Про инструменты для работы вручную с натуральной кожей уже было написано, но сколько мастеров, почти и столько же мнений по инструменту для начинающих, поэтому напишу и о своём выборе инструмента с небольшим попутным мастер-классом. Пригодится тем, кто хочет попробовать поработать с натуральной кожей, но живёт в небольшом городе с отсутствием специализированных магазинов. Ну и для примера выбрала простейшее изделие - обложку для документа. Вот для этой недовольной моськи
Так что нам не нужно будет даже выкройки, измеряем веткнижку, делаем прибавки на свободное вхождение, на отступ для шва, у меня это 3 мм и прибавку на обрезку 2 мм, для длины добавляем дополнительно ещё 2 см, нужно, чтобы обложка закрылась. Так какой инструмент необходимо приобрести? Сразу напишу, что не надо приобретать - всевозможные наборы "Для начинающих кожевенников". Чаще всего туда входит всякая фигня, которая вам не будет нужна и инструмент сомнительного качества. Да, в последнее время есть магазины, которые предлагают вполне добротные наборы, но начинающий не сможет их определить. Так что собираем свой набор по отдельности. Приступаем. Для раскроя кожи нужен будет нож, берём канцелярский сегментный,Олфу или СДИ. У меня такой
Олфа с лезвием 18 мм. Линейка металлическая и мат для резки, лучше всего пятислойный, не меньше, чем А3, лучше А2. Кстати, мат, это то, на чьём фоне и фотографируется все это. Очень удобен для раскроя прямоугольников. Так что вырезали с помощью этого инструмента 3 прямоугольника
Действуем дальше. Это всё нужно склеить. Клей А240 или 1816В. Не воняют и удобны для работы. Для нанесения клея можно приобрести специальный шпатель, я приспособила кисточку силиконовую и шпатель для работы с пластилином.
Клей наносим тонким слоем, без комков, это скажется на качестве уреза. Вот так делать нельзя
Даём просохнуть клею минут 10 и аккуратно склеиваем. Именно эти клеи дают право на ошибку, если приложили неточно, можно поправить. Если склеено верно, склейку надо обжать. Есть специальные клещи для обжима шва, ролик для прокатки шва, я пока использую фальцбейн агатовый
Кстати, его же использую для обведения выкройки на кожу. После склейки урезы обложки выглядят вот так
Поэтому берём нож и аккуратно обрезаем по 2 мм с каждой стороны.
Обрезаем углы с помощью разметочной линейки или монетки
Размечаем линию для пробоя с помощью циркуля для разметки шва
Пробойники. Я использую ромбы с шагом 4 мм, как самый универсальный размер - и для кошельков хорошо и сумку можно пробить и ремень. Ромбы удобны для позиционирования по линии пробоя. Но по пробойникам для начинающих это только моё мнение. Пробиваем
За счёт того, что выкройку не делали, получаются небольшие косячки в углах, в начале шва и на карманах. Но для начала это не критично. Бьём по пробойникам киянкой. Я несколько лет била обычной резиновой, недавно приобрела себе безинерционную, очень удобная, суставы мои сказали спасибо.
Шов пробит, надо шить. Шить удобнее на специальном шорном пони, но для начала, вполне можно обойтись подручными средствами типа зажимания между книг. Нитки берём вощеные, для кожи.
Вполне нормальные нитки для начала. Для пробойника с шагом 4 мм не берите толще, будет трудно притягивать иголку. Кстати, насчёт иглы, берём специальную для шитья кожи вручную, она с затупленным остриём.
И, по большому счету, обложка готова. Если работать с кожей не понравилось, вы обошлись минимальными расходами и у вас есть сшитая собственноручно обложка. Если вы поняли, что нашли для себя, как минимум, новое хобби, обращаем внимание на обработку торцов обложки. Понадобится кромкорез для снятия фаски с угла торца, средство для уреза, Токонол или его аналоги и сликер. Декоративную канавку по краю обложки делаем биговщиком.
Поверх Токонола обязательно наносим тугоплавкий воск - Коламбус или его аналоги. Даже без всяких подшлифовок, за счёт того, что изначально обрезанный урез был гладкий, такой результат
И ещё важное - про выбор кожи для начала. Опять же, моё мнение - никаких обрезков с маркетплейсов, панелей А3 и А4 оттуда же. Лучше взять небольшую полу, итальянскую, растительного дубления, не разбитую, в толщине 1-1,2 или 1,2-1,4 мм. Или есть несколько продавцов ,которые режут листы кожи на панели.
Спасибо всем, кто осилил эту графоманию, если будут вопросы, спрашивайте. И пишите, будет ли интересен пост про тиснение по коже - выбор кожи, инструмента, описание процесса, насколько это возможно.
Еще один нехитрый инструмент для стеклодувных работ и интересный способ горячего прокалывания стекла. Исходно предназначен для изготовления мелких отверстий в тонком стекле при стеклодувной его обработке на горелке. Кроме отверстий, иглой удобно пользоваться как щупом – ей можно прижать, отогнуть, вдавить стенку из размягченного стекла. Словом, инструмент первой необходимости наряду со стеклодувным ножом, разверткой, пинцетом и пр. подобным. Кроме стеклодувного дела такой способ проплавления мелких отверстий можно попробовать в витражной технике (фьюзинг – сплавление цветного стекла в печи), например, при изготовлении ёлочных игрушек и пр. подобного.
