть на одном конце.  ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ 

Грузины называют их "басила" - т.е. борода святого Василия. 1 января в  Грузии  празднуют день «Диди Басили» Василия Великого - весьма почитаемого в Грузии святого. Именно этого святого в Грузии считают добрым предвестником нового года и нового счастья.

Чичилаки украшают листьями и мелкими ягодами, а на макушке обычно сооружают крест. В последнее время популярны также верхушки в виде корзинки, куда можно положить, например, конфеты.

Картина известного грузинского художника Ладо Тевдорадзе

Традиция наряжать чичилаки появилась в XVIII веке. Но в XX веке стала популярна зеленая ель, и о кучерявых новогодних деревьях позабыли. Вспомнили о старой традиции лишь в конце прошлого века, и сейчас в Тбилиси под Новый год вновь во всех домах стоят нарядные чичилаки.

Чичилаки нельзя просто так выбросить на улицу, как это делают с елками после праздников.

Чичилаки нужно обязательно сжечь в период с Рождества до Крещения.

По окончанию всех празднеств деревце по традиции сжигают,  а пепел развеивают по ветру.  Это действо олицетворяет круговорот жизни, смерти и возрождения. Считается, что  вместе с пеплом в прошлое уходят все неудачи минувшего года, а  дом  покидают  беды и невзгоды.

Грузинский котэ возле чичилаки как бонус:)

Храм Святой Троицы (წმინდა სამებ, Цминда Самеба) — крестово-купольный храм, построенный в XIV веке. Единственный храм такого типа в казбегском районе. Находится высоко на горе над селом Гергети и городком Степанцминда. Гергетская Самеба — удивительный храм. Это редкий случай храма высоко в горах, на высоте 2170 метров от уровня моря. Это необычное сочетание архитектуры и снега. Его можно красиво фотографировать на фоне ледников Казбека. В июле на праздник Гергетоба здесь собираются толпы народа.

История

Развёрнутой истории у храма нет. Мы знаем, что он был построен в XIV веке, и что его алтарная перегородка появилась примерно в XVI веке, но это всё, что у нас есть, хотя за появлением храма в таком необычном месте должны стоять какие-то нетривиальные события.

В русской литературе храм и монастырь известен по стихотворению Пушкина "Монастырь на Казбеке", которое написано в мае 1829 года.

Небольшое это стихотворение звучит так:

Высоко над семьею гор,

Казбек, твой царственный шатер

Сияет вечными лучами.

Твой монастырь за облаками,

Как в небе реющий ковчег,

Парит, чуть видный, над горами.

Далекий, вожделенный брег!

Туда б, сказав прости ущелью,

Подняться к вольной вышине!

Туда б, в заоблачную келью,

В соседство Бога скрыться мне!

Пушкин же написал о нём в описании своего путешествия: «…белые оборванные тучи перетягивались через вершину горы, и уединенный монастырь, озаренный лучами солнца, казалось, плавал в воздухе, несомый облаками».

Сейчас Самебский монастырь — это купольный храм, колокольня, невысокая ограда и не очень заметное здание, в котором живут монахи. С фотографированием храма есть некоторые сложности. Внутри это как бы запрещено. Фотографировать со стороны тоже непросто, практически нет позиции. Красиво получается с соседней горы, но туда ещё надо залезть.

Внутри храм аскетичен. Фресок нет, даже штукатурки нет, стены сложены из каменных блоков. Внутри темновато. Электричества внутри храма нет, а окна очень узкие. Очень интересна железная входная дверь с металлическими кольцами.

У гергетского храма необычная алтарная перегородка. Это высокая каменная стенка, которую искусствовед Рене Шмерлинг относила к перегородкам позднего типа, примерно XVI века. Кроме того, перегородка имеет сложную и необычную верхнюю часть. Судя по всему, это какой-то очень поздний архитектурный эксперимент.

В путеводителе 1906 года говорится: «Об этой церкви передают одну весьма интересную подробность. Основание церкви нужно отнести к весьма отдаленному прошлому, когда в Грузии все церкви в честь св. Стефана ставились на месте идольских капищ. Этим, вероятно, и можно объяснить тот странный факт, что в храме хранится (как говорят тщательно скрываемый местным духовенством) языческий идол. Древность эта представляет собой серебряного барана, довольно примитивной и грубой работы, и сохраняется на каменном престоле, завернутая в епитрахиль».

Если вы решили восходить на Казбек, то маршрут пролегает как раз мимо храма. Так что он является своего рода бесплатным культурным приложением. У восходителей модно устраивать здесь первую ночевку, чтобы заодно адаптироваться к высоте.

Найти храм легко, он хорошо виден из Степанцминды и вообще с Военно-грузинской дороги, если только не закрыт облаками. В 2018 году дорогу до храма улучшили и заасфальтировали, и туда можно подняться на своей машине или же нанять машину в Степанцминде. Кому-то будет интересно подняться к храму пешком.

Перспектива лезть на крутую гору выглядит жутковато, но на деле подъём занимает около часа. Сперва надо пройти через поселок Гергети, за посёлком будет серпантин старой грунтовки, ведущий через красивый лес.

автор фото - Ксения Сорокина (https://www.instagram.com/ksenia__foto/)

На этом фото Гергети виден в левом верхнем углу с террасы отеля в Степанцминда.

Автор текста - Алексей Мухранов (http://travelgeorgia.ru/), фото из сети

Июль 2020.

Тушетинские дороги по праву считаются одними из самых опасных в мире. Во многих местах они проходят близ обрывов, местами лежат через леса и реки. Иногда они узкие, а навстречу вам едет машина или трактор, с которыми вам нужно разъехаться, или перед вам идёт стадо овец, и вам нужно проехать сквозь этот "белый океан".
Здесь нет асфальта (иногда встречаются бетонные плиты, немного ограждений, большие трубы под землёй для отвода воды). Дорогу часто размывает из-за дождей и поднявшегося уровня воды в реке, в связи с чем путь в горные поселения отрезан (а вообще он открыт с мая-июня по октябрь).
Поэтому 70км только серпантина проезжаешь минимум 4 часа. Здесь именно тот случай, когда спешить ни в коем случае нельзя. Но и слишком медленно тоже не стоит ехать. Быстрая езда опасна, потому что можешь упасть в обрыв, и из-за шума и вибраций могут посыпаться камни с гор (и либо твой транспорт получит повреждения, либо из-за возникших на дороге камней ты не сможешь проехать дальше, нужно ждать, пока расчистят путь). Слишком медленно едешь - можешь также пропустить падающие камни, либо попадёшь в дождь и в спускающийся на тебя туман, отчего дорога станет скользкой и плохо видимой. Также опасность создаёт нерастаявший местами снег, который в любую минуту может сойти и унести машину в обрыв.
На горных дорогах Тушетии встречаются кресты и памятники, которые напоминают, что путь опасный, требующий от водителя внимательности, концентрации, бесстрашия, спокойствия и мгновенной реакции.
Но эта опасная и сложная дорога отплатит тебе непередаваемыми ощущениями и эмоциями, когда ты будешь плыть сквозь облака, когда будешь смотреть на величественные "пушистые" горы, когда будешь смотреть в пропасть на дрожащих ногах, когда будешь вдыхать чистый, свежий, прохладный горный воздух.

Грузия, Тушетия, июль 2020. Фото мои.