Заброшенка

О крупном месторождении каменного угля в районе поселка Ткуарчал в Абхазии было известно ещё с 1900-го года, однако промышленная его разработка началась в 1935-ом году.

В 1942-ом году близ разработок был выстроен город, получивший название Ткварчели и ставший индустриальным центром Абхазской АССР. В нём была Центральная обогатительная фабрика, ГРЭС, доломитовая фабрика, завод ЖБИ, предприятия лёгкой и пищевой промышленности.

Любопытно, строили и проектировали Ткварчели пленные немцы, что отразилось и на его архитектуре. Поскольку город расположен в горах и из-за особенностей рельефа разделен на две части (верхнюю и нижнюю).

В советские годы две части города связывали несколько канатных дорог. Сообщение с шахтами также осуществлялось по канатной дороге, с помощью которой уголь доставлялся в поселок Акармара, откуда по железнодорожной ветке доставлялся на обогатительную фабрику.

Увы, но сейчас не сохранилось ни одной, действующей канатной дороги.

Ткварчельское месторождение было привлекательно качеством полезного ископаемого: уголь, добываемый в нём, был коксующимся – при высоких температурах мог переходить в пластическое состояние.

Такой уголь мог быть использован для выплавки чугуна. Ткварчельский уголь использовался и в других областях: из Ткварчели его везли в Кутаиси, на нём же работала Ткварчельская ГРЭС и металлургический завод в Рустави. Примечательно, что местный уголь был единственным топливом для кораблей Черноморского флота в годы ВОВ.

Всего на месторождении было 8 шахт. Самая крупная из них – Восьмая. Её открыли в 1966 году и назвали в честь Ленина. Два этажа, составляющих шахту, соединены между собой слепым стволом высотой 470 метров.

В неё то мы и отправляемся!

Разрабатывали месторождение здесь этажным способом: пласт делился на специальные протяжённые участки – «этажи», ограниченные штреками, которые, в свою очередь, делились на подэтажи и выемочные поля, разработка которых велась от центра к границам, а выемка угля – наоборот, от границ к полевому скату.

Некоторые пласты (например, первый) – из-за сложных условий залегания разрабатывался шпуровыми зарядами . Это такие заряды взрывчатки, которые закладывались в породу при ее разработке.

Поверхность с самой разработкой и стволом соединяет штрек длиной около шести километров с остатками узкоколейки в некоторых местах:

Тоннель частично подтоплен, а из-за находящихся неподалеку термальных источников в шахте сложился своеобразный климат: температура в ней, особенно в дальних частях, даже зимой не падает ниже +30 градусов.

Иногда посредством вот таких сбоек этот ходок соединяется с вентиляционным, идущим параллельно.

А тут, по-видимому, был склад аммонала (или другой взрывчатки, которая использовалась при прохождении штреков):

Главная «изюминка» шахты – предположительно, в 70-е годы в ней было решено разместить подземную ГЭС. Хотя огромное помещение для нее (подземный цех высотой в 4 этажа) было построено, в эксплуатацию ее так и не ввели – по рассказам бывших рабочих, по техническим причинам не удалось установить турбины для ГЭС, а сам проект вскоре был заморожен.

По задумка, подземная электростанция должна была обеспечивать энергией не только саму шахту, но и весь комплекс целиком. Да уж чудеса инженерной мысли. Всё-таки страной амбициозных людей был СССР, не боялись пробовать необычные технические решения.

Уже в 80-х годах добыча угля резко сократилась, а основной его потребитель в этом районе – Ткварчельская ГРЭС, была переведена на газ. После распада СССР, во время конфликта 1992-1993 Ткварчели пережил тяжелейшую блокаду, поселки Акармара, Джантуха и Поляна были разрушены и не восстановлены, добыча угля прекратилась.

После войны 1992-1993 часть производства пытались реанимировать. В частности, абхазо-турецкая компания «Тасмаш» продолжала разработку открытым способом, однако объёмы были не сопоставимы с объёмами добычи в советские годы.

