iGoods

Dr. Martens vs Solovair

Немного истории

Упоминаемый в названии Martens - Клаус Мартенс. Сапожник из Германии, который, согласно красивой байке, придумал упругую облегчённую подошву, когда лежал в госпитале со сломанной ногой.

"Dr." добавлено в названии бренда для красоты и звучности. Мол, чудо-подошва имеет почти что терапевтический эффект и хороша для тех, у кого проблемы с ногами.

Лёгкая подошва с полостями была актуальна в 1948 году по сравнению со всем остальным, что тогда было доступно обычному покупателю, но на текущий момент никакого особого эффекта там нет. Теперь некие особые уникальные свойства - просто миф, в который верят до сих пор. Хороший пример успешного маркетинга и мифологии бренда.

С 1947 по 1959 года обувка после многих мытарств выпускалась на разных фабриках, в итоге права получили англичане R. Griggs & Co. Ltd (город Волластон, графство Нортгемптоншир).

Нортгемптоншир (Northamptonshire) - центр британской обувной промышленности. Это труднопроизносимое название встречается постоянно, когда речь идёт об английской обуви.

R. Griggs Group Ltd имели права на патент и бренд, но не имели технологических возможностей. Производством занялся кооператив NPS (Solovair, основан в 1881 году). Solovair - "Sole-of-Air" ("подошва воздуха", "воздушная подошва"). Совместный проект длился до 1995 года.

Узнаваемый и ставший классическим образ Dr. Martens принадлежит модели 1460, впервые выпущенной в 1960 году.

Dr. Martens 1460 (Made in China)

Пик популярности пришёлся в Великобритании на 1960-1980-годы. Вначале в рабочей среде, затем в субкультурах вроде скиндхедов, панков, всевозможных рокеров и т.д.

К концу 1980-х в Англии сложился кризис производства, начался упадок отрасли. Несмотря на былые успехи и огромные продажи, к 1999 году Dr. Martens были на грани банкротства. Ранее часть производства уже перенесли в Новую Зеландию, а потом и вовсе в Китай и Таиланд.

Тем временем NPS сами стали выпускать свою собственную обувь под брендом Solovair.

Наше время, Dr. Martens

Почти все модели Dr. Martens производят в Азии.

1. Примитивная конструкция как у самых обычных кед, хлипкая подошва.

2. Кожа низкого качества с толстым слоем пластика.

3. Никакого Goodyear Welted - "фирменный" жёлтый шов только для красоты, подошва отрывается голыми руками.

4. Сплошная синтетика внутри, всё на соплях, дёшево, насколько возможно.

Некоторые модели производится в Англии и конструктивно они больше похожи на ботинки. Так себе, но уже что-то.

Кожа немного лучше и толще, но всё равно с пластиком: ноги преют, пластик со временем теряет вид и облезает, нельзя использовать обувную косметику.

Dr. Martens 1460 (Made in UK)

Внутри стелька из прессованной целлюлозы (fiberboard, волокнистая плита) - не лучший вариант, но и не самый худший, часто используется даже в обуви более высокого уровня качества.

Goodyear липовый, но крепление подошвы прочнее, оторвать труднее. Для упругости используется странный рыхлый войлок. Внутренний задник (counter cover) из тонкого кожзама (0.5 мм). Подошва такая же кедовая - тонкая, чересчур мягкая. Удобству и долговечности не способствует.

Dr. Martens 1460 (Made in UK)

Отступлением являются особые выпуски из нормальной кожи Horween или C.F. Stead. Конструктивно то же самое, но хотя бы материал верха приличный. И выглядят лучше. Естественно, их стоимость выше.

Dr. Martens x Horween

Dr. Martens x C.F. Stead

Solovair

Тем временем, Solovair (NPS) продолжают выпускать обувь как и делали это десятки лет. Базовые модели почти неотличимы внешне от Dr. Martens. Самый заметный внешний признак - шов не жёлтый (этот элемент дизайна зарегистрирован Dr. Martens и не может использоваться другими производителями).

Solovair Oxblood Hi-Shine 8 Eye Derby Boot

Сама кожа лучше, покрытие верха тоньше и кожа больше похожа на кожу, а не резину как по виду, так и по свойствам.

Solovair

Снова нет полноценного Goodyear Welted, но крепление ещё прочнее, чем у английских Dr. Martens. Структура подошвы похожая, ячейки другой формы и по отзывам ходьба в Solovair комфортнее. Сам материал подошвы объективно более прочный и упругий.

