0 просмотренных постов скрыто
Навеяно последними правилами Пикабу
Показать полностью
2
Щит
Щит с историческим эпизодом) Норманны против викингов. Придумала сама, выжигала тоже сама)
Щит еловый, 9мм. Собран на кованые гвозди. Кожаный рант на шнурке. Умбон выколочен кузнецом.
Рант кожаный. Делаются отверстия в щите и на коже, затем обшивается щит.
Вот так делаю карандашом зарисовки, затем в работу идёт выжигатель. Реальные люди реконструкторы)
Имеется ручка и кольца для крепления ремня. Щит не боевой, но настоящий)
unzhakova61@mail.ru
Показать полностью
4
Банный ЩИТ итог
В качестве продолжения моего поста Банный Щит
Ну чтож? Я его всё таки собрал, мой первый ЩР, банный щит! За основу взял
Всё-таки баня и лишняя влагозащита не повредит. Чуть-чуть правда пришлось видоизменить крепления DIN реек, но дрель с этим успешно справилась.
Так выглядит на монтажной панели
Помощники старались не мешать :)
И вот он уже в бане
Помощники, которые значительно выручали
Красивой панели у данной модели не было, поэтому буду шаманить сам? Кстати, есть идеи как? Наклеечку вот уже сделал.
Да знаю про электромаркировку с продажей наклеек, но мне быстрее самому.
За сим откланиваюсь :)
Показать полностью
5
Маркировка щита или красота от скуки
Всем, доброго времени суток! Поскольку все стройки остановлены, у меня, наконец, дошли руки нарисовать симпатичные авторские маркировки для щитов. Обсуждения и комментарии приветствуются, как и идеи, какие еще иконки могут быть полезны большинству.
Для тех, кто может использовать, прилагаю файл в векторе. Используйте безвозмездно, по своему усмотрению:)) Могу помочь в разработке маркировки для вас, делать все равно нечего))
PS Есть сервисы, позволяющие сделать тоже самое в конструкторе, но иногда надо "прямо сейчас", да и хотелось иметь уникальные иконки. Не зря же 6 лет учился на дизайнера)))
Показать полностью
2
Модный приговор
Показать полностью
3
О, щит!
После длительного затишья я планирую выпустить серию постов о холодном оружии с точки зрения его использования. Не вдаваясь в нюансы типа стоек и позиций, я расскажу, в чем сильные и слабые стороны того или иного типа и почему этот тип имел то или иное распространения в истории.
Начну я не совсем с оружия, но с того предмета, который очень часто его дополнял - с щита.
Говоря о любом оружии, в первую очередь надо рассмотреть хват - он зачастую определяет всю технику. А случае с щитов есть два основных варианта:
1) Кулачный хват
2) Локтевой хват
В первом случае на щите в центре массы расположена рукоять, за которую щит и удерживают. Обычно рукоять приделана прямо к поверхности щита, под кулак сделан вырез, а с внешней стороны приделан металлический умбон.
Можно встретить мнения что умбон нужен, чтобы наносить им удары. Где-то даже встречал мнение о том, что именно его подставляли под удары противника. Возможно, это имеет некоторое разумное зерно, но не более. На примере средневековых щитов отлично видно, что как только меняется способ хвата, умбон тут же пропадает.
Данный тип хвата характерен для римских скутумов, парм, франкийских, викингских и ранних нормандских щитов, баклера.
Щит викингов - яркий пример щита с кулачным хватом. Характерная особенность - рейка, скрепляющая доски, является также и рукоятью.
Локтевой хват требует наличия двух ремней - через один продевается рука, другой сжимается в кулаке. Таким образом щит становится как бы намертво приделан к предплечью.
Такой хват встречался не реже - это греческие пельты, асписы, средневековые рыцарские щиты, рондельные щиты раннего нового времени.
Рыцарский "треугольник". Думаю, для многих людей это именно то, что приходит в голову при слове "щит".
Что можно сказать об их в сравнении? Кулачный хват обеспечивает большую подвижность, локтевой - более надежное удержание, проще принимать сильные удары. Кроме того, при локтевом хвате можно взять в щитовую руку еще что-нибудь - например, повод. Именно с этим связано распространение таких щитов в средние века.
Стоит упомянуть, что встречались щиты, которые вообще не держали в руках - некоторые типы могли просто выставлять перед собой, вешать на плечевом ремне или даже привинчивать к кирасе.