Тех, кому интересны ежедневные репортажи с заброшенных мест — буду рад видеть в Telegram

Авторское чтиво на ночь, специально для тех кому перед первым рабочим днём после новогодних каникул жизненно важно узнать немного про «ядерную программу» Югославии.

Мало кто знает, что в оказавшейся между двух противоборствующих блоков Югославии тоже существовала «ядерная программа». После знаменитого отказа Иосипа Броз Тито Сталину в признании СССР лидером коммунистического мира отношения между странами оказались надолго испорчены.

Тито решил, что сохранить суверенитет оказавшись «между молотом СССР и наковальней блока НАТО» можно только путем создания собственной ядерной бомбы. Так началась секретная Югославская Ядерная Программа, о которой и сейчас известно очень немногое.

Экспедиция по следам «ядерной гонки» завела нашу команду в дремучие дебри Сербии. Здесь в прошлом, на границе с Болгарией, спустя почти десять лет поисков (с момента начала работы над ядерной программой) югославские специалисты все же обнаружили месторождения урана.

Действительно, ударными темпами ядерная программа Югославии не отличалась, но и острой необходимости в создании ядерной бомбы «здесь и сейчас» не стояло, Тито все ещё удавалось лавировать между занятыми друг-другом США, СССР и набирающим силы Китаем.

К горно-обогатительному комплексу ведёт старый деревянный мост переброшенный через небольшую, но шуструю горную речку.

Доски предательски скрепят и приходится себя успокаивать себя тем, что кроме досок под тобой ещё и конструкция из крепких металлических секций. Мост преодолели. Теперь осталось найти, где заканчивается забор, щедро увешанный табличками радиационной опасности. Оба дозиметра молчат. Фон нормальный, а значит можно двигаться дальше.

Единственный в Югославии урановый рудник расположился в местечке Кална. Месторождение было найдено в 1963 году и в тот же год, началась его разработка. Рудник находился на личном контроле маршала Тито. Почти также, как в своё время урановые рудники СССР подчинялись лично Лаврентию Берия, курировавшему советскую ядерную программу.

Но работы были свернуты очень скоро, сырья катастрофически не хватало, а поле распада Югославии о ядерной программе и вовсе старались не вспоминать, и большая часть шахтной инфраструктуры лежит в руинах.

Но некоторая помещения все ещё закрыты на замок, а таблички на них особенно крупные. Скорее всего то, что действительно представляет опасность находится за этими дверями.

В первую очередь нас как спелеостологов интересовали заброшенные подземные горизонты, но и на огромные ржавые механизмы внутри покинутых построек тоже было интересно взглянуть.

Металл фонил чуть сильнее, но в целом также в рамках стандартных значений. Практически любая техника, так или иначе связанная с добычей полезных ископаемых, будет иметь фон выше обычного.

Из месторождения извлекли 633.000 тонны руды. Немного, да и качество самой руды оставляло желать лучшего, но это был единственный урановый рудник на территории Югославии. О причинах закрытия нет смысла и упоминать, они все больше похожи на теории заговора.

Объективно, после смерти Иосифа Сталина отношения с СССР немного улучшились и с помощью советских ученых в Белграде даже был построен небольшой ядерный реактор, работающий на сырье из СССР. Югославия взяла курс на мирное использование ядерной энергии.

ГОК обслуживал 5 рудников в окрестностях. Сейчас осталась сепарационная фабрика, которая стояла, никому не нужная, до недавнего времени пока власти вдруг не вспомнили про экологию и огородив место уже дырявым к настоящему времени забором снова успокоились.

В остатках техники угадываются дробилки и сепараторы неизвестных мне моделей, а в помещениях складского комплекса остались десятки ёмкостей с химическими реактивами, использующимися при обогащении руды. Большая часть канистр пустая, но среди них есть и полные.

Закончив осмотр двигаемся дальше.

