Простой, дешёвый, удобный в применении, нетоксичный клей-замазка стойкий при нагреве ~ до 500 град. Цельсия. Прочность клея вполне удовлетворительна, например, для заделки металлической части не испытывающего высоких механических нагрузок мелкого инструмента в ручки. Состав традиционно применяется в стеклодувных мастерских для изготовления греющегося инструмента, технологического склеивания стекла с металлом, деревом, графитом, керамикой. Кроме того, молотое стекло – стеклянная пыль, у стеклодувов материал побочный, подножный -собирающийся в станке с алмазным инструментом для резки заготовок-труб крупного диаметра. Здесь, этот материал суть – мусор, удается с пользой задействовать.
Такой или подобный рецепт можно попробовать применить для ремонта или при устройстве относительно низкотемпературных нагревателей, отопительных или иных (технологических) печей, котлов и пр. подобного.
Имея в своей домашней витражной мастерской самодельный станок для шлифовки торцов стекла (главным образом для техники Тиффани) мы также сталкиваемся со стеклянным шламом. Он накапливается в корытце с водой, под рабочим столиком, куда стекает омываемая алмазный инструмент вода (Фото 2) – это охлаждение и предотвращение пылеобразования.
Фото 2. Шлифовальная машина в работе. Нарочито закрепленный кусочек губки обтирает алмазную головку не давая воде разбрызгиваться.
Стеклянный шлам собираю и высушиваю набивая им банки с герметичной крышкой.
Мы мел руин, щепа сухих древес, морской песок и след в песке,
утиль музеев и настенный мох пещер.
Мы алебастр, и тальк. И та мука, что лик паяца белит.
И опилки закулисных стойл.
А также прочий арсенал сыпучей всячины,
без коей шапито не шапито.
М. К. Щербаков - Once In Our Lives
Добыча стеклянной пыли, выглядит так. После каждых крупных витражных работ станкам прописывается ТО – внешний осмотр, очистка, смена изношенных тряпочек, губочек (Фото 2) и пр. подобное. Дав несколько дней отстояться, из корытца основной шлифовальной машины шлангом сливаю воду (Фото 3) почти до дна стараясь не трогать осадок.
Фото 3. Слив воды из шлифовальной машины. Заливка выполняется аналогично из сосуда выше. В углу рабочего столика для шланга специальное отверстие.
Фото 4. Остатки стеклянного шлама в корыте шлифовальной машины.
Корыто с остатками воды уже можно извлечь из шлифмашины. Аккуратно сливаю остатки воды и резиновым шпателем выгребаю слой шлама. Если дать ему отстояться неделю-две – летом нам в деревне не до витражей, то слой уплотняется до консистенции холодного сливочного масла. Корыто отмываю от остатков, собираю и заправляю машину водой, мокрый стеклянный шлам выгружаю в плоскую посудину и ставлю в теплое место на печи. Через несколько дней сухую стеклянную пыль можно собирать и паковать. Высыхает она в виде непрочной корочки без труда отстающей от гладкой поверхности (Фото 5, 6).
Фото 5. Небольшая порция сухой стеклянной пыли после сушки шлама из шлифмашины.
Фото 6. Сухой слой стеклянной пыли легко разрушается деревянной палочкой или даже пальцами.
Фото 7. Готовую сухую стеклянную пыль собираю в банки с герметичной крышкой.
Собственно, рецепт клея-замазки.
Собранную и высушенную стеклянную пыль (Фото 7), перед использованием прокаливают в печи при 150 град. Цельсия несколько часов. После сушки материал растирают в фарфоровой ступке и просеивают на мелком сите. Смешав его с жидким стеклом (раствор силиката натрия в воде, силикатный клей) получают прочную термостойкую – около 500 град. Цельсия, замазку. Склеенные предметы сушат несколько часов при температуре ~300 град. Цельсия.
Здесь, попытка несколько упростить процесс опустив прокаливание и сушку.
К делу.
В порядке эксперимента, попробуем самый ленивый способ приготовления замазки - без прокаливания материалов и печной сушки готового и оценим прочность склейки. Основным применением замазки в своей мастерской на данный момент вижу вклеивание в деревянные ручки некрупного инструмента. Греющегося и не очень и замены в этом качестве эпоксидной смолы. Для эксперимента подобрал деревяшку с уже готовым отверстием – кусок нетонкой – 15 мм фанеры (Фото 8), металлический хвостовик инструмента будет изображать обрезок 3-мм винта без головки.
