Нужно узнать местное и гражданское время, когда в СПб 9 утра:
1) в Питере ( долгота 30 в.д.)
2) во Владивостоке (131 в.д.)
3) в Гринвиче
4) в Астане ( 71 в.д.)
5) в Антананариву (47 з.д)
Можете, пожалуйста, объяснить как это делается? В учебнике по астрономии очень сложное объяснение,я даже не поняла разницу между местным и гражданским временем. 🙃🫠
Когда хочется погрустить и забыть о насущном я всегда думаю о космосе. Он настолько больше чем мы все, что это завораживает и заставляет все беспокойство жизни отступить и подождать. Такая же "пустота" у меня наступала когда я ехал на мотоцикле - мозг отключается от всего и сосредотачивается только на дороге и движении окружающих транспортных средств.
Меня всегда занимают три основные темы (других тем про космос много, конечно, но эти две помогают посидеть подумать в стиле "идущего к реке"):
Бесконечность космоса или наоборот его конечность. Каково это, когда предела нет, или ты летишь и упираешься в стену (как в фильме 13 этаж)?
(Тут все расчеты весьма произвольны и приблизительны) Мы живем в определенной точке планеты. Планета вращается со скоростью 1 750 км\ч и мы с ней (хорошо что прикреплены к поликлиникам) вращаемся тоже. Но и наша планета вращается вокруг солнца со скоростью 106 000 км\ч. Наша солнечная система вращается вокруг центра нашей галактики Млечный пусть со скоростью 800 000 км\ч. Более того, как я понял, все галактики вращаются вокруг центра нашей вселенной (там вроде бы должна обитать массивная черная дыра, но это не точно) со скоростью 360 000 км\ч. Таким образом - человек летит сквозь пространство со скоростью 1 300 000 км\ч.
Если представить, что изобрели машину времени и мы сейчас стартанули назад посмотреть на Иисуса, то наша планета была так далеко от нас, что попасть на её поверхность там, где она бы находилась 2000 лет назад, - это задача была бы просто эпохальная.
Если вы любите Космос так же сильно, как и мы, то вам обязательно стоит посетить выставку «Тайны звёздного неба» в галерее «СТЕРХ» в Сургуте!
Погружение в Космос
Здесь вы сможете насладиться произведениями местных художников, которые с любовью и вдохновением передали свою связь с космосом на холсте.
Девушка и месяц
На выставке представлены картины разных жанров и стилей, от реалистичных пейзажей до абстрактных композиций. Вы сможете увидеть, как художники передают красоту звёздного неба, галактик, планет и комет. Некоторые работы выполнены в ярких и насыщенных цветах, другие — в более спокойных и темных оттенках. Но все они создают неповторимую атмосферу космоса.
А какие-то даже светятся в темноте.
А кроме картин тут можно сделать селфи с ракетой, инопланетянами и летающей тарелкой.
Или даже прикоснуться к планетам солнечной системы.
Меркурий (наверное)
Так как экспонатов было очень много и все они были интересными, мы решили обратиться за более подробной информацией к специалисту отдела по экспозиционной деятельности Вере Семиютиной.
Покорительница Вселенной
-Как возникла идея организовать выставку «Тайны звёздного неба»?
-Дело в том, что мы, в «Стерхе» ежегодно стараемся реализовывать художественный проект просветительского направления. Звездное небо было всегда объектом особого интереса не только у астрономов, но и художников, поэтов. История знает много примеров величайших творческих работ, посвященных небу, Космосу. Конечно и сейчас нам с вами очень интересно узнать. представлять: а что там, за пределами нашей солнечной системы? Как мы видим, по работам экспозиции, тема «Тайны звездного неба» объединила самых разных художников и мастеров. А большой отклик и интерес к выставке посетителей Галереи «Стерх» подтверждает её успешность.
ПРОЗРЕНИЕ
- Какие цели вы ставили перед собой при создании выставки?
- Как я уже отметила нам было важно соединить в проекте художественную составляющую и просветительскую. Скажу еще, как только мы стали углубляться в космическую тему не только со стороны научных открытий, но и со стороны героизма первых ученых, космонавтов тогда и сейчас. Нас удивила интеллигентность, трудоспособность и открытость научного космического сообщества. Поэтому немаловажной частью интерактивной программы для детей стал блок о героизме, трудолюбии, образованности космонавтов. В демонстрации этих качеств нам очень помогают фрагменты из фильма «Год на орбите», с космонавтом Михаилом Корниенко в главной роли. К слову, для разрешения использования кусочков фильма мы обратились в Роскосмос, они не только согласились дать нам такую возможность, но и обещали записать приветственное видео Сургуту от космонавта. Ждем.
- Какие экспонаты вы считаете самыми интересными и почему?
- Нам сложно выделить самый интересный экспонат. Дело в том, что каждый объект несет в себе не только визуальную составляющую, но и огромный научный, мифологический, исторический пласт. Поэтому, не интересных работ, наверное, и нет.
- Кто работал над созданием выставки? Например, кто создал образ инопланетянина?
- Проект «Тайны звездного неба» был придуман и реализован силами МАУ «МКДЦ». Конечно, нам помогали и сургутские мастера и художники. В частности, образ инопланетянина и летающую тарелку сделала Макагон Юлия, зодиакальные созвездия в батике - это творчество Евгении Ботнаренко, в выставке так же приняли участие молодые авторы: Анна Кукабарра, Саша Банш, Дарья Черемнева, Анна Крамарева и многие другие.
- Какие темы поднятые на выставке, связанные с Космосом, вы считаете наиболее важными и почему?