Counter Cover из искусственной замши, но она хотя бы толщиной 2мм, а не 0.5мм, и выполняет своё функциональное назначение, не позволяя пятке в столь широких ботинках скользить во время ходьбы.

Подкладка тоже из ткани, но и здесь материал толще, общая конструкция ощущается более надёжной.

Стелька тоже fiberboard. И вновь толще и прочнее, чем Dr. Martens (3мм против 2мм). Под пяткой кожаная подкладка с тонкой подушечкой - мелочь, но тоже в плюс.

Как видно, есть даже супинатор (shank). Пусть деревянный, что экзотика по нынешним временам, но он делает обувь гораздо устойчивее и долговечнее.

Ещё лучше модели Solovair из серий Premium и Heritage, у которых и кожа ещё лучше, и нет "Мартеновского" глянца.

Solovair Chestnut 6 Eye Derby Boot

Также NPS выпускает наиболее "панковскую" версию ботинок в стиле "Мартенсов" - GRIPFAST.

Слегка тяжелее, немного прочнее, кожа толще, но в целом почти то же самое, что и Solovair. Более брутальный внешний вид и защищённый стальной мысок (спасёт пальцы от падения тяжёлых предметов). Саморезы на подошве для красоты.

Итоги

1. Dr. Martens (Азия) - никуда не годится, хлам.

2. Dr. Martens (Англия) - заметно лучше, особенно нестандартные модели из приличной кожи Horween, C.F. Stead и др.

3. Solovair (NPS) - те самые "Мартенсы". Вроде бы то же самое, что английские Dr. Martens, но каждый элемент исполнен лучше, есть супинатор, что важно для ботинок, а стоимость ниже.

Лишняя выступающая часть межподошвы потом срезается, края шлифуются.

Расхожее заблуждение:

Хлопок и ткани везде одинаковые. Не может рубашка стоить дороже 2000 рублей, это всё переплата за "бренд".

• Всякий, кто имеет инженерное образование, понимает, что сорта стали или бетона сильно различаются. Даже простоя "жестянка" не одинаковая у разных производителей.

• Всякий, кто имеет опыт в кулинарии (хотя бы поедании разных блюд), понимает, что сорта овощей и фруктов отличаются, повара разные, столовые разные, готовят еду по–разному. Даже мука различается и выпечка получается разная по качеству, а мясо даже от одной туши различается и нельзя сказать "свинина везде одинаковая".

ВСЁ РАЗНОЕ

Когда речь заходит о чём угодно, то понятно, что сырьё разное из разных источников, обработка сырья отличается, получаемые материалы имеют различные характеристики. Как следствие — продукция не одинаковая и на конечную стоимость все эти факторы влияют.

Когда речь заходит об одежде, то рациональное мышление отключается: "Ну хлопок, он везде одинаковый. Тем более, всё делают в Китае на одной фабрике."

Про "синтетику" — аналогично. Про кожу разбирали ранее.

Это огромная индустрия с кучей заводов и учебных заведений. Целые институты работают над исследованиями, выведением новых сортов хлопка и получением новых тканей, но в массовом сознании это всё как будто не существует.

Итак, про хлопок

Ключевые показатели хлопка — длина и толщина волокна.

Чем длиннее и тоньше волокно, тем лучше нити из него: прочнее, эластичнее (при условии зрелости).

Следовательно, ткани получаются прочнее, мягче, приятнее на ощупь и на вид, более долговечные с сохранением качеств (дольше остаются в состоянии "как новая").

В промышленности используется несколько видов растения, которые различаются по сортам, условиям роста, сбора, обработки, как следствие — характеристикам.

Таким образом, даже на базовом уровне хлопок РАЗНЫЙ.

Грубая классификация по длине (разных подвидов, типов и сортов очень много в каждой группе):

• Индийский хлопок — 16-25 мм

• Американский хлопок — 20-30 мм (Pima 35-40 мм)

• Египетский хлопок — 30-38 мм

• Sea Island (Карибы) — 38-52 мм

Производство хлопка считают в тюках (bales, 480 фунтов, 217,7кг) как нефть в баррелях.

