Во время удаленки в Казахстане посетил уникальное озеро Каинды. Хоть шел дождь и добрались туда с приключениями на уазиках-"буханках" - это никоим образом не сказалось на настроении и желании увидеть вживую это место

К сожалению я совсем не додумался сделать фотографии, а вместо этого наснимал кучу видосов… При этом еще и не совсем удачно :) Но все равно спешу с вами поделиться

Образовалось Каинды в начале 20 века после сильнейшего землетрясения, в результате которого в ущелье произошел обвал, что и привело к образованию этого прекрасного озера с затопленными елями внутри.
Именно возвышающиеся "столбы" и привлекают туристов. К сожалению время никого и ничего не щадит, и вполне возможно уже через пару десятков лет Каинды полностью поглотит оставшиеся стволы и утратит свою уникальность

В переводе с казахского «каинды» означает «изобилующее берёзами». Но на самом деле озеро окружает еловый лес, а вот вниз по течению реки в паре километров от озера раскинулась березовая роща. Она-то и дала названию ущелью, реке и озеру

Для тех кому понравилось первое видео и хотят более познакомиться с природой этих мест. То записал два влога. Тут конечно уже много слов.

Озеро Кольсай и штольня.

В этом видео хотел максимально передать все ощущения, эмоции... поделиться всей атмосферой! И надеюсь, что это удалось. Итак вместе с вами мы отправляемся на первое озеро Кольсай, от него есть тропа налево - в сторону к штольне. Это искусственная пещера сделанная в годы СССР. Разные слухи ходят для чего она там. Многие склоняются, что она создана для водоотвода. Также там добывались разные породы камней, металлов и т.д. Но на одном из форумов нашёл информацию, что штольня эта для метеоприборов. Причина закрытия её - глина и родник, что стал обрушать стены пещеры. Приблизительно пройдя 120-150 метров вглубь, я наткнулся на полностью заколоченный проход. И там явно видно, что порода неустойчивая. Хотя общая глубина примерно 500-700 метров.

В этот же момент большая часть группы идут на второе озеро Кольсай - Мынжыглы. Путь у них занимает примерно 3-3,5 часа, набор высоты около 450 метров. Само озеро расположено на высоте 2252 метра. Ребята поделились со мной отснятым материалом, который я смог показать вам в этом видео! Благодаря этому удалось заснять штольню, оз. Кольсай 1 и 2 и уместить все в одно видео. Теперь вы точно знаете, что можно посмотреть на Кольсайских озерах!

После штольни я отправился к первому озеру. Тут сделал красивые кадры, таймлапс, окунулся в воду (как раз были последние лучи уходящего солнца) и пробежался по склону за солнцем.)) Вообще все это мне напоминало городской парк - было очень много народу. (Люди так давно хотели сделать глоток чистого воздуха без масок.) Но это никак не мешало отдыху, а только появилось больше интересных знакомых.

Вечер же нас приятно удивил - огромный костер, гитаристы, песни, немного игр, картошка, запеченная в углях и маршмэллоу. К нам в гости на огонек заглядывали ребята из разных других туров. Но больше всего удивило, что пришли иностранцы (ребята с Польши, Китая, Кореи, США, Индии и т.д.). Не думал, что они остались у нас в РК, несмотря на карантин и путешествуют по красивым местам Казахстана. Все же граница полностью была закрыта. Но ребята сказали, что живут в стране уже 3 года. В общем, душевный вечер удался на славу!

Озеро Каинды - затонувший лес в горах.

Озеро Каинды считается жемчужиной Казахстана - одно из самых туристических мест. Привлекает оно себя тем, что после схода оползня в ущелье, образовалось озеро с затонувшими елями торчащими прям из воды. Уникально то, что температура воды (2-6 градусов) законсервировала зеленые хвойные ветки, а верхушки уже давно высохли. Добраться до него можно из села Саты по полному бездорожью и речке. Многие жители села как раз и предоставляют услугу такси туда-обратно на старых машинах и автобусах. Это была веселая поездка - приятного просмотра и наслаждения красивыми кадрами!

На выезде закупаемся в магнуме снедью: вода, орехи, курага, изюм, инжир и прочий чечил. В дороге пригодится.

Поехали!

1. Поющий бархан

Находится он в национальном парке "Алтын Эмель" на берегу реки Или, недалеко от места, где она впадает в Капчагай.