Теперь перейдем к функциям, которые выполняет щит. Тут можно выделить три составляющие:
1) Пассивная защита
2) Активная защита
3) Атака
Пассивная защита. Когда человек стоит в стойке с щитом среднего размера, щит перекрывает большую часть корпуса. А значит, атаковать туда практически бессмысленно. Даже если боец не пытается защищаться, сам факт наличия щита сильно снижает количество мест, куда можно ударить. Фактически, наносить удары можно только по ногам, рукам и в голову.
Это, кстати, подтвержается археологией - исследования останков на полях битв показали, что большинство погибших получали или сразу удар в голову, или сначала их ранили в ноги, затем добивали ударом в голову. Про это был пост от @Azirsan:
Очевидно, что наибольшую пассивную защиту обеспечивают большие ростовые щиты, маленькие, типа баклера, практически ее лишены.
Активная защита. Щит можно не только держать перед собой, но и двигать туда-сюда. выбрасывая навстречу атаке противника или перекрывая вероятные зоны контратаки. Для этого лучше подходят небольшие щиты, поскольку они легче, а значит ими можно работать быстрее. При этом в умелых руках уменьшение пассивной защиты с лихвой компенсируется активной и при прочих равных в поединке выиграет обладатель меньшего щита.
Атака. Помимо защиты, щитом можно выполнять и ряд атакующих действий. Зацеп щита противника, толчок, удар кантом... Последнее, будучи выполненное в голову, может отправить противника в нокдаун даже через шлем.
Качество не очень, уж извините, зато прям идеальный пример удара в голову
Для атаки, как и для активной защиты, лучше подходят небольшие подвижные щиты. Кстати, некоторые поздние щиты могли быть снабжены шипами.
Кто-то может спросить - а как же защита от стрел и прочего летающе-метательного? Очень просто. Если тебе не платят чеканной монетой, стрелу в полете отбить ты, скорее всего, не сможешь. По крайней мере, на постоянной основе. Так что тут работает только пассивная защита.
Что дает щит своему обладателю на тактическом уровне? Я бы выделил три вещи.
1) Возможность почти гарантированно взять защиту от одиночного удара. Насколько бы мастерски не был бы нанесен удар, он будет заблокирован. Чтобы достать человека с щитом придется производить серию ударов, использовать обманные удары, пытаться обойти его. Для сравнения, в сабельном фехтовании в 19-м веке был сформирован принцип "защиты не существует" - т.е. идеально выполненная атака не оставляет шансов защищающемуся. Это - противоположный полюс.
2) Возможность атаковать, защищаясь и наоборот. В отличии от, например, фехтования на одном оружии, атака не делает тебя открытым всем ветрам. При правильной технике, атакуя, ты можешь прикрыть щитом какую-то зону. И наоборот, беря защиту, можно одновременно контратаковать.
3) Значительно меньшее значение маневрирования. Конечно, совсем на месте стоять не вариант, но двигаться можно значительно меньше. Если в фехтовании на одном оружии на дистанции удара стоять нельзя - или атакуй сам, или атакует противник - то тут, в принципе, можно. Удар противника ты скорее всего заблокируешь, при этом еще и контратаковать сможешь - в общем, никакой нужды бить первым нет. Можно стоять и выжидать момент.
Кроме того, с психологической точки зрения комфортнее, когда у тебя есть щит и ты не помрешь от случайной стрелы или неожиданного удара.
Чем придется платить?
1) Необходимость выделить левую руку под щит. Локтевой хват, в принципе, позволяет что-то держать в руке, но все равно полноценно работать ей не получится. Соответственно, наступательное оружие может быть только одноручным или полуторным.
2) Вес и размер. Щит среднего размера весит больше, чем одноручное оружие, а, например, вес скутума был около 5 кг (местами встречал оценки вплоть до 10кг, но мне кажется что они завышены). Для сравнения, вес меча колебался в районе 1-1,5кг. А ведь его надо еще донести до поля боя!
Как видите, минусов не так много, поэтому щит и получил столь широкое распространение.
В следующих постах я перейду к рассмотрению наступательного оружия. Как обычно, конструктивная критика приветствуется, не конструктивная - не особо)
Показать полностью
6
Зарываемся в грунт, или заземление ИЖС. Часть 2(Практика)
Доброго времени суток всем. Как мы выяснили в первой части статьи, выбор системы заземления для частного дома не велик, либо TN-C-S, либо TT.
На какой из этих систем остановиться зависит от качества линии до вашего столба учета от ТП: 1. Если ваши линия элекропередачи, на обозримом расстоянии, больше похожа на вар.1 с картинки выше - смело используйте систему TN-C-S. Это убережет вас от лишних работ и затрат.
