nepsix

Часть седьмая.

Решила разместить этот пост не в Лиге путешественников, как предыдущие, потому что здесь нет почти ничего про путешествие (и все кадры на одной улице сделаны), зато много комментариев к самим снимкам.

Фотографирую на то, что под руку попадётся, я давно, но собственная бюджетная зеркалка появилась лишь несколько месяцев назад, поэтому каждый вечер в Коксе мы выходили поупражняться. Далеко отойти не могли, к сожалению - отдых с ребёнком не предполагает особого ночного экстрима, поэтому обходились теми видами, что имелись под рукой.

Вечером всё было просто: поставил штатив, и лови ежеминутно меняющееся освещение. Здесь и далее снято на NIKON D3400, китовый объектив NIKKOR AF-P DX VR 18-55 мм, выдержки на вечерних кадрах от 1/3 до 2 с.

С ночными съёмками было сложнее. Я приняла неоднозначное решение не применять подавление шумов при постобработке, чтобы было видно больше звёзд, но столкнулась с тем, что и без того шумноватые изображения при загрузке на Пикабу выглядят ещё зернистее (есть и вторая проблема подобного плана, ниже напишу).

У всех фото со статичными звёздами ISO от 1600 до 3200, выдержка 20 с (по "правилу 600" получалось даже больше, но на 30 секундах звёзды были уже ощутимо смазаны), f/3.5, фокусное расстояние 18 мм. Фокус ручной - автофокусировка на бесконечность не срабатывает, ловили яркие звёзды через увеличение на LiveView.

На переднем плане у следующей пары кадров - наш любимый "двухочковый" домик, о котором я в четвёртой части наших приключений рассказывала.

Отдельная ветка магии - съёмка облаков. На длинных выдержках практически невозможно заранее угадать, куда они сдвинутся и что получится в итоге. Тем интереснее видеть результат.

Млечный путь - хоть и не столь крутой, как у мэтров, даже после постобработки, - зато свой.

Съемка звёздных треков. Я пошла самым простым путём, снимая на длинных выдержках с пульта. Выдержка везде разная, но в среднем около 10 минут. Точно не засекали - температуры в начале марта были весьма минусовые, так что мы оставляли штатив в чистом поле на улице, включали съёмку и шли греться в натопленный домик. ISO - 100, f/3.5, фокусное расстояние 18 мм.

Здесь нужно сказать отдельное спасибо моему мужу, так как значительная часть лавров начинающего астрофотографа принадлежит ему. Это именно он был моими глазами и руками, помогая вручную настроить фокус по ярким звёздам (мне даже при помощи увеличения на LiveView порой сложно), а я так, рукой махала: "А давай переставим штатив вооон в тот глубокий сугроб!" ))))

Вращение вокруг Полярной звезды. Не знаю, какие особенности имеет алгоритм сжатия фотографий на Пикабу, но при просмотре на компьютере и при размещении на других ресурсах треки пунктирными не выглядят. Это и есть та самая вторая проблема, с которой я здесь столкнулась.

На одном из сайтов, где я поделилась  фотками, зашёл спор о том, является ли Полярная звезда центром вращения. Для иллюстрации откадрировала композиционный центр предыдущего фото. Полярная звезда - яркая точка внутри круга левее и выше от настоящего центра вращения, в котором звёзды кажутся практически неподвижными. Не то что бы мы этого раньше не знали, но воочию убедиться всегда интереснее.

В продолжении будут горы (наконец-то).

Часть шестая.

В один из дней в Усть-Коксе мы решили наведаться в заповедник, вход в который располагался менее, чем в километре от нашего дома.

Сайт заповедника сообщал о том, что у них есть смотровая площадка, несколько экспозиций, часть из которых летние, проводятся экскурсии, а лет 10-15 назад на территории видели снежного барса. Воодушевившись обилием возможностей, мы отправились в путь.

На последнем участке маршрута мы заметили, что через каждые 10-20 метров по косогору расставлены деревянные сооружения типа "скворечник", пронумерованные вразброс от 1 до 15. В один из них мы даже долезли по сугробам, открыли и... убедились, что архитектурный объект является именно тем, о чём мы подумали с самого начала и не содержит ничего, кроме отверстия в дощатом полу. Терзаясь мыслями, зачем на 200 метрах стоит 15 туалетов, мы дошли до ворот заповедника.

