Сразу уточню... Фотографий много не ждите. А вот история будет длинная..

29 сентября 1957 года случилась одна из самых крупных ядерных катастроф в мире — Кыштымская авария. Взрыв на комбинате "Маяк" и сброс радиоактивных отходов в окружающую среду повлекли необратимые последствия. Тысячи людей бросили на ликвидацию, еще больше — переселили. И только несколько деревень так и остались нетронутыми и вот уже 65 лет борются за собственное выживание. В деревне Татарская Караболка практически каждый дом несет на себе отпечаток Кыштымской катастрофы.

Одну из таких деревень мы и решили посетить. Сарыкаево. С 2010 года население ноль человек. Да и деревня это куски построек под крапивой. На картах не обозначена. Хотя вокруг ещё "живые" поселки.

Деревня Татарская Караболка расположена всего в 30-40 километрах от комбината "Маяк", где 65 лет назад произошла одна из мощнейших ядерных катастроф. Эта тогда крупная деревня в четыре тысячи жителей оказалась одной из первых на пути огромного радиоактивного облака, которое потом растянется на три региона — Челябинскую, Свердловскую и Тюменскую области.

Местные рассказывают, что те, кто был в момент аварии в поле на работах, мгновенно почувствовали себя плохо — из ушей и носа у них пошла кровь, кого-то стало рвать кровью. Большинство жителей деревни, увидев ядерное зарево, попрятались по домам и погребам, считая, что снова началась война.

Прошло 65 лет, и на территории современной Караболки все еще живут люди. Только сейчас намного меньше — 423 человека, согласно переписи 2010 года. На первый взгляд это самая обычная деревня, коих на просторах России — тысячи. Ее отличают от других две вещи — восемь кладбищ и наличие онкобольного почти в каждом доме. Многочисленные эксперты, которые за 65 лет сотни раз приезжали в Караболку, установили, что заболеваемость раком здесь в пять-шесть раз выше, чем в среднем по стране.

Кстати! На озере живут лебеди. Купаются местные мальчишки. Лес чистый. Только и правда кладбища да отдельные могилы.

Комбинат "Маяк" начал свою работу еще в 1948 году как завод по производству оружейного плутония. Эксперты отмечают три этапа загрязнения территории, в которую попала Татарская Караболка.

Первый этап — сброс жидких радиоактивных отходов в речку Теча, производившийся с марта 1949 по ноябрь 1951 года. За это время в реку сбросили не менее 2,8 миллионов кюри. Облучению подверглись 124 тысячи человек в 41 населенном пункте . Часть населения (около восьми тысяч человек) тогда эвакуировали, но некоторые деревни — Муслюмово, Бродокалмак, Русская Теча и другие — остались на месте.

Второй этап — сама Кыштымская катастрофа. 29 сентября 1957 года в пятом часу вечера на атомном комбинате "Маяк", расположенном в закрытом городе Челябинск-40 (ныне Озерск), прогремел мощный взрыв. В результате на территорию на северо-востоке от него было выброшено 20 миллионов кюри атомных отходов, при аварии на Чернобыле было выброшено примерно 50 миллионов кюри. Радиацией было заражено 23 тысячи квадратных километров земли, а под облаком оказались 270 тысяч человек. Облако состояло из Стронция-90.

И третий этап — разнос радиоактивной пыли с озера Карачай. Оно выступало хранилищем для среднеактивных отходов. Весной 1967 года озеро обмельчало, обнажив дно. Тогда в атмосферу вынесло 0,6 млн кюри радиоактивности. Ее разнесло на площади 2,7 тысячи квадратных километров, на территории проживали 42 тысячи человек.

Катастрофа 29 сентября 1957 года была самой крупной. Ее назвали Кыштымской по ближайшему к Челябинску-40 городу. Дело в том, что Челябинск-40 был засекреченным городом, и информация о нем фигурировала только в секретных документах.

