Просто фото
Прогулка в окрестностях с. Гуниб, р. Дагестан
Прогулка в окрестностях с. Гуниб, р. Дагестан
Всем привет.
Вершить историю (эту) осталось не так уже и долго!
Выношу на Вас суд, весьма необъективный ,следующую часть нашего путешествия!:)
Устром проснулись мы с трудом..наконец то мы нормально легли и даже не очень рано встали, не в 5 утра!
Позавтракали остатками винограда и еще не помню, что то мы ели, кажется и Насте срочно понадобилось тыкать пальцами в милых оленей..что ж, пошли тыкать. :)
На нашем пути стоял Гамсутль. Это древний, не побоюсь этого слова, аул! где до недавнего времени жил всего один человек. К сожалению он умер за год до того как мы посетили его дом родной.
Дорога до него была как всегда невероятно красивой и занимательной..это вам не какие то там м5, 4 и прочие..там надо даже рулем крутить! :) Серпантины очень люблю. Круче всего было в Сочи в в Италии, но туту тоже прикольно.:)
Дорога это как книга..ее нужно читать и она рассказывает так много интересного, о быте, о людях, событиях, которые были и даже может быть только могу произойти.
Много дорог я проехал, но местные оставили какое то свое послевкусие. Вот в Европу не хочу снова, а туда хочу, почему, хер его знает, но ехать там клево, как когда в детстве проходишь игру на денди:)
Недалеко от Гамсутля есть село Чох. Родина Али Алиева - пятикратному чемпиону мира по вольной борьбе (здравствуйте). Как оно стоит в этих горах? смотришь и офигеваешь, да еще и там же ка кто ездят машины и прочее..сами полюбуетесь..я хз.
Пока офигевали к наткнулись на мадам, которая рассказала нам легенду про Гамсутль и немного еще добавила повода поофигевать над Чохом. :)
Но мы тоже как бы не простые ребята и ей пришлось тоже немного поофигевать, и еще каким то там барышням местным, котороые рядом тусовались.
Продолжили катить в Гамсутль. Там, у подножия горы, где начинался подъем к аулу, решили пересесть на ГАЗ 66. Он там не просто так дежурил, ибо добраться туда на моем моте одному еще можно было, через пару десятков падений. :) Но вот на трайке туда не возможно было добраться. Но про сам Гамсутль расскажу в следующей серии, ибо долго рассказыать.
Дагестан. Сентября 2021. Село Гуниб. 1500м над уровнем моря.
Июль-август 2020 года
Автопутешествие в Дагестан и Северную Осетию возникло в нашей жизни спонтанно. «Виной» всему, конечно же, пандемия коронавируса. Она не дала нам с друзьями сходить в пеший поход в Пиренеи в марте. Перебронировали билеты на Кипр – пал под натиском вируса и Кипр. Мы не стали дальше испытывать судьбу, отложив планы на лето. И вот – нарисовался маршрут «Дагестан – Северная Осетия», 5000 км на авто. Потом к нему добавился еще хвостик. Но обо всем последовательно. Рассказ, как обычно, разделю на две части, чтобы не было бесконечно долгого скроллинга.
Приготовления
Их как таковых не было. Я не просчитывала путешествие, как обычно. Просто выписала «рэперные» достопримечательности республик, на которые хотелось бы посмотреть. Пугалки про то, что Дагестан – «серьезный регион» и про то, что там разбушевался коронавирус, нас не испугали. Мы уже рассматривали Дагестан, как последнюю надежду в плане нашего несостоявшегося весеннего пешего вояжа. И вот тогда он запал в душу. Теперь решили не откладывать.
Бюджет
Основные расходы – бензин, жилье, еда. В результате мы уложились в 90 тысяч на троих с мужем и 15-летним сыном. Для сравнения – в то же время Клуб путешествий Михаила Кожухова рекламировал недельный тур в Дагестан за 87 тыс. на человека. Это без перелета! Нам же хватило на все.
Бензин – около 18 тыс.
Жилье (гостиницы бюджет и миддл-класса, частное жилье) – около 23 тыс.
Остальное еда, входные билеты куда-то, сувениры – в основном, коньяк и ножи))
Калмыкия
Так что, особенно не готовясь, мы собрали минимум вещей на две недели, прихватили на всякий случай палатку – и с утра пораньше стартанули. Путь к Дагестану лежал через Волгоград и Калмыкию. За один день мы рассчитывали проехать около 1200 км и переночевать в столице Калмыкии Элисте. А уже на следующий день доехать до Дербента.