Зашли в административный корпус, там было пустынно и тихо. Какая-то девушка проводила нас в отдел к сотрудникам. Те похихикали с городских туристов, приперевшихся в Коксу в марте, и популярно объяснили следующие вещи:

- все музеи работают только летом;

- экскурсии тоже только летом;

- мы пришли в администрацию заповедника, но до начала его территории еще 30 километров;

- а до смотровой площадки все 50.

Правда, отнеслись к нам доброжелательно (к нам в Усть-Коксе вообще все и везде относились доброжелательно) и посоветовали съездить в соседнее село Верх-Уймон - там есть несколько музеев. Мы попрощались и вышли, из-за разочарования забыв даже спросить про туалеты. На обратном пути нам попалась какая-то женщина, наверное, тоже сотрудница, которую я остановила и задала этот животрепещущий вопрос. Она сказала, что летом заповедник набирает детей в дневной лагерь, а также проводит разные массовые гуляния для местных жителей, во время которых эти заведения очень популярны. Потом долго представляли в красках, как она приходит в свой отдел и рассказывает о встрече с какими-то чудиками...

После неудавшегося посещения заповедника мы вернулись домой. Погода стояла пасмурная, снежная, для съемок неподходящая, поэтому мы вспомнили о музеях Верх-Уймона и подумали: а почему бы и нет?

Спасибо составителям 2ГИС, всю Республику Алтай они запихнули в одну карту, что оказалось достаточно удобно - офлайновые карты незаменимы в ряде случаев. Из минусов - карта достаточно плохо заполнена по сравнению с Москвой или Новосибирском, присутствуют не все магазины, некоторые дороги обрываются на полпути, хотя они есть и в реальности, и на спутниковых снимках в гуглкартах, про заборы и тропинки уж и не говорю. Вместо нашего домика на карте обозначен фундамент, который стоит посреди участка. Но музеи и их телефоны в наличии были.

Музеев было три - музей камня, музей истории и культуры Уймонской долины (это как раз то место между двумя перевалами, где находится Усть-Кокса и ряд других деревень) и музей Рериха. Музей Рериха работал по расписанию, в музее культуры ответила женщина, которая сказала, что приходит по запросу, и мы договорились позвонить на подъезде к Верх-Уймону. Музея камня в 2ГИС не оказалось. Мы вызвали такси (мда, не так я представляла передвижение по глухомани Горного Алтая. Не знаю, как, но не так) и поехали в Верх-Уймон, до которого было километров 15.

Зданий у музея культуры, как оказалось, было два. Мы благополучно проскочили двухэтажный домик, на котором было написано "краеведческий музей", и подошли к ветхому домишке, указанному на карте, с очень интересным входом через заборчик вместо калитки и колодцем с журавлём.

Музей был закрыт на большой висячий замок. Мы вышли и двинулись по улице в обратном направлении, как раз в это время нам позвонила экскурсовод, уже идущая навстречу. Она объяснила, что домику, куда мы подошли, больше ста семидесяти(!) лет, зимой там холоднее, чем на улице, и поэтому мы пойдем в тот самый двухэтажный филиал, который мы прошли.

- Сколько времени у вас в распоряжении? Час есть? Хорошо, я постараюсь уложиться.

Невысокая пожилая женщина с короткой стрижкой, представившаяся Раисой Павловной, держалась уверенно и с каким-то особым добродушным дружелюбием. Глаза её светились. Она открыла здание музея, завела нас в один из залов, усадила на стулья и, не дав возможности что-нибудь вякнуть, сказала:

- Садитесь и слушайте. Потом посмотрите.

Мы на какой-то момент почувствовали себя школьниками. В принципе, так оно и оказалось - Раиса Павловна 38 лет отработала учителем истории. Узнав в нас своих коллег, она прониклась к нам симпатией, хотя, впрочем, было видно, что эта женщина (назвать её старушкой язык не повернётся) просто любит людей. Всех людей. И всех видит добрыми и красивыми.

