Дистилляция

Каждый из нас хотя бы раз в жизни задумывался о том, что было бы неплохо перестать зависеть от покупного казенного алкоголя, покупка которого в наше время даже в сетевых супермаркетах не гарантирует хорошее качество напитка. Однако, в средствах массовой информации и в фильмах самогон и прочий домашний алкоголь чаще всего высмеивается и представляется суррогатным пойлом хуже дешевой водки. Конечно, в большинстве своем это делается системно, чтобы отпугнуть вас делать домашний алкоголь, так как он, создает конкуренцию казенке, и в отличие от нее, акцизами не облагается, и налоги в казну с него не капают, но, как говорится, нет дыма без огня. Существует много способов производства самогона, как достаточно технологически правильных, так и не очень, причем те, которые «не очень» и создают дурную славу домашним напиткам, порождая байки о неприятном запахе, отвратительном вкусе и тяжелом похмелье на утро. Не секрет, что, порой, самогон делают в деревнях по домашним «дедовским» рецептам, передаваемым из уст в уста, без какого-либо малейшего понимания технологии процесса, зачастую, на самых примитивных устройствах состоящих из кастрюли и двух тазов, получая мутную дурно пахнущую жидкость, которую напитком и назвать нельзя. В то же время виски, джины, кальвадосы, коньяки, ромы, текилы, и другие премиальные алкогольные напитки, производящиеся посредством дистилляции, мы пьем с удовольствием и без предрассудков. А напитки, типа, «Деревенский самогон» и «Полугар» стоят на витринах ликероводочных отделов магазинов с ценниками от тысячи рублей и выше.

И то и другое, можно без особого труда делать в домашних условиях. Однако, чтобы научиться делать качественные напитки самому, необходимо понимать технические моменты процесса самогоноварения, такие как выбор подходящего именно вам оборудования, необходимое сырье и комфортные условия работы дрожжей при брожении, а так же правильный отбор головных и хвостовых фракций при дробной дистилляции.

В данном посте, я решил описать общий алгоритм дистистилляции сахарной браги, который подойдёт даже для самого простого самогонного аппарата, например, состоящего всего лишь из перегонного куба из молочного бидона и ведра с водой, в которое опускается змеевик.

Итак, вы сделали свою первую сахарную брагу, профильтровали и осветлили ее, в общем, так или иначе, она готова к перегонке. Как делать сахарную брагу я уже делал подробный пост, можно глянуть тут. И чтобы брага превратилась в самогон, ее необходимо перегнать на самогонном аппарате.  Но начнем по порядку и, ближе к теме данного поста.

Брага, это не только спирт вода и мертвые дрожжи.

Дрожжи набраживают не только спирт, но и другие, не нужные нам, примеси. Наиболее опасным компонентом самогона является метанол. Но начинающим специалистам, делающим самогон из сахарной браги (и не только сахарной), бояться этой составляющей особо не стоит. Концентрация метанола в самогоне, полученном из браги на сахаре, не превышает уровня 0,01 миллиграмма на литр. Вторым врагом являются ацетальдегиды. Их концентрация в самогоне может достигать 50- 200 миллиграмм на литр, что представляет определенную опасность. Вместе с тем, некоторое присутствие ацетальдегидов в самогоне придает ему определенный вкус. Третий враг – сивушные масла, среди них особо опасен изоамилол. Сивушные масла также придают самогону определенные вкусовые качества. Концентрацию метанола, ацетальдегидов и сивушных масел нужно ограничивать в допустимых пределах. Это делается с помощью дробной перегонки браги, и последующей очистки спирта сырца и готового продукта.

Да… Пара нюансов по технике безопасности.

При всей относительной простоте процесса дистилляции, несоблюдение элементарных мер по технике безопасности при перегонке может привести к очень неприятным последствиям.

1. Все узлы аппарата перед перегонкой необходимо проверить, а брагу, если вы ее не осветляете, нужно обязательно хотя бы профильтровать. Это не только делается для улучшения органолептики конечного продукта. Если какой-нибудь остаток от подкорми в виде разбухшего изюма или еще чего забьет при кипении вам трубки паропровода аппарата (а у дешевых моделей они в диаметре не более 8-10 мм), то ваш аппарат просто напросто может взорваться от избыточного давления. Ничего веселого в этом нет, прецеденты были, от безобидно вылетевшей в потолок крышки бака до выбитых окон, сломанных стен и попадания в новостную хронику происшествий. Это, наверное, самый важный момент, о котором необходимо знать. Чтобы себя дополнительно обезопасить, заливайте брагу в бак не более чем на 2/3 от общего объемам, ставьте на кубы так называемые «взрывные клапаны» (на рисунке показаны как покупные, так и самодельные из говна и палок),

и если во время перегона продукт вдруг перестал течь в приемную емкость, сразу выключайте нагрев, а уже потом разбирайтесь что к чему.

