nepsix

Часть десятая.

В последний день перед отъездом мы решили подняться ещё на одну горку, повыше. Знающие люди в комментариях к девятой части писали, что называется она Телевышка и на неё ведёт тропа где-то рядом с Большим камнем. Мы не знали ни о существовании тропы, ни о существовании камня, поэтому традиционно полезли напрямик, свернув с шоссе сразу за АЗС на перекрёстке. На фото - вид с автомобильного моста через Коксу.

У подножья тоже сначала были чьи-то следы и колея снегохода, однако они свернули не туда ещё быстрее, чем в прошлый раз. Мы были уже учёные и пошли с термосом чая, который не додумались взять на первую вылазку, однако и подъём оказался круче и сложнее.

Поначалу всё выглядело довольно безобидно. Несколько снимков от подножия.

Поднявшись немного вверх, мы встретили первые ручейки под снегом. Радости моей не было предела, так как одним из моих желаний было поснимать текущую воду во время поездки, а, как назло, Кокса была ещё подо льдом. Повезло, что у меня были резиновые до щиколотки сапоги - мы, конечно, всё равно ноги выше колена насквозь вымочили, пока лезли, но хотя бы сразу внутрь не затекало.

Древесные обнимашки.

В какой-то момент мы посмотрели вверх и увидели примерно то, что на фото ниже. После этого некоторое время было не до съёмок - пыхтели и карабкались. Издали казалось, что склон почти без снега (на фото тоже так кажется), однако снег был - под пружинистыми колючими кустиками, какими-то ровными слоями устилавшими землю. То есть сначала проваливаешься в кустики, потом проваливаешься в снег, потом соскальзываешь по склону.

А потом оказывается, что за горкой - ещё горка. В общем, пришлось опять перелезать от вершинки к вершинке, правда, было уже более снежно и не так круто, как на первом подъёме. На эту вершину поднимались дольше, хотя и с термосом, и без пробуксовок в подозрительных лесочках. Зато увидели захватывающую дух красоту, которую даже комментировать излишне.

Поснимав всё, что можно и как можно, стали спускаться. Спускаться тоже оказалось не слишком приятно - слишком велик соблазн на пятой точке съехать. Но, сами понимаете, чревато.

Я набрала полные карманы камушков на память, пофотографировала милые лишайнички. Под некоторыми валунами мы обнаруживали целые кладбища каких-то крупных ночных мотыльков. Некоторые как будто какими-то яйцами обсыпаны. Кто знает, чего это они, а? В интернете не нашла, но масштабы впечатлили. На фото только одно такое кладбище - вокруг камня и в расщелине их несколько сотен, не меньше.

После мотыльков нас ждала новая встреча, на этот раз уже точно с живым представителем местной фауны. В высокой траве что-то юркнуло, и муж радостно закричал:

- Смотри, змея! Или ящерица!

Ну, я тоже ЗА змеями бегала, а не от них в свое время, только у меня это время лет в пять было. Впрочем, "змея или ящерица" снова выскочила в метре от нас и оказалась белой и пушистой в самом буквальном, а не фигуральном, смысле. Маленький юркий горностай в зимней шубке. Следующие десять минут муж гонял несчастную зверушку по кустам, а я пыталась снять хоть что-то - угадать, откуда зверёк вынырнет в следующий раз, было просто невозможным, даже если оба вроде бы точно видели, куда он порскнул. Получилось очень много размазанных фотографий травы и пара снимков с не менее размазанной белой загогулиной. Если бы заранее к такой встрече готовились, успели бы выставить настройки на фотоаппарате, а тут в охотничьем азарте совсем не до того было. Но всё равно, галочку "увидеть дикого зверя" для себя поставили - пусть не снежный барс, но тоже сойдёт.

Ноги после спуска нехило так дрожали. Муж не верил, когда я, пыхтя и буксуя на подъёме, говорила, что спускаться будет хуже. А у меня какой-никакой опыт просто был уже.

Обратно вернулись уже под вечер.

Продолжение следует.

Часть девятая.

Одной из наших радиальных микровылазок был визит в Башталу. Баштала - формально отдельный населённый пункт с населением 450 человек, фактически же это дальний примыкающий конец Усть-Коксы, куда и ходит тот самый местный автобус раз в полчаса. Услышала я о ней от продавца из сувенирной лавки, рассказавшей, что 8 марта в рамках масленичных гуляний там будут проходить скачки. На 8 марта у нас была назначена поездка на вездеходе, поэтому решили посетить Башталу просто так, в другой день. Продавец добавила:

- Из Башталы в хорошую погоду уже Белуху видно.

Ну, раз видно, то мы и поехали смотреть.

Расстояние от нашего дома до Башталы составляло 7-8 км, поэтому решили туда доехать на автобусе, а обратно вернуться пешком. Как раз когда мы стояли на условной остановке (павильонами отмечены далеко не все - в остальных случаях места надо знать), с нами поравнялся идущий из центра Радомир, о котором я в конце третьей части писала. Поздоровался, спросил, нашли ли мы матрас и посоветовал съездить в Башталу.