Происходящее дальше я просто не в силах передать сообразно ситуации - вот просто пересказу не подлежит. Абсолютно неподражаемая манера повествования, щедро пересыпанная алтайскими и староверческими выражениями и поговорками, десятилетиями собираемый опыт общения с местными староверами (а окрестные деревни образованы были староверами с Волги, алтайские деревни по другую сторону перевала), житейская мудрость, устои, обычаи, многомесячные переходы через горы, дореволюционные будни староверов, репрессии, раскулачивания, потерянные в горах коровы, за которых сажали на десять лет, ушедшие на войну мужья и сыновья - всё это обрушилось на нас таким потоком и с такой душевной отдачей, что местами смахивала слезинку не только я, но и муж. Конечно же, в час мы не уложились. В полтора-то кое-как, скорее, уже ближе к двум часам было. И, разумеется, было ясно, что вот так рассказывать без остановки Раиса Павловна может еще не один день.

Позднее, в Усть-Коксе, мы рассказывали местным жителям:

- Представляете, мы с таким человеком познакомились...

- А, Раиса Пална. Так её вся страна знает. К ней нужно на весь день ехать, что ж вы на пару часов-то.

Мы - не вся страна. Мы не знали. Да и дочь одна нас ждала. Но и правда, не для неё там рассказы были.

У Раисы Павловны вышло много книг, мы их видели в музее, к сожалению, сейчас не можем найти в продаже, а хотелось бы почитать побольше историй, записанных из уст девяностолетних стариков. Кое-что из записей нашлось в соцсетях. На Ютубе можно найти много видео, в основном, это фильмы про Алтай, староверов, Беловодье и саму Раису Павловну. Раиса Павловна Кучуганова. Загуглите, не поленитесь. Это человек из тех, встречи с которыми редки и удивительны. Встречи с которыми не проходят незамеченными и обязательно оставляют в душе след и понимание, что вот только что ты, со всем своим невежеством и ограниченностью, прикоснулся к великому. Великому и живому. Не похороненному за антибликовым музейным стеклом.

Я нашла самый короткий отрывок из тех, по которым можно составить представление о нашем посещении музея. Посмотрите, если можете - без этого мой рассказ будет неполным. Это та изба, в которой мы не побывали, только фотографии интерьеров смотрели. В интернете музей истории и культуры Уймонской долины называют музеем староверов. Не соглашусь. Это музей Раисы Павловны. Её детище рассказывает о ней самой не меньше, а то и больше, чем о своих экспонатах.

Вышли мы оба под впечатлением. Муж задумчиво протянул:

- А когда читаешь про это в учебниках истории, всё совсем по-другому выглядит...

Попрощавшись с Раисой Павловной, мы отправились в музей Рериха, расположенный буквально в соседнем здании, в бывшем доме семьи Атамановых, у которых останавливалась Центрально-Азиатская экспедиция.

Признаться, мы не знали, чего ожидать от второго визита в музей - с одной стороны, казалось, вряд ли что-то может превзойти впечатления от только что произошедшей встречи, с другой - кто знает, каких еще сюрпризов можно ждать. Мы и так не ожидали таких интересностей в деревушке на 550 жителей.

Сотрудников в музее Рериха было побольше. Нас встретила девушка, проводила в отдельную пристройку-магазинчик, где продала билеты и поинтересовалась, откуда мы, а затем передала в руки экскурсовода, на этот раз мужчины, с которым мы и пошли в усадьбу Атамановых. Экскурсовод (узнать его имя мы так и не додумались) первым делом усадил нас на деревянную лавку в одном из залов и включил 15-минутный ознакомительный фильм, сказав, что продолжит экскурсию после него, а сам вышел, оставив нас одних. Формат музейных экскурсий в Верх-Уймоне вызывал все больше вопросов. Если кому-то интересно, вот этот фильм: в нем рассказывалось о семье Рерихов, а также о Центрально-Азиатской экспедиции, во время которой Рерихи и побывали на Алтае.