2. Спирт является горючей легко воспламеняющейся жидкостью, так что приемную емкость держите подальше от газовых конфорок, если вы работаете на газу.

3. Перед перегонкой обязательно проверяйте герметичность собранного аппарата. Это делается легко, нужно просто одеть шланг на отверстие выхода дистиллята, дунуть туда, и сразу зажать шланг, подождать 5 секунд и разжать шланг. Если воздух с шипением выйдет обратно из шлага – аппарат герметичен. На негерметичном аппарате работать нельзя, так как пары спирта могут воспламениться, да и потеря продукта будет ощутимая. И, даже если вы думаете, что все у вас безопасно и герметично, то, мой совет, всегда открывайте окно или форточку в помещении, где работает аппарат.

4. При работе, узлы аппарата нагреваются выше 80°С, так что, если вы решите, например, сменить сухопарник во время перегона, одевайте перчатки. В принципе, чтобы об этом всегда помнить, достаточно один раз забыть.

5. Работайте трезвым. Воздержитесь от дегустации продукта во время перегонки. Теряется бдительность, замедляется реакция.

6. Не вскрывайте горячий куб. Это может привести к вскипанию кубового остатка, выбросу пара, ожогам.

Это, наверное, основные моменты, которые надо знать и соблюдать. Написано много, и может некоторых это даже может отпугнуть, но, уверяю, большинство из написанного выше вы и так соблюдаете в других жизненных ситуациях, хотя бы из соображения здравого смысла. Ну а те, кто здравым смыслом пренебрегают, премию Дарвина и без покупки самогонного аппарата получат рано или поздно. Так что, бояться не стоит, а стоит просто понимать саму технологию процесса, и какие действия во время дистилляции делать совсем не нужно.

Первый перегон

Выбор самогонного аппарата для дистилляции я оставлю за вами, единственное покажу эволюцию своих дистилляторов за несколько лет работы.

Для получения в последующем качественного самогона в первую очередь нам необходимо сделать первую перегонку, чтобы отделить спирт от нерастворимых примесей браги и получить так называемый спирт сырец (СС). Рекомендую первую перегонку производить на максимальной мощности, не разделяя на фракции. Это необходимо делать для того, чтобы как можно меньше по времени кипятить дрожжи, ибо это ухудшает качество продукта, как в отношении примесей, так и в отношении органолептики.

Сложного ничего в первой перегонке нет: ставите перегонный куб на плиту, заливаете брагу в куб, подводите воду к змеевику, нагреваете, пока брага в кубе не закипит, и выгоняете весь содержащийся в браге спирт до 3-5% в струе. На словах легко, но поверьте, так и есть.

Есть несколько мнений по методике первой дистилляции. Кто-то отделяет головные и хвостовые фракции уже при первом перегоне, кто-то отбирает только головные. На этот счет на профильных форумах до сих пор не утихают споры, и к общему знаменателю они так и не пришли. Я раньше тоже при первом перегоне уже начинал отбирать головы, так как некоторые вредные промежуточные фракции (в частности изоамилол, которым все пугают на профильных форумах) более эффективно отбираются при низких концентрациях спирта в растворе и брага подходит для этого лучше всего. Если вы тоже будете отделять головные фракции уже при первой дистилляции, то, уверен, хуже не будет. Я делаю первый перегон без дробления, а дроблю уже во время второй перегонки, качественно и с запасом. На это есть несколько причин: во-первых я считаю, что угольная фильтрация спирта сырца и последующая дробная дистилляция с покапельным отбором головных фракций достаточны для получения качественного продукта, а дополнительный отбор при первой дистилляции только увеличит ее время, что может не благоприятно сказаться на вкусовых качествах самогона. А во-вторых, мне тупо лень два раза сидеть и отбирать головы. Но, все же, вам я посоветовал бы ради эксперимента как-нибудь сделать первую дистилляцию и с отбором и без, а потом сравнить и выбрать, что вам больше нравится.