Годовое производство (в миллионах bales) для оценки масштабов, 2022:

1. Китай 29,5

2. Индия 24,5

3. США 14,68

4. Бразилия 13,3

5. Австралия 5,5

6. Турция 4,9

7. Пакистан 3,9

8. Узбекистан 2,9

9. Мексика 1,4

10. Египет 0,4

• Хлопок Пима в США: 0,53

• Хлопок Sea Island (лучший в мире): 150 (не миллионов, а просто тюков)

По-настоящему качественный хлопок производят в разных странах. Из них США и Египет  занимают 60% мирового производства (не всего хлопка, а качественного хлопка), которого в мире с гулькин нос. Остальное приходится на Индию, Китай, Судан, Австралию и др. Потом его надо довести до кондиции. А затем целый ворох технологических процессов. И на каждом этапе свои нюансы.

Так вот, хорошего хлопка, у волокон которого и длина большая, и толщина маленькая, а прочность высокая, совсем мало.

Даже если не брать в расчёт карибский Sea Island и египетский Giza 45, то даже просто нормального длинноволокнистого хлопка мало.

Большая часть получаемого хлопка весьма посредственного качества. Зато он дешёвый.

Далее — куча нюансов на всех этапах производства. От создания самих нитей, количества переплетений нитей (2–ply, 3–ply, 4–ply, 6–ply), типов ткани (сотни видов), до изготовления конечного продукта.

Ещё один неочевидный фактор — скорость работы ткацких станков. Чем быстрее протягивают нити, тем больше микроповреждений получает ткань.

В массовом производстве станки максимально скоростные, что там будет с получаемым материалом спустя время, никого не волнует. На пару сезонов хватит и нормально.

Лучшие ткани делают на очень медленных станках, чтобы исключить деформации насколько это возможно. Как итог — производительность низкая, выпуск небольшой, а цена выше.

Одежда из качественной ткани и после 30–40 стирок в отличном состоянии, а у дешёвой ткани на поверхности появятся неравномерные микродеформации, ткань становится шершавой и блеклой.

Сравните с тем, как вы готовите борщ для семьи - покупаете что попало, лишь бы съедобно и подешевле, или всё-таки выбираете получше в рамках бюджета. Вот и с нормальной рубашкой, джинсами, брюками аналогично - если нет денег, разумно ограничить себя в дорогих покупках и жить по средствам, но если финансы позволяют, то стоит присмотреть что-то получше. Не для "понтов" и показухи, а для себя, для своих ощущений и практических соображений.

Количество витков (singles)

Чем больше витков при производстве пряжи, тем прочнее и мягче ткань.

Например, простая "футболочная" ткань:

• 18 — стандартно

• 20 — получше

• 30–32 — гораздо лучше, но дороже

Гребенной (чёсаный) хлопок (Combed cotton)

Пряжу буквально вычёсывают на специальных машинах, убирая короткие волокна. Получается равномерная толщина и гладкость. Долго и дорого, но и результат заметный.

Типы нитей

• пенье – получается при пряже наиболее длинными волокнами. Пряжа обрабатывается, а пушок убирается для получения максимальной гладкости. В итоге получается шелковистая, гладкая, с легким блеском ткань

• ринг или кардье – прядется из хлопка средней длины. Волокно имеет повышенную ворсистость. Это ткань среднего качества, которая по внешнему виду немного уступает пенье;

• open end или o/e изготавливается из оставшихся волокон. Ткань имеет пушок, за счет чего относится к бюджетному сегменту и наиболее распространена на рынке.

Базовые характеристики хлопка

• Длина волокна (length) – от 1,5 до 5,2 сантиметров (чем больше, тем лучше);

• Прочность волокна (fiber strength) – от 14 до 48 g/tex

• Индекс единообразия (uniformity index / LUI) – от 50 до 89

• Отражательная способность (reflectance degree / Rd) – от 43 до 83

• Степень желтизны (yellowness) – от 5 до 17 +b (чем меньше, тем лучше)

• Толщина волокна (micronaire reading / micronaire value) – от 2,6 до 7,8 микрон

• Доля коротких волокон (short fiber content / sfc) – от 3,2 до 12,4% (чем меньше, тем лучше).

Обычно ничто из этого не указывается на этикетке, за редким исключением солидных производителей, которым есть, о чём рассказать. Иногда указано, что использован хлопок пима или египетский хлопок Giza. Хлопок Sea Island сертифицируется и об этом точно будет сказано.

Например, японские рубашки Kamakura - подороже, чем масс-маркет, но для их уровня качества дешевле некуда. У них даже скидок не бывает.

Выводы

Короче, разница существует даже на самом базовом уровне сырья, а хорошая ткань и одежда из неё не будет стоить дёшево.

