ATmega

ATmega

Пикабушник
Дата рождения: 11 ноября
7399 рейтинг 440 подписчиков 15 подписок 34 поста 16 в горячем
Награды:
10 лет на Пикабу
226

ЧПУ плазморез #1 - первый блин комом.

Всем привет! Год назад возникло дикое желание создать свой ЧПУ станок. Из выбора было: апгрейд моего 3д принтера, фрезер и плазморез. Решено было делать последнее.

Несколько дней потратил на проектирование в SOLIDWORKS.

В качестве профиля был выбран конструкционный профиль 20*40мм для направляющих.

В качестве ходового винта - шпилька м8.

Моторы nema 17.

Когда приехал профиль, я стал собирать каркас.

После этого знакомый вырезали детали для каретки из фанеры.

Собираем, проверяем.

Сразу обнаруживаю большие косяки:

Шпильки у меня очень кривые и ход не плавный + из-за шага ход очень, ОЧЕНЬ медленный.

Детали из фанеры очень хлипкие для такой конструкции с ходовым винтом.

Но на этом этапе я решил не переделывать и прошел дальше.


А дальше учимся варить (второй раз в жизни) и собираем основной стол из металлического квадратного профиля.

На этот стол через регулировочные винты устанавливается моя конструкция из направляющего профиля.

Запускаем станок и получаем первую деталь:

Сам процесс:

Как видим все работает, криво, но все же работает. Радости полные штаны)


Результат до снятия окалины и сбоку после:

Видны следы неравномерного хода, для черновой заготовки - неплохо.

Это детали для обновленная конструкции, но об этом в следующем посте, как и про электронику станка.

Показать полностью 7 1
49

Как я решал одну из проблем 3D печати..

Всех приветствую, решил спустя 1000дней с предыдущего поста (юбилей) запилить пост. Речь пойдет про 3d печать и octoprint.

Предыстория:
Я уже давно занимаюсь 3D печатью, сам процесс печать довольно долгий и шумный. Если с ожиданием можно смириться, то шум мешает работать и спать.
Тут есть 3 варианта борьбы с шумом:1. Ставить тихие шаговые драйвера – дорогой вариант, шум снижается, но не идеально.2. Сооружать короб для принтера.3. И самый простой вариант – тупо поставить принтер в другую комнату
Собственно я пошел по последнему варианту, но тут возникли неудобства – приходиться бегать с SD картой, чтобы загрузить код и поставить его на печать.
Чтобы не бегать каждый раз, надо рядом с принтером поставить компьютер, который будет «скармливать» gcode принтеру. Таким «сервером» можно управлять по удаленке, но лучше пойти более сложным путем - ставить linux и web интерфейс
Для управления сервером будет использоваться микрокомпьютер Orange pi zero, стоит не дорого (1000р + 500р MicroSD карта). Сразу имеет wifi на борту, что позволяет не тянуть витуху до принтера.

В качестве web интерфейса выбор пал на octoprint, наверно самое лучшее решение. Благодаря множеству плагинов, можно хорошо увеличить базовый функционал.
Т.к. Orange pi не имеет готового образа с octoprint, то придется ставить armbian и octoprint вручную. Об этом я снял серию видео, желающие увидеть – welcome.

Что получаем в итоге?
- наблюдение за принтером через web камеру, возможность съемки таймлапсов

- управление принтером (движение, нагрев, запуск и остановка печати)

- автоматическая загрузка кода после слайсинга (Simplify3D, Сura)

- подключение телеграмм бота для управления принтером, отправки уведомлений о статусе печати.- введение статистики печати.И множество других функций..
Остается последний момент – удаленный запуск. Я использую розетку умного дома xiaomi. Можно включить принтер с помощью кнопки или через приложение из любой точки мира, zigbee версия розетки ведет статистику потребления электроэнергии.

Можно использовать более дешевый аналог от sonoff

Так же для безопасности я советую приобрести пожарную сигнализацию, особенно любителем ставить печать на ночь. После того, как мой стол сгорел (спасибо китайцем, паяющие провода стола кислотой), я убедился в этом окончательно.

Показать полностью 4
50

Маленький (да удаленький) усилитель

Приветствую! В поддержку "пятничного тега моё", делюсь своим устройством - усилителем на микросхеме PAM8403.

Зачем нужен усилитель? Если кратко - он усиливает звуковой сигнал для динамиков (или пассивных колонок), что бы их можно было подключить к компьютеру/телефону.

Пройдемся по характеристикам:

Входное напряжение 2.5-5.5v
Выходная мощность 2х3w (КПД около 85%)

Мощность не большая, но для дома пойдет.