Фото 8. Деревянное глубокое отверстие имитирующее таковое в инструментальной ручке.
Приготовим наш клеящий состав – разотрем комочки и просеем через максимально мелкоячеистое сито стеклянную пыль. У меня нашлось старое некрупное кухонное сито с высокими бортиками, о них удобно растирать непрочные комочки без всяких специальных ступок (Фото 9). Отсеиваем мусор некогда попавший в корыто станка – обрывки губки, остатки насекомых-утопленников приползших на водопой, более крупные осколки стекла и прочее подобное.
Фото 9. Просеивание сухого порошкового стекла.
Фото 10. Применяемое в экзерсисах жидкое стекло. Производство ООО «ХимТоргПроект» г. Санкт-Петербург. О концентрации раствора ни полсловечка, но если мне не изменяет память, должно быть сильно погуще.
Приготовление клея-замазки особенностей не имеет. Количество жидкого стекла - минимально допустимое для удобной работы, здесь это была густота прохладной сгущенки – течёт, но медленно и неохотно. В качестве одноразовых микро-кювет обычно использую ячейки от коробочных конфет с донцем поровнее и потолще, отрезая их ножницами по одной; одноразовый же шпатель – обрезок нетонкой капроновой стяжки для проводов и шлангов (Фото 11).
Фото 11. Смешивание компонентов клея.
Отверстие на одной из сторон фанерки залепил скотчем, заполнил приготовленным клеем и влепил в него железку с резьбой. Сушил двое суток в хорошо теплом месте печи, а это около 50 град. Цельсия. Высохшую сборку попробовал разломать – выдернуть винт плоскогубцами, сначала осторожненько, потом сильнее и сильнее. В итоге сорвал с хороших плоскогубцев пластиковые ручки, склейка осталась нерушимой (Фото 12).
Фото 12. Вклеенный в дерево обрезок винта.
Фото 13. Железку с резьбой, несколько раскачав из стороны в сторону, зато удалось выкрутить по импровизированной резьбе.
Прочность высохшего клея подобного упрощенного приготовления сочтена удовлетворительной для практического применения. Кроме того, незастывший клей без труда и без следа оттирается сухой тряпочкой или бумажной салфеткой с гладких поверхностей, лакированной древесины. Тонкий слой высохшего клея также можно бесследно удалить с гладких мест. Рискну предположить, что лучше всего клей работает в более-менее толстом слое – 1…3 мм, больше – можно опасаться усадки и трещин. Несколько фото практического применения такого клея-замазки на фото 1, 14.
Фото 14. Практическая железка вклеенная в деревянную ручку.
Для всех поклонников футбола Hisense подготовил крутой конкурс в соцсетях. Попытайте удачу, чтобы получить классный мерч и технику от глобального партнера чемпионата.
А если не любите полагаться на случай и сразу отправляетесь за техникой Hisense, не прячьте далеко чек. Загрузите на сайт и получите подписку на Wink на 3 месяца в подарок.
Простой, надежный и довольно качественный способ резки стеклянных бутылок и некрупных банок. Приспособление для нанесения царапины - деревянное основание с закрепленными мебельными роликами для вращения бутылки, несколько упоров не позволяющих ей при этом перемещаться. Столярные струбцины позволяют очень гибко настраивать приспособление и выполнять на нем почти любые поперечные резы любых цилиндрических бутылок, в том числе и отрезать кольца, делать резы на горлышке. Ролик от стеклореза укреплен на рычаге и прижимается рукой. При этом, выполняем все обычные правила резки стекла - поверхность стекла чистая, при необходимости, смоченная (пальцем) в месте будущего реза масляно-керосиновой смесью. Черта роликом делается за один проход, ролик не должен два раза проходить по одному месту (быстро изнашивается), движение (вращение) бутылки - по возможности плавное и непрерывное, нажим стеклореза сильный, но не чрезмерный. Звук при этом - характерное шипение. Не повредит регулярно и капать машинного масла на ось ролика стеклореза. Разогревать феном (вариант - свечой, на спиртовке) следует узкую область бутылки с царапиной, плавно, с вращением. Макать в холодную воду нередко приходится дважды.
Видеодобавка к словесАм. Стеклянные струны используются в домашней витражной мастерской для работ в технике фьюзинг (плоское сплавление в печи). Могут пригодится и в технике лэмпворк - изготовление мелкой бижутерии на горелке.