- Прежде всего мы, конечно, галерея современного искусства и наша первостепенная задача реализация художественных проектов и поддержка творческих версий, в данном случае о космосе, от художников Сургута.
зодиакальные созвездия
- Какие впечатления и эмоции вы хотели вызвать у посетителей выставки?
- Только положительные!
Милаха инопланетяха
- Какие ещё мероприятия и проекты, связанные с Космосом, планируют организовать в будущем?
- В рамках этого проекта 30 марта в «Стерхе» пройдет космо-вечеринка для детей «КОСМОмарт». Где вас ждут: мастер-классы, арт-занятия, танцевальный флешмоб, зведный аква - гримм и космовекторина. Если же говорить о будущем, то конечно, мы видим большой отклик и интерес к теме космоса, поэтому, думаю проект точно будет иметь продолжение.
Космокотик
Ссылка в ВК ❗️Уважаемые посетители, в связи со сложившийся.. | Галерея современного искусства «Стерх» | ВКонтакте
Выставка «Тайны звёздного неба» — это настоящий праздник для любителей Космоса. Здесь вы сможете не только насладиться красотой картин, но и узнать много нового о Космосе и его загадках, местных легендах связанных со звездами.
Планеты можно потрогать))
Галерея «СТЕРХ» находится по адресу Сургут, ул. Магистральная 34/1. Выставка «Тайны звёздного неба» будет работать до 30 марта. Приходите и наслаждайтесь красотой Космоса!
Полюс жары России находится в 150 километрах от Элисты в бескрайней калмыцкой степи. Это поселок Утта — самое знойное место страны.
Яркий шар раскаленного солнца слепит глаза. Кажется, что он занимает половину небосвода, доставая своими лучами до каждого потаенного уголка. Тишина. Не лают собаки, не кричат петухи, не блеют овцы. Звуковой фон создает разве что ветер, который гонит по улице пыль с песком и рваный клубок перекати-поля. Его прибивает к выкрашенному серебрянкой Ленину, в куцей тени которого прячется щенок. Кажется, что он — это единственное живое существо в Утте. Люди ушли, забрали с собой скотину, бросили дома, а вот про песика забыли.
Но это не так, и жизнь в поселке Утта есть. Только вот в летний зной она стоит на паузе. Никто без нужды на улицу не выходит, все сидят по домам. На каждом из них кондиционер, у многих окна заделаны блестящей фольгой, отражающей солнце. И так до вечера, пока температура в тени с безумных 40 градусов не упадет хотя бы до 33. Утихает обжигающий ветер, зной сменяется робкой прохладой, и можно выйти на улицу, чтобы заняться домашними делами — полить огород, напоить скотину, сходить в магазин или просто посидеть на лавочке в тени забора.
Поселок Утта, Яшкульский район, Калмыкия/ © moonwalker004.livejournal.com
В самом жарком месте России — калмыцком поселке Утта, вода на вес золота. Центрального водопровода тут нет, и пять местных водовозов трудятся не покладая рук, развозя пресную воду от больших степных колодцев. Ближайший — в километре от Утты, остальные еще дальше. Но почему так далеко, в чем сложность пробурить скважину в самом поселке и дать воду всем 700 жителям? Не все так просто. Дело в том, что Утта находится почти в центре Прикаспийской низменности, и найденная под землей вода будет соленой или горькой. «Если в такой колодец попадает лягушка, то через полчаса всплывает кверху лапками», — говорят местные жители. И рассказывают, что колодцы с пресной водой вокруг Утты вырыли еще в советское время. Приглашали геологов, те брали пробы грунта, увозили в лабораторию, а потом вычисляли место, где можно бурить.
Колодец с пресной водой в трех километрах от Утты/ © rg.ru
В самой Утте таких точек не оказалось, все они обнаружились на севере от поселка среди песков и барханов. Местные водовозы начинают работать с трех-четырех ночи, чтобы до наступления зноя обеспечить водой не только жителей Утты, но и овцеводческие пастбища, которые здесь называют точками. Вода не бесплатная — одна цистерна в три с половиной куба стоит 600 рублей. Тем в поселке, у кого нет своего хозяйства, хватает на месяц от двух до четырех таких бочек. А вот те, кто держит телят и овец, каждый день расходуют по одной цистерне, а то и больше.
На точках расход воды совсем другой. Ее недостаток усугубляется нечеловеческой жарой, которая в иное лето может полностью выжечь всю траву. И тогда к затратам на воду плюсуется покупка кормов, что по итогу влетает в копеечку — полтора-два миллиона за сезон.
Центр Утты/ © ria.ru
К воде мы еще вернемся. А пока о главной достопримечательности Утты — ее температурном рекорде. В поселке еще с советских времен стоит метеостанция. Сейчас ее оборудовали современными приборами, сделав полностью автоматической, но при этом оставили старые и простые визуальные способы наблюдения — обычные термометры. Именно ими 12 июля 2010 года зафиксировали абсолютный рекорд по стране — 45,4°С в тени (на этот показатель и смотрят метеорологи) при 70°С на почве. Тот год для Утты вообще был аномальным — уже в июне солнце палило так нещадно, что вся степь пожелтела, и местная полынь спеклась на корню. Пострадала скотина, многих пришлось пустить под нож, так как нечем было кормить животных.
Начальница уттинской метеостанции Гульзада Бисембаева снимает показания/ © ria.ru
Но 45,4°С — это рекорд, обычные температуры в Утте меньше. Журнал метеонаблюдений фиксирует и 29 градусов в тени и даже 25. С другой стороны, бывают периоды, когда зной за тридцать стоит неделями, а термометр на почве показывает 74°С — можно яичницу жарить. Именно в такую пору жизнь в поселке замирает до вечера, люди отсиживаются по домам, а кондиционеры молотят на полную мощность.
