Фасад для дома из контейнеров
Всем привет, наконец дождались фасад! Получается мега круто, фасад из HPL пластика.
Всем привет, наконец дождались фасад! Получается мега круто, фасад из HPL пластика.
Здравствуйте!
Прошу выручить советом, строю ларёк, металлоконструкция готова, стены планировал сделать следующим образом.
Внешняя сторона - OSB, а на неё плитку Технониколь.
Внутри утеплитель - OSB - сайдинг.
Вопрос следующий, приобрёл OSB, для внешней обшивки - накрыл плёнкой от дождя на ровной поверхности, одну плиту не много дождём намочило (плёнка отошла) в итоге плиту не много повело, в целом при монтаже выровнится, но сам факт уже насторожил.
Вопрос следующий: Допустима ли такая схема внешней отделки OSB (красим защищаем максимально от влаги до крепления плитки) затем наносим плитку, производитель рекомендует как раз наносить её на OSB.
Или это всё бесполезно? Всё равно поведет?
Какие ещё материалы можно использовать для стен, сендвич не рассматриваю.. Спасибо за подсказки и советы..
У кого спросить, почему так происходит? Этот ёб**** фонд капрремота не платит? Или просто нас,тех кто в******л фирмы кидают?6
Продолжим тему занятости промышленных альпинистов в зимнее время, а конкретно остановимся на работах по отделке фасада по системе «мокрый фасад».
Утеплитель (ппс 16 ф толщиной 100 мм) полностью набит при помощи супер классной штуки, и после «подбирания соплей» промежуточный этап выглядит таким образом:
Собственно в 2017 году я на этом и остановился
После праздничных отходняков, числа так четвертого, снова в строю и работа продолжается.
Встает интересный вопрос - среднесуточная температура воздуха в это время в городе у моря - 12, -15, а с легким морским бризом ощущается вообще как -25, не меньше - земляки поймут. Поэтому разумеется работа на открытом воздухе противопоказана по ряду объективных причин.
Необходимость сооружать «тепляк» очевидна, но как это сделать с минимальными потерями времени и не рискуя качеством?
Закрывать всю площадь фасада? Всю площадь одной стены? Часть стены?
Исходя из цели сохранения качества и экономии на прогрев, выбираю вариант «часть стены».
Итак, с чего начать? Разумеется с несущего каркаса, который будет выполнять и функцию подмостей:
Для этого использую 4 секции самых обычных рамных лесов, обернутых геотекстилем типа «дорнит», колхозим переносную конструкцию, крепя дорнит нейлоновыми хомутами к раме (морозоустойчивыми, другие рассыпаются)
Затем скидываю второй слой дорнита прям с парапета, поверх первого, где его и фиксирую
Получается теплоудерживщая, но легко продуваемая конструкция небольшого обьема для прогрева.
Далее необходимо избавиться от продувания. На помощь приходит простой китайский синий тент:
Все прокрепляется и натягивается таким образом, чтобы не было сквозняков и щелей:
Мой постоянный спутник в этих фасадных приключениях-простой оконный термометр:
Пока температура не рабочая от слова совсем.
Но проблема решается при помощи простой пропановой тепловой пушки:
И буквально через 20 минут после запуска температура в тепляке поднимается до комфортных для работы 18-20 градусов со знаком плюс:
Можно приступать к работе, как только температура основания станет выше рекомендуемой производителем штукатурно-клеевого состава, в моем случае это -10.
Наносится состав при помощи гладилки с зубьями, рекомендуемый размер 6 мм, типа такой:
Для чего? Для того, чтобы нанесеный на полистирол слой клея получил подобный вид:
Где клея мало, наносим исчо, идеально ровные полосы не всегда получаются, потому что основание может быть в принципе не ровным, стыки плит относительно друг друга тоже могут быть не в одной плоскости, зависит от качества заливки бетона, ну или другого основания, будь то блок, или кирпич.
Продолжим описание процесса-сетку нужно погрузить в клей, не сильно надавливая гладилкой. Получается интересный эффект самовыравнивания. Все неровности при таком методе сглаживаются. Нет необходимости после высыхания наносить второй слой. Экономия материала и времени без потери качества.
Состав для базового слоя должен всей своей площадью наноситься на полистирол. Любой другой способ-грубейшее нарушение технологии, и прикладывать сначала армирующую сетку, а потом ее штукатурить, повторюсь, грубейшее нарушение технологии, которое приводит в том числе и к такому результату, особенно если использовался дешевый аналог предназначенного для этого вида работ церезита ст85 (не реклама).
Утапливаем сетку в состав:
Доводим среднюю толщину слоя до 3 мм, получаем базовую поверхность:
Так как после высыхания будет наносится декоративный слой фасадной штукатурки, то базовый слой не должен быть как яичко, после высыхания все выступы и «риски» от шпателя затираются наждачкой, поверхность грунтуется. После этого приступаем к нанесению финишного слоя:
Финиш-камешковая штукатурка, фракция частиц 2,5, достоточно крупная.