Кстати, о самой катастрофе узнали тоже не сразу. Основная информация поступала лишь от ликвидаторов, которых свезли на Урал со всей страны. Официальной позиции от властей не было вплоть до 1989 года. Только тогда на сессии Верховного Совета СССР подтвердили, что 32 года назад произошла эта катастрофа.

Сейчас Кыштымская катастрофа уступает по тяжести только Чернобыльской и Фукусимской.

Гульшара Исмагилова родилась в 1946 году. В день аварии ей было всего 11 лет. В тот день утром она вместе с одноклассниками работала в поле. Потом вернулись в школу, просидели на уроках. Во время одного из последних занятий и прогремел взрыв. Все вокруг затряслось, и все побежали по домам.

Прошло несколько дней, и школьников вновь собрали в школе и отправили на поля. Только в этот раз задача была не выкапывать картошку, а закапывать ее обратно в землю. Через несколько дней их снова отправляли на это самое поле и заставляли выкапывать и закапывать корнеплоды в новое место. Время было послевоенное, и еды было не так много, поэтому, чтобы местные не выкопали картошку, ее таким образом прятали.

Как говорят местные жители, через еще несколько дней пришли люди, одетые в химзащиту. Проверили всю территорию, дома, скотину и, пообещав, что вскоре вернутся для переселения всей деревни, ушли. Больше в деревне их никто не видел.

Рядом находится другая деревня — Русская Караболка. Ее жителей тогда переселили. Дома разрушили, скот убили и все закопали.

Жители Татарской Караболки только в начале 90-х из газет узнали, что они живут в зоне заражения и что попали под облучение Кыштымской аварии. Вот только в документах значилось, что они, как и жители десятка других деревень, переселены еще в 1959 году.

Согласно отчету "Гринпис" под названием "Маяк" — трагедия длиною в 50 лет", еще в 2007 году уровень загрязнения данной территории по стронцию-90 не превышал три кюри на квадратный километр, что не давало уже тогда возможности для переселения, так как по закону "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", отселение возможно только при загрязнении стронцием-90 свыше трех кюри на квадратный километр.

Жителей деревни не только не переселили, но и не признали ликвидаторами. Поэтому Гульшара Исмагилова на протяжении многих лет судилась с властями, чтобы доказать, что она и ее соседи — ликвидаторы. Для некоторых, в том числе и для себя, этот статус ей удалось отстоять.

— Это машина истребления людей. Нам как-то запретили пить из колодцев, обещали привозить воду для нужд деревни. Потом они поняли, что это нереально и во время новогодних каникул снова "проверили". Сказали, что можно пить из колодца. Все, на этом конец — ничего не изменилось. Река загрязнена, — рассказывает женщина.

В 2005 году суд постановил, что "Маяк" несет угрозу здоровью людей и окружающей среде. Тогда же директор ПО "Маяк" Виталий Садовников был привлечен к уголовной ответственности за слив в реку Теча нескольких десятков миллионов кубометров жидких радиоактивных отходов. В 2006 году он был амнистирован в связи со 100-летием Государственной Думы.

Источник.

Источник.

Это здание когда-то служило приютом, но теперь превратилось в руины, утопающие в мусоре и следах времени. Сохранность практически отсутствует: стекол нет, окна разбиты, а стены покрыты трещинами и облупившейся краской.

Запущенное состояние, раньше был приют для животных (2012 год, судя по новостям).

Залаз в здание довольно сложный — приходится пробираться по кирпичам и обломкам, осторожно выбирая путь, чтобы не провалиться. Внутри всё погружено в хаос: сломанная мебель, груды хлама и следы пребывания маргинальных групп.

Внимание: в здании обитают панки, которые могут не обрадоваться незваным гостям. Атмосфера напряжённая, местами можно встретить следы костров и граффити, оставленные прошлыми "жильцами".

Теперь это место стало тихим напоминанием о прошлом, погружённым в запустение и тревожную атмосферу городского забвения.