Глядя на квадратные блоки кондеров и сплит-систем, которые здесь есть у каждого, в голову приходит вопрос: а как в Утте спасались от жары в советское время? «Справлялись, — отвечает начальница метеостанции Гульзада Бисембаева. — На ночь каждый день промывали полы. Насухо не вытирали — чтобы влага оставалась. Окна закрывали газетами или старыми обоями. Спали на улице». Да и сейчас многие уттинцы ночуют во дворе, обязательно подстелив одеяло из овечьей шерсти.
Жизнь в Утте
И это не просто так. Из-за причуд климата в регионе изменилась фауна — расплодились крупные и опасные пауки-фаланги. Они не ядовиты, но агрессивны, а мощные челюсти этих арахнидов способны перекусить даже мелкие кости юрких ящерок. Увидеть такое членистоногое, длина тела которого доходит до семи сантиметров, приятного мало, а если оно еще и укусит, то болезненные ощущения обеспечены. Но вот овцы фаланг не боятся, и несмотря на укусы, пожирают пауков вместе с травой. Поэтому запах овечьей шерсти — мощный оберег для человека. Кто-то спит на овечьем одеяле, а на точках пастухи огораживают стойбища веревками из шерсти.
Вообще, на стойбищах спартанские условия. Они находятся на приличном расстоянии друг от друга. Вокруг только бескрайняя степь темного цвета (из-за черной полыни), иногда разбавляемая барханами песка. Дом, как правило, мазаный (он хорошо сохраняет прохладу), электричество от потрепанного движка. Именно на такие точки и работают уттинские водовозы. Своей воды на стойбищах нет совсем. Кто-то из чабанов играет с природой в лотерею — бурит скважины в надежде на пресную воду. Так фермер Баатр Багаев вырыл в степи уже восемь колодцев. Вода во всех оказалась соленой, и теперь он ищет опреснители. Каждый, по подсчетам Багаева будет стоить около миллиона, но деваться некуда — привозная вода влетает в копеечку.
Чабанское стойбище в Калмыкии
Но вернемся в Утту. Поселок не всегда был безводной пустыней. В 1973 году здесь организовали овцеводческий совхоз «Ростовский», а спустя восемь лет провели жителям воду. И не откуда-то, а из самой Волги, построив водопровод длиной 140 километров. И Утта расцвела, превратившись в сочный оазис посреди степи. Местные жители выращивали фрукты — абрикосы, вишню, а засаженный цветами палисадник был у каждой хозяйки. Тогда же открыли в поселке лимонадный цех, выпуская в нем «Буратино» в стеклянных бутылках.
Утта с вершины ретрансляционной вышки
Все изменилось с началом 90-х, когда колхоз приказал долго жить. Его стадо частью пустили под нож, частью раскупили местные жители, решившие стать фермерами. Они-то и стали делать незаконные врезки в водопровод, прокладывая магистрали до своих стойбищ. А поскольку вода была бесплатная и ее хватало всем, то некоторые личности даже поливали степь, чтобы лучше росла трава. Закончилось все ожидаемым итогом — на том конце трубы собственник (им уже было не государство) просто перекрыл воду, отказавшись от проблемного актива. После этого «праздник жизни» в Утте закончился, и водоснабжение вернулось, как и встарь, к колодцам.
Уттинский водовоз Ринат Нуралиев/ © ria.ru
Строить новый водопровод власти не спешат. Вместо этого они платят уттинцам «безводные» — 30% к окладу. Но именно, что к окладу, то есть работающим официально жителям. А таких в поселке немного — всего 15%. Остальные либо пенсионеры, либо официально безработные.
Отсутствие работы и водоснабжение — это две беды Утты. В остальном же поселок вполне благополучен по калмыцким меркам. Электричество есть у каждого, с 2010 года все домохозяйства газифицированы. Построили новый детский сад со сложнопроизносимым названием «Иньгллт», открыли ФАП и недавно отремонтировали среднюю школа. В ней обучается 73 ребенка. А всего в Утте живет 690 человек. В 2024 году поселок посетил глава Калмыкии Хасиков, который пообещал сделать Утту центром туристического притяжения.
Утта — полюс жары
Ну а пока за достопримечательности здесь отвечает лишь железная стела «Утта — полюс жары». Добраться до нее несложно, ведь поселок расположен рядом с федеральной трассой Элиста — Астрахань. Туристы все чаще приезжают в самое жаркое место страны, делают пару фотографий со стелой и уезжают в степь любоваться на барханы и сайгаков. В самом же поселке смотреть не на что, и как его можно превратить в привлекательное для туристов место, непонятно.
Конической формы терриконы часто сравнивают с пирамидами. Но это скорее шрамы цивилизации, которые оставляет человечество на теле Земли.
Улицу нужно переходить на зеленый, на террикон лазить нельзя — это две истины, которые жители Донбасса слышат с самого детства. Но все равно хоть раз в жизни каждый перебегал дорогу на красный, и почти все забирались на террикон. А как же на него не забраться, если в степном Донбассе эти рукотворные горы выделяются на фоне ровного, как столешница, ландшафта, притягивают к себе и вызывают сильные эмоции.