Все так и вышло: мы благополучно доехали до Волгограда, встретились там с друзьями, которые любезно составили нам компанию в этом путешествии, отобедали в местной пиццерии и продолжили путь.
До Элисты мы добрались уже затемно, встретив закат в пути посреди живописных степей. Еще в Волгограде мы наобум забронировали в Букинге пару номеров в придорожной гостинице. Гостиница оказалась Бельдяжки-стайл, но нам в тот вечер много было не надо. Мы поужинали купленными в местном супермаркете вкусняхами и легли спать. На тот момент, конец июля 2020-го, в Калмыкии еще действовал карантин, и в магазин можно было строго в масках, чего, впрочем, никто не соблюдал.
На следующий день мы заехали к местному буддийскому храму, намереваясь сунуть нос внутрь. Но из-за того же карантина храм был закрыт. Пришлось довольствоваться его внешним видом. К тому же, после храмов Юго-Восточной Азии он нас не очень заинтересовал.
Вообще, в Калмыкии задержаться не хотелось – регион, к сожалению, бедный, и смотреть там особенно нечего. Степь – тоже зрелище своеобразное. Сначала она завораживает, особенно когда к вечеру к дороге выходит всякое зверье типа степных лисиц и зайцев. Но когда едешь по ней средь жаркого дня, и температура за бортом достигает 40 градусов, а растительность с красной земли окончательно исчезает, чувствуешь, что хочется смены пейзажа. Ехать по Марсу долго не очень интересно, тем более, что там не ни малейших неровностей поверхности. Голая безжизненная равнина до горизонта.
Въезжаем в Дагестан
Степь продолжилась и когда мы въехали на территорию Дагестана. На блокпосте переписали наши документы – и велкам! Но где же горы? Где же дивные бархатные горы, которые я видела в детстве в альбоме «Очаг мой, Дагестан» со стихами Гамзатова? Видимо, они будут позже, решили мы. А пока степь. Не откладывая в долгий ящик, мы начали знакомиться с местной кухней: заказали в кафешке пельмени кюрзе.
Кухня
Дагестанская кухня не так разнообразна, как, например, грузинская. Но и здесь есть то, что надо попробовать. Пельмени кюрзе, лепешки чуду и, конечно, разнообразные шашлыки с зеленью и вкуснейшими овощами. Чуду мы привезли с собой в качестве нового домашнего рецепта: местные жители показали нам, как их правильно готовить. Не буду тратить время: рецепты есть в сети. Ну и, конечно, нельзя не попробовать дагестанские коньяки и вина. Вина, кстати, очень даже порадовали – недорогие и вполне себе приличные.
По мере того, как мы приближались к Махачкале, пейзажи менялись: растительности становилось все больше, появились деревья и, наконец, на горизонте замаячили горы. Правда, они показались невысокими – но все же это были горы, к которым мы и стремились! Первой нашей остановкой был древний Дербент, так что мы сначала проехали через весь Дагестан, а потом уже стали постепенно возвращаться обратно.
Дербент
До него мы добрались уже затемно, хотя, надо признать, дороги в Дагестане очень неплохие. Вообще, там складывается впечатление, что ты где угодно – в Греции, в Турции, на Ближнем Востоке – но не в России. И не только из-за южной природы. Сейчас республика активно развивается и строится. Как рассказали нам местные жители, в благополучие Дагестана активно вкладывают деньги олигархи-земляки. Так, Сулейман Керимов взялся отстраивать свой родной Дербент. Так что, глядишь, вскоре край станет мировым курортом. Поэтому если хотите увидеть аутентичный Дагестан, поспешите. В плане безопасности вот что скажу – нам ни разу не было там некомфортно. Знаменитые «лютые» гаишники не тормозили, а люди на улицах, увидев наше замешательство, подходили и предлагали помощь. Все было гипердушевно.
В Дербенте у нас были заранее забронированы места в мини-отеле «Олимп» на самом берегу Каспия. Просто хотелось пожить у моря, а в Букинге таких мест значилось немного – решили букнуть загодя. И не прогадали. Владелец Нариман оказался очень приятным молодым человеком, а близость мини-отельчика к морю и его уютный садик оказались выше всяких похвал. На кухне можно приготовить ужин, на мангале – пожарить шашлык. Правда, номера мы взяли дешевые, и они оказались без окон – так что, если включить кондей, я замерзала, а если выключить – становилось невыносимо душно. Но отец хозяина Мейлан принес теплый плед, и все проблемы самоликвидировались. Комфорт-номера там гораздо лучше, в них даже есть мини-сауна и бассейн. Но нам, приехавшим енотить вокруг, они были без надобности.