- А мы как раз туда и едем, - оживились мы.

- Там Дом Солнца есть, посмотрите. Он самый высокий с красной крышей, легко найдёте.

Доехав, мы немного поснимали, а затем честно отправились искать самый высокий дом с красной крышей. Под описание подходил один, но мы, побродив вокруг, не нашли вход, спросить было не у кого, муж постеснялся, решив, что это просто богатый жилой дом, отговорил меня идти на разведку, и мы ушли восвояси. Как потом рассказал поиск в интернете, кружили мы правильно, и в этом здании действительно находится Музей Солнца, созданный Липенковым Валерием Ивановичем, тоже, кстати, новосибирцем. В список наших невыполненных квестов в данной локации добавился ещё один.

Напротив Музея Солнца стоит вот такой скромный, но тоже солнечный домик. Связаны ли они как-то, не знаю.

Детский сад. 2ГИС показывал расположение детсада где-то совсем в другой стороне, но вывеска была весьма недвусмысленная.

2ГИС и здесь ничего не сообщил, так что пожарная ли это часть, или водитель на обед заскочил, тоже не знаю.

Немного сельского быта.

Неподалёку от автобусной остановки.

Потерпев неудачу с культурной программой, мы начали разыскивать Белуху. Погода была ясная, видно было действительно далеко, но мы столкнулись с одной маленькой проблемой: все эти затянутые дымкой горы на горизонте не были подписаны, а ни одного местного жителя на своём пути мы так и не встретили. Путем мучительных сопоставлений с картинами Рериха мы всё-таки вычислили три пика Белухи: как и в случае с Полярной звездой, увеличила их отдельно (увеличенное фото - первое в посте). На фото ниже это три заснеженных вершины на горизонте. Если сюда заглянет кто-то, точно знающий, как выглядит Белуха из Башталы, приглашаю в комментарии.

На обратном пути встретили всадников, приехавших, очевидно, готовиться к скачкам (в Баштале мы побывали как раз накануне выступлений).

Обратно мы шли пешком мимо погрангородка (Республика Алтай на юго-западе граничит с Казахстаном, поэтому в Усть-Коксе, как в последнем крупном поселении до границы, расположена военная часть). Шли не спеша, лениво фотографировали всё подряд...

Уже когда мы прошли погрангородок и почти дошли до больницы, возле нас остановился УАЗик пограничников.

- Здравствуйте, такой-то <звания я плохо запоминаю, но корочки были в наличии>, ваши документы.

- Документы лежат по такому-то адресу, дойдём туда через час.

Выяснив, что мы долбанутые туристы из Новосибирска, непонятно зачем приехавшие не в сезон и ничего про военную часть не знавшие, пограничник извинился и отпустил нас. Мы пошутили на тему того, что вот сейчас дойдём до нашего обиталища, а там оцепление, и продолжили путь. Остаток дороги прошли без приключений.

Продолжение следует.

Часть восьмая.

В один из дней в Усть-Коксе, в промежутке между вылазками на транспорте, я озвучила мужу давно зревшую идею.

- Я вооон на ту гору полезу, - я некультурно ткнула пальцем в ближайшую, по моему мнению, горку, - а ты можешь с дочерью дома посидеть, отдохнуть.

- Ага, щас прям, пущу я тебя одну. Я тебя полюбил, я за тебя и отвечаю, - невозмутимо парировал супруг, - только до неё километров десять.

- Эээ... Ну ладно, тогда вон на ту. Она поближе вроде.

И мы полезли.

Нам повезло - сразу за деревней мы наткнулись на старую колею снегохода. Снег на ней был более плотный, проваливался всего по щиколотку. Мы пошли по ней - колея, петляя, поднималась, однако вскоре стало понятно, что запланированную нами горку она огибает и уходит куда-то за низенький заснеженный косогор.

Попробовав на ощупь снег за пределами колеи, мы решили искать приключений там, куда кривая выведет. В конце концов, горок ещё много.

Колея вела нас достаточно долго, однако оборвалась неожиданно - водитель просто доехал до более крутого склона и развернулся на месте. Посмотрев на маячившую перед нами вершину, решили подниматься без тропы - она не выглядела слишком крутой и заснеженной.

Разумеется, и с тем, и с другим мы немного ошиблись - как всегда, за одной вершинкой открывается другая, повыше, за второй третья, за третьей - пятнадцатая... Перелезали с вершинки на вершинку мы, в основном, по шедшему между ними гребню, однако в одном месте его не оказалось, и пришлось преодолеть полсотни метров по кустистой ложбине. Эти 50 метров мы преодолевали (я засекала) 25 минут, проваливаясь по пояс, взмокнув и начерпав снега, куда только могли. Обратно решили возвращаться где угодно, но только не здесь же. Выглядел этот лесочек вполне безобидно. За ним до открытого пространства - рукой подать, даже на фото видно. Не верьте безобидным лесочкам.