2. Если у вас древняя воздушная линия, на деревянных опорах, а ТП видела еще Ленина, то разумнее и безопаснее использовать систему TT.
Конечно, это два крайних случая и конкретно ваш может быть где-то посередине. В самих деревянных опорах нет ничего плохого, и некоторые новые поселки их активно используют вместе с СИП, по экономическим соображениям.
Стоит пройтись вдоль всей линии и оценить количество и качество мест повторного заземления хотя-бы визуально. В идеале, сопротивление участков повторного заземления не должно превышать 30Ом. ПУЭ 1.8.39, таблица 1.8.38, п. 3 При измерении в непосредственной близости к трансформаторной подстанции, сопротивление контура заземления должно быть: 15, 30 или 60 Ом, при измерении с учетом естественных заземлителей и повторных заземлителей отходящих линий: 2, 4 или 8 Ом соответственно для напряжений 660, 380 и 220 Вольт.
ПУЭ 2.4.38. На опорах ВЛ должны быть выполнены заземляющие устройства, предназначенные для повторного заземления, защиты от грозовых перенапряжений, заземления электрооборудования, установленного на опорах ВЛ. Сопротивление заземляющего устройства должно быть не более 30 Ом.
ПУЭ 2.4.46. В населенной местности с одно- и двухэтажной застройкой ВЛ должны иметь заземляющие устройства, предназначенные для защиты от атмосферных перенапряжений. Сопротивления этих заземляющих устройств должны быть не более 30 Ом, а расстояния между ними должны быть не более 200 м для районов с числом грозовых часов в году до 40, 100 м – для районов с числом грозовых часов в году более 40.
Конечно, без специального оборудования вы не поверите сопротивление, но если у вас обычные глинистые грунты, нету визуальных разрывов в линии заземления и заземление не шатается в грунте рукой, скорее всего 30 Ом там есть. :) Возможно вам, повезло и узел повторного заземления находится на одном столбе с вашим с узлом учета, и вам остается лишь разделить PEN в вашем щите(скорее всего PEN проводник будет типа СИП-4) и получить рабочую систему TN-C-S. Физически разделение можно выполнить с помощью распределительных блоков (РБ), о которых я писал в статье "ЩУ или ввод электричества в дом. Часть 2". Так же хорошим решением будет использовать серию клемм Ensto Clampo Pro, для перехода с СИП4 на ПуВ, наиболее подходит серия KE61R. Подобные клеммы выпускают IEK, TDM, EKF, выбирайте по наличию и бюджету. Также, напоминаю, про Ensto КЕ 12.12 и аналогичные, например, клемма вводная IEK КВМ 4-25мм. Вводные клеммы, как и РБ обеспечивают более высокое усилие прижима, чем клеммы модульного оборудования и даже без обжима СИП-4 хорошо показывают себя при нагрузках до 15кВт в рамках ИЖС. В качестве ГЗШ (Главной Заземляющей Шины) в ИЖС можно использовать болт заземления металлического щита, шину или подходящий РБ.
Все сильно зависит от вашего щита, его материала и размеров. Иногда встречаются по истине промышленные решения, как на фото ниже :) Это не плохо, но явно избыточно. Если у вас небольшой щит, хорошо показывает себя комбинированная схема, когда PEN проложенный СИП-4соединяется через вводную клемму на DIN-рейку внутри пломбировочного бокса. Обычно, такое решение не встречает неодобрения с принимающей щит стороны, сильно экономит место в щите и является довольно надежным.
Если вам повезло меньше, и точки повторного заземления у вашего и ближайших столбов нету, или они не вызывают у вас доверия - стоит ее организовать. Проще всего использовать для этих целей готовый комплект модульно-штыревого заземления. В настоящее время, выпускается огромное количество различных комплектов отличающие по количеству, толщине и материалу изготовления штырей. Для целей повторного заземления подойдет самый распространенный комплект: 6 омедненных стальных штырей по 1,5 м. диаметром 14 мм. Стоимость подобных комплектов находится в диапазоне от 5000 до 10000руб. Часто, в профильных магазинах можно собрать подобный комплект значительно дешевле. Выглядеть это будет так-то так:)
Комплекты могут отличаться количеством муфт и зажимов, так как есть два способа монтажа:
1. Глубинное заземление (вертикальный заземлитель) - представляет из себя один штырь, забитый на большую глубину. Существуют комплекты рассчитанные на заглубление от 6 до 30м.
