Всех приветствую)

Ещё один апрельский ремонт вам в ленту)

Причина обращения:
Комп Выключился, запахло шашлыками.

Скромно. Просто. Аккуратно. Всё как мне нравится)

Учитывая что из компа пахало жареным, предпринимать попытку включения не буду, а сразу разбираю.

Как вы уже поняли из названия, причина запаха гари кроется в видеокарте.

Вот она наша виновница:

Снимаем радиатор, осматриваем:

Термопасте уже совсем плохо конечно…
Самые внимательные уже наверно видят неисправность, а кто не заметил, вот фото поближе:

Случился хлопок в цепи питания видеопамяти.
Довольно опасная ситуация, так как если хлопнуло неудачно, то могло зацепить и ГПУ.

Замеряю сопротивление питания видеопамяти:

53 Ом с не разорванной цепью. Неплохо. Очень неплохо. Значит шансы на успешный ремонт резко выросли.

Смотрим под микроскопом место прогара:

Причина прогара в керамическом конденсаторе. Его замкнуло и вот результат.

Ремонт будет заключаться в устранении прогара и восстановлении питания видеопамяти.

Для того, что бы было удобно работать с этим участком, нужно отпаять сдвоенный транзистор и дроссель. Но что бы отпаять дроссель, нужно снять ближайший к нему танталовый конденсатор:

Так как рядом с транзистором питания видеопамяти есть «резервная» площадка под транзистор, то её и будем использовать для восстановления питания.

Далее за кадром я устранил прогар, перепаял транзистор и вернул на место дроссель и конденсатор.
получилось так:

Еще раз замерил все сопротивления, убедившись что коротких замыканий нет, подключаю карту к ЛБП с ограничением тока 2А и проверяю, работает ли питание видеопамяти.
Итак:

Есть. Осциллограмма отличная.
Но при запуске карты в стенде, она инициализировала, но вместо изображения показывала белый экран.
Фото к сожалению нет.

Еще раз внимательно перепроверив визуально и с мультиметром, обнаружил, что один из двух транзисторов просто не работает.

Обнаружил Обрыв между ШИМ контроллером и затвором сдвоенного транзистора:

По схеме это выглядит так:

Обрыв нашел довольно быстро. Когда устранял прогар, заодно устранил и управление этим транзистором.
Но это не проблема, восстанавливаю:

И уже после этого, карта стала нормально работать:

После тестирования заливаю УФ маской на всякий случай:

Затем очищаю карту от крошек текстолита после удаления прогара, меняю термопасту и прочее.
В общем привожу в нормальный вид и проверяю карту в ПК клиента:

Всё хорошо.

На этом ремонт окончен.
Москва.

Привет, Пикабу!

(видео ремонта, по традиции, в конце поста)

Давно у меня ничего нового не было, но тут я все еще. В постоянном завале просто я. Много материала для постов и видео есть у меня, но времени нет переварить и оформить это все.

Вот один из случаев прошлогодних - относительно свежий, но простой ноутбук приехал к нам, однако с проблемой не простой:

Lenovo S340 это.

Проблема заявленная: "обгоревшая материнская плата".

Клиент, при этом, сообщил, что сдавал его уже в сервис другой, где сделать ничего не смогли.

Ноутбук свой клиент попросил разобрать на приемке, где и что горело чтобы показать.

Винты все у нас уже выкручены, поэтому.

Крышку снимаем.

Видим подгоревший пластик на крышке, радиатора решетке и угля немного на плате материнской.

Чёт усталь ;)

То, что отключать аккумулятор, при такой неисправности (и явном КЗ на плате), не стали в прошлом сервисе, я никому не скажу. Пусть горит, то что не догорело и аккумулятор пусть сдохнет, если еще не сдох. Так получается...

Будем полностью разбирать и будем посмотреть.

А прогар у нас тут не простой. Прогар сквозной.

То есть, слои платы прогорели насквозь, а их тут штук 5, в каждом из которых проложены дорожки, тонкие и не очень.

Фото прогара с двух сторон платы под микроскопом (можете ориентироваться на вон тот кружочек по краям фото):

Это одна из линий питания процессора.

Приступаем к ремонту.

Кондерчики и ШИМ приварились к медным площадкам платы.

Помогаем снимать паяльником, а точнее - выдерать.

Все снято:

Теперь пройдемся скальпелем. Зачистим то, что можно зачистить в верхнем слое.

Добрались до второго слоя.