По дороге нам попадалось много конского навоза. Очень много. Фото не будет, надеюсь, все и так знают, как это выглядит. Ощущения были непередаваемые - нетронутый снег, дикие места, куда не ступала нога человека (ну и что, что несколько километров от деревни), опускаешь глаза на землю - а до тебя здесь лошади табунами ходили. Впрочем, глаза - это еще полбеды. Можно ведь было и поскользнуться...

Когда поднялись на вершину, оказалось, что горка эта повыше той, куда мы хотели забраться изначально, а также выше других окрестных горок. Мы её даже на картах потом нашли с отмеченной высотой. Ну и хорошо, как раз такую и хотели - мы радостно кинулись обозревать окрестности.

На вершине были остатки какого-то деревянного сооружения неизвестного назначения.

А ещё там была хорошая сотовая связь - лучше, чем внизу. Это добавило некоторой абсурдности моменту - забравшись на этакую локальную вершину мира, мы не удержались от того, чтобы тут же снять окрестности на телефон и отправить друзьям прямо с места событий с комментарием: "А нам ещё отсюда спускаться..."

Виды с разной высоты по пути подъёма на село Усть-Кокса и Уймонскую долину, в которой оно (и не только оно) находится.

Если я не путаю, слева от долины Теректинский хребет, справа Катунский. Позади нас и чуть левее - дорога в Горно-Алтайск через перевал Громотуха. К чему относится точка съёмки, понятия не имею.

Спускаться было проще. По крайней мере, мы уже точно знали, куда идти не надо. Решили полезть по круче - лишь бы не через лесок.

Солнце начало спускаться вместе с нами, подарив немного красивого освещения.

На этом фото в самой глубине горизонта можно рассмотреть одиночный высокий белок (так в Сибири, а может, и ещё где-то, называют вершины гор, на которых снег не тает). Название этой горы мы позже узнали - гора Красная. Говорят, возле неё какие-то озёра красивые, советовали летом приезжать, чтобы посмотреть. На самом первом фото в посте она же.

Осталось фотографий с байками ещё на 3-4 части - вторая вылазка в предгорья со стороны Теректинского хребта, поездка в Башталу (ну надо же было посмотреть на Белуху хоть откуда-нибудь, раз уж до смотровой площадки не добрались) Горно-Алтайск, в котором мы останавливались на один день на обратном пути и ещё одна, бонусная. Так что продолжение следует.

Часть седьмая.

Решила разместить этот пост не в Лиге путешественников, как предыдущие, потому что здесь нет почти ничего про путешествие (и все кадры на одной улице сделаны), зато много комментариев к самим снимкам.

Фотографирую на то, что под руку попадётся, я давно, но собственная бюджетная зеркалка появилась лишь несколько месяцев назад, поэтому каждый вечер в Коксе мы выходили поупражняться. Далеко отойти не могли, к сожалению - отдых с ребёнком не предполагает особого ночного экстрима, поэтому обходились теми видами, что имелись под рукой.

Вечером всё было просто: поставил штатив, и лови ежеминутно меняющееся освещение. Здесь и далее снято на NIKON D3400, китовый объектив NIKKOR AF-P DX VR 18-55 мм, выдержки на вечерних кадрах от 1/3 до 2 с.

С ночными съёмками было сложнее. Я приняла неоднозначное решение не применять подавление шумов при постобработке, чтобы было видно больше звёзд, но столкнулась с тем, что и без того шумноватые изображения при загрузке на Пикабу выглядят ещё зернистее (есть и вторая проблема подобного плана, ниже напишу).

У всех фото со статичными звёздами ISO от 1600 до 3200, выдержка 20 с (по "правилу 600" получалось даже больше, но на 30 секундах звёзды были уже ощутимо смазаны), f/3.5, фокусное расстояние 18 мм. Фокус ручной - автофокусировка на бесконечность не срабатывает, ловили яркие звёзды через увеличение на LiveView.

На переднем плане у следующей пары кадров - наш любимый "двухочковый" домик, о котором я в четвёртой части наших приключений рассказывала.

Отдельная ветка магии - съёмка облаков. На длинных выдержках практически невозможно заранее угадать, куда они сдвинутся и что получится в итоге. Тем интереснее видеть результат.

Млечный путь - хоть и не столь крутой, как у мэтров, даже после постобработки, - зато свой.

Съемка звёздных треков. Я пошла самым простым путём, снимая на длинных выдержках с пульта. Выдержка везде разная, но в среднем около 10 минут. Точно не засекали - температуры в начале марта были весьма минусовые, так что мы оставляли штатив в чистом поле на улице, включали съёмку и шли греться в натопленный домик. ISO - 100, f/3.5, фокусное расстояние 18 мм.