Спирт сырец

Итак, после первой перегонки вы получили так называемый спирт сырец. Это слегка мутноватая на вид жидкость с не очень приятным запахом. Средняя ее крепость обычно составляет 35-40%. Кстати, это в большинстве своем и есть тот деревенский самогон, которым пугают народ по телевизору, и который гонят бабки для продажи, не особо вдаваясь в технологию производства и очистки. Пить его категорически не советую. Для фильтрации и последующей дробной перегонки его необходимо разбавить до 15-20%. Чем больше разбавлен СС водой, тем качественнее вы сможете профильтровать его от сивушных масел, и тем легче отделяются головы при дистилляции

И я настоятельно советую после разбавления и перед перегонкой пропустить СС через уголь.

Это может быть аптечный активированный уголь, сантехнический КАУ или БАУ в угольной колонне или обычный самый дешевый фильтр «Барьер» (причем именно самый дешевый, так как он состоит только из угля без каких либо присадок для смягчения, ионизации и прочего), а обычный для мангала не советую. Уголь в разы снизит концентрацию сивушных масел в СС, что дополнительно улучшит качество вашего дистиллята на выходе. «Барьера», даже убитого, хватает на фильтрацию 50-70 литров спирта сырца, после чего он забивается. Доказано, что из водно спиртовой смеси активированный уголь может поглотить 90% сложных эфиров и до 80% сивушных масел.

Можно, если нет угля под рукой, очищать СС маслом (20 г/л СС, растительным, рафинированным без запаха), сивушные масла растворяются в нем и всплывают на поверхность, но процесс занимает в районе суток, масло надо потом долго фильтровать и прочее, в общем, я этим способом не пользуюсь. Но, как вариант, он имеет место быть, и его считают более инертным по сравнению с углем в плане взаимодействия со спиртом, по поводу чего тоже устраиваются холиворы на форумах.  

Вторая перегонка, дробная дистилляция

Метод дробной дистилляции основан на том, что различные фракции, набраживаемые дрожжами при переработке сахара, имеют различную температуру кипения, и, соответственно, при нагреве браги или СС, они начинают выделяться из раствора согласно очередности. Первыми идут более легкие эфирно-альдегидные фракции, в простонародье «головы» или «первач», температура кипения которых ниже температуры кипения этилового спирта. Объем «голов» обычно от 30 до 50 мл на каждый килограмм сахара в браге. Они отличаются резким ацетоновым запахом, так что уже после 3-4 перегонок вы научитесь различать их на нюх. Для того чтобы разделение фракций было более качественным и в «головы» попало как можно меньше питьевых фракций, их отбирают медленно (1-3 капли в секунду), так что как только появились первые капли, необходимо уменьшить нагрев до необходимой скорости выхода продукта. «Головы» отбирают в отдельную емкость. Крепость голов обычно получается в районе 75% на обычном аппарате и от 80% и выше на аппаратах с укреплением. Что делать с ними потом? Ну уж точно не пить, но и выливать тоже не стоит, они отлично подходят для розжига мангала летом и для незамерзающего стеколоомывателя в машину зимой. Хотя я неоднократно слышал, что в деревнях первые капли самогона считаются самым деликатесом, так как опьянение наступает быстро, держится долго, но на утро голове наступает п..ц, так что на своем опыте я решил данный эффект не опробовать.

После того как вы отобрали головы, и ушел неприятный запах, меняете приемную емкость, сливаете жидкость в сухопарнике (если это возможно), увеличиваете нагрев, чтобы капли превратились в тонкую струю и начинаете отбирать основную фракцию или, как ее называют, «тело». «Тело» - питьевая фракция богатая этиловым спиртом, по сути, это и есть тот самый самогон, который нам и нужен. Важный вопрос, который возникает в первую очередь, это, в какой момент заканчивать отбор «тела». Раньше, когда не было спиртомеров, отбор «тела» заканчивали после того, как самогон переставал гореть, что соответствовало крепости 35-40%. Это не совсем правильно, так как сувушные масла начинают уже активно выделяться и просачиваться в дистиллят при более высокой концентрации спирта в струе. Так что мой совет, не стоит жадничать, заканчивайте отбор основной фракции при 45-48% в струе, лучше отобрать чуть меньше, чем потом по новой все перегонять. Общая крепость дистиллята при правильном отборе составит от 60% и выше в зависимости от укрепления.

Далее, меняете приемную емкость, включаете на полную мощность нагрев и начинаете отбирать хвостовую фракцию до 3-5% спирта в струе. «Хвосты» содержат большое количество вредных и вонючих веществ, кипящих при температуре выше кипения спирта. Что делать с «хвостами»? Сохранить. Вылить в следующую брагу перед перегонкой. Немного спирта там в любом случае осталось. Это увеличит количество пищевой части при перегонке, а «хвосты» отделяются лучше голов, и поэтому качество "тела" хуже не станет.