Порталы шахты либо были взорваны, либо обвалилась без посторонней помощи, но после долгих поисков мы находим доступную часть системы. Входы обнаружены в нескольких километрах от основной части комплекса и у меня возникли некоторые сомнения по поводу того, насколько они друг с другом связаны. Приходится делать допущения.

Делаем пробные замеры. Фон в 2-3 раза выше, чем на поверхности, но все ещё находится в пределах допустимых значений. Намного лучше, чем предполагалось изначально и можно спокойно фотографировать. Найденная нами система действительно шахта. По ходу экспедиции мы находим несколько уходящих вниз «колодцев» ведущих на нижние, затопленные горизонты заброшенной урановой шахты.

Найденные чуть глубже рудосбросы, говорят о ещё одном горизонте над нами. То есть система состоит как минимум из трех этажей-горизонтов. Один из, которых находится над нами и ещё доступен.

Осталось только найти способ подняться выше… А вот, собственно, и путь наверх! К счастью, дерево ещё не окончательно прогнило, да и путь наверх оказался не таким долгими вот мы уже на верхнем горизонте.

Выше, как и внизу можно найти остатки узкоколейки. Только вот тоннели тут намного более мрачные в первую очередь за счёт корней деревьев, которые прорастают на глубину разработки.

Корни выросли уже после того, как пробили тоннели и если знать, примерную скорость роста корней то можно предположить, как долго данный участок рудники не используется. Рано или поздно корни достанут до пола и образуют «живую стену», прямо посреди штрека.

Этот горизонт оказался небольшой и заканчивался обвалами, спускаемся ниже и идём дальше, пока не упираемся в «забой». На этом осмотр пора заканчивать, да и срок действия респираторов (противопылевые N95) подходит к концу, поэтому — выходим.

Необходимость и возможность создания в Югославии собственной ядерной — спорный вопрос. Не думаю, что даже ядерное оружие смогло бы удержать страну от распада, но возможно, смогла бы предотвратить «миротворческую» операцию НАТО во время конфликта в Косово...

Хотя... кто знает?

Тех, кому интересны ежедневные репортажи с заброшенных мест — буду рад видеть в Telegram

Очередной объект из серии "Заселяйся и живи" или крайне своеобразный вариант "вписки" для путешествующих по Сербии. В целом, отель Ябланица для заброшки выглядит вполне достойно, за исключением буквально пары нюансов...

На входе отельный натюрморт: ключи от номера, личная карта одного из сотрудников и табличка «Reserved».

Внутри отеля — волнительная тишина. Звуки собственных шагов затихают как-то особенно быстро, здесь почти не отражается звук, как это бывает в совсем уж давно заброшенных зданиях со стенами из голого бетона. На глаза попадаются цены на номера от 2009 года.

Это последний год работы отеля. Для заброшенного столько лет здания он отлично сохранился.

Пол в некоторых комнатах устлан ворохом старых бумаг. Старая бухгалтерия уже никому не нужна, но всё-таки непонятно, зачем не нужно было разбрасывать...

Встречаются архивные снимки. Отель старый и застал ещё времена дядюшки Тито, что бессменно правил ныне несуществующей Югославией. Югославия, к слову, похожа на СССР в миниатюре. Концентрация заброшенных заводов, военных баз и объектов социалистической культуры тут сопоставима с советским Закавказьем или Центральной Азией.

Фото погружают в прошлое. Декорации обрастают историей и опытный кинодел бы лихо закрутил сюжет придав дополнительный драматизм и нагнав жути на зрителя. Но жуткого в отеле ничего нет. Часть номеров с поправкой на генеральную уборку выглядит вполне достойно – "заселяйся и живи". Бесплатный отель, правда без каких либо удобств.

Череда относительно аккуратных номеров сменяются мрачными апартаментами, идеально подходящими на роль логова какого-нибудь киноманьяка.

В общем и целом, приятное место.

Но есть два нюанса.