После окончания фильма (который действительно снял многие вопросы) нас провели по залам. Экскурсовод не претендовал на собственный особый вклад в дело изучения наследия Рерихов, однако рассказывал тоже с душой и знанием дела, слушать было интересно. Признаться, до этого мы мало что знали о Рерихе и его экспедициях. Ну, картины видели - кто их не видел? В детстве я ходила на выставку с классом художки, что-то рассказывали, но за давностью лет все забылось. В 2008 почти случайно попали в музей Рериха в п. Ангасолка на юге Байкала во время небольшого похода с друзьями по Кругобайкальской железной дороге. Фотографии сохранились, а вот сам музей сгорел в 2013 году и сейчас восстановлен в другом здании. Там, правда, тоже мало что рассказывали, пустив самим побродить по залам.

Оказалось, музей в Верх-Уймоне был создан одновременно с музеем в Новосибирске, а мы и там не были. Переглянувшись, решили сходить. Правда, предположили, что такого неравнодушия в городе уже не встретим - уж больно удивительно было нам то, как нас здесь встречали.

Забегая вперёд, скажу, что, вернувшись из поездки, мы действительно сходили в музей Рериха в Новосибирске и оказались правы: отношение было обычным, как в почти любом из музеев с типичной категорией "музейных бабушек". Разве что побольше оригиналов увидели и посмотрели другой фильм - уже об Алтае, с кадрами из Верх-Уймона и... Раисой Павловной, рассказывающей о Беловодье.

Легенду о Беловодье мы тоже впервые услышали полчаса назад у Раисы Павловны, здесь же рассказ о путешествии по Алтаю опять свернул к ней, к историям про белого Бурхана (очень реалистичная история, на мой взгляд: увидели люди видение, закопали оружие и начали молиться, власти насторожились и всех расстреляли во избежание) и горе Белуха, которая не единожды появляется на картинах Н. К. Рериха.

Все фотографии из музея выкладывать не буду, в интернете достаточно снимков картин. На фото ниже - Белуха, позже мы увидим её вершины почти с такого же ракурса.

Кроме залов, посвященных Центрально-Азиатской экспедиции и творчеству Н. К. Рериха, были также разделы с работами его сына - С. Н. Рериха, небольшая подборка материалов Е. И. Рерих, а также их последователей. Отдельный рассказ экскурсовод посвятил Наталии Дмитриевне Спириной, основателю Сибирского Рериховского Общества, благодаря которой и появились эти два музея - Новосибирский и Верх-Уймонский.

- А она красивая была, - задумчиво протянул муж, рассматривая фото молодой девушки в весеннем Харбине.

- Да и у самих Рерихов вся семья... лица... как бы это сказать, порода чувствуется, - окончательно растеряв остатки красноречия, поддакнула я.

- Всё-таки то, чем человек живет, как он мыслит, отражается на его лице, - подтвердил наши мысли экскурсовод.

Он взял со стола небольшую книжечку в зеленоватом переплете и протянул мне:

- Это сборник стихов Наталии Дмитриевны, многие его открывают наугад и читают... Попробуйте, может, тоже что-то для себя увидите.

Я открыла сборник первой. Прочитала стихотворение, поняв, что не запомню с первого раза, сфотографировала. Следом взял из моих рук сборник муж. Пролистнул, прочёл... и тоже потянулся к фотокамере. Я не спрашивала, какое стихотворение досталось ему, однако увидела при обработке фотографий. Да, каждый действительно нашел своё. Мы видели тот же сборник и в Новосибирском музее Рериха, однако там нам уже никто не предложил попытать судьбу при помощи музейного экспоната.

Ещё один зал был посвящен быту алтайской деревни и собственно Атамановым (кстати, это самая распространенная фамилия в окрестностях наряду с Бочкарёвыми - именно так звали первых пришедших сюда кержаков-староверов).

Ввиду того, что мы уже изрядно подзадержались, экскурсовод предлагал его пропустить, однако мы увидели русскую печь и решили посмотреть - как раз за несколько дней до этого я пыталась объяснить разницу между нею и современной "голландкой", а также то, где располагались полати.