Ну, собственно, всё.

Поздравляю, вы осуществили дробную перегонку, разделив спирт сырец на «головы», «тело» и «хвосты». С «головами» и «хвостами» все более-менее понятно, теперь разберемся с «телом».

Разбавление самогона

Итак, мы дробно перегнали спирт сырец, и получили самогон («тело») крепостью около 60%. Что с ним делать? Ну, можно пить, в принципе, много кто пьет крепкий самогон 50-60%, но это больше исключение, чем правило. Обычно самогон такой крепости используют для различных настоек, так как при настаивании градус уменьшается и напиток выходит на уровень нормальной питкости. Для чистого употребления, я бы все же посоветовал бы вам его разбавить хорошей водой до крепости 38-41%. Отлично подходит для этих целей бутилированная вода типа Шишкиного леса или негазированного Архыза.

Пара слов по поводу очистки уже готового самогона

По поводу очистки самогона было сломано очень много копьев на соответствующих форумах. Скажу сразу, самая хорошая очистка, это правильное разделение фракций при дробной дистилляции. И если вы не отсекли вовремя хвостовую фракцию, проще залить все обратно в куб и перегнать еще раз. Забудьте дедушкины способы очистки самогона молоком, яичным белком, ржаным хлебом, и прочей деревенской кулибинщиной. Все это не очищает, а только смягчает и маскирует неприятные запахи сивухи при неправильном перегоне, особо не уменьшая наличие вредных примесей. Марганцовкой я бы тоже категорически не советовал очищать готовый продукт, так как она, помимо очистки самогона от сивухи, образует другие вредные соединения. Так что, становится ли после нее продукт более чистым, это весьма неоднозначный вопрос. Иногда ее применяют для очистки СС перед второй перегонкой или ректификацией, оставляя потом эти неприятные соединения в кубе после перегона.

Однако даже при очень качественном дроблении во время дистилляции сивушные и промежуточные фракции все равно частично попадают в самогон, и их можно уменьшить, прогнав готовый продукт еще раз через активированный уголь (только не тот самый, который вы использовали для очистки СС) по схеме аналогичной чистки спирта сырца. Но как по мне это уже излишнее действие, так как, если вы будете следовать советам данного поста, вы получите продукт, который с гордостью сможете назвать дистиллятом. Его будет не стыдно поставить на стол перед гостями или прийти с таким напитком в гости, и скептики, попробовав то, чем вы их угощали, превратятся в поклонников результатов вашего хобби.

спиртомер близко сфотографировать не удалось.

плюс маленькие бытовые спиртомеры чаще показывают среднюю температуру по больнице, но этот показал 70 градусов, но с учетом, что на улице где стоял спирт сырец довольно холодно считаем, что там 65 градусов. 

Расчет необходимого количества вода для понижения крепости делаем по методу Потолоцкого, получилось примерно 11 литров воды. Крепость получившейся смеси примерно 25 градусов.

Кто хочет лабораторной точности, может использовать "калькулятор самогонщика" - есть такая софтина.

Зачем разбавлять - очень просто, слабо спиртовые растворы разделяются эффективнее, то есть можно более точно разделить на части при дробном прогоне.

Заправляем аппарат и на плиту.

При нагреве до 67 градусов включился первый сухопарник.

Так "разгон" аппарата шел на максимально возможном нагреве, убираю газ до минимума, наша задача собрать первые 200 грамм на самой медленой скорости, то есть сейчас идет тот самый легендарный "первач", смесь этилового спирта и кучи высоколетучего дерма, метанолы и иже с ними.

Поэтому СТРОГО первые 200 грамм - на выброс. Естественно экстремалы и "синяки" это пьют - торкает не по детски.

Кстати горит - закачаешься.

Далее добавляем нагрев так, что самогон тек струйкой толщиной со спичку - не более. Пусть даже эта струйка постоянно прерывается на капли. Главное не спешить.

Вот почти полная трехлитровая банка 83 градусного спирта.

Да, со всего этого объема я взял ровно 3 литра 83 градусного спирта. Это то самое "сердце" которое и берется, то есть именно это - питьевая фракция.

Остальное отбросил в "Хвост".

Ориентировался по температуре,

отбор "сердца" закончил на 90 градусах тепла, хвост собирал до 98 градусов на термометре.