Террикон на Донбассе
Французским словом «террикон» («коническая насыпь») отвалы пустой породы придумали называть еще в дореволюционной России. Откуда бралась эта порода? Несведущий человек представляет, что добытый из шахты уголь сразу отправляется вагонами и машинами к конечному потребителю. Верно, но перед этим он проходит процесс обогащения, то есть отделения примесей. А они порой составляют около половины объема добытого угля. Куда их девать? Куда-нибудь в сторонку от шахты на открытую площадку. Вот так и появляются холмики и горки, со временем вырастающие в громадные терриконы с отвесными кручами.
Кстати, красивые «пирамидальные» виды у терриконов только с одной стороны. А с другой у них нет никакой кручи, там вообще довольно пологий подъем, по которому проложены рельсы для вагонеток с пустой породой или дорога для самосвалов.
Донбасс лидирует в мире по количеству терриконов
Чаще всего терриконы остаются после разработки угольных, реже рудных месторождений. Учитывая масштабы добычи полезных ископаемых, можно себе представить, сколько искусственных гор скопилось по всей планете. Иногда они образуют настоящие «горные» кряжи, до неузнаваемости меняя рельеф местности. Зрелище не только впечатляющее, но и пугающее — словно перед тобой спящие вулканы, готовые вот-вот пробудится.
В каком-то смысле, так оно и происходит. Внутри террикона содержится добрая треть таблицы Менделеева, включая опасный сульфид железа в форме пирита. А этот минерал известен тем, что под воздействием кислорода он окисляется с выделением тепла. Порой это приводит к самовоспламенению, и пирит начинает гореть, точнее тлеть. «Помогает» ему в этом уголь и, как ни странно, атмосферная вода. Впрочем, химические процессы в тоще терриконов в контексте статьи описывать не имеет смысла, достаточно знать, что иногда дело заканчивается несчастьями.
Горящий террикон в Донецке
Например, трагичный случай произошел в 1966 году в британском Уэльсе. Там рядом с поселком Аберфан 50 лет стоял высокий террикон с тлеющими внутренностями. Жители уже настолько привыкли к дымку над конусом, что не обращали на него внимание. И вот 21 октября шедшие несколько дней дожди основательно размыли породу, в результате чего на поселок сошел терриконовый оползень. Верхняя корка лопнула, словно яичная скорлупа, и раскаленная горная масса накрыла 20 жилых домов и, что самое трагичное — начальную школу. Всего погибло 144 человека, из них 116 детей.
Аналогичный случай произошел и в СССР — по странному стечению обстоятельств именно в тот же год, что и трагедия в Уэльсе. Опять же из-за сильного ливня от террикона шахты им. Димитрова на Донбассе откололась глыба объемом 33 тысячи кубометров. Горящая порода рухнула прямо на поселок Нахаловка, стоявший под конусом террикона. Очевидцы рассказывали, что лавина накрыла территорию в радиусе 240 метров от холма, пострадало много домов. А поскольку сплошной стеной лил дождь, то произошла резкая смена температур, что спровоцировало взрыв и выброс ядовитого пара. В тот день отравилось и сгорело более 60 человек.
Трагедия в Аберфане, Великобритания, 1966 год
Интересно, что выводы после этих трагедий власти двух стран сделали разные. В Британии на законодательном уровне запретили отсыпать высокие терриконы, а существующие заставили срыть. А в СССР не предприняли ничего. Вот поэтому сегодняшний Донбасс — это самое насыщенное терриконами место в мире. В совокупности их в угольном крае больше полутора тысяч. Большие и маленькие, полностью заросшие и «лысые», красно-пепельные и черно-серые, они стали истинным символом шахтерского края, найдя отражение на гербах некоторых городов.
Пожалуй, самое необычно использование террикона придумали в Донецке до того, как там построили «Донбасс Арену» для ЧЕ-2012 по футболу. До этого игры проходили на стадионе «Шахтер», а он располагался рядом с терриконом. Поэтому на него забирались все, кому не досталось билетов на игру или просто захотелось новых впечатлений.
Этот донецкий террикон получил имя «Футбольный»
Терриконы Донбасса — самые впечатляющие и узнаваемые, но в мире полным-полно подобных объектов. Причем, далеко не всегда они сопровождают угольные разработки. Так, одним из символов пермского Соликамска стали соляные терриконы, которые встречает гостей при въезде в город. В челябинском Копейске есть свой «Марс» — здешние терриконы красного цвета из-за окисления пород, что создает впечатление инопланетного пейзажа.
Террикон в Копейске
А в Белоруссии около города Солигорска располагается фантастическая локация — единственные в республике горы, сопровождаемые озерами с ярко-синей водой. Но такими они представляются туристам, а вот местные жители никакого трепета к солеотвалам не испытывают. Белорусские терриконы состоят из глины, песка, каменной соли и прочего, что скопилось на глубине между слоями хлористого калия — главного объекта добычи. А изумительные озера с прозрачной водой — это ничто иное, как «поля фильтрации» или шламохранилища. Вода в них техническая, используемая в производстве, а нужна она для оседания примесей. Пронзительный бирюзовый цвет ей придают растворенные соли, концентрация которых кратно больше, чем в знаменитом Мертвом море.
Солигорские терриконы в Беларуси
В Европе есть своя соляная достопримечательность. Это террикон под названием Монте-Кали в Германии рядом с шахтой по добыче хлористого калия. Гора получила широкую известность тем, что состоит на 70% из каменной соли (кристаллическая форма хлорида натрия), белого цвета высотой 132 метра. В зарубежных источниках пишут, что отвал давно вызывает тревогу, так как соль заражает окрестные земли. Но взгляните на фотографию — зеленые поля и не думают чахнуть, а жилые постройки располагаются совсем рядом. Всё как-то слишком благополучно для зараженной территории.