Входное напряжение позволяет питать усилитель от аккумулятора li-lion, повербанка, USB зарядки или порта, главное не перегрузить порт.

Корпус смоделировал прошлым вечером и поставил печататься на 3д принтере. Получилось хоть и не идеально (принтер требует ещё дороботок), но главное он появился "из ничего" со нужными размерами и отверстиями. Позднее обработал дихлорэтаном (клей, который растворяет пластик).

Далее поставил разъемы и другую фигню:

Желтый разъем (RCA) и светодиод изначально приклеил тем же дихлорэтаном, но позднее укрепил ABS пластиком, растворенном в ацетоне. Хотя можно было приклеить суперклеем и содой, но у меня их не было.. Ну и ладно и так всё держится отлично. Паяем всё это. Рядом с модулем поставил конденсатор на 220u (лишним не будет) и резисторы по входу, для снижения сигнала - что бы не доходить до искажений.

Спереди должен быть разъем 3.5, он будет нужен для подключения наушников или в качестве дополнительного звуковово входа.

Вот так всё это выглядит. Не очень красиво, много свободного места, провода без экранировки, нету разъема 3.5 спереди (за которым лень ехать), но как по мне..

Главное спереди хорошо выглядит, да и работает, причем не плохо.

Данный модуль усилителя можно заказать у китайцев (ищем по названию микросхемы PAM8403), стоимость - копейки, качество хорошее (меча аудифила). Так же существует усилитель помощнее, на PAM8610, питается от 7-15в и выходная мощность 2x10w, на нем сделаю, но потом, впрочем, это уже совсем другая история)

Показать полностью 6
178

#7 Модули и различные мелочи для DIN-рейки

Приветствую! Речь пойдет об различный модулях и фишках которые все знают помогут собрать щиток.

Писать о том, что надо использовать качественные автоматы, УЗО я не буду, об этом сказано в других постах нашего сообщества.

Начнем с простого - провода, которым будем соединять начинку. Для этих дел используется провод ПВ-3 (ПуГВ), благодаря тому, что он многожильный, он довольно гибкий.

Для зачистки проводов используем стриппер. Данный инструмент может быстро зачистить провод на определённое расстояние, не повредив жилу и сделает это всего в 3 шага, не верите? Посмотрите сами)

Стриппер который у меня - не лучший вариант, с большими проводами он справляется плохо.


Чтобы избежать "распушения" многожильного провода в автомате используем кримпер (пресс-клещи ну или просто-напросто обжимка). Они бывают разные, обжимают только определённые наконечники, определённого сечения - на это обращаем внимание!

Нам понадобятся наконечники НШВИ, вот так будет выглядить обжатый ими провод:

Соединение автоматов. Тут используется шина (гребёнка). Это решение позволить избавится от лишних проводов, а так же добавится надежность и эстетичность.

Если потребуются такие перемычки, то обжимайте стразу два провода специальным наконечником НШВИ(2).

Существуют специальные автоматы, они имеют двойной зажим для подключения гребёнки и провода:

На фото специальная шина, для 2 фаз (или одной фазы и нуля), существуют также гребёнки для 3 фаз.


Ограничитель для din-рейки. Как понятно из названия он фиксирует всё, что установлено на рейке, предотвращая от перекашивание и смещения.

Клеммники. С их помощью упрощаем подключение щитка. Будет достаточно подключить ввод и потребителей в предназначенный для них клеммник.

Дальше пойдут менее важные/специфические модули)


Розетка на DIN-рейку. Может иногда пригодится. В одном из видео увидел, как её хорошо применили.

Индикаторы. Можно сделать индикацию наличия фаз (фазы), включения реле и тд..

Звонок. Думаю тут комментарии излишни)

Вольтамперметр. Следим за потребляемой мощностью. Неплохое решением будет установка на несколько фаз.

Реле напряжения - Защита от высокого или низкого напряжения, которое может быть опасно для техники. Особенно актуально для домов с старой проводкой, но об этом уже говорилась в одном посте нашего сообщества

Реверсивные рубильники - с помощью рубильников можно организовать ручное переключение на резервный ввод (например: можно переключить питание дома с местной электросети на генератор), о них тоже писалось в одном посте.

Импульсное реле - организуем включение/выключение нагрузки (например света). Переключение происходит после "импульса" (подача и отключение питания), с их помощу можно сделать управление светом из нескольких мест.

Сигнальные контакты - модули для автоматов, который позволяет определить положение рычажка автомата/УЗО/Дифа и тд..

Кросс-модули и распределительные блоки - нужны для более удобного распределения питание в щите (особенно в трёхфазном).