Пока капал хвост занялся очисткой "сердца"

Берем коксовый уголь (патриоты сейчас меня упрекнут, почему не отечественный - березовый, причина проста так и не нашел качественного березового активированного угля на рынке, размер гранул "гуляет", много пыли, то ли дело кокосовый, зернышко к зернышко и без пыли).

Доза 1 столовая ложка на литр "сердца".

Только предварительно надо разбавить водой до крепости градусов в 25-30, в слабо спиртовых растворах абсорбция всякой дряни углем идет эффективнее.

Процесс довольно бурный.

Пугаться не стоит, все идет так как было задумано.

После углевания - еще одна дробная перегонка. Надо только не забывать отфильтровать через вату, уголь в самогонном аппарате не нужен

После углевания дробная перегонка  "головы" - первые 50 мл. Хвост опят рублю по температуре.

В итоге получил примерно 2,3 литра 85 градусного "напитка богов" - нейтральный мягкий вкус и отсутствие запаха.

ВАЖНО.

"ГОЛОВА" - на выброс.

"Сердце" - питьевая фракция.

"Хвост" - не выкидываем, его можно вылить в следующую брагу, и выжать из него остаток спирта.

Мне на пробу привезли пакетик дубовых чипсов отечественного производства, следующий пост о том  как правильно вымачивать чипсы и настаивать на них самогон.

P.s.

Выходные удались поставил две бутыли с черносмородиновым вино, сейчас булькают.

Все спасибо за прочтение. Постараюсь публиковать посты чаще.

В интернете столько всего написано про брагу, как ее делать, как делать «правильную» брагу, и как делать «супер-пупер правильную» брагу и прочее. Даже тут на пикабу есть несколько постов о том, как ее делать различными более-менее информативными способами. Не буду оспаривать те или иные посты, просто, попробую обобщить и, несколько, дополнить, обратив внимание на некоторые нюансы и технические моменты, чтобы они не стали граблями при вашем первом опыте приготовления браги для самогона.

Начнем с того, что брага (продукт, получаемый в результате сбраживания сахара или других сахаристых веществ и предназначенный для последующей перегонки в самогон) делается из различного сырья, где присутствуют сахарá в том или ином виде. Некоторое сырье надо для этого определенным способом обработать, чтобы несъедобные для дрожжей сахара стали съедобными. Например, зерно и картофель богаты крахмалом, не съедобным для дрожжей, но который после определенной термической обработке и ферментации превращается в сахара, и уже после этого можно добавлять дрожжи. И, естественно, технически проще всего работать уже с готовым сахаром.

Почему раньше об этом не додумались, и сразу не стали делать брагу на сахаре?

Ну, во-первых, все упирается в себестоимость, так как 1 кг сахара до революции, например, в несколько десятков тысяч раз стоил дороже, чем 1 кг зерна, он и сейчас дороже в несколько раз, если сравнивать оптовые цены. Во-вторых, разное сырье вносит свой вкусовой и ароматический вклад в готовый продукт, а сахар достаточно нейтрален. И, если вы решите сделать в домашних условиях тот или иной дистиллят, то в первую очередь посмотрите, из чего его делают на родине. Так что сделать из сахарной браги коньяк, напихав для ароматики изюма в сухопарник у вас не получится. Ром, тоже, кстати, из коричневого сахара не выйдет.

В данном посте описывать виды различных браг не будем, там так на начальном этапе понимания процесса обилие информации только запутает (может, отдельно сделаю статью о зерновых видах и фрутовых), а просто разберу моменты, как сделать сахарную брагу, чтобы она отыграла быстро и максимально выбродила с минимальным количеством не нужных нам сивушных примесей.

Ну и ко всему прочему, она самая простая, и осваивать азы дистилляции лучше всего с нее.

И так, поехали.

Сколько вешать в граммах

Главные ингредиенты для сахарной браги, без которых ничего не получится, это сахар, дрожжи и вода. Казалось бы, чего сложного? Всего-то - взять на каждый килограмм сахара несколько литров воды и пачку дрожжей, размешать всё это, подождать неделю, может две, да и перегнать. Если кто-то думает именно так, то он не ошибается по большому счёту, можно и так, и что-то наверняка получится, и результат, возможно, вполне вас устроит, но есть и более научный подход к изготовлению одного из самых распространённых и простых алкогольных напитков домашнего приготовления. Приготовив напиток по далее приведённым рекомендациям, вы получите более качественный и вкусный напиток.