Делаем замеры тестером, чтобы понять какая дорожка куда идет. Это важно, т.к. потом мы эти дорожки уберем. Нужно понимать, что куда восстанавливать. И какая дорожка в каком слое платы проходит.

Весь прогар нужно обязательно вычищать полностью. Должен остаться только красивый текстолит и медь, без намека на прогар (в смысле: на угольки).

По сути, у нас тут питание ШИМа +19В, GND (минус) и пара дорожек, от копыт ШИМ-контроллера. Если точнее, 1 и 5 копыта.

Не может не радовать, что центральная площадка на плате, под ШИМом, не пострадала. Это важно, т.к. она очень хорошо отводит тепло от контроллера. Если бы ей досталось, то пришлось бы ее удалить, а потом очень долго мудрить...

Черные (ровные круглые) точки на медных площадках - это переходные пистончики.

То есть, переходные контакты между слоями.

Они могут идти или сквозь плату или заканчиваться где-то внутри платы. Нам важно проследить, куда они идут.

В общем, в 1 и 2 слое все изведали. Погружаемся дальше при помощи гравера:

Черные точки стали блястящими кружочками (ну ладно, почти кружочками).

Радует то, что пока еще они идут вглубь платы. То есть, не придется потом искать их выходы по всей плате. А еще, нам тут повезло, что нет мелких, мимо проходящих, дорожек внутри платы. Их наличие создало бы некоторый геморрой. Пришлось бы выискивать какая дорожка куда идет.

А тем временем, мы уже подобрались к четвертому слою платы. Каждый слой обязательно замеряю. И у нас тут все еще +19В и GND. Ну и все те же пара дорожек от ШИМа.

Продолжаем ковырять...

Вот и проковыряли плату насквозь:

Прогар зачищен до состояния ВасиRND (Привет!).

Посмотрим на данный участок аналогичной рабочей платы:

По фото видно, что тут есть посадочные места для пары компонентов

Но они тут не распаяны.

В итоге, опять же, имеем +19В и GND.

Исключение одно. Во втором слое платы (если считать с обратной стороны), есть дорога, которая идет на 12 копыто ШИМки. На фото выше, показана стрелкой. Это у нас сигнал +3VALW. Дорожка тут идет довольно широкая. Поэтому не паримся об этой линии - у нее все хорошо.

Ну штош... Дырку прогризли... Все дороги измерили...

Пришло время все латать обратно.

Наклеим с "обратной" стороны платы кусочек каптончика:

И нальем немного зеленки с другой стороны платы:

Даем пару минут настояться, чтобы зеленка затекла во все щелки.

Затем отправляем под ультрафиолетовую лампу:

После запекания, отклеиваем каптон при помощи фена и снова отправляем плату запекаться под УФ, но уже с другой стороны.

А уже после этого, еще раз наносим зеленку с "обратной" стороны платы и еще раз запекаем.

В процессе ремонта таких итераций будет с десяток - на буду каждый раз расписывать.

В итоге получаем вот:

К "обратной" стороне платы больше не будем возвращаться. Все работы будут производиться с другой стороны.

Снимаю замеры. 15-16 нога идут на дроссель. Центральная площадка, а также 6 и 17 ноги - это минус (см. схему).

2,3 и 4 ноги - сюда прилетает плюс 19В. Их мы потом поверху пустим от этой дорожки. Минус у нас есть. А также, минус - вот эта дорожка во втором слое. Поэтому, огрызок от него нам больше не нужен.

Отрезаем:

5 нога - это LX_1V. Совмещена с 15 и 16 ногами. Позже ее проложим сверху, перемычкой.

Последнее восстанавливаемое копытце ШИМки - первое - сигнал BST_1V. Через конденсатор идет на 15 и 16 ноги. Потом мы поставим PC603 и кинем сверху перемычку. PR606 у нас отсутствует (см. схему). Вместо него перемычка.

А сейчас залью еще несколько слоев маски. Сразу много лить нельзя - внутренние слои не застынут.

Вот что в итоге получилось:

Осталось восстановить дорожку 19В и кинуть ее на ШИМ. А также, заменить поврежденные компоненты и кинуть пару-тройку перемычек.

Сейчас запитаем плату и проверим основные напряжения. Сопротивления у них в норме, уже проверил.

Если все в порядке, то должна подняться дежурка 3В и 5В, LDO на мульт должно прийти, ну и флешка должна запитаться.

Подключаем питание. Ограничу ток 1 ампером.

5В есть

3В есть

19В на огрызке питания нашего ШИМа - есть.