Топим по капчагайской автостраде на Сарыозек, который объезжаем справа по тому, что когда-то называлось дорогой. Едем прямо, никуда не сворачивая, до посёлка Басши. Перед поворотом в посёлок стоит одинокая АЗС. Поскольку у нас джип с городскими номерами, то "92-го нет", посему заправляемся 95-ым. Монополия )))

В посёлке Басши находится офис нацпарка, где надо выписать пропуск. За четырёх человек и машину отдаём 4364 тенге. Мне объясняют маршрут, берут расписку и желают счастливого пути. Из посёлка едем по асфальту до двух рекламных щитов. Бархан — направо. Сворачиваем на грунтовку и через километр подъезжаем к первому шлагбауму. Проверка аусвайса, запись в тетрадь и мы едем дальше по типичной "стиральной доске" — тапку в пол! Примерно через полчаса слева уже виден бархан, но мы едем прямо. В тридцати километрах от первого шлагбаума — второй. Показываем пропуск, набираем воды и едем дальше. До бархана — 10 км.

По дороге отанаваливаемся на роднике Чокана Валиханова. Удивительно, на дороге дует ветер, а тут тихо и спокойно.

Бархан находится между двух гор: Большой и Малый Калкан. Уникальность его не столько в том, что он поёт (в сухую погоду!), сколько в том, что он много тысячелетий находится на одном и том же месте: не смотря на постоянные ветры его никуда не сдувает.

С первого взгляда сложно оценить его размеры, если на нём нет людей. То он кажется большим, то наоборот маленьким.

Неспешный подъём на первый гребень занимает около получаса.

С вершины видна река Или.

Время на бархане течёт быстро. Солнце собирается спрятатья за Малый Калкан и мы возвращаемся к машине. Темнеет быстро. Доезжаем до второго шлагбаума уже в глубоких сумерках и еле уговариваем выпустить. До первого доезжаем уже ночью. В Басши уже все спят и мы с трудом находим гостиницу. 20 тысяч за четверых, но есть душ и мягкие кровати.

2. Горы Актау и Катутау

Утром слегка расслабились и выехали поздно. По дороге заехали посмотреть на 700-летнюю иву.

Подпорки под ветви создают образ старухи опирающейся на клюку.

Едем дальше к горам Актау, что значит Белые горы. Поскольку утром мы потратили слишком много времени на еду, заправку, иву — решено не заезжать в этот раз на Катутау. Вулканические горы оставим до лучших времён.

Дорога напоминает стиральную доску. Если вы не знаете что это такое, обратите внимание на тень:

Гребёнка не позволяет ехать медленно, но слишком быстро ехать опасно — гравий работает как шарики в подшипнике. Добавьте к этому слабое сцепление из-за гребёнки и получится дорога опаснее гололёда — на льду тебя занесёт, а на гравии ты кувыркнёшься.

Пытаюсь ехать по краю колеи, съезжаю на параллельные дороги, в надежде, что там будет лучше, но всё тщетно. Что-ж, Patience is a virtue.

Белые горы внезапно возникают на горизонте. Издалека кажется, что они покрыты снегом. Но на самом деле, это алебастр, по-простому — гипс.

У самого подножья можно найти много красивых полупрозрачных камней из селенита.

Подъезжаем вплотную и идём гулять.

Рядом с белыми горами, красные в полосочку. Жаль, но времени дойти до них у нас уже нет — до 16:00 надо выехать с территории. После четырёх вечера местная фауна выходит отдохнуть от туристов, поэтому нам надо убраться вон.

Мчим обратно по дордордордороге. Дневная жара спадает и то тут, то там видим зайцев. Внезапно, дорогу нам перебегает джейран! О_О Все так удивлены, что никто даже не попытался его сфотать.

Часам к пяти минуя Басши выезжаем на трассу. Гостьи изъявили желание отведать что-нибудь национальное в местном ресторане. Ближайший "ресторан" в Чундже. Значит нам туда дорога. Поворачиваем направо, в сторону Коныролена. Наша цель: Чунджа и горячие источники за ней.

3. Горячие источники

Уже после заката въезжаем в Чунджу. Паркуясь у придорожного кафе встаю так, чтобы выехать передом. К этому времени у Джима уже что-то не то с коробкой: ручка болтается как карандаш в стакане и не включается задняя передача.