По расходу газа: одного балона хватает на 30-34 часа, зависит от температуры и ветренности снаружи. Не скажу, что это очень быстро и удобно, но в случае необходимости можно вполне сносно выполнять этот вид работ в любое время года, тем более производители материалов адаптируют составы для отрицательных температур и несут за это ответственность (госты, сертификаты соответствия...).
Критика и вопросы как всегда приветствуются
Другие посты в профиле https://pikabu.ru/profile/Valvl
Каждый год приход зимы на Руси в сфере промышленного альпинизма вызывает головные боли у высотников. Чаще всего она (боль) не заканчивается до первых подснежников
Оно и понятно- водоимульсионка мерзнет, штукатурка сворачивается в шубу, световой день-короткий, ветер-холодный, работы мало, а чтобы все таки работать на улице, работать эффективно и не заболеть, крайне необходимо правильно одеваться. Потому что нет ничего хуже, чем работа на морозе, под пронизывающим ветром, промораживающим до желудка и костей. Вот точно, лучше 7 раз вспотеть, чем 1 раз покрыться инием.
Сохранить доход и не сидеть дома промальпу можно либо при помощи смены материалов на зимние аналоги (что всегда приведет к удорожанию), либо сменить вид деятельности, либо оптимизировать/механизировать свою работу.
Не оставлю без внимания тезис - каждый строитель/электрик/маляр/монтажник может стать промышленным альпинистом и не каждый, владеющий методами промышленного альпинизма может стать строителем/электриком/маляром/монтажником. Веревки-всего лишь способ добраться до места производства работ и безопасно для себя и окружающих ее выполнить. Этот навык редко сам по себе имеет добавочную стоимость, и работает только в комплексе с профессиональными рабочими навыками.
Дальше-подробней, но сначала небольшой ликбез по зимней экипировке. Я в своей работе использую методы и принципы альпинистов. Тех, что в горы ходят. Для человека самое страшное зимой вспотеть в не правильной одежде. Если ты долго находишься на морозе, и постоянно дует ветер-обычный синтипоновый рабочий комплект одежды и «многа кофт и подштанников» не спасут. Физика проста-вышел на улицу-тепло. Начал работать-вспотел, одежда промокла вся от нательного слоя до верхней одежды—>влага отдает тепло быстрей—>тепло тела не сохраняется—> охлаждается мокрая одежда—>мокрый замерзший монтажник.
Чтобы такого не происходило и была возможность в комфорте находится целый день на открытом морозном воздухе, нужно соблюдать несколько простых правил:
1. На голое тело (без нижнего белья) нужно напяливать термо-белье. Я использую трех-слойное нательное (называется «первый слой») - хлопок-полиэстер-шерсть мериноса. Либо плотное полиэстеровое для низких температур. Термобелье должно быть спортивное, расчитаное на постоянное движение. Оно отводит пот от тела, оставаясь сухим, тем самым регулирует и поддерживает стабильную температуру. Тело сухое во всех местах.
2. «Вторым слоем» одевается флисовая толстовка. Флис так же отводит влагу и не пускает ее обратно, плюс он достаточно тонкий и легкий.
3. «Третий слой»- не продуваемый легкий костюм типа «горка» с флисовой же подкладкой. Горка обязательно должна быть паропроницаемой. Чаще всего так и есть, потому что в пошиве горок используются ткани, подобные советскому авизенту (похож на современные мембранные ткани типа гортекса и прочих), износостойкие, паропроницаемые и непродуваемые. Функционал предельно понятен-горка должна отвести все пары, которые поднялись от первого и второго слоя, сохранить внутренний микроклимат за счет непродуваемости.
4. На ноги - синтетические сапоги с экранированными вкладышами и термоносками—> ноги так же будут спасены от пота и последующего замерзания.
Если человек одет таким образом и постоянно двигается (что в работе монтажника подразумевается по дефолту), то дискомфорта он не испытывает от слова совсем-проверенно на себе в температурных диапозонах от -15 до -45 и с ветрами от умеренных до штормовых. 8-9 часов на морозе переносятся совершенно спокойно
Чем холодней, тем толще флис. Ну, на морду - балаклаву. Так же флисовую или еще какую из синтетических материалов.
Ликбез по экипу закончен, комплект такой одежды обойдется в среднем от 15000-20000 до бесконечности (бренды, рыночная экономика, все дела)
С приходом зимы работа у промышленного альпиниста, вернее ее состав, не сильно меняется. Меняются методики и материалы.
