Wh miniatures + Мат

Продолжаем продолжать...

На просторах этих ваших тырнетов нашел вот такой полезный брелок-отвертку.

Также изготовил вот такой замечательный контейнер. Что в нем хранить буду это вопрос уже не столь важный, главное что есть где хранить. Резьба очень гладкая, опускается под силой тяжести в гнездо, трогать приятно и резьбу и рифлёную поверхность.

Пару слов о органических поддержках. Как будто это отдельный вид искусства, некоторые даже жалко выбрасывать.

Ну и венец творения на данный момент это конечно же сам Бог-Император Человечества. Самое забавное как модельки с вахи называют в сети, чтобы не прибежали GW и не дали пизды по шапке. Вот эта моделька например Golden Papa. В целом очень доволен, уровень детализации лично меня приятно впечатлил. Особенно край плаща, просто вау. Думал сходу так напечатать не получится. Теперь нужно понять как все это дело обработать, подрихтовать, склеить и конечно же покрасить. Судя по всему Pla можно склеить дихлорметаном, так что озон везет 100 мл сего вещества и респиратор впридачу. По покраске пока не интересовался, оставим это на потом.

После импи решил пора заняться оставшимися калибровками. Следуем по методичке, смотрим че происходит.

Шаг первый: Отрегулировал механику.

Суть задачи - все колеса касаются профилей с одинаковым зазором. ✅

Шаг второй: Выставить стол и настроить z-оффсет.

Суть задачи - по встроенному пункту меню делаю автонастройку уровня, беру щуп толщиной 0.2 и прогоняю по 4 углам, подкручивая шестерни под кроватью. Сопло упирается в щуп, немного придавливая его, не давая свободно скользить, но при этом все еще можно двигать без огромных усилий.

Затем принтер делает автонастройку по 120 точкам и дает выставить параметр z-оффсет. У меня вышло значение 0.9 мм. После этого в принтере появляется карта стола, вот как на картинке:

Шаг третий: Калибровка Linear/Pressure advance.

Пользуюсь все тем же сайтом Соркина и загоняю параметры принтера в калибратор https://k3d.tech/calibrations/la/calibrator/. Он выдает gcode который отправляем на печать. В итоге получается вот такая башня, где нужно найти самый гладкий и равномерный слой, затем согласно таблицы посмотреть получаемый коэффициент и выставить его в параметрах прутка в слайсере. Имхо в моем случае получился лучший 6 слой, следовательно по таблице мой k=0.05

Шаг четвертый: калибровка откатов.

Тут аналогично предыдущему пункту. Вбиваем данные, отправляет полученный файл на печать, смотрим результат. Здесь печатаются 2 башни, и нам нужно найти последний слой, когда идет печать без соплей. Ну и затем смотрим нужный коэффициент, вбиваем в настройки прутка.

Шаг пятый: настройки потока

Тут распечатал тестовый xyz кубик, и смотрел наличие ошибок на гранях. В целом все совпадает с требуемым результатом, пробелов в наложении нет, наслоений тоже. На боковых гранях углу у букв прямые, ничего не торчит и не выпирает. Если я научился правильно пользоваться штангенциркулем ( к 26 то годикам самое оно) то размеры сторон кубика почти эталонные, около 1.95-2 см.

Ну и затем повторил калибровки для petg пластика, на этом останавливаемся.

Актуальные посты, примеры печати и stl модели закидываю в тг: t.me/tech_priest_3d

В предыдущей серии (больше 2х лет назад) красили базы из набора "Sector mechanicus base".

Технологии покрасочные шагнули вперед и было решено сделать наслаждение от созерцания базок еще ярче.

Собственно продолжаем мы после конца гайда - Sector mechanicus base

По окончании всех действий в первой части гайда мы получаем это:

После чего берем краску Dirty Down RUST. Идеальная красочка для ленивых людей, которые хотят красивых эффектов.

Соответственно наносим ее во все углубления баз. Просто наносим, без мудреных техник, а на выходе получаем это:

Как по мне идеальная имитация ржавчины с подтеками и переходами.

После берем еще одну краску этой серии - Dirty Down Verdigris, своего рода эффект окисления и так же просто наносим там где нам по душе. Как итог:

Но нам этого мало. Хочется чего-то необычного и страшного. Для этого используем красочку от Green Stuff World - GLOW SPLASH GEL. Он при нанесении дает эффект свечения в темноте. По опыту скажу что тонкий слой его или разбавленный водой гель плохо светится. Для внятного эффекта лучше наносить его много. Но тогда плохо становится видно детали базы.

Заряжаем ультрафиолетом:

И получаем свечение в темноте:

И вот всегда хотелось сделать диораму с водой. Но еб** с двухкомпонентной эпоксидкой не хочется. Вариант для ленивых - AK STILL WATER.

Эффект - налил во все углубления и забыл. На выходе водичка:

И несколько сразу для сравнения.

Все краски покупал в хоббийных магазинах в VK. Легко ищутся по поиску товаров. Как итог добавив 4 технички в базовый покрас, как по мне мы получаем максимально атмосферную базу. Что-то вроде затопленных технических коридоров спейс халка. А во мраке видим кто-то наблевал эктоплазмы, а на вентиляторе каспера нашинковало. И что главное нанес и забыл, никаких сложных техник.

Году в '08 я собрал парнишку справа (и вот уже 15 лет я не могу его доделать, но сейчас не об этом)))

О нынешних щитовиках можно было и не мечтать. Все щиты, которые можно было найти, были кургузыми огрызками. А это же волки, либо дайте нормальный скандинавский щит, либо нормальную бронедверь)))

Пару лет назад выходят эти парни и...

Красиво, но (еб@#&ся долго) пилитьнеперепилить))

Как я говорил, год возвращения в покрас, вот и пилил, сначала одного, потом второго.

Вышло, вроде бы, неплохо. Что-ж, зарываемся вглубь полок дальше))

Ну и да, на художку не претендую от слова "вообще". Задача на этот год, как можно меньше серого пластика оставить на полках. Да и поскольку большая часть моделей будет пользоваться для дарк хереси или Руж трейдера, обидно будет убить модель в художке из-за чьих-то кривых рук (кривые руки участвовавшие в покрасе не в счт)))