Рядом с отельчиком оказался супермаркет, где мы благополучно и затарились. И еще удивлялись, что там совсем нет алкоголя... А потом нам сказали, что владеют супером «Братья-мусульмане» (организация запрещена в России как террористическая). Больше мы туда не ходили.
Целого дня пути и ужина в приятной компании нам показалось мало – мы пошли приветствовать море. Правда, муж сказал «Ну вас нафиг!» и благоразумно пошел спать. А мы на сон грядущий обмакнули ножки в Каспии (наш друг Алексей еще и искупался), подышали морем и посмотрели на южные звезды. Где-то там должна была пролетать комета Neowise, но мы ее так и не увидели.
На следующий день у нас был запланирован осмотр Дербента, а также море и шашлыки. Утреннее море было неспокойным, но ласковым. И удивительно теплым. Хоть Каспий и озеро, как всю дорогу твердили муж и сын, пахнет оно морем. Песчаный берег с крупными ракушками, и – что важно – отсутствие толп купальщиков… Каспий в Дербенте я определенно порекомендую. Один минус – вода «неморского» сероватого цвета. Хотя, возможно, такой она стала из-за волн. И все же – не океан (избаловались вы, матушка)) Хотя, на закате… чем не океан? Можете сравнить с Кубой.
После утреннего купания и завтрака мы ринулись на осмотр местных достопримечательностей. Их мало, но они стоят мессы. Дербент сам по себе достопримечательность, ему уже, на минуточку, более 2000 лет. Первые поселения возникли там в эпоху ранней бронзы — в конце 4-го тысячелетия до н.э. Название города переводится как «Закрытые врата», намекая на стратегическое расположение города между морем и предгорьями Кавказского хребта. Современный город, как говорит «Википедия» был основан в 438 году как персидская крепость, состоящая из расположенной на холме цитадели Нарын-Калы и двух идущих от нее к морю каменных стен, которые запирали узкий (3 км) проход между морем и горами Кавказа.
Цитадель Нарын-Кала и примыкающий к ней Старый город и являются главными фишками Дербента. Старый город, конечно, уже не совсем старый – большинство зданий там перестроены. Но стилистика сохранена, и мы можем увидеть, как жили люди столетия назад. К тому же желтый ракушечник, из которого сложены дома и благодаря которому я мысленно окрестила Дербент «Городом из желтого кирпича», бережно хранит и подчеркивает эту аутентику. Старый Дербент напомнил старый Тбилиси, что, впрочем, неудивительно. Сохранилась в городе и минарет-мечеть 8 века. А дербентская Джума-мечеть и вовсе старейшая в России – построена в 734 году.
Интересны дагестанские кладбища - именно древние. На самом деле, матримониальные и ритуальные обычаи и традиции всегда самые интересные и много говорящие о народе. На древних дагестанских кладбищах надгробные памятники, высокие и узкие, просто глубоко вкопаны в землю. На них одинаковая вязь, все лаконично и при этом очень... стильно. Извините за такое сравнение, но смотрится действительно очень впечатляюще. В современных некрополях некая харизматика утеряна. Чуть позже будет рассказ про священное кладбище Кырхляр - убедитесь сами.
А в Нарын-Кале мы провели полдня. Бродили по закоулкам крепости, сидели в местном кафе и ели черное мороженое почему-то со вкусом клубники. Не задалась клубника в год пандемии)) В крепости отреставрированы некоторые здания, а кое-то - например, ханские бани - оставлено в виде живописных руин. Интересен крестообразный колодец, который, как подозревают, использовался также в качестве подпольного христианского храма.В крепости гуляют многочисленные свадебные процессии. Для дербентцев, видимо, посещение крепости, как бы парящей над городом, столь же обязательно в день свадьбы, как для нас - посещение Мемориального парка. А свадьба в Дагестане - одно из двух главных событий в жизни, как рассказали нам местные жители. Второе - похороны. Именно поэтому свадебной индустрии посвящены в республике многочисленные мелкие бизнесочки. И сама свадьба многолюдна и очень красива. А невесты, юные дагестанские невесты! Черноволосые и грациозные, как лани, в белоснежных приталенных платьях... Великолепны! Мы любовались.