Хорошее объективно стоит дороже — сырья высокого качества мало, технологические процессы обходятся недёшево, а спрос высокий.

Не все готовы платить больше за некие преимущества, но стоит хотя бы понимать, что разница не придумана, а обусловлена объективными факторами.

Ещё раз: смысл не в том, что рекомендуется бездумно покупать всё дорогое; не в том, что "дороже = лучше" (это не так); а в том, что качественные товары на самом деле объективно стоят дороже. Вот как вы сами оцениваете свою работу, если вы профессионал высокого уровня? Как оцениваете свои результаты труда по сравнению с каким-то хвастуном-неумехой?

К слову, дешманские бренды на рекламу тратят гораздо больше тех, кто делает что-то действительно хорошее. И когда покупаете что-то в условном ШмотМастере, вот там и есть "переплата за бренд". Особенно забавны футболки с надписью BOSS, ARMANI, LEVI'S и т.п. на всю грудь (избегайте этого), где вся цена в этих надписях.

Для примера производители рубашек:

• Бюджетные: Uniqlo, что-то путное попадается у Zara и Marks & Spencer (только не самые дешёвые модели), Savile Row Co.

• Средние: Henderson, Hawes & Curtis, Charles Tyrwhitt, T.M.Lewin, Brooks Brothers (Red Fleece).

• Хорошие: Brooks Brothers (Made in USA), Eton, Bagutta, Van Laack (Royal), Kamakura, Incotex (Glanshirt)

• Лучшие: Turnbull and Asser, Brioni, Van Laack (Meisterwerk), Barba, Luigi Borrelli, Kingsman (да, бренд создали продюсеры кино), Tom Ford, Apposta (онлайн-ателье)

Деление условное, у каждого производителя есть линейки получше/попроще. Например, Savile Row Co рубашки Bespoke изготавливает в своём ателье в Лондоне и их уровень качества заметно выше среднего, а серийные производят в Таиланде.

Про джинсы будет отдельно, но суть та же.

Где купить что-то хорошее? Как и во все предыдущие годы - в иностранных онлайн-магазинах. Что-то есть в местных магазинах и онлайн-площадках, но выбор куда скромнее.

При возможности стоит обращаться в ателье или портному - вроде дороговато, но результат оправдан. Уж в Москве точно, а в крупных городах наверняка, есть приличные портные, которые и костюм сделают, и рубашку, и джинсы идеально по фигуре и из хороших тканей.

Настоящие американские рабочие ботинки Thorogood American Heritage 6" - одни из лучших конкурентов Red Wing 875.

Также существует вариант "moc toe" (со швом на носке) различных цветов.

Читайте также: Кроссовки Herring Goodwood x Carlos Santos: обзор

По большому счёту, это просто рабочие ботинки, которые обычно используют по прямому назначению для работы на стройке, но они отлично выглядят и могут использоваться просто как городская обувь в сырую погоду. На мой взгляд это ещё и редкий случай идеального соотношения цена/качество: что-то получше стоит дороже, что-то дешевле - хуже в плане качества. Альтернативы - Red Wing, Grant Stone, Thursday.

Эта пара была приобретена ещё в 2014 году, но использовалась не очень часто, поэтому вид не слишком изношенный.

Какие особенности, плюсы, минусы?

1. Мягкая качественная промасленная кожа (oil-tanned full-grain), которая ещё и очень приятно пахнет. Не устану повторять, что это один из первых признаков хорошей обуви - приятный запах без примеси синтетики или клея. Важная особенность мягкой кожи - ботинки не нужно разнашивать в отличие от тех же RW, которые первое время натирают мозоли. Надел и пошёл. Обратная сторона - кожа, очевидно, прослужит меньший период времени. "Меньший" - это не значит "мало", а лишь меньше 15-20 лет при постоянном использовании. Если носить бережно, то скорее надоест, чем придёт в негодность.

2. Несмотря на массивный вид, очень комфортные. Они рассчитаны на ежедневное использование по 7-9 часов в активном режиме, поэтому конструкция обеспечивает поддержку голеностопа, а подошва достаточно упруга, чтобы ноги не уставали. Так как ботинки рабочие, то подошва ещё выдерживает высокое напряжение и не скользит на разлитом масле, хотя для льда не годится.