Реле контроля фаз - Защита от нарушение симметрии фаз, обрыв фазы, нарушение порядка чередования фаз и др.

Термостат и нагреватель на DIN-рейку - Необходим для щитков, которые устанавливаются на улице.

Реле приоритета. Данный модуль будет полезен для тех, кому не хватает выделенной мощности. В случае, если потребляемая мощность будет близка к пику, то различная нагрузка будет отключатся.

Реле времени - включение и выключение нагрузки в определённое время
Счетчики - они бывают компактные, специально для установки на DIN рейку.



Думаю на этом думаю достаточно :)

Показать полностью 6
331

#6 Старые щитки, ВЗРЫВ-Пакетники и другое..

Приветствую! Речь пойдет об опасностях, которые можно встретить в щитках старых домов. Обычно он выглядит как-то так:

Пакетники и советские автоматы, чего же плохого?

Отсутствие УЗО.

УЗО – устройство защитного отключения. Служит для защиты от утечек тока. Что защищает от поражения электрическим током. В старых домах УЗО не устанавливалось по причине экономии. Сейчас, с новыми стандартами, его наличие в новостройках обязательно, в связке с хорошей системой заземления, это хорошая защита.


Решение: обязательно устанавливаем, даже если нету заземления, но в таком случае оно будет срабатывать, когда ток будет проходить через вас (это явно лучше, в случае когда вы не может управлять своей мышечной системой и не в состоянии самостоятельно оторваться от поражающего источника тока). Ну а также будет срабатывать с случае потопа.

Старая система заземления.

Корпуса приборов заземляются и в случае попадания на них фазы, ток пойдет через провод заземления > будет утечка и УЗО отключит фазу.


При постройке домов данное заземление использовалось только для электрических плит, а сейчас оно должно быть практически для любого прибора для обеспечения безопасности.


В большинстве домов используется система TN-C:

Земля подключается к нулю - зануляется:

Данная система имеет огромные минусы:

- Разность потенциалов между "реальной" землей и зануленой землей.

- в случае обрыва нулевого провода, фаза будет присутствовать на корпусе приборов, УЗО ещё может отключить фазу.

- Если кто-то перепутает фазу и ноль - будет очень не хорошо. Фаза будет присутствовать на корпусе приборов и УЗО уже ничем не поможет.


Правильнее будет система TN-C-S, а лучше TN-S или другие, когда в щитке будет отдельный провод заземления:

Надежность больше, чем у TN-C.

Автоматы (или упаси боже пробки).

Советские автоматы уже отработали свой срок и поэтому они могут случайно срабатывать (не доходя до номиналов), или не срабатывать вообще (превышая номиналы).


Да и стоит напомнить, что 2-3 автомата на квартиру - не хорошо. Каждая комната должна иметь 2 автомата (свет и розетки), а также такие приборы как варочная панель, духовка, бойлер, проточный водонагреватель, кондиционер должны иметь свой автомат.


Решение: Замена автоматов на хорошие (ABB, legrand, Schneider Electric), их перенос в квартиру.

Пакетники.

Опыт - это когда перед тем, как очередной раз включить рубильник, ты прикрываешь глаза рукой.

Пакетники служат для отключения квартиры от сети. Они ставятся до счетчика, что позволяет заменить последний, всё бы хорошо, если бы не его конструкция, которая в связке подключения напрямую к сети превращает его в ВЗРЫВ-Пакетник!

Количество и мощность электроприборов в квартирах, по сравнению с 70-90x годами, возросло, старая проводка, работает на пределе, но куда хуже возрастание мощности переживают пакетники.. Окисление контактов и превышение их номинальной мощности создает нагрев, который плохо сказывается на карболите, он становится хрупким..

Плюс ко всему неудачная конструкция - пластины, которые переключаются, расположены друг над другом, благодоря этим факторам пакетник превращается в мину замедленного действия. Достаточно неудачно прикоснуться к нему карболит окончательно разрушится и замкнет контакты, будет хорошее короткое замыкание (напоминаю, что до него ничего не стоит, подключен напрямую к сети).

Вот, кстати, известное видео, где сработал взрыв-пакетник:

Вот две статеи о пакетниках (1, 2).

Запомните, никогда не трогайте пакетники! Это мина замедленного действия!

Решение: Замена всех пакетников в щитке (соседские по этажу тоже меняем) на двухполюсные автоматы.


Ну как бы всё... Так же напомню, что изоляция некоторых проводов в щитке может быть повреждена. Будьте осторожны и перепроверяйте всё по несколько раз!