Флешка - 1.8В - есть

Питание ОЗУ отсутствует - так и надо.

LDO - 3В - есть.

Все что нужно - есть

Очень надеюсь, что все в итоге заведется.

С прогаром, никогда заранее нельзя предсказать исход ремонта.

Сейчас восстановим большой полигон под питание ШИМа - 19В.

Я подготовил кусочек медной фольги. Будет выглядеть вот так:

Заливаем площадку маской и запекаем под УФ:

Далее, сажаем ШИМ:

Подпаиваем перемычки к контактам 1 и 5 ШИМа:

Заливаем их зеленкой. Устанавливаем дроссель, резюк и кондер:

Устанавливаем еще 2 кондёра и подпаиваем перемычку с первой ноги ШИМа к кондеру:

Добавляем еще немного зеленки.

Прокладываем перемычку с 5 ноги ШИМа на 15 и 16 ноги и заливаем хвост зеленкой.

Сушим...

Теперь проверим, пойдет ли у нас питание по восстановленной линии.

На всякий случай я снял перемычку, отрезав процессор от цепи (PJ601 выше).

Контрольно замеряем сопротивления.

Все в порядке.

Подключаем питание и замеряем.

0.9В по нашей линии получили - это очень хорошо.

Дежурки есть, LDO есть.

Поставим перемычку на мести и будем надеяться, что проц заведется.

Потребление поднимается до 0.22А и падает в 0.

При этом все питания процессора и ОЗУ, в этот момент поднимаются.

И вот случайно, без каких-либо замеров (в этом направлении), касаюсь рукой совсем другого конца платы и ощущаю что-то очень теплое.

Это был входной мосфет с заниженным сопротивлением. Его и его напарника заменил.

После следующего включения ток поднялся до 1.1А. Проц начал стабильно нагреваться.

Выключил. Установил систему охлаждения и снова запустил.

Заимел такую картинку:

Отлично!

Далее подсобираю ноут:

Винда загрузилась.

Клава работает.

Тач работает.

АКБ просажен, что логично, ушел в 0. Но судя по токам - заряд берет в районе 1А - т.е. должен разойтись (позже заработал норм).

В общем, дальше были тесты.

Никаких проблем больше не всплыло.

Ноутбук был отремонтирован и выдан клиенту.

А вот и видосик подвезли:

На этом закругляюсь.Спасибо всем за внимание! Удачных ремонтов!

-----------------------------------------

Промышляю пока только в Москве и Королеве.

Если есть вопросы не публичного характера, с удовольствием отвечу в ВК:

https://vk.com/dmitry_okorokov

или по e-mail: inertico@mail.ru

Ну и буду рад оценке поста в комментариях.

Всех приветствую кто читает этот пост. Поступила интересная плата la-6901p после универсального зарядного устройства с неиспраностью не включается. Увидев универсальную зарядку, я даже не стал подключать ноут к ЛБП, а сразу начал разбирать. После разборки увидел почернения под входными ключами и начал копать плату. И вот что получилось

Я прибывал в небольшом шоке, потому как при первом осмотре не ожидал такой подставы. Ну что же раз пообещал клиенту сделать, надо держать слово. И после нескольких часов работы вот что получилось(извиняюсь что плохо видно).

Но подключении ЛБП, входные ключи не открылись и 19 на плату не поступали. Вооружившись мультиметром и осциллографом начал изучать плату. Померял на затворах входных ключей там было 19 в, а ключи p- канал следовательно закрыты. Померял сопротивление на линии В+ после входных ключей ,там были сотни килоом, значит ключи закрыты не по причине заниженного сопротивления. Далее перешёл к замерам ШИМ контроллера зарядки. И при первом же замере питания ШИМ контроллера получил 0в. Звоним связь vin и питание ШИМ, а ее нет. Значит оборвало в межслоях. Кидаем перемычку и смотрим что появился потреб 15мА. Входные ключи открылись, питание 19 разошлось по плате. Далее с полными штанами энтузиазма, нажимаем на кнопку, а потреб 40 мА и тишина. Плата не стартует. Копаем дальше. При 40 мА явно некоторые напряжения поднимаются. Первое что пришло под руку померить формируется из +5valw 5vs. Делую замер и +5valw есть, а вот 5vs отсутствует. Транзистор u22 закрыт и не коммутирует напряжение . Причина его запирания отсутствие напряжение на его затворе. Опять напряжение 19в. Идём по цепи оно формируется транзистором q28. А на него в свою очередь не приходит напряжение B+. И опять межслойный обрыв линии после входных ключей.Снова перемычка и .... Нажимаем на кнопку включения и плата наконец-то завелась!!! Собираем и тестируем.