3. Конструкция - полноценный Goodyear Welted. Как следствие - предусмотрена замена подошвы при необходимости. Плюс штормовой рант, что даёт дополнительную защиту от воды. Ботинки не являются водонепроницаемыми, поэтому стоит использовать пропитки на основе норкового жира, есть множество вариантов специально для таких случаев. Только учтите, что от пропитки жиром цвет кожи темнеет.

Внешне похоже на Norwegian welted, но на самом деле дополнительный шов декоративный. Также стоит отметить, что штормовой рант не из кожи, а из эластичного пластика.

4. Ещё один важный фактор удобства, который хочется отметить отдельно - это... стелька. Казалось бы, ну стелька и стелька, но здесь она какая-то магическая с мягкими упругими вставками - в жизни не встречал стельки лучше. Пружинят как приличные кроссовки. Для туфель они не подойдут, но для ботинок идеальны. Полное наименование "Thorogood Ultimate Shock Absorption Insoles 889-6007" - при случае стоит приобрести отдельно для любых других ботинок.

5. Данная версия без защищённого носка, но есть модель safety toe. Актуально для тех, кто работает в условиях, когда на ноги может упасть что-то тяжёлое.

6. Крючки для шнуровки - мелочь, но почему-то всё ещё используется не всеми производителями.

7. Тройной шов вдоль всего ботинка не декоративный, как можно было бы подумать, а служит своеобразным усилением кожаной боковины, чтобы та не растягивалась.

8. Задник усилен кожей, благодаря чему нога не скользит внутри. Также там явно ощущается ещё один слой для прочности. У более дорогих ботинок все эти слои кожаные, но здесь скрытый слой из нетканого материала.

9. В передней части подкладка простая тканевая.

10. В подошве имеется супинатор из прочного стекловолокна. В тех же RW 875 супинатора вообще нет.

11. Для дополнительной амортизации используется слой из пробкового наполнителя, что вы вряд ли встретите в китайской обуви.

12. Быстрее всего протёрлась кожа на мягких подушечках сверху вокруг голени (раструб).

13. Размер: важно учитывать, что в серии Heritage используется старая размерная сетка, поэтому ботинки большемерят ровно на один размер.

Например: длине стопы 280 мм соответствует стандартный размер 10US (43 EU, 9 UK). Значит, для данных ботинок следует выбрать размер 9 US.

Резюме:

Для сырой осенней или весенней погоды - в самый раз. Удобные, долговечные, очень качественные для своей стоимости, хороши на вид (для рабочего стиля). Однозначно рекомендую рассмотреть как альтернативу другим вариантам.

Herring Goodwood

Общая информация:

• Модель: Goodwood

• Стиль: кроссовки

• Материал: телячья кожа

• Цвет: Tan, рыжий

• Подошва: резина, Cemented

• Колодка: Z317 (Carlos Santos)

• Размер: UK 9 F (точный)

• Конструкция: Bologna

• Вес одной полупары: 436 г

• Стоимость: 146£ (после вычета НДС без учёта доставки)

• Страна производства: Португалия (Carlos Santos)

Постоянные промокоды:

HSTGM10 — скидка 10%

HSTGMTREE — деревянные формодержатели бесплатно

Стиль

Выглядят превосходно!

Не совсем минималистичные, но и без особых излишеств вроде разноцветных элементов.

По факту это вариант Carlos Santos Damien, но другой набор цветов и без логотипа CS.

Carlos Santos – самый известный португальский бренд классической и полуспортивной мужской обуви и ремней, принадлежащий португальской компании Zarco. Название произносится "Карлуш Саншут" в силу особенностей португальского языка. Фабрика Zarco основана в 1942, а тот самый Карлуш Сантуш начал работать там с возраста 14 лет в 1968 году. Он же ею и управляет по сей день. Марка "Carlos Santos" запущена в начале 2000-х годов. Одна из особенностей бренда - оригинальные расцветки и патинаж под заказ.

Цвет

На выбор представлено четыре цвета: рыжий, белый, чёрный, синий.

Раньше была доступна чёрная модель с чёрной подошвой, но сейчас её нет в продаже.

В нашем случае цвет Tan (загар, рыжий). Явно заметна характерная для Carlos Santos ручная неравномерная покраска - это всегда придаёт определённый шарм. В случае с тремя другими цветами покраска равномерная, однотонная.

В описании предостерегают от использования едких очистителей или других средств с высоким содержанием растворителей, чтобы не повредить внешний слой покраски. С другой стороны, даже если такая беда произойдёт, то можно использовать цветные кремы для восстановления или даже изменения оттенка.