Сытые и довольные выруливаем на трассу до Кольжата. Очень хорошая дорога. Лучше чем новый автобан до Капчагая. Отвечаю. А под днищем что-то тревожно бренчит...

Ещё в кафе созвонился с гостиницей. 3 тыщи за эконом. Душ и туалет на улице. До источника доезжаем уже в темноте. После долгой дороги горячий бассейн очень хорошо расслабляет.

Утром, пока мои барышни спали, решил выяснить что там бренчало давече и, может быть, узнать, почему так хреново переключаются передачи. Ручка болталась самым безобразным образом и стало ясно, что до проблемы надо добираться снизу. Поднял Джимку на домкрате, подложил камни, расстелил плащ-палатку (весчь!) и полез смотреть. Зрелище было печальным, но не безнадёжным: порвалась резинка на подушке рычага МКПП. "Всегда доверяй интуиции", — подумал я, ведь когда собирался в дорогу, взял с собой Акфиксовский акриловый клей с отвердителем. Намазал одну половину подушки клеем, вторую сбрызгал отвердителем, сложил их вместе и досчитал до восьми. Слиплось мгновенно! И держалось (внимание — спойлер!) до следующего вечера.

Дальше двигаем на Чарын и Каинды.

4. Долина замков

От источников поехали через Чунджу, через ясеневую дачу на Чарын, к Долине замков. Местность тут недружелюбная. От Чунджи дорога идёт убитая, асфальт продавлен гружёными грузовиками с Китая, поэтому правая часть дороги хуже чем левая ;-)

Проехали аэродромный участок дороги — АУД Кокпек, от него недалеко до развилки. Направо — Кокпек и Алматы, налево — Чарын и Каинды. От трассы до каньона строят новую дорогу. Основательную.

На въезде в Долину замков стоит шлагбаум. Отдаём 3062 тенге — четыре человека и машина. Чтобы спуститься вниз к реке на машине и переночевать отдаём ещё по 600 тенге с человека. Долина замков, как всегда, офигенна.

Спускаемся вниз и идём до реки Чарын. Там стоят юрты и бунгало — экопарк. Пока не сезон и он пуст. Договариваюсь со сторожем о ночлеге в юрте. Штука с носа — норм.

Побродив по экопарку идём обратно к Джимке. Будем на нём спускаться.

Перед спуском в каньон идёт горка и стоит шлагбаум. И из-за этой горки не видно спуска. Поэтому, прежде чем проехать его, убедитесь, что вам навстречу никто не поднимается!

На обратной дороге, будет нелишним кому-то подняться наверх и проследить, чтобы вниз никто не проехал шлагбаум не глядя.

Кстати, если у вас будет лифтованный Хаммер, то фиг вы проедете :-P

В «красный час» Чарын особенно офигенен

Вечером радушный хозяин сделал нам чая в термосе, который остался горячим до утра.

Утром небольшой перекус и собираемся в дорогу — нас ждёт озеро Каинды.

5. Каинды

Выезжаем с каньона и на трассу. Поворачиваем налево в горы. Примерно через 8 километров будет поворот направо, на Жаланаш. Слева от дороги будет каньон Чарына.

Популярное у туристов место: огневая точка на обрыве. Отсюда открываются хорошие виды на каньон и долину.

Можно поехать через сам Жаланаш, можно через Нусипбеков (бывший Малый Жаланаш). В обоих посёлках есть заправки. После Жаланашей будет посёлок Карабулак, а конечная — село Саты. Почти все в Саты сдают комнаты, это "курортный городок" )))

Как правило, туристы останавливаются тут, а потом едут на озеро Каинды или Кольсай. Мы затариваемся едой, узнаём цены на ночлег и едем обратно — поворот на Каинды находится перед Саты. Дорога — обычная грунтовка. Два раза надо перехать речку. После крутого подъёма и большой лужи выезжаем на парковку. В сезон тут будет чай-май и шашлык-машлык, а пока тишина и кроме нас только такие же неугомонные как мы — семья с Алматы.

Рядом с этой площадкой есть два маленьких озерца с мальками. Летом некоторые рыбаки умудряются тут даже что-то поймать.

Мы обходим озеро сверху, чтобы добраться до его дальнего края.

После прогулки возвращаемся на поляну обедать. Короткая сиеста и едем вниз в Саты. По приезду узнаём, что комнату, которую мы присмотрели утром уже сдали, но хозяйка находит нам другой дом на таких же условиях: 2000 тенге за ночлег + 700 тенге за баню, с человека.