Речь идет о вытягивании стеклянных нитей – струн различной толщины из размягченного в пламени газовой горелки стекла. Навык более чем полезен при работе в витражной технике фьюзинг (сплавление стекла в специальной печи) и является весомой дополнительной степенью свободы. Детали из кусочков стеклянных струн вплавленные в работу, по сравнению со специальной запекаемой краской дают чистый насыщенный цвет, блеск и рельеф, могут быть прозрачны или полупрозрачны.
Вытягивание струн условно может быть отнесено к стеклодувному делу, по крайней мере, занятие развивает навыки работы на горелке и некоторые полезные приемы работы – использование горячего и холодного инструмента из нержавеющей (не оставляет вплавленных желтых пятен окислов в стекле) стали, непрерывное вращение заготовки в пламени, предотвращение термоудара при разогреве заготовки. Две сплавленные стеклянные струны из разного стекла – хрестоматийный способ оценить их КТР (коэффициент температурного расширения) – важнейший параметр при работе с горячим стеклом.
Что понадобилось для работы.
Небольшая газовая горелка, пинцет, нетолстая проволока из нержавеющей стали, кусочки стекла, защитные очки.
К делу.
Прежде всего следует помнить об очевидных мерах безопасности при работе с открытым пламенем. Заготовки и некоторые инструменты также будут нагреваться до и выше температуры воспламенения древесины – следует заранее подумать как их положить на стол и ничего не поджечь. Стеклодувы застилают рабочий слой листом паронита или асбеста (не металла!) а горячие длинные стекляшки кладут на специальную подставку из нарочито обугленного дерева или текстолита. Для нечастых или вовсе разовых экспериментов можно положить на стол несколько керамических плиток, кирпичей, плоский асбоцементный лист и т.п. позаботившись и о бортиках. Обязательно иметь рядом с горелкой огнетушитель или хотя бы ведро воды.
Горелка.
Здесь нужно крупное «мягкое» пламя, удобно когда в нем все таки присутствуют более-менее выраженные зоны горения. Если имеющаяся горелка недостаточно мощная, можно объединить несколько, направив их факелы навстречу друг другу - работа с такой «американской» горелкой еще удобнее. В работе применена небольшая газовая «паяльная лампа» накручивающаяся на стандартный баллончик для туристического оборудования (Фото 2), баллон заправлен пропаном из большого бытового.
Фото 2. Фабричная инжекторная горелка на туристском баллоне.
Державки (спицы).
В стеклодувном деле применяются весьма часто - стеклянные (палочки) или металлические.
Интересно, что для державок стеклянных нередко с пользой задействуется обычная головная боль – внутренние напряжения при неравных КТР стекол – стекло для временной ручки-державки берут с КТР заведомо сильно отличным от стекла заготовки, например, кварцевое и после остывании оно отваливается самостоятельно.
Таким же свойством обладает и нержавеющая сталь – в холодном (комнатная температура) состоянии к горячему размягченному стеклу не липнет, но стоит железке разогреться и пристает как миленькое. Например, большие нетолстые стеклянные заготовки в разогретом до малинового свечения (хорошо видно при неярком освещении) состоянии можно резать обычными ножницами, но недолго, пока они не нагрелись. Весь стальной инструмент следует использовать быстро и при необходимости периодически охлаждать макая в воду.
Здесь мы используем спицы-державки – по две одновременно. Для непрерывного процесса мне понадобилось шесть спиц – при этом последняя пара успевает остыть и стекло – готовая струна от них отваливается, можно использовать для изготовления следующей. Хорошие державки-спицы удобно сделать из сварочных электродов «по нержавейке», сбив обмазку и отшлифовав наждачной бумагой с некрупным зерном. Такие электроды по сравнению с обычными дороги и часто продаются на вес или вовсе поштучно, они ровные, можно подобрать удобный диаметр, приобрести малое количество.
Глаза следует защищать очками, по крайней мере, просто от вероятных осколков.
К делу.
Итак, разжигаем горелку, натягиваем очки, включаем вытяжку. Кусочек стекла – сырье для нашей будущей струны зажимаю в губках обратного пинцета и постепенно разогреваю его в пламени для предотвращения термоудара - на мгновение макаю в дальнюю, относительно холодную часть факела, потом снова и снова. Постепенно стекляшку приближаю к средней самой горячей части факела и увеличиваю длительность погружений. Прогрев прекращаем при появлении в пламени характерного оранжевого хвоста – т.н. «содового свечения» - ионы натрия испаряющиеся с поверхности стекла говорят о том, что оно перешло из кристаллического состояния в аморфное и теперь стекло можно греть до любой температуры и с любой скоростью. Кусочек стекла на фото не разрывает при 3…5 маканиях, заготовки больше и толще приходится подогревать дольше и осторожнее.