Соляная гора Монте-Кали в Германии
Самый высокий террикон Европы (и, возможно, мира) располагается рядом с французской коммуной Лоос-ан-Гоель — бывшем шахтерском городке. Здесь находится пять конических шлаковых холмов, один из которых достигает высоты 146 метров. Их бы давно срыли, но геологи дали заключение, что отвалы полностью безопасны, никаких реакций в их толще нет, и жителям коммуны ничего не угрожает.
Самые высокие терриконы в Европе
А вообще, в Европе, США и частично в Китае стараются от терриконов избавляться. Существует четыре способа это сделать. Первый — засыпать породу обратно в шахты или карьеры, из которых она была извлечена. Метод экологичный, но очень трудоемкий, превышающий выгоду от добычи самих ископаемых. Однако в некоторых странах этот процесс частично спонсирует государство, поэтому ликвидация отвалов хоть и не массово, но идет.
Второй способ — срыть террикон. То есть «размазать» его по поверхности земли. Этот вариант работает только в пустынных местностях, свободных от поселений и деревьев (Китай, центральная часть США). В остальных случаях он не подходит, так как в странах с промышленно развитым потенциалом каждый квадратный километр территории на счету.
Третий способ — использовать пустую породу террикона в промышленности. Например, как балласт для строительства магистралей или в качестве тела железнодорожной насыпи. Вариант дешевый, но ограниченный в силу неоднородной структуры террикона и не всегда подходящих свойств породы.
В 2024 году в Анжеро-Судженске (Кемеровская область) угольщики высадили на местном терриконе 15 тысяч саженцев хвойных деревьев
Четвертый способ самый экологичный — озеленение. Неприхотливые породы деревьев высаживаются на поверхности террикона, и со временем он покрывается густым ковром зелени, органично вписываясь в ландшафт. Именно по этому варианту работают в России. Передовым регионом здесь выступает Кузбасс, где местное законодательство обязывает угольщиков рекультивировать свои терриконы. Не везде, конечно, но кузбасские угольные отвалы нет-нет, да радуют глаз ровной порослью хвойных деревьев.
А в основном же природа сама интегрирует чуждые ей техногенные элементы в свое зеленое полотно. Так, старые терриконы настолько плотно вписаны в ландшафт, что воспринимаются как естественная деталь пейзажа. Например, на Донбассе невысокие отвалы, которые отсыпали еще столетие назад, давно поросли травой и высокими деревьями. Местные жители ходят на них по ягоду, а молодежь даже не подозревает, что под ногами находится искусственно отсыпанный холм.
Ну а остальным терриконам еще только предстоит стать деталью природы. С помощью человека или без его участия, но рано или поздно голые фурункулы на теле Земли заживут, покроются зеленым ковром и станут составной частью экосистемы.
Асазонское племя массако считается бесконтактным — его представители избегают общения с цивилизацией и другими племенами.
В декабре 2024 года британская газета The Guardian опубликовала фотографии бесконтактного народа массако, изолировано живущего в джунглях Бразилии. Эта немногочисленная община избегает контактов не только с цивилизованным миром, но и с соседними племенами, их язык не поддается идентификации, а еще они мастерски владеют трехметровыми луками и живут в соломенных хижинах высотой пять метров.
Ученым очень мало известно о жизни одного из самых изолированных народов Амазонии. За всю историю наблюдений у них был только один прямой контакт с массако, который закончился фиаско. Но все же кое-что исследователи Национального фонда коренных народов Бразилии рассказать могут.
Люди из племени массако, попавшие в объектив фотоловушки
Но вначале — как аборигенов сумели сфотографировать? Опубликованные The Guardian снимки далеко не первые. В 2019 году массако уже попадали в объектив фотоловушки. Именно таким образом получается заснять племя, когда его представители приходят забирать инструменты (топоры и мачете), оставленные сотрудниками Фонда.
Так ученые делают уже несколько десятков лет. Примечательно, что в 80-90-х годах они оставляли инструменты для того, чтобы выманить массако на контакт. А теперь делают это, чтобы предотвратить нежелательные встречи неконтактных племен с цивилизацией.
Тут надо отметить вот что. В лесах Амазонии живет больше всего изолированных народов Земли. Информации о них крайне мало, часто ученым неизвестно даже самоназвание народа, не говоря уже о его численности. Очень приблизительно можно вести речь о ста изолированных племенах, 75–80 из которых обитают в джунглях Бразилии, Колумбии, Перу и Боливии. Раньше стратегия общения с ними была такая: выйти на контакт, познакомить с цивилизацией, интегрировать в общество. Для первого этапа использовали своеобразные «приманки» в виде инструментов, текстиля, посуды, украшений. Некоторые народы таким образом удалось привести к цивилизации, а некоторые категорически отказывались идти на контакт.
Одно из неконтактных амазонских племен, живущее на границу бразилии и Перу. 2011 год
В 2000-х стратегия поменялась ровно на противоположную. Дело в том, что вместе с прогрессом люди принесли изолированным народам вирусы и микробы. Большое количество аборигенов стало умирать от тех болезней, которые современный человек может легко перенести, что называется на ногах. Банальная простуда зачастую оказывалась для бесконтактных племен смертельной.
Поэтому ученые решили оставить изолированные народы в покое и попытаться оградить их от цивилизации. Сделать это оказалось непросто, ведь леса Амазонии постоянно подвергаются вырубкам. Там, где раньше не ступала нога человека, сейчас работают черные лесорубы или легальные фермеры. Но это только одна часть проблемы. Распробовав металлические инструменты, изолированные племена стали сами выходить на контакт с жителями деревень и лагерями лесорубов. Дело доходило до смертельных случаев — то аборигены подстрелят кого-то из лука, то наоборот — лесорубы расстреляют незваных гостей.