Источник.

На дне лежат целые города, где были площади и улицы, церкви, купеческие особняки, школы и больницы.

Это не фильм-катастрофа. Это реальные истории.

Молога: город, который не вернуть.

Древний город, родившийся в месте слияния рек Волги и Мологи ещё в XII веке. К началу XX века тут кипела жизнь: шесть тысяч горожан, сотня добротных каменных домов, восемьсот деревянных, величественный Афанасьевский монастырь, нарядные храмы... Особенно славилась Молога своими шумными ярмарками и вкуснейшими молочными продуктами, которые местные хозяйки делали по секретным рецептам.

А потом прогремела новость, перевернувшая всё: в 1935 году власти решили строить Рыбинскую ГЭС. Для мологжан это означало только одно — прощание с родным городом навсегда.

Большинство жителей перебрались в посёлок Слип под Рыбинском. Самые упрямые до последнего цеплялись за родные стены — их пришлось буквально вывозить на последних баржах жарким летом 1941-го.

К 1946 году Молога исчезла, и там, где стоял древний город, теперь плескались волны. С 1972 года мологжане и их дети-внуки ежегодно собираются в Рыбинске. А в 2014 году местный Музей Мологского края обновили, и теперь там можно увидеть огромный макет исчезнувшего города и представить, как выглядела "русская Атлантида" до затопления.

Корчева: забытый уездный город.

Корчева — второй полностью затопленный город России, прекративший своё существование. 2300 жителей, Спасо-Преображенский собор, заводы по производству кирпича и патоки — здесь шла тихая и размеренная жизнь.

В 1932 году, когда началось строительство канала "Москва-Волга", Корчева оказалась на пути большой воды. Всё, что можно было разобрать и перевезти, разобрали и перевезли, а что нельзя — разрушали, чтобы ничего не мешало судоходству. Жителей переселили в соседнее Конаково, которое стало новым районным центром.

Сегодня от целого города осталось лишь заброшенное кладбище и небольшой купеческий дом на берегу водохранилища.

В Конаково установлен памятник затопленной Корчеве.

Весьегонск: переехавший город.

Весьегонск ведёт свою историю с XVI века, а к XVIII столетию превратился в бойкий торговый центр. В общем всё как у других волжских городков того времени: четыре тысячи жителей, величественный Богоявленский собор, уютный городской сад с фонтаном, солидные купеческие особняки и шумные рыночные площади.

Но в 1939 году две трети города должны были уйти под воду. Жители разобрали свои дома и "переехали" на несколько километров южнее, в более высокое место — в район соснового бора Чухари.

Поначалу новый Весьегонск понизили в статусе до рабочего посёлка. Только в 1953 году ему вернули гордое звание города. От прежней красоты на берегу остались лишь три храма — Троицкая и Казанская церкви да церковь Иоанна Предтечи. Теперь они стоят прямо у кромки воды.

Сегодня Весьегонск — небольшой город с населением около 6000 человек.

Пучеж: город бурлаков и мастеров.

Пучеж, расположенный в Ивановской области, был известен как центр бурлачества на Волге. При населении всего около 1000 человек к началу навигации сюда стекались до 6000 бурлаков. Город также славился своими льнопрядильными фабриками и уникальной пучежской вышивкой.

В 1955-1957 годах при создании Горьковского водохранилища вся историческая часть Пучежа с храмами, каменными особняками, фабриками и набережной оказалась под водой.

Жителей переселили на новое, более высокое место. Часть деревянных построек перенесли, но город фактически пришлось отстраивать заново. Все каменные здания были разрушены.

Сегодня в Пучеже живет около 7 500 человек. Историческому затопленному городу посвящена экспозиция в местном краеведческом музее.

Калязин: колокольня в никуда.

Видели знаменитую колокольню посреди воды? Это всё, что осталось от старого Калязина.