Собственно основной рецепт браги из сахара сводится к пропорции: на 1кг сахара, 4,5 литра воды и 20гр сухих или 100гр прессованных дрожжей (для удобства работы, советую округлить количество воды до 5 л). Всё. Брага такая спокойно отбродит и набродит сколько положено. Все остальное - это ускорение брожения или уменьшение нежелательных примесей.

Почему именно такие пропорции?

Стандартные хлебопекарные дрожжи в состоянии набродить максимум 12% спирта. При превышении данного порога, дрожжи перестают есть сахар и умирают. Из 1кг сахара получается 0,61 АС (абсолютного спирта). 1кг сахара занимает 0,6 л в растворе. Получаем 0.61х100/(4.5+0.6)=11,98% т.е. оптимум. 17 г сахара в одном литре дадут 1% АС в этом литре.

При уменьшении количества воды или увеличении сахара, дрожжи просто умрут, не успев переработать весь сахар в браге, что уменьшит выход самогона при перегоне и ухудшит его качество, так как не переработанный сахар даст продукту неприятный привкус.

По ингридиентам

Вода

Вода имеет большое значение в изготовлении алкогольных напитков домашнего приготовления, в том числе и браги. Теплую воду из под крана категорически не рекомендую использовать , так как ее в подавляющем большинстве хлорируют. Так что, если вы решили использовать воду из под крана, то используйте холодную. Если у вас водопроводная вода не хлорируется, и в тоже время соответствует всем показателям и нормам питьевой воды, то вы смело можете без предварительной подготовки использовать эту воду. Если вода хлорирована или слишком жёсткая, то имеет смысл дать воде отстояться парy суток. Если вода берётся из водоёма, то, возможно, нужна дополнительная фильтрация. В общем, вода не должна иметь ни цвета, ни вкуса, ни запаха.

Сахар

Сахар, в основном, достаточно чистый продукт, но и на его поверхности может быть довольно- таки большое количество для нашего дела нежелательных микроорганизмов, которые дожидаются более благоприятных условий для размножения, то есть влаги, определённой температуры и меньшей концентрации сахара. Так что в брагу вносить его лучше не в чистом виде, а в виде сиропа.

Сахарный сироп можно сделать двух типов, обычный и инвертированный:

Обычный сироп:

- выбранное количество сахара заливаем кипятком в соотношении на 1 килограмм сахара 1 литр воды. Далее, перемешиваем сахар с водой, растворяя его, доводим сироп до 90° и выдерживаем сироп при данной температуре или не ниже 85° примерно полчаса.

Инвертированный сироп:

-Сначала готовится сахарный сироп из расчёта 0,5 литра воды на 1 кг сахара. Доводится до кипения, снимается пенка и вносится лимонная кислота из расчёта 5 г кислоты на 1 кг сахара в сиропе и выдерживается 1,5-2 часа на медленном огне под крышкой при температуре 95°-100°. При этом сахар распадается на глюкозу и фруктозу, что обеспечивает более быстрое выбраживание и лучшие органолептические качества по сравнению с обычным сахаром.

К тому же на практике замечено, что брага на сахарном сиропе не так сильно пенится, как на обычном сахаре.

Дрожжи

Дрожжей сейчас великое множество, и продаются они в любом продуктовом магазине. В магазинах они продаются двух видов – сухие и прессованные. Прессованных нужно в 5 раз больше по весу (100 г на 1 кг сахара, против 20 г), но их не надо предварительно разбраживать, они меньше пенятся, в общем удобно. Да и по стоимости прессованные дешевле. Сухие хранятся подольше, но если прессованные кинуть в морозилку и размораживать только перед приготовлением браги, то они вообще вечные.

Сухие надо перед внесением в брагу разбродить. В небольшое количество теплой воды (пропорции 1/3 примерно) с сахаром (достаточно растворить одну столовую ложку без горки) сыпется нужное количество дрожжей, размешивается, ждется минут пять-десять пока не поднимется пена. Все. Дрожжи разбродились. Можно вносить в брагу.

Сейчас помимо обычных хлебопекарных дрожжей в интернете очень много предложений спиртовых дрожжей. Отличительная особенность данных дрожжей заключается в том, что они набраживают меньшее количество сивухи (хотя это спорный момент) и могут набраживать спиртуозность до 15-17%, соответственно, при их использовании гидромодуль можно уменьшить. Но я бы не советовал даже при работе со спиртовыми дрожжами уменьшать пропорцию воды.

