Как я делал откатные ворота
За основу я взял пару случайных эскизов из интернета, а в остальном делал всё на глаз. Начал с каркаса ворот — сделал прямоугольник длиной 4 метра и высотой 167 см. Почему именно такие размеры — не помню. В целом, это не лучшая идея: из-за высоты не получилось встроить калитку. Меня это не беспокоит - ворота легко рукой двигаются, но если вам дверь нужна — сразу учитывайте этот момент.
Каркас собрал из самого тонкого профиля 20х40х1,5. Вышло очень точно, по диагоналям расхождение не больше миллиметра. В дальнейшем это сыграло роль - гораздо проще сваривать все это без постоянного применения стапеля (он нужен один раз на самкаркас, и всё). Сваривал этот каркас ещё прошлой осенью, используя в качестве стапеля какие-то палки и струбцины, выставил по лазерному уровню. Готовый каркас пролежал на улице до этой осени.
Потом зимой, между делом, взял шестиметровую трубу 20х40 толщиной 2 мм (важный момент — саморезы для профлиста держатся в ней лучше, чем в 1,5 мм), распилил вдоль пополам. Эти заготовки тоже какое-то время валялись без дела. По замыслу, я должен был наварить их на каркас с внутренней стороны, по периметру, вдоль длинных сторон, чтобы получился Т-образный профиль. Как показала практика — вполне рабочая схема.
Хотел сначала сделать нижний брус самодельный, но понял, что это долго и хлопотно. В итоге купил готовый комплект: брус, ролики, упоры. Всё это благополучно лежало в разных углах.
В конце лета забетонировал две закладные: по четыре прутка арматуры 12 мм и шпильки М12. Шпильки залил сразу с гайками, выведенными в горизонт. Чтобы выдержать расстояние между площадками, использовал их же, пока бетон не схватился. Тут случился первый косяк: скважины под закладные оказались на разном расстоянии от плоскости забора (бурил самодельным стаканом, который я сделал для проходки старой водяной скважины). Одну площадку пришлось дорабатывать напильником, чтобы ворота встали ровно. Думаю, что и вторую скоро придётся подгонять — для регулировки угла.
Наверное, правильнее было бы вварить арматуру в одну общую закладную — например, в уголок 100×100, чтобы перекрыть расстояние между площадками. Его нужно было выставить по уровню и забетонировать, а уже потом сверлить отверстия под крепёж. Но и мой вариант в принципе рабочий — просто пришлось повозиться с подгонкой.
Скважины делал диаметром 140 мм и глубиной 120 см — с большим запасом.
Далее поставил площадки, надел на них брус, вывел по уровню и приварил упоры. Установил каркас на брус и прихватил сваркой.
Затем наварил на каркас те самые половинки шестиметровой трубы. Сверху и снизу получился жёсткий Т-образный профиль.
Здесь я решил проблему жёсткости без дополнительных укосин — получилось, на мой взгляд, очень удачно. Перед тем как приваривать профиль, я приподнял конец консоли на 5 см, создав напряжение в брусе, и в таком положении зафиксировал сваркой. Конструкция вышла упругой, даже мой вес на краю держит уверенно.
Единственный косяк: забыл убрать временный упор, когда примерил и приварил трубы под профлист. Когда убрал подпорку — геометрия в нижней части слегка ушла. Переделывать не стал: на функционал это не влияет, а выровнять всегда можно накладкой или переварив соединение.