Пока барышни парятся в бане, я опять клею подушки рычага. Хозяйский внук мне «помогает» )))

Ужинаем чаем и лапшой ДеШирак )))

6. Каракол (на самом деле нет)

Наутро отменяем поездку на Кольсай. Мои подопечные торопятся в Каракол.

Расплачиваемся с хозяйкой и трогаемся. Едем мимо Карабулака, через Нусипбекова на трассу в сторону Кегеня.

По дороге мои гостьи заинтересовались странными развалинами. Объяснил им что это мазары — могилы. Останавливаемся их осмотреть. Ветер и дождь размыли их и купола на всех мазарах обвалились. Внутри на стенах остались оттиски узоров.

Едем дальше, через Кегень, Каркару в сторону солнечного Кыргызстана, коего увидеть нам было не суждено. За Каркарой нас встретил пост.

Оказалось, что погранпереход откроется только 1-го мая и сейчас пересечь границу нельзя. Ближайший открытый переход — в четырёхстах километрах — в Кордае.

Фейспалм.жпг — ещё же в Саты хотел проверить инфу, но интернет был никакой я и забил. Ну что ж, зато прокатились )))

Фотаемся с пограничником и поворачиваем обратно в Алмату.

После Кегеня на спуске с перевала минуем радарную засаду, останавливаемся на эстакаде и ещё раз чиним Джима. Суперклей — сила! )))

Предлагаю заехать в музей беркутчи в Нуре, но девушки сильно устали и желают побыстрее добраться до Алматы. Поэтому останавливаемся только в Кокпеке, чтобы купить местного лука.

Обратно едем по новой автостраде от Чилика до капчагайской трассы. Город встречает нас дождём.

Финальное селфи — все герои в кадре!

Всё, Alles!

Путешествуйте, друзья! Иначе, зачем ещё нужна машина? ))))

В 11 км на восток от Кольсайского ущелья расположено ущелье Кайынды. В этом ущелье находится удивительное молодое озеро Кайынды, популярное место туризма. Этот водоем возник, как результат катастрофического землетрясения и тектонического обвала, в начале ХХ века (1911 г).

Кайынды в переводе с казахского означает «березовое». Парадокс в том, что озеро Кайынды расположено в окружении великолепного хвойного леса. Объяснение очень простое: ниже озера в ущелье расположена самая большая на всем Тянь-Шане березовая роща, которая дала название ущелью, речке и озеру.

Озеро Кайынды находится на высоте 1800 м, его длина 400 м, ширина около 100 м. Максимальная глубина водоема по состоянию на 2014 год - 21 метр. Вода исключительно прозрачная и чистая, но очень холодная, всего +6ᴼС. Несмотря на низкую температуру воды озеро Кайынды пользуется успехом у любителей дайвинга.

Свидетельством недавнего происхождения озера является молодой лес, выросший на плотине озера, и стволы затопленных елей, до сих пор, не сгнивших в воде. Эти стволы, выступающие из воды, выглядят как мачты затопленных парусных кораблей.

В результате катастрофического Верненского землетрясения, случившегося в 1911 году, в ущелье Кайынды обрушился правый его склон, сложенный из рыхлых известняков. Каменная лавина рухнула в ущелье, образовав естественную плотину. Вначале уровень воды был заметно выше, но после частичного размыва плотины и ее прорыва озеро приняло современные размеры. На левом склоне над озером возвышается небольшое плато, тоже сложенное из известняков. Плато засажено молодыми елочками. Под елками в толще пород развиваются карстовые процессы, о чем свидетельствует появление двух небольших озер у северного подножья плато, которые, вероятнее всего, имеют карстовую природу. Не исключено, что в будущем в недрах плато может быть обнаружена довольно крупная карстовая пещера.

Если присмотреться к известковым обнажениям на склонах, то при внимательном рассмотрении можно заметить окаменевшие останки морских животных, живших в древнейшем тепловодном море.

Красивые ландшафты окружают озеро. Если подняться на скалистые гребни склонов ущелья, откроется изумительная панорама ущелья Кайынды и Чиликской долины.

PS: Добраться до озера можно на кроссовере или джипе, на легковых не рекомендуется. Турфирмы предлагают много туров в том направлении с проживанием в поселке Саты.