Ради всеобщей безопасности сотрудники Национального фонда коренных народов Бразилии решили исключить случайные встречи — теперь они оставляют инструменты как можно дальше от обжитых мест, чтобы у племен не возникала необходимость идти на контакт. Ну а в качестве дополнения исследователи Фонда расставляют фотокамеры, умело маскируя их в бразильской сельве.
Группа молодых людей из Массако забирает инструменты, оставленные учеными Фонда. 2019 год
Итак, что же стало известно про народ массако? Во-первых, название племени дали сами ученые. Массако — это река, протекающая в бразильском штате Рондония, вдоль которой кочует племя. Во-вторых, лесной народец живет собирательством и охотой, никакого земледелия или животноводства у них нет и в помине. После окончания сезона дождей племя снимается со стоянки и переходит на новое место. Иногда старый лагерь сжигают, иногда оставляют как есть. Во втором случае он становится объектом изучения исследователей Фонда.
Именно на таких стоянках ученые сделали неожиданные открытия, объяснить которые они не могут. Например, тапирас — соломенные хижины, больше похожие на навесы. Зачем массако делают их такими высокими, ведь никакого практического смысла в этом нет?
Тапирас — соломенные хижины массако
Или луки. Тут вообще поразительно. В 2019 году в одном из брошенных лагерей сотрудники Фонда нашли случайно оставленный трехметровый лук и рядом такого же размера стрелы. Их наконечники были сделаны из заостренного бамбука, но не это главное. Как массако умудряются стрелять из такого монстра — вот загадка. Одному с оружием не управиться, а два человека лишают стрельбу всякой маневренности. Может быть, такие луки со стрелами — это часть какого-то ритуала, а не охотничий инвентарь?
Охотничий инвентарь массако
Про ритуалы. Еще одна загадка массако — пирамиды из черепов животных на деревьях. Это трофей, подношение, часть какого-то обряда? Никто не знает. У других племен ничего подобного ученые не встречали.
Сложенные на ветках черепа животных озадачили экспертов
Ну и главная «фишка» племени массако — колья. Это заостренные стебли бамбука, которыми щедро утыкана их стоянка. И ладно вокруг временного лагеря — тут наличие кольев можно объяснить защитой от зверей. Но зачем массако втыкают их вдали от стоянок? Как раз за этим занятием группу мужчин и «поймала» фотоловушка Фонда. Вот на фотографии абориген с длинной палкой в руках делает отверстия в земле, остальные готовятся воткнуть в нее колья из бамбука. Какой практический смысл они несут, может это тоже часть какого-то ритуала?
Мужчины племени массако расставляют бамбуковые колья
К слову, с кольями связан единственный состоявшийся контакт ученых с племенем массако, который отчасти проливает свет на назначение древесных шипов. В 2014 году один из сотрудников Фонда в экспедиции внезапно увидел в окошко палатки двоих аборигенов, которые втыкали колья в землю прямо около входа. «Их было двое, — вспоминал Паулу Перейра да Силва. — Абсолютно голые старик и мальчик лет десяти. Пожилой мужчина проделывал дыры с помощью кола из дерева ароэйра, а маленький мальчик расставлял шипы».
Перейра приоткрыл окошко в пологе и крикнул «Привет!», помахав рукой и улыбнувшись. Реакция оказалась странной. Мальчишка, швырнув колья, стремглав умчался в лес. А старик гортанно крикнул что-то недоброе и хмуро уставился на ученого. Потом стал пятиться спиной, а отойдя так шагов на 20, повернулся и тоже побежал в лес. Что интересно, когда ученый пошел по их следам, он обнаружил тропу из кольев длиной около двух километров. Вероятно, массако так пытались защититься от преследования, но зачем они расставляли колья около палатки?
Колья, которые расставляют массако
К сожалению, не все контакты с изолированными племенами заканчиваются благополучно для жизни. В сентябре 2020 года аборигены убили ученого, который их изучал. Его вызвали жители деревни Серингейрос, находившейся на границах резервации, в которой обитает девять неконтактных племен. Аборигенов несколько раз замечали около фермерских полей. С луками и копьями, они внушали тревогу местным крестьянам. Приехавший по вызову 56-летний Риели Францискато был одним из лучших специалистов по изучению бесконтактных народов в Бразилии и главным их защитником. Он погиб от стрелы, выпущенной откуда-то из джунглей. Аборигены, предположительно убившие ученого, проходят в документах Национального фонда как «неконтактные с реки Гаутарио».
Риели Францискато был сотрудником Национального фонда коренных народов Бразилии
Сотрудники Фонда считают, что «неконтактных» погнал к людям голод. Видимо, в глубине их территории стало не хватать пищи, вот они и вышли к фермерским полям. После этого случая власти Бразилии призвали жителей Серингейроса не трогать аборигенов, если они появятся. Ну а гибель ученого провели как несчастный случай — по бразильским законам, представители неконтактных групп не подлежат уголовной ответственности.
«Эти люди нередко имеют негативный опыт общения с охотниками и лесорубами. Они не в состоянии понять, кто угрожает им, а кто нет. Должно быть, они приняли нас за агрессоров. Их нельзя винить», — говорит коллега погибшего ученого, чудом оставшийся в живых.