Первый — половина здания пропахла гарью из-за сожжённого актового зала, другая часть "благоухает" всеми оттенками плесени, из-за протекающего потолка и отсутствия циркуляции воздуха. Так, что всерьёз, в качестве полноценного места для лагеря я бы его не рассматривал.

Тех, кому интересны ежедневные репортажи с заброшенных мест — буду рад видеть в Telegram

Пока гастарбайтеры «на перекуре» — делаю «морду кирпичом» и прохожу мимо стайки братьев-азиатов и скрываюсь в темноте заброшенного административного корпуса, что когда-то принадлежал старому машиностроительному заводу. Завод закрыли ещё в 2017 году и вот уже который год к ряду я прохожу мимо закрывшегося предприятия и вглядываюсь в тёмные и пыльные заводские окна. Интересно, оживёт ли здание или всё же будут сносить?

Интрига сохранялась до лета 2020 года. Но когда я в очередной раз прогуливался мимо заброшенных цехов то увидел шумную бригаду рабочих со знанием дела вытаскивающих из здания батареи отопления и прочий увесистый металлолом. Стало ясно, процесс пошёл.

Времени немного поэтому быстрым шагом идём по коридору. Внимательно вслушиваемся и всматриваемся — вдруг внутри остался кто-то из рабочих? Ничего страшного, в крайнем случае придётся «притвориться дураком» и сказать, что заблудился. Обычно срабатывает.

Так как это административная часть предприятия то надеялся найти «красный уголок завода» и снять копии со старых исторических фото. Хобби у меня такое, историю закрывшихся заводов и фабрик записывать. К сожалению, старые стенды и фото на руинах — порой единственный оставшийся способ получить нужную историческую справку и "прижизненные фото" завода.

Увы, нужная часть здания оказалась за запертой дверью. Бригада производила демонтаж в отдельной, изолированной от остального завода части здания — краеведческая миссия была провалена. Оставалось лишь сделать несколько фотографий на память — к тому же я присмотрел снаружи интересный кабинет с кучей брошенной техники и электроники.

В него стащили всю списанную заводскую оргтехнику: горы старых мониторов, столбики приводов и целые мешки с жесткими дисками. Для «ребёнка нулевых» всё это выглядит как «Эльдорадо» (в оригинальном значении слова), но сейчас весь этот хлам почти ничего не стоит.

Такое я уже видел, например на Туймазинском Стекольном Заводе (Пикабу ссылка) ещё несколько лет назад. Что уж говорить, за эти годы подобная техника не стала ценнее и неудивительно, что её просто свалили в кучу.

Так к чему это всё? — мы живём в удивительное время, когда батареи отопления пропадают из заброшенных зданий быстрее чем компьютеры, мониторы и принтеры. Настоящий киберпанк. Мир меняется и то, что ещё недавно стоило приличных денег, теперь имеет ценность меньшую , чем 49,5 килограммов чугуна в батарее отопления.

P. S. «Красный уголок» я всё же нашёл, но нужно собрать ещё немного информации прежде чем писать полноценный исторический материал о самом предприятии. Можете считать материал рабочей зарисовкой того, как проходит «сбор материалов» для «больших репортажей».

Тех, кому интересны ежедневные репортажи с заброшек — буду рад видеть в Telegram

Мюссера. Вымирающий населенный пункт. Практически город-призрак — тень собственного прошлого. В небольшом посёлке среди поросших лесом гор одноименного заповедника в советские годы жило полтысячи человек, а сейчас осталось лишь пара десятков.

Наше путешествие к одной из государственной даче № 8 (она же дача Сталина в Мюссере) закончилось тем, что нас развернули у закрытых ворот территории и сказали приходить завтра. Жалко, зато у нас появился отличный повод познакомиться с самым малоизвестным «заброшенным городом» региона и даже пообщаться с одним из местных жителей ранее работавшим на госдаче.

Забегая вперёд, хочу сказать, что поездка в некогда закрытый город оказалось интереснее экскурсии на пресловутую Госдачу.