Покинув музей, мы остались ждать такси, которое закономерно ехало из Усть-Коксы, от нечего делая фотографируя музейный двор и окрестности. Снег давно перестал, небо прояснилось и только остатки лохматых облаков цеплялись за склоны гор. В музей камня мы уже не пошли - дело двигалось к закрытию, он был далековато (в нескольких километрах от этих двух), а дома нас уже довольно долго ждала дочь.

Это ещё не сам закат, а только его предвестник. Закат в горах - понятие часто условное: в этой долине уже свечерело, а вон на той горке ещё почти день. Самый красивый закат, который я видела на Алтае, мы встретили в такси по дороге из Верх-Уймона в Коксу. К сожалению, остановиться прямо сейчас не могли, а продолжался он считанные секунды, так что пришлось обойтись без фотографий.

Продолжение следует.

Часть пятая.

В предыдущей части отметили ворота "домика колобка". За воротами, однако, был не колобок, а целая одноимённая турбаза, куда мы отправились на разведку в первый же день. Выбрали её из списка просто потому, что на сайте был указан активный отдых. Вот и решили узнать, что нам могут предложить. Ножками гулять - это хорошо, но на снегоходе можно подальше забраться. Путь пролегал по нашему берегу реки Кокса (она делит деревню на две неравные части; мы жили в меньшей), насмотрелись по дороге всяческих красот и деревенской пасторали.

Вот этот заброшенный магазинчик у меня почему-то стойкие ассоциации с фильмом "Левиафан" вызывает.

А ещё обнаружили прикольный канатный мостик через речку Кокса (вообще их в деревне два и автомобильный мост). Он качается, а в одном конце ещё и металлическая лесенка на спуск пружинит. Как мы позже заметили, нравится он не только нам, но и местным детям.

Виды с мостика на деревню были просто потрясающие.

Да и после мостика тоже красиво.

На турбазе никого не оказалось, мы позвонили по указанному на воротах номеру и минут через пять приехала администратор. Она пообещала, что можно будет доехать до смотровой площадки с видом на Белуху на вездеходе "Кречет", но только 8 марта, так как владелец турбазы, он же водитель, сейчас на каком-то дальнем маршруте. Поскольку до 8 марта оставалось ещё три дня, походили по территории и посмотрели на местного сторожа и вездеход.

Я до этого вездеходы представляла исключительно гусеничными, однако явно отстала от жизни.

В назначенное время мы всем семейством явились в "Колобок". Водитель, он же руководитель базы Юрий Саныч, поинтересовался, является ли для нас подъём на смотровую площадку вопросом жизни и смерти.

- Жизнь, конечно, лучше... А что там? - уклончиво ответили мы.

- Снег этой зимой рассыпчатый был из-за морозов, наст не слежался, сейчас из-за оттепели там совсем всё проваливается, мы на снегоходах вчера еле проехали. Застрянем, скорее всего, там уклон большой. Я вас лучше в другое место свожу, на маральник.

- Ну ладно, давайте на маральник... Деньги отдать сейчас или в конце поездки?

- Нам бы для начала вернуться живыми, а потом уже можно будет об оплате поговорить, - бодро и крайне оптимистично ответил Юрий Саныч.

На этой жизнеутверждающей ноте мы и погрузились в машину.

Вездеход оказался очень даже вездеходным: бойко пёр под разными углами, местами срезая по сугробам без дороги (хотя дорога в горах по растаявшему снегу не сильно лучше). Плюхало нас по салону, конечно, знатно - мелкую дочь даже под под ноги один раз вывалило. В одном месте мы попали в пробку: упёрлись в лошадиный табун, который прекрасно себя чувствовал именно на колее и никуда сдвигаться не собирался. Лошади здесь на вольном выпасе практически круглогодично, во время тебенёвки - зимнего выпаса - они разрывают снег копытами в поисках прошлогодней травы. Я всю поездку мечтала поснимать местных лошадок в естественных условиях, но вышло не очень: против солнца и под неестественным углом из кабины вездехода. Снимки большей частью сделаны через стекло, так что ни особого сюжета, ни особого качества не получилось, а больше мне табуны за деревней не попадались.