Ну и в догоночку фото разъема питания.

Ноутбук поработал на тестах и был выдан клиенту. Денег было взято минимальное количество, так как было просто интересно получится или нет. Всем спасибо за внимание!

П.с ну и по традиции можно посмотреть ролик на Ютуб канале лайк, подписка и комент приветствуется. Вам не сложно, а мне приятно и очень поможе для продвижения канала!

Всех приветствую.

Прогар в системе питания ГПУ  - довольно частая беда для видеокарт, т.к. большинство не оборудованы предохранителями. Соотвестсвенно при КЗ в фазах питания ГПУ, ток с блока питания будет идти по пути наименьшего сопротивления - то есть через КЗ, а значит в этом месте будет прожарка.

В моем случае бахнули дроссели и одна фаза питания:

В большинстве случаях, но не в 100% ГПУ выживает. Но перед работами всегда лучше замерить сопротивления.

Если все в пределах нормы - работаем.

Дроссели.

Тут даже прогара не случилось, т.к. дроссели "выгорели" почти мгновенно и ток не пропускали в течении длительнго времени. (хотя может и не так)

Тут нужно выпаять весь мусор, снять транзистор максимально сохранив контактные площадки.

После черновых работ, выглядит как то так:

Затем нужно разобраться с дохлым Drmos.

Что бы максимально аккуратно его демонтировать, нужно использовать нижний подогрев:

Получилось так:

Ну а дальше дремель в руки и выпиливаем прогар.

В результате имеем такой кратер:

Можно было и восстановить контактную площадку под drmos, но на сколько надежно оно работало бы, неизвестно, поэтому "отключаем" фазу.

В этом ничего страшного нет, на производительность карты не повлияет.

Далее привожу все в более менее эстетический вид и тестирую карту.

Работы увенчались успехом (конечно предварительно карту подключал к ЛБП через райзер):

Карта уже давно трудится у клиента, все в сней хорошо.

Москва.

Читателю привет!

Сегодня ремонт 1070ti от Inno 3d в простом исполнении только с парой вертушек. Карту владелец покупал БУ, проверил лично перед покупкой, всё было хорошо. Пользовался месяца полтора-два, но однажды в игре произошёл хлопок и завоняло из системника, после чего вся система перестала включаться. Без карточки всё запустилось, поэтому владелец сделал логичный вывод, что проблема в ней.

Перейти к самому интересному можно после разборки. Прогарчик, который к моей радости никто не пытался ковырять. Обычно в других случаях карточка превращается в полный мусор с 90% вероятностью и годится разве что на донора охлаждения в сборе.

Сущность в виде углей удалил, заодно восстановил дороги (они же комариные причиндалы) внутри платы, которые порвало при прогаре.

Можно попробовать на запуск карточку, мало ли ошибся где-то. Та нет, вроде всё верно сделано, значит можно почистить, заменить достаточно сухую пасту и собирать для проверок.

Далее другие тесты после 6ти часовой нагрузки бубликом тоже пройдены, поэтому похоже всё работает правильно.

Большинство этих карт работает почти год уже, возможно побольше даже.

Я ВК  - vk.com/vrm_on_fire

Миниатюрная GTX1060 от Inno3D никак не определяется в ПК. Карта побывала в сервисных центрах, но сделать с ней ничего не смогли.

Внешне следов ремонта я не нашел, однако, после разборки сразу стало понятно что "специалисты" приложили свою руку. Так же присутствуют следы прогара под системой охлаждения.

Перегоревшая дорожка рядом, которую явно паяли и она снова перегорала.

Делаю замеры. Потребление видеокарты минимально, в раоне 20мА. Это значит что основных напряжений нет. Так же нет и напряжения 5В.

Вместо него какие-то 0,45В

Оказалось что пробит керамический конденсатор - фильтр питающего напряжения регулятора 5В линии.

А отгоревшая дорожка и есть 12В линия питания регулятора.

Меняю пробитый конденсатор

И восстанавливаю прогоревшую дорожку с обратной стороны карты

Заливаю всё защитным ультрафиолетовым лаком

Теперь можно проверять видеокарту в тестовом стенде.

Изображение есть, видеодрайвер установился.

Тестирую под нагрузкой.

Всё в полном порядке. Тесты отремонтированной видеокарты под нагрузкой прошли успешно.