Грею преимущественно дальнюю от пинцета часть осколка до начала свечения, одновременно, второй рукой до свечения разогреваю и кончик стальной спицы (Фото 3).
Фото 3. Разогрев заготовки и одной из спиц. Содовое свечение – остатки стекла на спице.
Прилепляю стекло к спице и убираю пинцет (Фото 4, 5). Стекло плохо проводит тепло и если действовать быстро, оно еще не добралось до пинцета, не разогрело и не прилепило его. Тем не менее, он достаточно горячий – класть губками на подставку.
Фото 4. Прилепляю стекло к стальной разогретой спице.
Фото 5. Пока стекло и спица горячие, соединение надежно. Держать его нужно как минимум около пламени.
Фото 6. Аналогичным образом разогреваю и прилепляю вторую спицу.
Вторая прилепленная к стеклу спица позволяет действовать удобнее, сильно разогреть заготовку. При этом стекляшку следует непрерывно вращать в пламени за державки иначе размягченное стекло, как и все жидкости, стечет на стол. Одновременное их вращение – основной стеклодувный навык.
Размягченный осколок листового стекла сворачиваю в этакий компактный комочек (Фото 7) и прогреваю его в горячей части пламени до расплавления в однородную каплю стекла (Фото 8).
Фото 7. Сворачивание кусочка стекла в комок.
Фото 8. Расплавление стекла в каплю.
Расплавленную каплю стекла, вынув из пламени, растягиваем за спицы (Фото 9). Операция также требует некоторого навыка для получения стеклянных струн нужной толщины.
Фото 9. Растягивание капли стекла в струну.
Готовую струну с прилипшими стальными ручками-спицами кладем остывать на плоскую несгораемую поверхность (Фото 10). Минут через пять металлические спицы отваливаются от стекла самостоятельно или при небольшом усилии. Остатки стекла на концах спиц при необходимости можно сбить молотком на стальной плите или сколоть плоскогубцами.
Фото 10. Остывающие струны.
Интересно, что весьма похожими приемами пользуются и для получения стеклянных нитей из кварцевого стекла в лабораторной практике. Нити толщиной в десятки микрон используются для подвесов в сверхчувствительных электроскопах и электрометрах, например, для наблюдения за космическими лучами.
Итого.
Мы используем стеклянные струны только как заготовки для своих стеклянных работ в технике фьюзинг. Длинные струны без труда накалываются на нужного размера кусочки обычными торцевыми кусачками. Работать со струнами куда как сложнее чем с краской но оно того стоит. Например, например.
Фото 12. Сборка панно в технике фьюзинг.
Фото 13. Панно «Лошадь белая» в сборе, перед спеканием.
Фото 14. Готовое панно.
Некоторое развитие приема.
Внимательный читатель конечно заметил - ряд деталей-струн на работе выше не вполне прямые. Формовка стеклянных струн, это дополнительная возможность. Может быть как «по шаблону», при необходимости в одинаковых элементах, так и произвольной, вручную, в остальных случаях.
Фото 15. Двунаправленная кривая из стеклянной струны. Формовка на шаблоне – двух закрепленных жестяных банках. Средний кусочек кривой – будущая деталь гривы лошадки.
Фото 16. Панно с гранатом. Используются, в том числе и детали – стеклянные, сформованные вручную кривые из струн.
Фото 17. Лицевая часть светильника на основе стеклянного панно с гранатом.
Основные вехи - разработан эскиз витража, отрисован картон - рабочий эскиз в натуральную величину. Контуры деталей через тонкие прозрачные пластиковые шаблоны перенесены на стекло, вырезаны стеклорезом, края их выровнены, отшлифованы и подогнаны друг к другу. Основная часть рисунка собрана. Мелкие дополнительные детали - кусочки стеклянных струн нужной формы, толщины и цвета и стеклянные крошки, выполнены по месту. Частично использована технология "насыпной фьюзинг" - нетонкий сплошной слой крошек. Работа оплавлена в самодельной печи.