— А у кого иголочка? У Серафима иголочка…
Видно было скверно, но спутать лейб-малефактора с кем-то другим Мускулюс не мог. Прохаживаясь у ломберного столика, сударь Нексус ловко вертел в пальцах длинную иглу из черненого серебра с неприятно загнутым концом.
На столике вместо колоды карт лежал восковой идол. Из укрепленной сверху клепсидры на идола капала некая жидкость, отчего воск трещал и дымился.
— А на нашей полке прячутся иголки, — мурлыкал старичок на мотив колыбельной, — ах, остры да колки, не иголки — волки…
Примерившись, он воткнул иглу между коротких ножек идола.
Мускулюсу померещился далекий вопль: «Я больше не буду!».
— Бросьте кривотолки… славные иголки!.. конечно, не будешь, дурачок…
Генри Лайон Олди «Шмагия».
Работа инструментом своеобразна и исходит из общих стеклодувных приемов – подогретый объект из стекла прокалывают-проплавляют протыкая его раскаленным до красного свечения кончиком иглы. При этом, непрерывно вращают ее пальцами. Отверстия можно делать очень тонкие, при необходимости, их аналогичным образом расширяют иглой, а после и небольшой стеклодувной «разверткой» - заточенным графитовым стерженьком в рукоятке.
Рис. 2 Хрестоматийный рабочий стол стеклодува.
Где : 1 – ради удобства ручную горелку вешают на настольную со встречным пламенем; 2 – колодка с набором затычек; 3 – подставка для трубок с грузом; 4 – асбестовые наклейки; 5 – кран в форме «L» с резиновой трубкой и мундштуком; 6 – деревянные подставки для остывающих изделий; 7 – горелка со встречным пламенем; 8 – ручная горелка; 9 – крышка стола покрыта асбестом; 10 – подводка газа; 11 – подводка кислорода. [1] «Вольфрамовая игла» отмечена стрелочкой.
«Вольфрамовая игла» от вульгарного шила отличается существенно, хотя на первый взгляд инструменты очень похожи. Рукоятка «иглы» должна быть нетолстой, такой, чтобы инструмент можно было без труда вращать пальцами одной руки. Металлическая часть должна быть закреплена в термостойкой и плохо проводящей тепло ручке термостойким же клеем или замазкой. И главное – материал металлической части. Обычно, в специальной литературе указывается вольфрам, а в старых издания даже железо. Стальная спица тоже будет работать в таком качестве но сгорит значительно быстрее и главное – перед каждой операцией рабочую часть такой иглы следует тщательно зачищать от окислов иначе они насмерть впаиваются в горячее стекло окрашивая его в желтый цвет.
К слову, легкодоступный и недорогой вольфрам - прутики для «сварки неплавящимся электродом», тоже не вполне хорош. Вольфрам здесь с примесями необходимыми для его прямого назначения, он тоже покрывается серовато-жёлтым налетом – окислами, хотя и не так быстро и сильно как железо. Окислы тоже впаиваются в стекло загрязняя место работы. Зачищать инструмент приходится, но немного.
Стеклодув-астроном Ю. Н. Бондаренко [2] предложил и опробовал «вольфрамовую иглу» из молибдена и рекомендует такой инструмент к повторению коллегами – он окисляется и липнет к горячему стеклу меньше, чем даже чистый вольфрам.
Сейчас у него появилась еще одна возможность насладиться мастерством начальника. Ласковый, разморенный чудесным досугом, старец Серафим задвигался с быстротой атакующей кобры. Пожалуй, лишь глупое выражение лица спасло колдуна от удара толстой иглой в лоб. Игла плясала опасный танец в пальцах лейб-малефактора, а острые глазки-шильца хищно тыкались в карусель огня.
— Отрок? — с родительской добротой удивился Нексус, и Андреа в мыслях уже похоронил себя заживо. — Мой милый, мой трудолюбивый отрок? Ишь ты… от угла до угла свищет Нексуса игла…
Он не глядя всадил иглу рядом с идолом в столешницу, насладился эхом отдаленного крика и переместил иголку в левую пятку восковой фигурки.
Генри Лайон Олди «Шмагия».
Что понадобилось для изготовления.
Молибденовая или вольфрамовая проволока, деревяшка для ручки, компоненты и тара для приготовления высокотемпературной замазки. Набор некрупного слесарного инструмента. ЛКМ, мелочи.
Пользуясь относительно теплой погодой, а пыльные и токарные дела у меня на улице и в неотапливаемом дровнике, начал с ручки. На чердаках отыскал припасенную для такого случая нетолстую ветку сливы оставшуюся от обрезки сада несколько лет назад, нарезал на торцевой пиле на удобные для точения чурбачки (Фото 3).
Фото 3. Подготовка деревяшек для точения.