К слову, в комплекте идёт баночка крема, как это принято у Herring Shoes (другим магазинам стоит брать пример). Производитель крема - Saphir, не абы что.

Кожа

Детальной информации об используемой коже нет, указано лишь, что это телячья кожа. На ощупь приятная, мягкая, с красивой фактурой. При ближайшем рассмотрении видна естественная фактура кожи, так что никаких искусственных покрытий.

Швы идеальные

Приятная мелочь - симпатичные металлические люверсы. Не простые гладкие, а ребристые.

Одна из ключевых особенностей - обувь полностью кожаная как и хорошие туфли. И вновь это сразу ощущается по приятному запаху. Странный признак, но проверьте - в самом деле качественная кожаная обувь приятно пахнет.

Вид изнутри. Чёрный шов - крепление протектора спереди

Без стельки

Из интереса сравните с имеющимися кроссовками - в большинстве случаев, если это производитель спортивной обуви, будет видна синтетическая основа, даже если верх из кожи или замши.

Что даёт использование одной лишь только кожи? Больше комфорта - ноги будут "дышать" даже в жаркую погоду. Со временем кожа в обуви деформируется, подстраиваясь под ноги владельца. Тем, кто подолгу носит качественную обувь, это хорошо знакомо. В данной модели "картонка" снизу - некоторое упрощение, в идеале там должна быть толстая кожа растительного дубления, но это привело бы к удорожанию. Такой компромисс - частый приём, чтобы удержать себестоимость на приемлемом уровне за счёт чего-то не критически важного.

Конструкция

Любопытная черта этих кроссовок - конструкция Bologna, а не привычная Vulcanized.

Суть в том, что верх и подкладка сшиваются, образуя единое целое, что-то вроде "мешка". А уже потом его приклеивают к подошве, дополнив швом по типу Blake. В нашем случае шов только спереди.

Конструкция Bologna

К сожалению, пока нет возможности разобрать эти кроссовки на части и узнать, какой у них усилитель в области пятки (counter). В самой дорогой обуви он тоже изготавливается из кожи. Для экономии обычно используют пластик или кожкартон.

Стельки

Стоит обратить внимание и на используемые стельки. Применяются здесь итальянские Sa-Ni Zahogel от Maretti.

Мелочь, но тоже важный фактор удобства. Sa-Ni сделаны из натуральной латексной пены с антибактериальной пропиткой. Тонкие, но приятно пружинят.

Верхний слой стелек - кожа толщиной около 1 мм. Так что, даже если носить кроссовки без носков, то ногам будет комфортно.

При желании всегда можно использовать другие стельки на своё усмотрение.

Размер, колодка

Размерная таблица честная, точная. Если носите туфли размера 9UK, то и эти кроссовки следует выбирать 9UK.

Размер Goodwood - правый столбец

Колодка Z317 - эту колодку использует Carlos Santos для своих кроссовок.

Кроссовки в меру широкие, не узкие. Привычная средняя ширина F.

Подошва

Подошва относительно простая, резиновая, с умеренным рельефом. Основная часть (светлая межподошва) вероятно из EVA.

Пожалуй, столь простая подошва - единственное, чем эти кроссовки уступают более технологичным спортивным версиям, созданным для спортсменов. Никаких наворотов вроде Torsion, Abzorb и т.п. здесь нет.

Приятно удивило, что протектор на носке ещё и прошит для большей надёжности.

Общие впечатления

Отменные кроссовки - на голову выше почти любых спортивных, если сравнивать их как повседневную обувь, а не для спортзала или соревнований.

Шикарно выглядят, никакой цветной пестроты.

Что особенно нравится - они на самом деле полностью кожаные (кроме межподошвы и, вероятно, усилителя задника).

На мой взгляд, конструктивно кроссовки такого типа даже ближе к классическим туфлям, чем к спортивной обуви (не считая подошвы). По моему опыту "туфельные" производители делают обувь для жизни всё-таки лучше, чем производители спортивного снаряжения.

Качество на высоте, цена полностью оправдана. Другие кроссовки столь же высокого уровня и не найти дешевле. Однозначно рекомендую.

Расхожее заблуждение: "Эта обувь из натуральной кожи. Ну и что, что китайская, натуральная же кожа, какая разница?".
А разница есть.