В работе использовано цветное художественное стекло с одинаковым КТР (коэффициентом теплового расширения), стеклорез, кусачки для стекла, стеклодувная горелка, ступка для измельчения, шлифовальная машина, печь для оплавления, мелочи, принадлежности, средства защиты, сопутствующие инструменты и материалы.
«Чат на чат» — новое развлекательное шоу RUTUBE. В нем два известных гостя соревнуются, у кого смешнее друзья. Звезды создают групповые чаты с близкими людьми и в каждом раунде присылают им забавные челленджи и задания. Команда, которая окажется креативнее, побеждает.
Всегда знаете восхищался стеклянными приборами – всеми этими фантастическими конструкциями внутри стеклянной колбы или мудреными химическими установками, в которых киношные безумные ученые получают эликсир бессмертия, м-да. В свое время пристрастился и к радиолампам, ну а как же!, и посвятил им некоторое время, но судьба сделала очередной кульбит и стекло уже художественное стало объектом пристального внимания и вдумчивого изучения и освоения – витражное дело в разных его вариантах и аспектах. Стекло показало себя материалом крайне своенравным и непростым в обращении, но интересным до чрезвычайности, а тут уж и до горелок недалеко.
Интересно, что «стеклодувным делом» называются две сильно разных области бытия – исторически первое – выдувание из вязкого комка стекла зачерпнутого (намотанного) из печи концом специальной металлической трубки и появившееся позже - размягчение заготовок, стеклянных трубок и стержней, в пламени горелки. Первое, как будто бы, грубее и требует более массивного, громоздкого, энергоемкого и дорогого оборудования (стекловаренные печи), второе точнее, имеет более компактное оборудование лучше приспособленное для приборостроения и разовых работ, хотя это деление очень условное.
Фото 2. Хрестоматийный «печной» стеклодув с трубкой. Фото из сети.
Некогда, в прошлую историческую эпоху, стеклодувные мастерские часто встречались при крупных институтах, стеклодувное дело слегка изучали в школьном химическом кружке, ныне же, занятие это вымирающее. Приборы и химическую посуду проще и дешевле приобрести готовыми в Китае, тем более, что намечается уверенная тенденция отказа в них (приборах, посуде) от стекла в пользу тефлона. Большой завод в г. Клин производящий заготовки для стеклодувного дела давно не работает и даже последний оплот стеклодувного дела – неоновая реклама сдалась на милость светодиодам.
Фото 3. Мастер – стеклодув-неонщик. Интересная встречная горелка "немецкого" типа. Взято из сети.
Сегодня стеклодувное дело, особенно в техническом его варианте – кажется, удел, считанных по пальцам энтузиастов, может быть тлеет еще что-то промышленно-производственное. По прежнему, бодры цеха стеклодувов на производстве елочных игрушек, но работа эта потОчная, весьма простая и однообразная – шары да «верхушечки».
Фото 4. На фабрике елочных игрушек, внизу стеклодув за работой. Взято из сети.
Не так редко сегодня встречается декоративно-прикладной вариант – мелкие стеклянные фигурки выполненные на горелке. Особенно популярной забавой в последнее время стал т. н. «лэмпворк» - изготовление специфической дамской бижутерии на стеклодувной горелке. Это целая отдельная область в современном рукоделии, где предлагается полный спектр готового оборудования и материалов. Все это добро изрядно стоит и оборудовать средней сложности рабочее место могут себе позволить, в основном, жительницы столиц или крупных городов, опять же - приемы и способы работы здесь сильно упрощены и ограничены, результат – в основном, некрупные стеклянные шарики, иногда, надо сказать, оформленные впечатляюще.
Фото 5. Лэмпворк – изготовление мелких замысловатых шариков.
Однако же, однако же, существуют и мастера-энтузиасты в домашних условиях повторяющие ретро-опыты и работы, в том числе и стеклодувное приборостроение, стеклянные физические приборы, самодельные электровакуумные приборы (ЭВП). В домашней мастерской сложно конкурировать с отлаженным массовым производством, но для хобби в этом и нет нужды. Масса оснастки и оборудования, сложность и точность работ, свойственные электровакуумному производству завораживает и пугает, но для изготовления первых единичных приборов обычно применялись самые простецкие, буквально подножные средства, а мастерство и энтузиазм этих людей очаровывает. Их опытом мы и воспользуемся. Почтительно и с удовольствием.
P. S. Интересующихся и сочувствующих располагающих литературой (книги, статьи, заметки) 1920-30-х годов касательно изготовления первых радиоламп, прошу поделиться.