Погуляв по крепости и проникшись ее героическим прошлым, побродив по старому городу и понаблюдав за его жизнью - особенно понравилось, как местные дети валтузили стиральную машинку вместо мячика - мы двинулись в сторону рынка и магазинов.
Мужчины пошли в магазин, а я осталась позагорать на улице. Привлекла внимание кучка местных аксакалов, сидевших неподалеку. Дедушек явно заинтересовал наш рыжий "Каптюр". Подобных машин, тем более столь яркой окраски, в Дагестане нет - цвета там по большей части черные и белые, редко - серебристый. А тут рыжий, да еще и с котом на заднем стекле. Деды оживленно что-то обсуждали, периодически показывая на машину. Меня не спрашивали. А вот, когда вышел муж, к нему обратились: "Что за машина?" "Рено", - коротко ответил Володя, и мы уехали, оставив аксакалов в недоумении. Тема для них, судя по всему, яснее не стала.
Вечер мы провели за шашлыком, дружескими беседами и купанием в особенно ласковом на закате море. Что делать на завтра, еще не решили: с одной стороны, хотелось еще побыть у моря, с другой - тянуло в горы.
Но на следующий день погода решила все за нас: море сильно било, надвигалась гроза. Поэтому, искупавшись и позавтракав, мы двинули дальше, вглубь Дагестана, к горному аулу Гуниб, который является отправной точкой для всех маршрутов в горах. Да и сам по себе он живописен, как писал Интернет. Хотелось убедиться.
Но по дороге мы завернули на уже упоминавшееся кладбище Кырхляр. Оно является священным для дагестанцев. Многие приезжают туда специально, в качестве паломников - поклониться могилам героических воинов, отдавших жизнь за Отечество. Кладбище находится недалеко от Нарын-Калы и Старого города - любой покажет вам туда дорогу.
Считается, что кладбище Кырхляр появилось в период одного из самых ранних арабских походов на Дербент, предположительно в 643 г. Арабы ставили своей целью обратить "дремучих" местных жителей в правоверный ислам. Главная битва продолжалась шесть дней, в ходе которых были убиты 20 тыс. местных жителей. Со стороны же арабов потери составили всего лишь 40 воинов, которые были признаны святыми и похоронены на кладбище Кырхляр. В настоящее время это захоронение представляет собой участок, отделённый от остальной части кладбища каменным ограждением. Внутри можно увидеть 40 горизонтальных надгробий, уложенных в четыре ряда в направлении с востока на запад, и отдельно ещё три. Когда-то на надгробиях были высечены надписи, но сейчас они совершенно не читаемы. Два центральных надгробия, как нам рассказали, принадлежат двум братьям. Мужские надгробия выкрашены в белый цвет, женские (а были и женщины-воины) - в зеленый.
Так что если ехать в Дагестан - обязательно в горы! Игра света и теней, краски, земледельческие террасы. Да что я словами - смотрите сами! Больше фото - в альбоме.
Гуниб
Так, ахая и охая, мы добрались до Гуниба. Кстати, не доезжая до него, мы видели несколько прекрасных мест для бивака - это если вы захотите встать с палаткой. Заезд на "островки" - прямо с дороги. Местные там устраивают пикники, мы видели заезжающие машины.
Когда мы подъехали к Гунибу, первой вырвавшейся фразой была: "Твою ж мать - где ж там жить?!" Аул, казалось, был приклеен к скале и свисал над пропастью. Кавказцев этим не удивишь - но мы-то столкнулись с такой структурой бытия впервые. Я, правда, уже была на Кавказе в детстве, но мало что помню. А в Грузии мы, каюсь, поскакали пока лишь "по верхушкам" - Тбилиси и Батуми с окрестностями. Поэтому отчет не делала - покуда не вернемся и не изучим более досконально эту прекрасную страну.
Так вот - Гуниб нас озадачил. Друзья по рации высказали те же опасения - мол, над пропастью не ржи)) Но вот мы въехали в аул... навигатор почему-то обозначил дорогу, поднимавшуюся к Гунибу, как одну нескончаемую "улицу Пирогова"... И оказались на площади с круговым движением. А дорога уходила еще и вглубь... Плоское изображение превратилось в 3D.
Аул очень живописен. У въезда в него ниспадает с горы водопад, а на самом верху стоит крепость, в которой во время Кавказской войны заседал сам имам Шамиль.