Как минимум, кожа разных животных: свиная, коровья, телячья, овечья, бизонья, воловья, козья и т.д. Даже кожа кенгуру (самая–пресамая прочная).

Повсеместно используется свиная — самая дешёвая за счёт массовости. Тонкая, недолговечная. Хоть куриную не используют, и то хорошо (она идёт в колбасу и пельмени).

*Бывает и довольно качественная свиная кожа при должной обработке, но встречается не так часто, как хотелось бы. На ваших кроссовках за 5.000₽ точно что-то похуже, даже если написано "High quality genuine leather". Чудес не бывает и всё хорошее, что создают люди, стоит денег. Например, бюджетные сумки Tuscany Leather изготовлены из свиной кожи, но для своей цены довольно хороши. Те же английские New Balance отделаны более-менее годной свиной кожей и замшей - совсем не то, что приличная телячья кожа, но для кроссовок своей ценовой категории неплохо, у большинства других крупных производителей кроссовок и такого нет.

Дальше начинаются нюансы.
У кожи (шкуры животного) много слоёв. Кожу буквально разделяют на тонкие слои. И по своим свойствам слои разные. Смотрите на видео в самом начале - верхний слой хоть и тонкий, но эластичный и прочный. Чем слой ниже, тем менее прочный. Поэтому в товарах категории масс-маркет верх "кожи" покрывается пластиком, чтобы оно не рвалось при первой нагрузке . Технически это "кожа", а по факту уловка.

А потом ещё идут сложные технологические процессы обработки. Это целая отрасль. В Италии, Англии, США, Испании есть дубильни, где изготавливают лучшую в мире кожу. В Китае такого нет, увы. Вернее, оно там может и есть, но лишь для малосерийного производства и цена вас не порадует. "Да ладно, китайцы делают смартфоны, неужели не могут хорошую кожу сделать?". Да, не могут, вот такая загвоздка. Даже хотя бы разработать колодки, которые и удобны, и смотрятся хорошо, - целое дело, которые под силу далеко не всем. Многие производители годами стараются, но не выходит. С кожей ещё сложнее, так как требуется постоянное качество, а не штучный товар. То есть, организовать конвеер по выпуску чего-то путного и чтобы оно на выходе всегда было одинаково хорошее.

Вы же не удивляетесь, что марки стали или кирпича разные. Ах да, тот же хлопок тоже очень, очень разный. И рубашка за 1.500₽ не может быть качественной - аналогично используется самое дешёвое сырьё самого низкого качества. Снова, как и всё, что делают люди, очень разное. Чем сложнее технологический процесс, тем больше факторов, влияющих на результат.

Full grain — самый верхний слой, лучший. Этот слой эластичный, прочный, лучше "дышит". В идеале он ещё и без дефектов на поверхности.

*Конечно, кожа не может "дышать", это фигура речи. Подразумевается лучший микроклимат, который обеспечивается такой кожей в обуви. Влага лучше впитывается, ноги остаются сухими и не перегреваются даже в жаркую погоду.

Top–grain — средний слой и чуть менее качественная кожа.

Corrected–grain leather — кожа с изменённой поверхностью. Спектр возможной корректировки очень широк. Например, grain leather — "зернистая кожа". Обычно так делают при наличии внешних дефектов, чтобы придать коже равномерный рельеф. Побочный эффект — кожа чуть жёстче и прочнее.
Для сумок повсеместно используется "сафьяновая" кожа, которая к тому морокканскому сафьяну, что был 300 лет назад, отношения не имеет. Ещё встречается термин "Russian leather" — по сути тот же искусственный рельефный узор.

*Даже у дорогих туфель и ботинок бывает зернистый рельеф - зачастую его делают даже на приличной коже ради дизайна.

На фото выше пример туфель Cheaney - рельеф не потому, что кожа плохая, а для декоративных целей.

Bookbinder leather, binder leather — кожа низкого качества с поверхностными дефектами, которую "лакируют" искусственным слоем. Окрас равномерный и на вид как пластиковый. Быстро трескается. Типичный Nike, Dr. Martens, Adidas, Reebok и т.д.

Polished — полированная кожа. Не обязательно binder leather. Это может быть и качественная кожа с лаковым блеском.

Nappa (Napa, наппа) — full–grain кожа ягнят или козлят. Но могут этим словом называть что угодно, подразумевая тонкую мягкую кожу. Особенно популярна такая кожа для перчаток, потому что сидит "как вторая кожа". Для обуви тоже очень хороша. У доступных брендов такая используется у испанцев Panama Jack для подкладки.