Мои заготовки нетолстые и для сколько ни будь приличного размера вещицы не годятся – точить чурбачки по центру плохо – образуется не слишком красивый узор и самая мягкая часть дерева – сердцевина располагается по оси готового. Тонкие ручки для инструмента – одно из удовлетворительных применений таких веток.
Заготовку установил «в центрах» токарного станка по дереву – пропилил ножовкой паз для ведущего трезубца, накернил и капнул масла под шип заднего неподвижного центра. Чурбачок установил эксцентрично – смещенным набок. Оболванил крупным резцом- рейером и им же проточил деревяшку до нужной простой формы. Обрезал косяком-мейселем (Фото 4). Перед снятие деревяшки со станка отшлифовал ее несколькими номерами наждачной бумаги со сменой направления вращения.
Фото 4. Заготовка ручки после точения. Задний хвост-«литник» обломался при шлифовке.
С рукоятки обрезал технологические части, просверлил отверстие в торце. В несколько слоев покрыл полуматовым яхтным лаком.
Фото 5. Сушка лакированной ручки.
Нетолстый прутик из чистого молибдена приобрел на АлиЭкспресс, вольфрамовые электроды водятся в магазинах для сварки и продаются поштучно. Уголком точильного камня отгрыз от длинного прута потребную заготовку (Фото 6).
Фото 6. Заготовку молибденового стержня примерил к ручке.
Плавные «своды» на проволоке сделал на точильном камне – зажал отрезок молибдена в патроне шуруповерта и вращающуюся заготовку протягивал по камню включенного точила прижимая её деревянным бруском. Добившись грубой формы иглы, отшлифовал её несколькими номерами наждачной бумаги (Фото 7).
Фото 7. Шлифовал заготовку вращающуюся в шуруповерте.
Фото 9. Готовый вариант «вольфрамовой иглы» из молибдена.
Работа инструмента
Стекляшку перед проплавлением отверстия постепенно прогревая вносим в пламя горелки. Нужно добиться хорошего, а главное - равномерного прогрева не достигая точки размягчения стекла. Разогретую заготовку помещаем сбоку факела, а в самой его горячей части раскаляем до свечения острие вольфрамовой иглы и непрерывно подогревая его но не стекло, пламенем, проверчиваем в заготовке дырочку.
Фото 10. Старый (внизу) инструмент из 3-мм сварочного вольфрама и новый (вверху) из 2 мм молибдена.
Фото 11. Потренировался на обломке трубочки из свинцового стекла.
Попробуем более практическое применение инструмента – с витражным стеклом. Механическое сверление отверстий в мелких деталях (небольшие подвески, декоры, ёлочные игрушки, бижутерия) сопряжено со значительным риском их раскалывания. Проплавление же описанным инструментом видится вполне перспективным. Итак.
Фото 12. Возьмем обрезок витражного стекла для фьюзинга. Это неровный край листа образовавшийся при раскатывании горячего стекла и наведения «волн». Край сильно рифленый, и волнистый, его почти невозможно надежно отрезать стеклорезом.
Фото 13. Для экспериментов с огневым прокалыванием откусываем несколько образцов-заготовок кусачками для стекла.
Фото 14. Разжигаем горелку и держа стекляшку обратным пинцетом разогреваем её в дальней части пламени.
Фото 15. Накаляем иглу и вращая её проплавляем отверстие в стекле. Стекляшку держим близко к факелу.
Фото 16. Небольшой свилеватый кусочек витражного стекла. Просверлить в нем отверстие обычным способом было бы затруднительно.
Фото 17.
Выводы.
Способ прост и хорош, но как всегда требуется навык. Главный момент - не перегреть и не переохладить стекло в пламени.
Практика показала – игла должна иметь достаточно крутой «спуск» иначе потери тепла и сопротивление его току в тонком месте значительны и сильно добавляют хлопот. В общем, имеют место эффекты подобные происходящим в жале паяльника.
Литература.
Стронг Д., Техника физического эксперимента. ЛЕНИЗДАТ, 1948 г.
Бондаренко Ю.Н. Лабораторная технология. Изготовление газоразрядных источников света
После уваливания туловища, начинаем наносить серый оттенок, оставляем белой только грудь...:)
Формируем хвостик, слоями складываем коричневую и черную шерсть, на ровный край выкладываем белую арку, а другой конец оставляем со свободными шерстинками для последующего приваливания к игрушке
конечный результат, на каждую игрушку по три такие детали
По такому же принципу делаем крылья
6 шт
Примеряем :)
приступаем к ножкам, 4 проволочки одного размера , обвязываем черной пряжей, и не доходя до конца расходимся на пальчики.
когти подкрашиваем акрилом, и устанавливаем ноги в игрушку
Собираем наш пазл в готовую игрушку, тщательно уваливаем поверхность и приступаем к распушению с помощью обратной иглы, крылья, хвост не трогаем
После распушения, стрижем игрушку, если нужно тонируем сухой пастелью ....
Конечный вариант уже скоро появиться в ленте , мои заёбушки готовы и улетели в свой новый дом :)
Надеюсь мой мини мастер класс вам понравился :) и был полезен, от вас сердечко :) за труды!