Маральник оказался большой фермой, хозяева которой были не очень рады понаехавшим туристам (нам вообще повезло, что оказались открытыми ворота на дороге километрах в пяти от фермы). Пока мы вываливались из машины, они что-то возмущённо высказывали Юрию Санычу. Тот отмахнулся:

- Идите, посмотрите, только шуметь не надо - убегут.

Стадо маралов было на пригорке в большом загоне, чуть не в полукилометре от нас. Втроём мы дошли до начала забора, дальше я решила пролезть вперед с фотоаппаратом. Вышло не очень - через сотню метров я провалилась по пояс в какую-то скрытую под снегом канаву, а обзор из-за сетки стал только хуже. В общем, особо шикарных фоточек с маралами тоже не получилось.

Чтобы было понятно, зачем вообще нужны маральи фермы - держат их там ради пантов (едва отросших неокостеневших рожек, покрытых мягкой шкуркой), которые срезают ежегодно в конце весны, загоняя маралов в специальные коридорчики. В остальное время их никто особо не трогает - пасутся себе, и всё. Кровь из свежесрезанных пантов ценится особо - я слышала, в сезон прямо на фермы приезжают туристы, чтобы принять пантовые ванны. Да и вообще эта услуга достаточно распространена. Также производные пантов добавляют в БАДы, косметику и фиг знает, куда ещё. Панты марала ценятся больше других видов оленей, так что республика Алтай, наверное, основной поставщик подобной продукции. На фото видно, что в начале марта маралы ещё безрогие - гулять им спокойно ещё пару месяцев.

На обратном пути Саныч пару раз останавливал машину для фотографий. Я, конечно же, не могла пропустить табличку, на которой написано, куда именно нам было нельзя.

Дорога до маральника.

Где-то впереди и слева Усть-Кокса, откуда мы приехали.

Торчащий белок на заднем плане - гора Красная. Нам её очень рекламировали, советовали летом побывать. Какие-то вокруг озёра необыкновенной красоты можно найти.

В завершение программы водитель предложил довезти нас до стрелки на стыке рек Катуни и Коксы. Летом там красиво, говорят - рядом, не смешиваясь, текут два потока разных цветов - голубого и бирюзового. Стрелка находится уже на территории Усть-Коксы, причем Коксу мы форсировали - мост в той части был только подвесной. Подтаявший ледок угрожающе затрещал и начал расходиться под задними колёсами машины, оставляя тёмную полосу за нами. Саныч невозмутимо прибавил газу, и я подумала, что человек-то, оказывается, с опытом - зря болтать не станет. Деньги мы действительно отдали при выходе. На этом наше вездеходное путешествие завершилось.

Продолжение следует.

Часть вторая.

В аэропорту я решила позвонить маршрутчику, и тут выяснилось, что, кажется, нас ожидает происшествие номер два. Тут придётся сделать небольшое отступление, потому что происшествие номер один я нечаянно пропустила, увлекшись описанием впечатлений от самолёта.

Ещё в нашем аэропорту регистрацию для начала сократили на час (просто сдвинули позже время начала при том же времени вылета). Учитывая количество пассажиров, это не выглядело страшным, так что мы спокойно дождались. Отдали на стойку регистрации документы, девушка долго что-то проверяла... а затем сообщила, что нас в списках на рейс НЕТ. Но пообещала, что сейчас придёт представитель авиакомпании и все уладит. Представитель так и не подошёл, девушка долго общалась с кем-то по телефону, в итоге в списки нас внесли и пообещали, что при возвращении никаких проблем уже не будет. Однако я успела понервничать, так как наше большое приключение целых пятнадцать минут имело шанс завершиться, не начавшись.

Позвонив из Горно-Алтайского аэропорта маршрутчикам (там целая бригада, ездят по очереди, все между собой на связи), я выяснила, что у Владимира, который всё утро ехал в Горно-Алтайск из Усть-Коксы, сломалась машина, и он застрял где-то на подъезде на неопределённый срок. Ситуация снова приобрела пикантную неопределённость. Муж с надеждой (и небольшим нажимом в голосе) поинтересовался:

- Ну у тебя же есть запасной план?

Запасной план у меня есть всегда, но он обычно универсален: ща авось как-нибудь само разрулится.