Patent leather — лакированная кожа. Специфический яркий блеск. Только для смокинга.

Split (спилок) — нижние слои шкуры. Этот слой обычно толстый и его делят ещё на несколько. Вариантов обработки очень много. Такая кожа бывает и низкого качества, и более–менее приличного, но не full grain.

Велюр (suede) — лицевой стороной велюра является внутренняя часть шкуры. На велюр идёт или спилок, или кожа с поверхностными дефектами, которую используют "наизнанку". В разговорной речи привычно велюр называют замшей. Full-grain suede гораздо лучше велюра из спилка.

Замша – В английском языке велюр называется suede, а для обозначения того, что мы называем замшей — chamois. Короче, путаница.
Чаще всего используется для перчаток, а не обуви. Бархатистая с обеих сторон. Техноглоический процесс изготовления сложнее, чем у велюра, заметно дороже.

Поэтому, когда видим в описании обуви "suede", то это значит велюр в строгом смысле, хотя привычно все говорят "замша". Потому что настоящая замша встречается гораздо реже. Но можно не заморачиваться, все уже привыкли и друг друга понимают.

Нубук — обработанный для бархатистости слой top–grain. Часто обработан маслами для влагостойкости.

Прессованная кожа (bonded leather) — тут понятно. Вроде натуральный продукт, но делается из отходов, опилок. Обычно слой из "натурального" сырья приклеен на слой синтетики, чтобы хоть как–то держалось и не развалилось в труху. И это то самое, что чаще всего гордо именуют "genuine leather". Привет, "Алик".

Кордован — по сути не кожа, а мембрана, которая располагается между эпидермисом и дермой шкуры с лошадиного крупа (жопы). Очень дорогая штука, прочная, долговечная, классно выглядит и красиво стареет. Не бывает мелких морщинок — вместо них широкие складки–волны. Не "дышит", пор там нет.

Окраска

Анилиновая кожа — используются растворимые красители, которые пропитывают кожу глубоко, но не забивает поры (сейчас это не только анилин). Есть куча видов анилиновой кожи.
Semi–aniline — ещё добавляется верхний слой покраски. Для обуви плохо, а для кошельков или сумок нормально.
Aniline glazed — покраска с полировкой.
Pull–up aniline — анилиновая покраска плюс обработка восками. Кожа чуть матовая, на ней явно проявляется патина.

Box calf — окрашивается равномерно прямо на дубильне.
Museum calf — неравномерная как бы пятнистая окраска на дубильне.
Crust — окрашивается не на дубильне, а уже на фабрике производителей изделий (не всегда бывает full grain).

Дубление

Vegetable–tanned — кожа растительного дубления. Используются танины, получаемые из коры дуба. Отсюда и возникло слово "дубление". Долго, муторно, дорого, зато результат наилучший. Превосходно выглядит, со временем красиво стареет. Хорошо "дышит", впитывает влагу, поэтому идеальна для подкладок и стелек обуви. Другое дело, что сейчас есть современные пропитки для влагостойкости, так что и для верха обуви такая кожа наилучший вариант. Аналогично и для кожаных подошв, хотя легче сделать резиновую накладку.

Chemical–tanned — кожа химического дубления. Относительно просто, гораздо дешевле. Из плюсов — такая кожа более влагоустойчивая. Но как следствие — "дышит" хуже. Чаще всего встречается chrome–tanned, хромовая кожа. Большая часть используемой кожи именно такая из–за дешевизны.

Это лишь краткий список некоторых аспектов кожевенной промышленности для поверхностного ознакомления. Но уже так вырисовываются нюансы.

К чему это всё?

Словосочетание "натуральная кожа" вообще ни о чём не говорит. Это как "Рубашка ведь из хлопка, чего ещё надо?", хотя хлопок тоже очень и очень разный бывает. Хлеб же различаете в зависимости от муки? Так и во всём остальном, что делается людьми.

Так что, вариантов и комбинаций много.
И когда качественная обувь стоит 300–500–1000$, то на это есть веские объективные причины (речь не о fashion изделиях на один сезон).

Другое дело, что каждый сам для себя решает, насколько это важно для него, готов ли платить за некоторые преимущества повседневных вещей. Ничего жизненно важного тут нет — примерно как подбирать ингредиенты для борща, чтобы было повкуснее и полезнее, а не только ради внешнего вида и фотки в инстаграм.