Здесь нужно сказать отдельное спасибо моему мужу, так как значительная часть лавров начинающего астрофотографа принадлежит ему. Это именно он был моими глазами и руками, помогая вручную настроить фокус по ярким звёздам (мне даже при помощи увеличения на LiveView порой сложно), а я так, рукой махала: "А давай переставим штатив вооон в тот глубокий сугроб!" ))))

Вращение вокруг Полярной звезды. Не знаю, какие особенности имеет алгоритм сжатия фотографий на Пикабу, но при просмотре на компьютере и при размещении на других ресурсах треки пунктирными не выглядят. Это и есть та самая вторая проблема, с которой я здесь столкнулась.

На одном из сайтов, где я поделилась  фотками, зашёл спор о том, является ли Полярная звезда центром вращения. Для иллюстрации откадрировала композиционный центр предыдущего фото. Полярная звезда - яркая точка внутри круга левее и выше от настоящего центра вращения, в котором звёзды кажутся практически неподвижными. Не то что бы мы этого раньше не знали, но воочию убедиться всегда интереснее.

В продолжении будут горы (наконец-то).

Часть шестая.

В один из дней в Усть-Коксе мы решили наведаться в заповедник, вход в который располагался менее, чем в километре от нашего дома.

Сайт заповедника сообщал о том, что у них есть смотровая площадка, несколько экспозиций, часть из которых летние, проводятся экскурсии, а лет 10-15 назад на территории видели снежного барса. Воодушевившись обилием возможностей, мы отправились в путь.

На последнем участке маршрута мы заметили, что через каждые 10-20 метров по косогору расставлены деревянные сооружения типа "скворечник", пронумерованные вразброс от 1 до 15. В один из них мы даже долезли по сугробам, открыли и... убедились, что архитектурный объект является именно тем, о чём мы подумали с самого начала и не содержит ничего, кроме отверстия в дощатом полу. Терзаясь мыслями, зачем на 200 метрах стоит 15 туалетов, мы дошли до ворот заповедника.

Зашли в административный корпус, там было пустынно и тихо. Какая-то девушка проводила нас в отдел к сотрудникам. Те похихикали с городских туристов, приперевшихся в Коксу в марте, и популярно объяснили следующие вещи:

- все музеи работают только летом;

- экскурсии тоже только летом;

- мы пришли в администрацию заповедника, но до начала его территории еще 30 километров;

- а до смотровой площадки все 50.

Правда, отнеслись к нам доброжелательно (к нам в Усть-Коксе вообще все и везде относились доброжелательно) и посоветовали съездить в соседнее село Верх-Уймон - там есть несколько музеев. Мы попрощались и вышли, из-за разочарования забыв даже спросить про туалеты. На обратном пути нам попалась какая-то женщина, наверное, тоже сотрудница, которую я остановила и задала этот животрепещущий вопрос. Она сказала, что летом заповедник набирает детей в дневной лагерь, а также проводит разные массовые гуляния для местных жителей, во время которых эти заведения очень популярны. Потом долго представляли в красках, как она приходит в свой отдел и рассказывает о встрече с какими-то чудиками...

После неудавшегося посещения заповедника мы вернулись домой. Погода стояла пасмурная, снежная, для съемок неподходящая, поэтому мы вспомнили о музеях Верх-Уймона и подумали: а почему бы и нет?

Спасибо составителям 2ГИС, всю Республику Алтай они запихнули в одну карту, что оказалось достаточно удобно - офлайновые карты незаменимы в ряде случаев. Из минусов - карта достаточно плохо заполнена по сравнению с Москвой или Новосибирском, присутствуют не все магазины, некоторые дороги обрываются на полпути, хотя они есть и в реальности, и на спутниковых снимках в гуглкартах, про заборы и тропинки уж и не говорю. Вместо нашего домика на карте обозначен фундамент, который стоит посреди участка. Но музеи и их телефоны в наличии были.

Музеев было три - музей камня, музей истории и культуры Уймонской долины (это как раз то место между двумя перевалами, где находится Усть-Кокса и ряд других деревень) и музей Рериха. Музей Рериха работал по расписанию, в музее культуры ответила женщина, которая сказала, что приходит по запросу, и мы договорились позвонить на подъезде к Верх-Уймону. Музея камня в 2ГИС не оказалось. Мы вызвали такси (мда, не так я представляла передвижение по глухомани Горного Алтая. Не знаю, как, но не так) и поехали в Верх-Уймон, до которого было километров 15.

Зданий у музея культуры, как оказалось, было два. Мы благополучно проскочили двухэтажный домик, на котором было написано "краеведческий музей", и подошли к ветхому домишке, указанному на карте, с очень интересным входом через заборчик вместо калитки и колодцем с журавлём.

Музей был закрыт на большой висячий замок. Мы вышли и двинулись по улице в обратном направлении, как раз в это время нам позвонила экскурсовод, уже идущая навстречу. Она объяснила, что домику, куда мы подошли, больше ста семидесяти(!) лет, зимой там холоднее, чем на улице, и поэтому мы пойдем в тот самый двухэтажный филиал, который мы прошли.

- Сколько времени у вас в распоряжении? Час есть? Хорошо, я постараюсь уложиться.