В следующем посте поговорим о различных нишяках для сборки своего щитка)

Показать полностью 6 1
9

Лига электриков

Хоть сам и не электрик, но имею хорошие знания и небольшой опыт во всём этом деле. В сообществе планирую публиковать различные статьи, которые могут помочь людям, которые затеяли ремонт, да и так, в оброзовательных целях)

Пока появилось время, планирую написать посты об опасностях, которые можно встретить в щитках старых домов, ВЗРЫВ-Пакетниках, о различных интересных модулях для щитков (на дин-рейку), инструмента - обжимок наконечников, стрипперов и многом другом.

http://pikabu.ru/story/tekhnicheskiy_blog_2_yelektromontazh_...

http://pikabu.ru/story/tekhnicheskiy_blog_3_kak_ne_nado_shtr...

Технический блог #4 3D принтер, покупка, подводные камни

Всем привет! Отойдем от темы электромонтажа и поговорим о покупке и сборке 3д принтера. Всё началось с того, что я лежал в больнице и проводил время в интернете.. Увидев то, что можно напечатать на принтере, я сильно вдохновился его покупкой, родители одобрили идею и позднее дали деньги.

Для тех, кто в танке, советую посмотреть видео, в котором не плохо рассказывается о 3д принтерах.

Ну а мы начнем с того, где же покупать.

Самые дешёвый вариант (ну кроме того, как сделать самому) - заказать набор для сборки из Китая. Бюджетные наборы стоят в районе 200-240$ (около 15тыс. руб. по текущему курсу).

Я заказывал на aliexpress, по причине того, что:
1) Есть кэшбэк - можем вернуть 8,5% за покупку (это около 20$), что вполне не плохо. Кому надо, то вот.
2) Защита покупателя - можно более менее нормально вести диспут в случае чего. (в отличии от tinydeal, где мудаки в поддержке)
3) Есть продавцы с местными складами - прощай таможня, привет быстрая доставка.

При заказе за рубежом, могут возникнуть проблемы с таможней. 3д принтер у них считается промышленным оборудованием, а вот набор для его сборки (или его детали) - уже нет. Но кто знает, что китайцы напишут на посылке - лотерея короче.

Теперь на что обращать при покупке:
- Толщина и материал рамы - чем толще, тем лучше;
- Подача пластика (соединение экструдера и хотэнда), через трубку - не лучший вариант;
- Плата управления, желательно с модульными драйверами шаговиков - в случае чего можно заменить;
- Управление кнопками или энкодером - тут на вкус и цвет;

- Стол для печати - крайне желательно с подогревом;

- Вентилятор для охлаждения пластика;
- Наличие пластика в комплекте, путь лучше будет;
- Блок питания, точнее наличие вентилятора для его охлаждения. С одной стороны с вентилятором будет меньше температура, что хорошо должно сказаться на его службе, с другой - шум при работе.
Многое, конечно, можно исправить, но лучше путь это будет в комплекте.

Заказал Prusa i3 S-508 тут за 225$. Оплата через QIWI (виртуальную карту). Посылка дошла быстро, за 6 дней из Москвы в Тюмень. Это была самая большая посылка полученная мной - 12,5кг!


Внутри это выглядело примерно как-то так (фото не моё):

Всю ночь ковырялся.. Шикарные ощущения от сборки такого конструктора для больших детей) Инструкция (видео) по сборке идет вместе с принтером на диске или флешке, проблем при сборке у меня особо не было.

И вот когда я всё собрал, проверил механику, всё нормально движется, начал печать, и тут мое первое и огромное разочарование - не может нормально печатать.

Хотэнд (нагреватель) с браком - с не полностью нарзанной резьбой на радиаторе, в итоге перегрев пластика, и он с трудом идет.

Удлинил PTFE трубку, поигрался с температурой, и на маленькой скорости с трудом получилось печатать, но всё равно требуется замена хотэнда, ибо нормальной печати не получу:

На большой скорости мотор просто не может крутиться:

Обидно за всё это, написал продавцу, тот что-то мямлит. Тут обнажуживаю ещё один косяк - SD карта на 8Гб - фейк.

После этого у меня бомбануло и я оставил негативный отзыв и открыл диспут на 25$ (благо теперь так можно). Продавец, перестав мямлить, быстро и без вопросов отдал деньги, с просьбой изменить на хороший отзыв.

На эти деньги с диспута я заказал пару хотэндов (E3d v5 и v6), различные сопла, запасной драйвер для шаговика и другое барахло. После прихода посылок будет продолжение поста..

Показать полностью 6 1
Отличная работа, все прочитано!