Разрулилось. Маршрутчики передали нас некоему Стасу из другой бригады, который как раз набирал машину в Горно-Алтайске. Правда, забирать нас из аэропорта уже не планировалось, поэтому мы вызвали такси и поехали на автовокзал... А, нет. Мы попытались вызвать такси (местные обдиралы давно уже все исчезли). И выяснили, что даже Яндекс не разбежался вот прям щас прислать машинку в эти края. Не, ну я понимаю, что не Соловки, но...

Минут 20-30 после первой попытки мы нарезали круги по парковке перед таким же пустым передним двором аэропорта, потом такси всё-таки приехало.

В Горно-Алтайске оказалось жарко. Прямо даже ЖАРКО: около +9 и лужи по щиколотку. После вполне зимнего Новосибирска это было довольно неожиданно - хоть мы и ехали на юг, но в горы же! А в горах холодно и снег не тает. Мы сразу же нашли маршрутчика Стаса - всё время, пока мы добирались из аэропорта, он был на связи и даже вышел нас встречать. С облегчением закинули вещи в багажник семиместного микроавтобуса и успели поесть в привокзальной кафешке. С нами ехали ещё пара женщин и тренер по шахматам, который вёз с соревнований мальчика и девочку лет 12-13. Начало пути было бодрое - федеральная трасса в Республике Алтай выше всяческих похвал по качеству, а скалы вокруг Катуни, вдоль которой мы ехали, весьма живописны и начинаются почти сразу за городом. Через некоторое время оказалось,

что девочку-шахматистку укачивает. Дальше мы останавливались едва ли не каждые полчаса и ждали, пока она придёт в себя и умоется снежком.

- Бедненькая, как мучается... Может, ей таблетку дать? У нас есть, - спросили женщины.

- Да не, на неё никакие таблетки не действуют. Мы уже всё перепробовали. Шестой год ездит на соревнования и шестой год вот так, - отозвался тренер.

Я мысленно восхитилась стойкостью девочки, не пожелавшей отказаться от спортивной карьеры по состоянию здоровья, однако надоела эта катавасия с остановками на обочине довольно быстро. Ехали мы в итоге полных 7 часов вместо обещанных 5-6. Останавливались, конечно, и просто на обед, и на дозаправку. На одной из стоянок разговорилась с водителем. Он оказался не из самой Коксы, а из Тюнгура - деревушка в 70 км дальше в сторону горы Белуха (и последний населённый пункт в ту сторону). Зазывал в гости, говорил, что у него там лошадки, на которых можно проехать оставшиеся 40 км до подножия Белухи. Белуха - это самая высокая гора на Алтае, 4506 м. Собственно, вокруг неё и других горных красот и строится местный туристический бизнес (о нём еще будет).

Дочь окончательно сдулась к началу шестого часа пути, после того, как разок укачалась из солидарности с шахматисткой, так что последние два часа поездки прошли в атмосфере нытья и возмущений относительно того, когда мы уже доедем. В общем-то, нам и самим было интересно. Связи по дороге почти не было, поэтому, как только появлялось название какого-то населённого пункта, я от нечего делать сверялась с офлайновой картой в 2ГИС. Правда, знание расстояния в километрах все равно не давало полного понимания того, сколько осталось ехать по времени. Бывают такие дороги, что и 10 км будешь час ползти. Нам, правда, не попались.

Я читала, что нас ждёт примерно 200 км асфальта и 200 км грунтовой дороги, но была обманута в своих ожиданиях - грунта и щебёнки встретилось всего несколько участков, которые в сумме едва ли превысили 20 км. Конечно, асфальт после съезда с федеральной трассы (по которой и ехали первые 200 км) был похуже, но всё равно лучше ожидаемого. Местами попадались довольно захватывающие серпантины. Самый крутой (в прямом и переносном смысле) ждал нас на подъезде к нашему конечному пункту и вел через перевал Громотуха. Никакие американские горки не нужны!

Пейзажей за окном мы повидали по пути довольно много и разных. Второе, что привлекло внимание, кроме самих гор - лошади, которые повсеместно паслись небольшими табунчиками вдоль дороги. Попадались и коровы, правда, поближе к населенным пунктам.