Невысокая пожилая женщина с короткой стрижкой, представившаяся Раисой Павловной, держалась уверенно и с каким-то особым добродушным дружелюбием. Глаза её светились. Она открыла здание музея, завела нас в один из залов, усадила на стулья и, не дав возможности что-нибудь вякнуть, сказала:

- Садитесь и слушайте. Потом посмотрите.

Мы на какой-то момент почувствовали себя школьниками. В принципе, так оно и оказалось - Раиса Павловна 38 лет отработала учителем истории. Узнав в нас своих коллег, она прониклась к нам симпатией, хотя, впрочем, было видно, что эта женщина (назвать её старушкой язык не повернётся) просто любит людей. Всех людей. И всех видит добрыми и красивыми.

Происходящее дальше я просто не в силах передать сообразно ситуации - вот просто пересказу не подлежит. Абсолютно неподражаемая манера повествования, щедро пересыпанная алтайскими и староверческими выражениями и поговорками, десятилетиями собираемый опыт общения с местными староверами (а окрестные деревни образованы были староверами с Волги, алтайские деревни по другую сторону перевала), житейская мудрость, устои, обычаи, многомесячные переходы через горы, дореволюционные будни староверов, репрессии, раскулачивания, потерянные в горах коровы, за которых сажали на десять лет, ушедшие на войну мужья и сыновья - всё это обрушилось на нас таким потоком и с такой душевной отдачей, что местами смахивала слезинку не только я, но и муж. Конечно же, в час мы не уложились. В полтора-то кое-как, скорее, уже ближе к двум часам было. И, разумеется, было ясно, что вот так рассказывать без остановки Раиса Павловна может еще не один день.

Позднее, в Усть-Коксе, мы рассказывали местным жителям:

- Представляете, мы с таким человеком познакомились...

- А, Раиса Пална. Так её вся страна знает. К ней нужно на весь день ехать, что ж вы на пару часов-то.

Мы - не вся страна. Мы не знали. Да и дочь одна нас ждала. Но и правда, не для неё там рассказы были.

У Раисы Павловны вышло много книг, мы их видели в музее, к сожалению, сейчас не можем найти в продаже, а хотелось бы почитать побольше историй, записанных из уст девяностолетних стариков. Кое-что из записей нашлось в соцсетях. На Ютубе можно найти много видео, в основном, это фильмы про Алтай, староверов, Беловодье и саму Раису Павловну. Раиса Павловна Кучуганова. Загуглите, не поленитесь. Это человек из тех, встречи с которыми редки и удивительны. Встречи с которыми не проходят незамеченными и обязательно оставляют в душе след и понимание, что вот только что ты, со всем своим невежеством и ограниченностью, прикоснулся к великому. Великому и живому. Не похороненному за антибликовым музейным стеклом.

Я нашла самый короткий отрывок из тех, по которым можно составить представление о нашем посещении музея. Посмотрите, если можете - без этого мой рассказ будет неполным. Это та изба, в которой мы не побывали, только фотографии интерьеров смотрели. В интернете музей истории и культуры Уймонской долины называют музеем староверов. Не соглашусь. Это музей Раисы Павловны. Её детище рассказывает о ней самой не меньше, а то и больше, чем о своих экспонатах.

Вышли мы оба под впечатлением. Муж задумчиво протянул:

- А когда читаешь про это в учебниках истории, всё совсем по-другому выглядит...

Попрощавшись с Раисой Павловной, мы отправились в музей Рериха, расположенный буквально в соседнем здании, в бывшем доме семьи Атамановых, у которых останавливалась Центрально-Азиатская экспедиция.

Признаться, мы не знали, чего ожидать от второго визита в музей - с одной стороны, казалось, вряд ли что-то может превзойти впечатления от только что произошедшей встречи, с другой - кто знает, каких еще сюрпризов можно ждать. Мы и так не ожидали таких интересностей в деревушке на 550 жителей.

Сотрудников в музее Рериха было побольше. Нас встретила девушка, проводила в отдельную пристройку-магазинчик, где продала билеты и поинтересовалась, откуда мы, а затем передала в руки экскурсовода, на этот раз мужчины, с которым мы и пошли в усадьбу Атамановых. Экскурсовод (узнать его имя мы так и не додумались) первым делом усадил нас на деревянную лавку в одном из залов и включил 15-минутный ознакомительный фильм, сказав, что продолжит экскурсию после него, а сам вышел, оставив нас одних. Формат музейных экскурсий в Верх-Уймоне вызывал все больше вопросов. Если кому-то интересно, вот этот фильм: в нем рассказывалось о семье Рерихов, а также о Центрально-Азиатской экспедиции, во время которой Рерихи и побывали на Алтае.