Да, еще один момент, разные штаммы дрожжей не всегда уживаются друг с другом. Так что не рекомендую смешивать разные дрожжи в одной браге. Вместо совместного поедания сахара, они сначала могут начать есть друг друга до полного истребления, что может значительно увеличить время брожения. Были прецеденты, что брага бурлила до 3-х недель.

Подкормки

Дрожжи хоть и предпочитают сахар другим продуктам, но и им нужны другие питательные вещества (подкормки), для полноценного сбраживания сахара в этиловый спирт и для того, чтобы набродить меньше других примесей. А так же это нужно для того, чтобы дрожжи максимально быстро размножились до преодоления брагой 5% спиртуозности, так как после того как брага его перешагнет, они перестают размножаться, а их количество прямо пропорционально времени брожения.

Подкормки мы можем добавить из разных источников, как химического происхождения, так и биологического. На форумах самогоноварения до сих пор не утихают споры и ломаются копья на тему что лучше, химия или органика, но как по мне это вопрос больше религиозный, нежели технический.

Как химический источник, в основном добавляются удобрения – фосфаты, сульфаты, карбомиды (кстати, карбомид, для тех кто не в курсе, это мочевина, а мочевина сами знаете что такое)) в определенных пропорциях. Не буду расписывать подробно, так как я не использую химию, кому интересно может погуглить, информации на этот счет море.

Я предпочитаю использовать органические подкормки - ржаной хлеб, примерно в количестве буханки или половины в раскрошенном виде на 30 л сусла, свежевыжатые фруктовые и ягодные соки с мезгой или без (в данном случае, мятый свежий виноград), примерно в тех же количествах. Они также богаты необходимыми фосфатами, сульфатами и кислотами необходимыми дрожжам для быстрого роста.

Да и купить их проще.

Соединение ингредиентов и брожение

Чтобы сонные дрожжи частично не поумирали от переизбытка сахара на начальном этапе, сахар в брагу вносится дробно. От 20 до 50% сначала, и остальное на следующий день. Дрожжи, подкормку и воду вносят разово и сразу в полном объеме.

Рабочий интервал температуры внесения дрожжей и самого брожения - от 22-34°С. Если температура будет ниже, дрожжи начнут медленно работать, увеличивая время брожения, а если температура будет выше, то возможен скачкообразный саморазогрев браги свыше 40°С, что приведет к гибели дрожжей и существенному увеличению времени или, вообще, к остановке брожения и потере браги на недоброде. Но саморазогрев возможен, по моему опыту, в первые 48 часов брожения, когда идет интенсивное размножение дрожжей, сопровождающееся выделением тепла, позже уже температура не скачет. Так что, совет, контролируйте температуру, хотя бы на начальном этапе брожения.

Чем выше рабочая температура, тем быстрее отбродят дрожжи и быстрее отыграет ваша брага. Рабочую температуру можно поддерживать искусственно с помощью, например, аквариумного нагревателя. Стандартное время брожения при правильном соединении ингредиентов и комнатной температуре – 4-6 дней. При искусственном поддержании температурного режима 32-34°С можно сократить время брожения до 2-3 дней. Чем меньше время брожения, тем меньше других, не нужных нам примесей набродят дрожжи. Так что для кого-то время брожения, величина критическая. Но по собственному опыту, что три дня, что шесть - после двойного дробного перегона все примеси уйдут в барду (отходы производства, остающиеся в кубе после перегона) и в "головы" с "хвостами". Так что я брагу уже дополнительно не грею, ибо во-первых меньше шансов саморазогрева, а во-вторых, тупо, лень этим морочиться. Но вы можете попробовать ради расширения кругозора и установления рекорда по скорости выбраживания.)

Ставить сахарную брагу под гидрозатвор не обязательно, так как углекислый газ, интенсивно выделяющийся при сахарном брожении, образует шапку (он тяжелее воздуха), предотвращающую заражение браги вредоносными бактериями из окружающей среды. Однако он в любом случае удобен как индикатор готовности браги, так как при прекращении брожения он перестает бурлить. Гидрозатворы необходимы при долгоиграющих брагах, от 2 недель и больше (фруктовые и пивные браги), где брожение не так интенсивно, и вероятность скисания при соприкосновении с воздухом очень велика.

Небольшое видео браги с гидрозатвором на начальном этапе после внесения всех ингредиентов:

Раз в день брагу желательно перемешивать. Интенсивное перемешивание сусла в течение примерно 1 минуты выводит из браги излишнее количество растворённого в ней углекислого газа, так как оно негативно влияет на дрожжи. Но, как говорится, тоже без фанатизма.