2. Рядное заземление (поверхностный заземлитель) - два или более штырей забитые на некотором расстоянии друг от друга на небольшую глубину (обычно 2-3 м.) и соединенные в одну цепь. "Классический" треугольник из уголков черного металла, сваренных между собой, будет простейшим и худшим вариантом рядного заземления.
Помните: сделать из комплекта глубинного заземления рядное - не получится, вам просто не хватит муфт и наконечников. А вот обратно - запросто, поэтому если у вас сложный каменистый грунт и вы не уверены, что у вас получится углубиться на 6-8м., - используйте комплект рядного. C ним вы всегда сможете сдвинуться на метр-полтора и продолжить.
По возможности, старайтесь использовать именно глубинный вариант. На его сопротивление гораздо меньше влияют погодные условия и сезонность. Особенно это важно на песчаных участках, там значительно лучше иметь два штыря по 4,5м, чем три по три :) В самом монтаже нету ничего сложного, и любой мужчина, хоть раз державший перфоратор должен справиться без проблем. Обязательно прочитайте инструкцию, она может описывать не очевидные особенности комплекта.
Не забудьте отступить от опоры как минимум пол метра, иначе рискуете попасть в фундамент опоры. Если вы выполняете повторное заземление не у опоры - тщательно выбирайте место. Оно должно быть максимально непроходным, находиться достаточно близко к щиту и отстоять от фундамента здания на метр. С подобными муками вы столкнетесь, если ваш щит учета будет расположен на фасаде или внутри дома. Напоминаю: заводить СИП-4 в дом нельзя, он горюч!
Стоит перейти на негорючий кабель, ниже несколько удачных примеров. Также всегда можно использовать вводные клеммы и любой герметичный бокс. В нем же можно и произвести разделение PEN, это сэкономит вам кабель и место в щите.
Я сознательно не рассматриваю вариант "сделай сам" из уголков, арматуры, ведер и прочего хлама... Проблема всех подобных конструкций - непредсказуемость и недолговечность. Самодельные системы заземления, из-за использования черного металла, обладают очень плохой коррозионной устойчивостью, особенно в кислых грунтах, и не могут обеспечить стабильных показателей сопротивления. Учитывая объемы земляных работ, трудо- и время-затраты, а главное - низкое качество и недолговечность подобных решений, не рекомендую их к применению. Также, я не рассматриваю переход с алюминия на медь с помощью комбинированных гильз, потому что, для выполнения качественного соединения, требуется навык и спец. инструмент.
В случае питающей линии выполненной СИП применение устройство защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП) в системе TN-C-S не является необходимым в рамках ИЖС. Если же питающая воздушная линия выполнена неизолированным проводом, разумно установить УЗИП II класса, они не так дороги, как совмещенные устройства I+II+III и I+II класса, но уберегут проводку здания от повреждения и возгорания. К сожалению, устройства УЗИП класса II не гарантируют сохранность приборов подключенных в сеть, но согласитесь, лучше расстаться с телевизором и УЗИП в щите, чем с домом :) И УЗИП класса II - разумный компромисс, не так уж часто молнии бьют в частные дома, как правило, рядом есть более высокие и привлекательные для молний объекты :) Вообще, тема УЗИП в ИЖС очень обширна, а стоимость оборудования сильно отпугивает потребителей. Если сообществу будет интересно, я сделаю краткий обзор на системы УЗИП и их применение. Но в целом, комплекс оборудования УЗИП II+Вводное УЗО+УЗМ обеспечивают надежную защиту от большинства возможных аварийных ситуаций, и обеспечат сохранность имущества и проводки частного дома.Если вы решили использовать систему TT - лучше обратиться к специалистам. Требования к контуру заземления в системе ТТ значительно выше, как и цена ошибки. Использование системы ТТ без проведения регулярных замеров сопротивления - небезопасно! Она требует обязательной установки УЗИП класса I+II, а лучше I+II+III класса, который защитит и от возгорания, и от выхода из строя оборудования.
И последнее.... Всегда! Всегда соединяйте PEN c повторным заземлителем на ГЗШ, иначе вместо TN-C-S вы получите TT систему в худшем ее исполнении. Разность потенциалов между N и PE опасна как для человека так и для строения, из-за повышенной пожароопасности (искры в месте контакта N и PE), вызывают неадекватную работу УЗО и другого защитного оборудования, выводят из строя электронику. Следите за этим!
Всем надежной электрики, надеюсь, был полезен:)Критика и обсуждение в комментариях, как всегда, приветствуется.
Моя VK группа inakipelo. Там я выкладываю советы и материалы, не дотягивающие до формата полноценной статьи.
Показать полностью
6