После окончания фильма (который действительно снял многие вопросы) нас провели по залам. Экскурсовод не претендовал на собственный особый вклад в дело изучения наследия Рерихов, однако рассказывал тоже с душой и знанием дела, слушать было интересно. Признаться, до этого мы мало что знали о Рерихе и его экспедициях. Ну, картины видели - кто их не видел? В детстве я ходила на выставку с классом художки, что-то рассказывали, но за давностью лет все забылось. В 2008 почти случайно попали в музей Рериха в п. Ангасолка на юге Байкала во время небольшого похода с друзьями по Кругобайкальской железной дороге. Фотографии сохранились, а вот сам музей сгорел в 2013 году и сейчас восстановлен в другом здании. Там, правда, тоже мало что рассказывали, пустив самим побродить по залам.

Оказалось, музей в Верх-Уймоне был создан одновременно с музеем в Новосибирске, а мы и там не были. Переглянувшись, решили сходить. Правда, предположили, что такого неравнодушия в городе уже не встретим - уж больно удивительно было нам то, как нас здесь встречали.

Забегая вперёд, скажу, что, вернувшись из поездки, мы действительно сходили в музей Рериха в Новосибирске и оказались правы: отношение было обычным, как в почти любом из музеев с типичной категорией "музейных бабушек". Разве что побольше оригиналов увидели и посмотрели другой фильм - уже об Алтае, с кадрами из Верх-Уймона и... Раисой Павловной, рассказывающей о Беловодье.

Легенду о Беловодье мы тоже впервые услышали полчаса назад у Раисы Павловны, здесь же рассказ о путешествии по Алтаю опять свернул к ней, к историям про белого Бурхана (очень реалистичная история, на мой взгляд: увидели люди видение, закопали оружие и начали молиться, власти насторожились и всех расстреляли во избежание) и горе Белуха, которая не единожды появляется на картинах Н. К. Рериха.

Все фотографии из музея выкладывать не буду, в интернете достаточно снимков картин. На фото ниже - Белуха, позже мы увидим её вершины почти с такого же ракурса.

Кроме залов, посвященных Центрально-Азиатской экспедиции и творчеству Н. К. Рериха, были также разделы с работами его сына - С. Н. Рериха, небольшая подборка материалов Е. И. Рерих, а также их последователей. Отдельный рассказ экскурсовод посвятил Наталии Дмитриевне Спириной, основателю Сибирского Рериховского Общества, благодаря которой и появились эти два музея - Новосибирский и Верх-Уймонский.

- А она красивая была, - задумчиво протянул муж, рассматривая фото молодой девушки в весеннем Харбине.

- Да и у самих Рерихов вся семья... лица... как бы это сказать, порода чувствуется, - окончательно растеряв остатки красноречия, поддакнула я.

- Всё-таки то, чем человек живет, как он мыслит, отражается на его лице, - подтвердил наши мысли экскурсовод.

Он взял со стола небольшую книжечку в зеленоватом переплете и протянул мне:

- Это сборник стихов Наталии Дмитриевны, многие его открывают наугад и читают... Попробуйте, может, тоже что-то для себя увидите.

Я открыла сборник первой. Прочитала стихотворение, поняв, что не запомню с первого раза, сфотографировала. Следом взял из моих рук сборник муж. Пролистнул, прочёл... и тоже потянулся к фотокамере. Я не спрашивала, какое стихотворение досталось ему, однако увидела при обработке фотографий. Да, каждый действительно нашел своё. Мы видели тот же сборник и в Новосибирском музее Рериха, однако там нам уже никто не предложил попытать судьбу при помощи музейного экспоната.

Ещё один зал был посвящен быту алтайской деревни и собственно Атамановым (кстати, это самая распространенная фамилия в окрестностях наряду с Бочкарёвыми - именно так звали первых пришедших сюда кержаков-староверов).

Ввиду того, что мы уже изрядно подзадержались, экскурсовод предлагал его пропустить, однако мы увидели русскую печь и решили посмотреть - как раз за несколько дней до этого я пыталась объяснить разницу между нею и современной "голландкой", а также то, где располагались полати.

Покинув музей, мы остались ждать такси, которое закономерно ехало из Усть-Коксы, от нечего делая фотографируя музейный двор и окрестности. Снег давно перестал, небо прояснилось и только остатки лохматых облаков цеплялись за склоны гор. В музей камня мы уже не пошли - дело двигалось к закрытию, он был далековато (в нескольких километрах от этих двух), а дома нас уже довольно долго ждала дочь.

Это ещё не сам закат, а только его предвестник. Закат в горах - понятие часто условное: в этой долине уже свечерело, а вон на той горке ещё почти день. Самый красивый закат, который я видела на Алтае, мы встретили в такси по дороге из Верх-Уймона в Коксу. К сожалению, остановиться прямо сейчас не могли, а продолжался он считанные секунды, так что пришлось обойтись без фотографий.

Продолжение следует.

Часть пятая.

В предыдущей части отметили ворота "домика колобка". За воротами, однако, был не колобок, а целая одноимённая турбаза, куда мы отправились на разведку в первый же день. Выбрали её из списка просто потому, что на сайте был указан активный отдых. Вот и решили узнать, что нам могут предложить. Ножками гулять - это хорошо, но на снегоходе можно подальше забраться. Путь пролегал по нашему берегу реки Кокса (она делит деревню на две неравные части; мы жили в меньшей), насмотрелись по дороге всяческих красот и деревенской пасторали.