Город процветал с XV века. Здесь жили 5500 человек — кузнецы, валяльщики обуви, судостроители. На набережной красовались купеческие особняки. А в центре возвышался Никольский собор с 75-метровой колокольней.

В 1939 при начале строительства Угличской ГЭС жителям объявили, что теперь больше половины города уйдет под воду. Людей переселили на правый берег Волги. Троицкий монастырь и многие храмы разобрали. Колокольню оставили как навигационный знак для судов, и теперь она стала символом города.

Ставрополь-на-Волге: пропал, чтобы возродиться.

Давным-давно, в 1738 году, на берегу Волги появилась небольшая крепость — Ставрополь-на-Волге. За два века она разрослась в уютный городок, где к 1950-м годам мирно жили около 12 тысяч человек.

А потом грянула новость: "Будем строить Куйбышевское водохранилище!" Всем предстояло переместиться примерно на 10 километров к северо-востоку от привычных мест. В 1964 году "переехавший" город получил новое имя — Тольятти.

Но в новом городе вырос автогигант "АвтоВАЗ" и другие крупные заводы. Маленький городок буквально расцвел и превратился в огромный промышленный центр. Сегодня в Тольятти живет больше 700 тысяч человек — это в 60 раз больше, чем было в старом затопленном Ставрополе!

От старого Ставрополя сегодня не осталось ничего. Главную достопримечательность — Троицкий собор — разрушили в 1954 году перед затоплением.

Старая Русса.

При подъёме уровня озера Ильмень в 1960-х годах под водой оказалось несколько набережных и улиц в исторической части города. Но большая часть города уцелела и сегодня привлекает туристов своими минеральными источниками и связью с Достоевским.

Куйбышев.

"Так, ребята, ваш город нам мешает, давайте его... перенесём?" Именно это произошло с жителями Куйбышева (раньше он назывался Спасск-Татарский) в 1950-х. Когда строили огромное Куйбышевское водохранилище, весь городок попал в зону затопления.

После распада Советского Союза в 1991 году городу вернули историческое имя — Болгар. Сейчас это тихий провинциальный городок, где живет около 8000 человек. Но есть у него особая гордость: по соседству расположен знаменитый Болгарский историко-архитектурный музей-заповедник.

Что ещё затапливали?

Кроме городов, вода поглотила сотни сёл и деревень. Только при строительстве Рыбинского водохранилища была затоплена площадь, сравнимая с площадью Кипра.

Вот лишь несколько ключевых затопленных поселений в разных регионах России. На самом деле, их намного больше.

Леушино в Ярославской области: когда-то здесь находился крупнейший женский монастырь России с 700 монахинями. В 1940-х его поглотило Рыбинское водохранилище.

В Вологодской области есть Крохино — село с церковью Рождества Христова, стоящей прямо в воде. Храм не разрушили при затоплении, и сейчас его пытаются спасти неравнодушные волонтёры.

Большая Пудга в Удмуртии — целое село с 700 жителями — ушло под воду Воткинского водохранилища в 1961 году.

Борки в Рязанской области частично затопили в 1950-х — под водой оказались дома, церкви и даже кладбища.

Несмотря на затопление, история этих мест продолжает жить в музеях и экспозициях. А когда наступают засушливые годы и вода отступает, можно увидеть то, что обычно скрыто: фундаменты домов, мостовые, очертания улиц. И тогда города-призраки ненадолго возвращаются из небытия.

Источник.

Поднимаюсь на гору Ниттис. По пути можно встретить вот такие провалы, дна не видно.

На юго-восточном склоне раньше располагалась горнолыжная трасса. На вершине горы - заброшенное здание подъемника.

С вершины Ниттиса (618 м) мы можем наблюдать индустриальный пейзаж на комбинат "Североникель" и его промзону, а также красивый вид на Мончетунду.

И напоследок, подборка архивных фотографий тех времен.

Продолжение следует.