Чаще всего в межсезонье и в зиму попадает все таки «малярка». Подписчики и интересующиеся моими постами помнят, что в сентябре-октябре я красил фасад. Так вот, я до сих пор его крашу. Просто пришлось сменить водоэмульсионные составы на краски на алкидной основе. Не рекламы ради, пруфа для:
Конкретно этот состав позволяет выполнять работы до -20 градусов. Причем никакого дискомфорта в нанесении по сравнению с летними составами - нет. От использования аппарата отказался ради экономии времени (световой день 8 часов) и денег (на промывку необходимо дохрена растворителя, бюджет не позволяет, так как цветов в фасаде 6, мыть пришлось бы достаточно часто)
Водоэмульсионкой без риска, что она облетит, можно красить до +5ти градусов. До 0 градусов-рискованно. При минусе она просто замерзает на окрашиваемой поверхности, а через некоторое время ее начинает лоскутами сдувать ветром. Существуют народные методы по использованию водоэмульсионки при температуре до -10. Добавление простого метилового или этилого спирта реально позволяет нанести краску без замерзания. Но и высыханием этот процесс не назовешь, химический состав после этого «хака» становится не предсказуемым по поведению. Поэтому этот метод оставляем на откуп бессовестным бракоделам.
С краской все в принципе понятно. Меняем материал на подходящий по сезону и работаем дальше. С герметиками и пеной история та же.
А если заказчик очень хочет, прям очень сильно хочет «мокрый фасад»? Ну, по-типу системы «Церезит», и вот прям под ключ и дает на все 1,5 месяца?
Летом такое сделать-гавно вопрос. А зимой? Ну, максимум, плиты из пенополистирола «набить», и ждать весны.
Но есть способ, если обьект не очень большой, например, такой:
300 м2 фасада, переменная этажность (от 1 до 3х этажей)
Я планирую утеплить при помощи порохового монтажного пистолета, затем установить трубчатые леса (поочередно на каждой стороне), накрыть дарнитом и создать «тепляк» при помощи газовых тепловых пушек. Сегодня выполнил первый этап - максимально быстро, используя автовышку, пристрелял 80% утеплителя к стенам:
Там, где могу достать, не используя технику или стремянку, сегодня не пристреливал.
За рабочий день получилось смонтировать около 200 м2 утеплителя. Я - на автовышке, подающий на крыше. 2 человека.
Снова не рекламы ради:
Монтажные «грибочки» от хилтов для плит толщиной 100мм:
Красные патроны и пистолет с направляющей :
Достаточно давно хотел сам попробовать эту систему, чтобы убедиться в ее эффективности. Убедился. Эффективно.
Плиты дополнительно садил на клей для пенополистирола:
Не пена, именно клей.
В течении второго дня в планах прокрепить все то, что не делал с использованием автовышки, с ног, так сказать.
Я думаю, коллегам будет интересно понаблюдать, как можно сделать мокрый фасад зимой, с какими можно столкнуться проблемами и как их можно героически решить.
Интересно это еще и тем, что зимой я сам под ключ такую работу еще не делал, поэтому эксперимент должен получится достаточно информативным.
Как всегда, вопросы и критика - в комментариях, другие посты о промышленном альпинизме в профиле https://pikabu.ru/profile/Valvl
Другие посты о промышленном альпинизме в профиле https://pikabu.ru/profile/Valvl
Шестой день. Объем, выкрашенный при помощи аппарата уверенно перевалил за 1500 м2. Краски перекачано 500 кг, что в принципе для такого малыша-достаточно не плохо.
Сегодня занимался зеленой краской, ухуйкал все. Чет с утра прям криворукий рукожоп. Зеленое все. Начиная с маляра
Заканчивая собственно инструментом
Оторвалась крышка на втором клапане, не приятно. Это реально слабое место. Пришлось весь день работать перевернутым пистолетом, чтобы краска самотеком попадала в насос и краскопульт не хапал воздух. Ехать домой за новым клапаном было лень, если честно. Ну и проверить работоспособность аппарата в форс мажорной ситуации тоже хотелось. Справились с задачей на твердую пятерку.
Выкрасил сегодня около 340 м2. Достаточно продуктивный день.
Пес барбос контролировал процесс с самого начала. Собачий технадзор
Предыдущие посты о промышленном альпинизме в профиле https://pikabu.ru/profile/Valvl
Еле дождался нового дня, для того чтобы проверить все свои догадки и идеи в живую.
Итак. Для работы мне было необходимо поиобрести обычную садовую лейку литров на 5-6.
Что я и сделал. В нее я отфильтровал через сито краску. Нарезал реп-шнур. Готовый транспортник для краски. Диаметр носика подходит идеально под отверстие в стакане-держателе.
Вывеска, все дела....
Поехали
Руке конечно непривычно тяжело. 3 кг дают о себе знать уже через минуту. Необходима сноровка и присутствующие заранее навыки маляра)
Результаты тестового закраса:
1. Емкости бачка хватает на 6 м2.
2. Долив занимает 30 сек.
3. Батареи 2 Ач хватает на 23-25 м2
4. Закрывает без просветов, флаг ровный.
5. Процесс работы очень привлекает внимание прохожих) магия блеать.
6. Вся свеска занимает до 20 минут. Дольше подниматься и перекидывать веревки
И еще один вид со стороны:
Жду поставки краски на весь обьем, посмотрим сколько это займет времени и с какими проблемами мне прийдеться столкнуться
Работу свою мы закончили. Разбираем леса,вывозим,наводим порядок и в начале недели домой.