Вот этот заброшенный магазинчик у меня почему-то стойкие ассоциации с фильмом "Левиафан" вызывает.

А ещё обнаружили прикольный канатный мостик через речку Кокса (вообще их в деревне два и автомобильный мост). Он качается, а в одном конце ещё и металлическая лесенка на спуск пружинит. Как мы позже заметили, нравится он не только нам, но и местным детям.

Виды с мостика на деревню были просто потрясающие.

Да и после мостика тоже красиво.

На турбазе никого не оказалось, мы позвонили по указанному на воротах номеру и минут через пять приехала администратор. Она пообещала, что можно будет доехать до смотровой площадки с видом на Белуху на вездеходе "Кречет", но только 8 марта, так как владелец турбазы, он же водитель, сейчас на каком-то дальнем маршруте. Поскольку до 8 марта оставалось ещё три дня, походили по территории и посмотрели на местного сторожа и вездеход.

Я до этого вездеходы представляла исключительно гусеничными, однако явно отстала от жизни.

В назначенное время мы всем семейством явились в "Колобок". Водитель, он же руководитель базы Юрий Саныч, поинтересовался, является ли для нас подъём на смотровую площадку вопросом жизни и смерти.

- Жизнь, конечно, лучше... А что там? - уклончиво ответили мы.

- Снег этой зимой рассыпчатый был из-за морозов, наст не слежался, сейчас из-за оттепели там совсем всё проваливается, мы на снегоходах вчера еле проехали. Застрянем, скорее всего, там уклон большой. Я вас лучше в другое место свожу, на маральник.

- Ну ладно, давайте на маральник... Деньги отдать сейчас или в конце поездки?

- Нам бы для начала вернуться живыми, а потом уже можно будет об оплате поговорить, - бодро и крайне оптимистично ответил Юрий Саныч.

На этой жизнеутверждающей ноте мы и погрузились в машину.

Вездеход оказался очень даже вездеходным: бойко пёр под разными углами, местами срезая по сугробам без дороги (хотя дорога в горах по растаявшему снегу не сильно лучше). Плюхало нас по салону, конечно, знатно - мелкую дочь даже под под ноги один раз вывалило. В одном месте мы попали в пробку: упёрлись в лошадиный табун, который прекрасно себя чувствовал именно на колее и никуда сдвигаться не собирался. Лошади здесь на вольном выпасе практически круглогодично, во время тебенёвки - зимнего выпаса - они разрывают снег копытами в поисках прошлогодней травы. Я всю поездку мечтала поснимать местных лошадок в естественных условиях, но вышло не очень: против солнца и под неестественным углом из кабины вездехода. Снимки большей частью сделаны через стекло, так что ни особого сюжета, ни особого качества не получилось, а больше мне табуны за деревней не попадались.

Маральник оказался большой фермой, хозяева которой были не очень рады понаехавшим туристам (нам вообще повезло, что оказались открытыми ворота на дороге километрах в пяти от фермы). Пока мы вываливались из машины, они что-то возмущённо высказывали Юрию Санычу. Тот отмахнулся:

- Идите, посмотрите, только шуметь не надо - убегут.

Стадо маралов было на пригорке в большом загоне, чуть не в полукилометре от нас. Втроём мы дошли до начала забора, дальше я решила пролезть вперед с фотоаппаратом. Вышло не очень - через сотню метров я провалилась по пояс в какую-то скрытую под снегом канаву, а обзор из-за сетки стал только хуже. В общем, особо шикарных фоточек с маралами тоже не получилось.

Чтобы было понятно, зачем вообще нужны маральи фермы - держат их там ради пантов (едва отросших неокостеневших рожек, покрытых мягкой шкуркой), которые срезают ежегодно в конце весны, загоняя маралов в специальные коридорчики. В остальное время их никто особо не трогает - пасутся себе, и всё. Кровь из свежесрезанных пантов ценится особо - я слышала, в сезон прямо на фермы приезжают туристы, чтобы принять пантовые ванны. Да и вообще эта услуга достаточно распространена. Также производные пантов добавляют в БАДы, косметику и фиг знает, куда ещё. Панты марала ценятся больше других видов оленей, так что республика Алтай, наверное, основной поставщик подобной продукции. На фото видно, что в начале марта маралы ещё безрогие - гулять им спокойно ещё пару месяцев.

На обратном пути Саныч пару раз останавливал машину для фотографий. Я, конечно же, не могла пропустить табличку, на которой написано, куда именно нам было нельзя.

Дорога до маральника.

Где-то впереди и слева Усть-Кокса, откуда мы приехали.

Торчащий белок на заднем плане - гора Красная. Нам её очень рекламировали, советовали летом побывать. Какие-то вокруг озёра необыкновенной красоты можно найти.