Не смотря на то, что заповедник находится полностью в субтропическом климате, зимой, здесь бывает действительно холодно. Не «сибирские морозы», но при средней температуре января в +5°C и высокой влажности наличие в городе центрального отопления выглядит вполне оправданным решением. Правда, будет правильным сказать, что отопление здесь было раньше ведь сейчас котельная стоит полностью заброшенной.

Оба угольных котла разобраны и частично порезаны на металлолом. Не знаю, согревают ли сейчас деньги от сдачи лома местных жителей, но теперь приходится довольствоваться электрическими обогревателями.

Котельная работала на угле, который в советские годы добывался в горных районах страны. Сейчас не осталось ни угольных шахт, ни даже жд ветки соединяющей брошенные шахтёрские посёлки с остальной страной.

Если посмотреть на посёлок с высоты, то можно увидеть белые пятна февральской снега. В этом году зима в регионе выдалась холодной и котельная бы не помешала. Хотя, кто станет топить котельную ради пары десятков человек из которых половина живёт в частных домах?

С другой стороны, из всех вымирающих городков Абхазии — Мюссера выглядит лучше всего. Мы разговорились с одним из местных жителей и он рассказал нам, что лет пять назад многоэтажки обзавелись новыми крышами и теперь простоят долго.

Возможно, достаточно долго, чтобы в квартиры успели вернуться разбежавшиеся после войны 1992–1993 года жильцы. Квартиры за которыми все ещё числятся и владельцы время от времени их навещают. Новое жильё в заповеднике не построить и есть надежда на то, что когда-нибудь уже построенные дома снова будут чего-то стоить.

Но сейчас, Мюссера далеко не самое лучшее место для проживания. Сюда не ходят автобусы и даже за элементарными продуктами приходится ехать на машине. Благо, автомобили есть у всех оставшихся жителей.

Доступ в город нынче свободный — гуляй не хочу. О том, что раньше поселение было закрытого типа говорят лишь редкие артефакты из прошлого. Например турникеты перед некоторыми домами.

Свет горит в окнах поселковой администрации. Из шести этажей лишь на первых трёх уцелели окна. Чем выше, тем больше шансов, что квартира будет заброшенной. Протекающая крыша быстро превращает бетонные коробки в место для жилья никоим образом не подходящее.

Раньше в Мюссере была больница, детсад и даже школа. Сейчас от былой инфраструктуры не осталось ничего. Кроме руин, разумеется.

Работы тоже стало меньше. Любопытный факт, что в городке построенным изначально для работников государственной дачи в позднем СССР люди в основном работали на территории пансионата Мюссера. Сейчас, его заполняемость оставляет желать лучшего. Море и пляжи здесь не очень, туристы особо не приезжают.

Уединенность сыграла с пансионатом дурную шутку. Построенный для нужд ВЦСПС (Всесоюзный центральный совет профессиональных союзов) он был затем передан Горбачёвым в собственность КГБ и превратился в санаторий закрытого типа. Правда, местные жители говорят, что здесь отдыхали простые люди со всего СССР. Думаю, здесь верны обе версии.

Опять же, местный житель рассказал нам о том, что Сталин в Мюссере никогда не останавливался, но экскурсоводы считают иначе и называют госдачу №8 едва ли не его любимым местом отдыха. Кто прав — не знаю, но для некоторых мест красивая легенда о месте важнее исторической справедливости.

Заглянув в пару брошенных квартир — заканчиваем осмотр опустевшего города. Возможно, жизнь в эти края когда-нибудь вернётся. Но даже если нет, то оставить заповедные места на откуп природе тоже не самое плохое развитие событий. Тем более, что с архитектурной точки зрения беречь тут нечего, чего не скажешь о других заброшенных объектах Абхазии.

Бывший санаторий имени Ленина. Огромное и величественное здание всё ещё внушает трепет. Даже по меркам Абхазии, впечатляющая архитектура здесь сочетается с уникальной природой и крайней степенью запустения.