Признаки готовности браги. Ушла сладость, горчит, кислит, начал осветляться верхний слой.

Осветление браги

Отыгравшая брага содержит частички органических веществ подкормки, мертвые дрожжи и прочую муть, которая при перегоне может дать неприятный привкус готовому продукту. Чтобы этого не произошло, брагу осветляют. Это можно сделать «дедушкиным способом» с помощью переноса браги в холодное помещение на несколько дней. Из-за низкой температуры вся муть осядет на дно  осадком, и брага станет прозрачной. Вам останется только аккуратно слить ее, не потревожив его. В этом способе много минусов. Во-первых, это долгое время осветления (до 5 суток), во-вторых, не всегда есть возможность охладить брагу, например летом, и в-третьих муть все равно небольшая остается, да и осадок не такой уж плотный.  

Проще и быстрее это сделать с помощью бентонита.

Природная бентонитовая глина или "бентонит" нетоксичный и химически инертный материал, традиционно использующийся для осветлении браги после окончания процесса брожения. Достался самогонщикам от друзей виноделов, те с помощью его вино осветляют. Бентонит эффективно связывает остаточные продукты брожении, выпадая вместе с ними в плотный осадок. При этом период осветления сокращается на порядок - с нескольких дней при естественном осветлении, до нескольких часов при использовании бентонита. 25 грамм бентонита (столовая ложка без горки) достаточно для осветления 10 л. сахарной браги.

Способ применения бентонита для осветления браги:

1. Отмерьте бентонит из расчёта 25 гр/10 л браги.

2. Разведите бентонит в 5-ти кратном объёме теплой воды до получения однородной консистенции без комков. (идеально использовать при перемешивании миксер или блендер)

3. Влейте готовую суспензию в брагу, интенсивно перемешайте в течение минуты и оставьте до полного осветления

4. Осветленную брагу аккуратно слейте с осадка.

Бентонитный осадок не советуют выливать в канализацию, так как он в теории может ее засорить, постепенно осаждаясь в трубах, но на форумах народ пишет, что годами его спускает в унитаз и все нормально. Так что, как показывает практика, это не принципиально, хотя можно и перестраховаться.

Брага, осветленная бентонитом, должна быть полностью выбродившей и должна быть комнатной температуры. Если вы до осветления выносили на холод брагу, то перед осветлением нужно, чтобы брага постояла в комнате и согрелась. Невыбродившая или холодная брага не осветляется. Брага, подвергнутая такому осветлению, будет практически прозрачная и не будет иметь неприятного дрожжевого запаха, и будет полностью готова к первой дистилляции.

Для наглядности нашел фотки, где я для сайта фоткал степень осветления браги от времени. На фото брага спустя 10 и 30 минут после добавления бентонита.

Вообще, само по себе осветление браги, если вы делаете потом двойную дробную перегонку - спорный элемент, и некоторыми самогонщиками воспринимается как необязательный, дескать, вся муть и так остается в первом погоне в перегонном кубе, а лишняя фильтрация только процент выхода спирта уменьшает, но я все же советую делать осветление хотя бы на стадии обучения дистилляции. А уже потом, когда у вас будет получаться качественный продукт, попробовать выгнать самогон без осветления браги и решить самим, есть ли разница или нет.

Крепость браги

Как я уже писал, максимальная крепость браги на хлебопекарных дрожжах может составить до 12%, а на спиртовых - до 15-17%. Померить ее спиртомером не получится, так как плотность браги не идентична плотности аналогичного по спиртуозности раствора спирта в воде. Точно измерить крепость можно, взяв небольшую часть браги, нагрев ее, и измерив температуру на самом начальном этапе кипения щуповым термометром. Температура кипения спиртового раствора ниже, чем температура кипения воды. Зная температуру кипения браги, по таблице можно рассчитать ее крепость.

Но это уже, так, полезная, но не обязательная информация. Так сказать бонус для тех кто дочитал до конца. Просто всем по началу хочется померить крепость полученной браги, а как это сделать знают не все.)

В общем, это, наверное, все основные моменты по приготовлению качественной сахарной браги, и если им следовать, то при правильной перегонке вы получите очень достойный дистиллят даже на самом примитивном самогонном аппарате.

Будет время, напишу пост о технических моментах при перегоне сахарной браги для начинающих, постараюсь объяснить все понятным языком, без нудных графиков и диаграмм. А так, спасибо, что дочитали данную статью, и удачного самогоноварения.) 

Да, и если  что не понятно, задавайте вопросы в комментариях, по возможности буду отвечать)