Но вернемся к массако. Они обитают далеко от того места, где произошел несчастный случай. И их ареал тоже считается резервацией. В этом слове нет ничего плохого — в Бразилии так называют заповедные территории с жесткими ограничениями. В частности, в резервациях недопустимо никакое строительство, в них нельзя трогать лес и охотиться на зверей. За соблюдением границ следит специальная государственная служба, у которой на оснащении имеется множество дронов. Иногда в объектив этих «железных птичек» попадают и представители бесконтактных племен.
Считается, что в бассейне Амазонки проживает абсолютное большинство неконтактных племен аборигенов, сохранившихся на планете
Но резервации — это не панацея. Аборигены ничего не знают о границах, они кочуют как им вздумается, порой заходя на территории, где действуют «черные» и вполне легальные лесорубы. Незапланированный контакт может закончиться трагично, причем для обеих сторон. Такие случаи раньше бывали неоднократно, а сколько тех, которые не попали в статистику?
Как ограничить риск «катастрофического контакта», ученые не знают. То ли дело сентинельское племя, которое живет на изолированном острове. Аборигены с него не выберутся, да и охранять остров властям от нашествия любопытных проще, чем участок леса.
Высокие дюны в Шойне давно уже стали туристической достопримечательностью. Как живет этот заполярный поселок посреди песочной пустыни?
«Рыбацкое село, умирающее под песком», «Поселение-призрак на берегу Белого моря», «Занесенные ветром», «Между небом и песком» — такие заголовки дают журналисты материалам о заполярном селе Шойна, стоящем у западной кромки полуострова Канин Нос, который отделяет Белое море от Баренцева. В статьях и фильмах выразительно рассказывают историю тихого русского апокалипсиса, главным действующим лицом которого является песок. Он заносит дома по самую крышу, а пара сотен жителей, которые остались в Шойне, тратят десятки тысяч в год, чтобы не оказаться погребенными заживо под незнающей пощады песчаной толщей.
Образно, ярко, колоритно. И… неправда. Потому как Шойна — вовсе не Богом забытый поселок, где люди борются с природой за выживание, а вполне себе живой населенный пункт с необычным колоритом в виде песчаных дюн. Они действительно с трех сторон окружают Шойну, и перемещаясь под действием ветра, вплотную подбираются к домам. Но ничего экстремального жители в этом не видят — обычное неудобство, с которым вполне успешно справляется сельский трактор.
Село Шойна в Заполярном районе Ненецкого автономного округа
Содержание
Песок — это главная «изюминка» Шойны, достопримечательность, которой можно гордиться, и которой нет у других деревень. Именно он прославил Шойну и сделал ее туристическим объектом, на который приезжают люди, чтобы заняться сэндбордингом (езда на сноуборде по песчаным дюнам). Для туристов барханы на берегу Белого моря — диковинка, а для местных — часть жизни с 1940 годов.
Шойна на карте
История Шойны началась в 1930-х, когда в устье одноименной реки основали поселение несколько десятков рыбаков. Вскоре в Белом море обнаружили большие запасы промысловых рыб, и жизнь в Шойне стала прочно вставать на промышленные рельсы. В поселке построили три больших морских причала, крупный консервный завод, а плюсом к нему и кирпичный. Рядом возвели деревянные бараки, клуб, пекарню, школу, баню. В Шойне находилась база тралового флота, в ней самой жило около 2000 человек, а власти на перспективу называли село «вторым Мурманском», собираясь превратить его в крупный рыбный порт.
Туристические развлечения в Шойне
Быстро развившаяся Шойна угасла столь же стремительно. В середине 50-х годов запретили траловый лов тресковых в районе полуострова Канина, и с мечтами о «втором Мурманске» пришлось распрощаться. Сначала перевели в Мезень рыбоприемный пункт, потом приливом смыло консервный завод, а с середины 60-х Шойну вообще признали неперспективным населенным пунктом. Кое-как село держалось, но массовый отъезд населения в 80-х и экономический коллапс 90-х окончательно поставил на Шойне крест.
Шойна боролась с песком как могла и как умела/ © С. Максимишин, prophotos.ru
А что же с песком? Он появился в Шойне в конце 30-х, но особо не мешал: наметал дюну на берегу, еле слышно шуршал по улицам, забивался в обувь. На него не обращали внимание, как и на подвижность небольших барханчиков. Это сейчас жители Шойны называют их сопками, а тогда это были просто песчаные волны высотой, может быть, по голень взрослого человека. Откуда они взялись, никто не задумывался, да и всерьез их жители не воспринимали.
Песок пошел в наступление в 50-х годах, когда благополучие стало покидать Шойну. Первыми занесло три стоявших на побережье дома смотрителей маяка. Потом — дома на окраинах. Дальше песчаная гора «слизнула» заброшенную воинскую часть, свиноферму, пекарню, старые рыбные хранилища, накрыла причалы, рассыпалась по дровяным сараям, и поглотив два небольших тундровых озерца, двинулась на поселок.
Полузасыпанный песком дом в Шойне/ © batenka.ru
«Наш дом был прямо под маяком, на побережье, как раз откуда наступал песок. — вспоминал в интервью РИА Новости местный житель Валентин Шарыпов. — При сильном ветре и за ночь барханы наносило. Утром мы откапывались, но дом получался будто в яме. Ветер подул — и к вечеру окна опять наполовину в песке. Зимой поверх барханов наметало еще и снег — торчали одни трубы. Тогда рыли проход».