Во всей непризнанной республике сложно найти что-то столь же красивое и столь же печальное место. Санаторий построили в 1913 году по проекту Ивана Сергеевича Кузнецова. На момент постройки это было самое большое здание Абхазии: 112 палат вмещали до 250 пациентов.

Уникальность местной природы — это не просто слова. Изначально, здесь были малярийные болота, но болотистую местность осушили и разбили 240 гектаров декоративных парков, деревья для которых, привозили со всего света. Например, здесь можно увидеть растения из центральной и южной Америки: кокосы, акации, агаву и многие другие виды деревьев.

Сейчас вся территория полностью заброшена и уникальные сады, разбитые в округе, не стали исключением. Не удивлюсь, если такими темпами природа вернётся к своему исходному состоянию и через 50 лет здесь снова будут лишь малярийные болота и хилые деревца.

Начать осмотр заброшенного санатория предлагаю с так называемого «красного корпуса» — наиболее хорошо сохранившегося заброшенного здания на территории бывшего санатория им. Ленина.

Снаружи и «с воздуха» санаторий выглядит более-менее прилично, но внутри предстаёт во всём своём разрушенном унынии. Ходить можно лишь по центральной секции здания, потолки на всех этажах по бокам от центрального входа теперь стали «полом первого этажа».

Внутри санатория выглядит как настоящий средневековый замок или дворец. Размаху и величественности центральной лестницы красного корпуса мне даже не найти сравнения — во всяком случае наглядного примера среди заброшенных объектов я привести не могу.

Печальное зрелище, но ещё грустнее оттого, что в заброшенные руины он превратился уже после войны 1992–1993 года. Бои обошли территорию санатория стороной, и все разрушения случились уже после: в мирное, но, как оказалось, ещё более разрушительное время.

Сильнее всего по зданию ударило то, что мародёры растащили черепицу и оставшись без крыши, влажный климат завершил начатое. За несколько лет одно из самых красивых зданий региона превратилось в обречённые и заброшенные руины, никоим образом непригодные не восстановления.

Для сравнения взгляните на то, как «красный корпус» выглядел в далёкие советские годы.

А теперь, передам тем, как мы отправимся к следующей знаковой точке, заброшенному белому корпусу предлагаю взглянуть этот снимок.

И приблизительно тот же ракурс, но полвека спустя. От здания остались лишь куски фасада, но и они, с таким подходом простоят недолго. Говорят, к разрушению здания приложили руку местные жители, буквально по кирпичу растаскивая постройки для собственных нужд.

Белый корпус санатория был открыт несколько раньше красного в 1902 году. Вокруг разбили сад со средиземноморским пробковым дубом. Первые пациенты появились здесь в ноябре 1902 года, говорят, лечение здесь было вдвое дешевле, чем в других санаториях Сухуме.

Стоит отметить, что ещё до того, как санаторий национализировали, он был передан князем Смецким организации Красного Креста, то есть ещё до Советского Союза этот санаторий работал для простых людей. Сам князь не эмигрировал, а остался здесь жить, занимая несколько комнат в одном из корпусов и получая скромную для его былого статуса пенсию.

В отличие от типовых, заброшенных советских баз отдыха бывший дворец князя Смецкого, ставший затем санаторием имени Ленина, легко мог претендовать на статус памятника архитектуры и при хорошем раскладе стать одной из главных достопримечательностей страны.

На мой взгляд, бывший дворец князя Николая Николаевича Смецкого, с печальное и самое грустное с точки зрения невосполнимой культурной утраты место в Абхазии. Если вы думаете, что есть более значимые места в ещё более плачевном состоянии — пишите.

Вдруг я во время путешествия по стране что-то пропустил )

Координаты: 42.9249156, 41.1239558 (точка на парковку перед белым корпусом, дальше пешком)

Тех, кому интересны ежедневные репортажи с заброшек — буду рад видеть в Telegram