В завершение программы водитель предложил довезти нас до стрелки на стыке рек Катуни и Коксы. Летом там красиво, говорят - рядом, не смешиваясь, текут два потока разных цветов - голубого и бирюзового. Стрелка находится уже на территории Усть-Коксы, причем Коксу мы форсировали - мост в той части был только подвесной. Подтаявший ледок угрожающе затрещал и начал расходиться под задними колёсами машины, оставляя тёмную полосу за нами. Саныч невозмутимо прибавил газу, и я подумала, что человек-то, оказывается, с опытом - зря болтать не станет. Деньги мы действительно отдали при выходе. На этом наше вездеходное путешествие завершилось.

Продолжение следует.

Часть четвёртая.

В тот же день у нас с мужем сложилась традиция каждое утро доходить до центра и покупать что-нибудь в супермаркете. Супермаркеты были представлены действующей и в других регионах Сибири барнаульской "Марией-Ра" и местной сетью "Аникс". Дочь в этой народной забаве участие принимать отказалась сразу же после слов: "Вот помнишь, откуда мы вчера вечером с вещами шли?.." Так что она играла в домике, а мы изучали инфраструктуру Усть-Коксы.

На фото - центральная площадь, как раз сюда приезжают маршрутки из Горно-Алтайска и отсюда мы шли в первый вечер.

В деревне 4 тысячи населения, это последний крупный населённый пункт в сторону Белухи, и тут есть ВСЁ. Не, серьёзно: больница, суд, Росреестр, МФЦ, несколько отделений банков, прокуратура, военкомат, кинозал... Я не всё перечисляю, но мы, кажется, реально все организации, с какими за свою жизнь сталкивались, там на одной улице встретили.

Республиканская больница.

Две школы - начальная и средняя, детские сады. На фото ниже, кажется, средняя школа.

Четыре сотовых вышки по деревне, если я правильно посчитала (одну как раз на стыке белого и синего склонов видно на фото), и вокруг несколько. Это первое встреченное мною место, где связь в горах лучше, чем связь в населённом пункте. Но про горы попозже.

Кроме этого, практически в каждом доме спутниковая тарелка торчит.

Куча магазинов и магазинчиков разных профилей - от сантехники до сувениров. У нас друзья живут в Кемеровской области в деревне такого же размера, так там и четверти того нет. Правда, и необходимости там тоже особой нет - в Кузбассе 20 городов, а тут один, и до него 400 км.

Что меня во всём этом изобилии больше всего удивило - так это безналичная оплата в магазинах. Она там реально везде, даже в мелких точках, где один сорт хлеба и два сорта печенья лежит. Разве что в киоске с беляшами наличкой расплатились однажды. Да-да, вон том, возле остановки - кстати, по Усть-Коксе ещё и внутренний автобус ходит, я о нём позже расскажу. Так-то нас, жителей миллионника, безналом не удивить, но - помним! - мы же "в горы, в глушь" приехали.

На фото небольшой сквер в центре, в одном из зданий справа - отделение Сбербанка. А вот с ним у нас не срослось - снять деньги ни с одной карты не получилось, каждый раз ждал отказ в проведении операции. Может, потому что карты неместные, может, что ещё - острой необходимости в пополнении запаса налички у нас не было, так что разбираться не стали. Слева - ещё один супермаркет, но больше хозяйственно-бытовой, чем продуктовый, хотя и продуктов немного есть.

За сквером слева находится мемориал погибшим в Великой Отечественной войне. Я не каждый раз брала с собой фотоаппарат, кое-что на телефон снимала, поэтому качество снимков порой резко отличается.

Кроме того, что эта деревня крупная, она ещё и один из местных туристических центров. Турбаз, гостиниц и гостевых домиков тоже какое-то немыслимое количество на душу населения. Муж по пути каждый раз при взгляде на очередной баннер трагически вздыхал и заявлял: "Вот, а мы могли бы здесь жить!"

И на каждом шагу продают мёд. Кое-где на табличках была приписка "свежий". Видимо, пчёлы там какие-то особые, мохнатые, как коровки с лошадками - тоже зимой тебенюют.

Вот, кстати, мохнатые коровки - спокойно пасутся на улице в начале марта. На фото центральная улица чуть дальше от делового центра.

В один из наших визитов в центр муж купил себе чебурек в киоске. За наличку, ага. У киоска стоял чрезвычайно интеллигентный пёсик с умными глазами. Пёсик всем своим видом намекал, что благородному дону совсем не помешал бы кусочек чебурека. Не попрошайничал, нет, вы не подумайте - держался он ненавязчиво и чуть отстранённо, во всей его позе была видна подлинная дворянская стать. Муж не устоял и скормил ему половину. Потом купили второй чебурек и снова разделили напополам. Пёсик был благодарен и признателен, после еды аккуратно вытащил из мусорки пакетик из-под чебурека, облизав и его тоже. Он дал себя погладить, проводил нас ещё пару сотен метров в сторону дома, а затем ушёл. Больше мы его не встречали ни у этого киоска, ни ещё где-то в деревне.

Продолжение следует.