В 70-х годах в Шойне в доме под песком погибла малютка — ее мать сильно запила и не смогла вовремя расчистить выход/ © С. Максимишин, prophotos.ru
Откапывались кто как мог и умел. Кто-то нанимал за бутылку водки тракториста из военной части, кто-то орудовал лопатами. Это уже в позднесоветское время в Шойне появился свой бульдозер, который стал регулярно освобождать дома от нанесенного песка. Есть он и сейчас, только работы у него убавилось — песок уже лет пятнадцать как перестал атаковать Шойну. Нет, он никуда не делся, и его по-прежнему полно на улицах. Он все также забивается в обувь, и ходить по мягкой поверхности с непривычки очень тяжело — быстро устают ноги. Просто движение «сопок» остановили растения, высокие плотные колосья которых похожи на овес. У них очень длинные корни, уходящие в толщу песка на два метра, и они вольготно себя чувствуют на вершинах дюн.
Только вот проблема — раньше песок свободно несло по Шойне, теперь же кусты колосьев задерживают его, наметая бархан. Новые растения прорастают поверх песка, бархан делается выше и уже никуда не уходит. Собственно, за это и полюбили Шойну туристы, которые любят кататься на доске по местным «сопкам», делая эффектные фотографии на фоне Белого моря.
Вот такие растения ограничивают наступление песка на Шойну/ © А. Адриянова, rgo.ru
Во многих статьях, описывающих «песчаный плен» Шойны, безапелляционно заявляется, что причиной появления песка стал траловый лов рыбы. Мол, суда выкорчевали со дна всю морскую растительность, и когда случался отлив, ветер гнал на поселок ничем не укрепленный донный песок, создавая дюны и барханы. Вторая версия — всю растительность, худо-бедно сдерживавшую песок, вытоптали козы местных жителей. Но эти гипотезы далеки от истины, хотя и частично принимались раньше учеными.
Лишь в 2022 году специалисты провели углубленное геолого-геоморфологическое исследование дюнного массива и выяснили, что в образовании песка повинна река Шойна, в месте впадения которой в Белое море и стоит поселок. Годами течение реки наносило песчаные отложения, и они в силу природных условий откладывались на левом берегу. При понижении относительного уровня моря песчаные дюны стали распространяться порывами ветра по прибрежной морской зоне.
Шойна в 2023 году/ © batenka.ru
Но что козы, что придонные тралы, что причуды природы — шойнинцы не особо задумываются над причинами появления песка. Они уже давным-давно научились с ним жить и волнует он их не более, чем жителей городов оплата коммунальных услуг. Для людей это просто один из видов обязательного платежа — около трех тысяч в год за трактор, который по необходимости отгребет от стены дома нанесенный песок.
Дома в Шойне по самые окна уже давно не засыпает, хотя та часть деревни, на которую наступал песок в 60-х годах, осталась погребенная под ним. Южнее этих барханов расположено старое кладбище, и вот оно стало причиной единственного смятения в жизни шойнинцев. Дело в том, что когда песок начал засыпать погост (это случилось в конце 90-х), люди стали хоронить там же, но поверх — прямо в песок. Какое-то время все было нормально, но потом сопка начала отходить. Из-под песка показались раскуроченные гробы, поваленные кресты, разбросанные скелеты. Только в 2010-х возвращенные песком кости организованно собрали и перенесли на новое кладбище далеко в тундру.
Старое кладбище Щойны/ © А. Адриянова, rgo.ru
Как живет Шойна сейчас? Вполне нормально, по-простому, не жалуясь на быт и природу. Вода из колодцев или собственных скважин. Электричество круглосуточное от местной дизель-электростанции. Дрова и уголь для отопления завозят в навигацию. Есть собственная баня, ФАП, почта, пекарня, пара магазинов, клуб и гостиница «Хорошойна» для туристов и журналистов. Телевизор смотрят через тарелки «Триколора», связь через спутник от «Ростелекома». От него же дорогой (около трех тысяч) интернет.
Тротуар в Шойне — очень полезная и нужная штука/ © adm-schoyna.ru
Всего в Шойне живет 260 человек. Официальных безработных нет, да и откуда им взяться? Те, кто не работает в муниципальной сфере, живут на самообеспечении — ловят рыбу да собирают на продажу морошку в тундре. Связь с большой землей по воздуху — на окраине Шойны есть аэропорт, вполне типичный для любой сельской местности. Улететь можно в Нарьян-Мар (11 000 рублей) и в Архангельск. Наземной связи у Шойны с «материком» нет, разве что когда подморозит, можно прорваться по зимнику.
Шойнинский местный транспорт/ © batenka.ru
Главная достопримечательность Шойны — стоящий на окраине 32-метровый маяк, один из самых высоких на беломорском побережье, его печатают даже на архангельских открытках. В 2010-м маяк законсервировали, сократив смотрителя, а в 2023 году подключили вновь, уже в автоматическом режиме. Обслуживают его военные, чья часть находится в трех километрах от Шойны. Сейчас их специализация — радиотехническое обеспечение навигации, а раньше задача военных состояла в том, чтобы после пуска ракет «Космос» с плисецкого космодрома находить в тундре и утилизировать упавшие ступени.
Шойнинский маяк — один из самых высоких на Беломорье
Из местного транспорта в Шойне квадроциклы, лихо рассекающие по песку, и снегоходы. На первых ездят в тундру за морошкой и утками, на вторых — за рыбой. Из развлечений — субботние дискотеки в местном ДК, на которые собирается довольно много молодежи.
В общем, никакого «песчаного плена» и «депрессивной провинции» — Шойна выглядит вполне бодрым поселком со своей туристической «фишкой», которая привлекает в нее редких путешественников. В планах местной администрации — расширить этот ручеек и превратить село в уникальный туристический объект, благо местные песчаные сопки с каждым годом становятся все выше и выше. Только вот получится ли?