- Это какая-то горная Монголия. Людей почти нет, одни лошади, - высказался муж.

Фотографий по пути я не делала - стёкла были еще грязнее, чем в самолёте. Есть только пара штук с коротких стоянок.

В девять вечера нас, наконец, высадили в центре Усть-Коксы. Мы зашли в супермаркет за продуктами к ужину (супермаркетов в центре два, оба работают до 23 часов, что нас несказанно обрадовало). Я позвонила Радомиру, который на самом деле Сергей, и сказала, что мы доехали и в обозримом будущем зайдём к нему за ключами от домика. Вот только дойдём - от центра до нашего потенциального места жительства было 3 километра.

- А зачем пешком-то? - удивился Радомир. - В центре такси должны стоять, сто рублей по Коксе стоит.

Мысль показалась отличной, однако ни одного такси в указанном месте не обнаружилось. Видимо, пока мы ходили в магазин, таксисты разобрали остальных пассажиров и разъехались. Делать нечего, пошли пешком по обочине дороги. Движение было для этого времени и места довольно оживлённым - примерно одна машина в пару минут. Позже мы ещё не раз столкнёмся с тем, что местные жители, оказывается, не любят и не привыкли ходить пешком (хотя, казалось бы, расстояния и тип местности к этому располагают). Голосовать мы не пытались.

Примерно через километр пути фонари по главной улице закончились, одновременно с этим спустился туман. Стало совсем темно и ничего вокруг не видно. Даже лошадку. Только трое ёжиков, двое из которых со всех сторон увешаны сумками, а третий и сам почти как сумка. Мы медленно брели, включив для пущей уверенности GPS и сверяясь с картой, я вертела головой и тщетно пыталась разглядеть горы, виденные мною на фото из объявления. Гор не было, как и ничего вокруг, кроме дороги и ближайших домов.

Около десяти мы добрались до пункта назначения. Вышел Радомир, и я, подбирая челюсть с земли, поняла, почему он всё-таки не Сергей. Радагаста в "Хоббите" видели? Вот если его переодеть в современную куртку, а бороду расчесать и надвое разделить, то получится почти то же самое. Позже я о нём еще немного расскажу, а пока запомните описание. Фото у меня нет, даже спрашивать об этом неприличным показалось. Он открыл натопленный домик, щёлкнул выключателем и... ничего не произошло. Радомир хмыкнул и щёлкнул еще раз. Потом вышел в сенки и попробовал включить там. Электричества не было. Очередная пикантная неожиданность сгустилась и потрескивала над нашими головами. Минут через пять, подсвечивая телефонами, совместными усилиями мы нашли в сенях рубильник, и стал свет. Все облегченно выдохнули и вошли.

Двуспального топчана с фото из объявления в комнате не было, вместо него стояла односпалка с односпальным же матрасом. Хмыкнули уже все вместе.

- Пойдёмте в сарае посмотрим, - предложил Радомир.

Каркас кровати действительно обнаружился в сарае, однако досок не хватило, чтобы закрыть его целиком. Найти матрас тоже не удалось ни в бане (которая оказалась насквозь летней - даже без предбанника, на корню убив желание пытаться её натопить), ни в сарае. Можно было бы поискать на чердаке, но лестницы у нас не было. Радомир предложил взять её утром у следующего соседа, а пока временно постелили на доски тёплое одеяло.

В процессе поисков кровати мы рассказали новому знакомому, как сюда добирались.

- Да уж, что-то духи с вами шутят, - протянул он.

"Ничего-ничего, мы и сами пошутить умеем", - подумала я.

Дров нам купить так и не удалось (как оказалось позже - и к лучшему), однако Радомир принёс немного своих, а также мы нашли в домике два мешка мелкого угля и десяток нерасколотых сырых чурбаков. Радомир проинструктировал нас, как пользоваться печкой, описал, как дойти до колонки, посетовал, что мы слишком дорого оцениваем его услуги, однако отказываться не стал и неслышно растворился в темноте так, что мы и заметить не успели, когда он это сделал. Волшебство момента немного смазало то, что через несколько минут он постучал снова:

- Ребята, я у вас перчатку не оставлял?

Продолжение следует.