Вариантов проживания в Гунибе немало. Цены выше, чем у побережья, но это вполне понятно - это туристический хаб. Популярная гостиница "Белые журавли" на уже упоминавшейся площади предложила нам размещение за три с небольшим тысячи рублей. Мы решили поискать еще, благо время позволяло. Местные жители предложили забраться повыше. Так мы доехали до вершины горы и до туристического центра "Орлиное гнездо", бывшего ранее базой горных туристов. Сейчас комплекс реконструируется, в турбазных домиках живет только персонал, а гостям предлагается размещение в комфортабельных корпусах. Нам администратор предложила остановиться в еще ремонтируемом корпусе. Первый этаж там был не обжит, а вот второй был готов и его заселили. Номера, которые нам предложили, были новехонькие - такое ощущение, что мы были первыми постояльцами. Прекрасные уютные комнаты, диван для Дани, французское окно до пола - все как мы любим. И все это - за 3000 за ночь. Мы решили больше ничего не искать. К тому же рядом с "Орлиным гнездом" как раз открылось кафе-веранда с вкуснейшим шашлыком, где мы и провели несколько гурманских часов. Особенно меня впечатлили грибы, приготовленные как шашлык.
Аулы Чох и Гамсутль
Если вы хотите увидеть настоящий Дагестан - такой, каким он был столетия назад - забирайтесь еще глубже в горы. Если спуститься с горы, на которой расположен Гуниб, переехать через реку и углубиться в противоположный горный массив, дорога приведет вас к одному из хорошо сохранившихся и в то же время аутентичнейших аулов - Чоху.
Сейчас он обретает вторую жизнь. Дело в том, что сначала люди подались в большие города, но теперь возвращаются, так сказать, к истокам - туда, где родные горы, чистый воздух и сумасшедшие виды. Местный гид и предприниматель Заур, основатель "Этнодома", отеля в этническом стиле, - один из тех, кто ратует за возрождение родного аула. Сейчас он уже расширяет "Этнодом", так как спрос на "пожить в Чохе" очень велик. Заур пока единственный отельер в этих местах. Он же гид, он же волонтер... Когда мы искали кафешку в Чохе, местные жители сказали нам: "Вы знаете Заура? Вот - к нему!" Оказалось, "человек из Чоха", как прозвали Заура журналисты, не только местная знаменитость, но и единственный "кормилец" странников в этих местах. Точнее, эта часть бизнеса - в ведении его очаровательной супруги. И это, наверное, был самый вкусный и аутентичный обед в Дагестане! Хинкал, говядина, овощи - все было просто превосходным. А стоимость - 500 рублей, и это на пятерых! Приезжайте в Чох! Кстати, насколько я знаю, цены на проживание в "Этнодоме" тоже вполне комфортные - только бронироваться надо заранее, потому что, как уже говорилось, спрос...
Но не Чох был целью нашей поездки, а его старший собрат, находящийся напротив, на соседней горе - аул-призрак Гамсутль, теперь покинутый людьми. Его называют "дагестанским Мачу-Пикчу" за сходство со знаменитым городом инков. Из Чоха к нему ведет дорога. Но на машине до Гамсутля не доехать - километр придется идти пешком. Да и до точки начала пешего похода лучше доехать на местном уазике (100 рублей на человека), водитель которого виртуозно вписывается в повороты. А вот обратно можно спуститься пешком или на лошади, которых предлагают гиды (на лошади можно и подняться до аула). Мы выбрали первый вариант: оставили машину у подножия горы, пересели в уазик, а затем прошли километр пешком, благо тропа пологая и тенистая - идти было приятно. На подходе к аулу путников встречает источник с потрясающе вкусной водой. Как рассказал нам потом Заур, родник древний и очень местными почитаемый. Так, была традиция, по которой в день свадьбы невеста должна была набрать воды из родника и поднести ее всем односельчанам...Совет: не пожалейте тысячу рублей, возьмите экскурсию - история аула очень интересна!Она вкратце такова (подробно не буду, чтобы не отбивать у Заура хлеб)) Сколько лет аулу, не знает доподлинно никто. По одним сведениям, 1500, по другим, 3000... Заур сказал, что Чоху 700 лет, а Гамсутль существовал задолго до него. Но поселение явно древнее - судя по резьбе на камнях. Тут и арабская вязь, и раннехристианские символы. Эти ценные камни иногда воруют - чтобы выгодно продать. Местные волонтеры, желающие сохранить историю родного края для потомков, с этим борются. Заур рассказал, что волонтеры планируют сделать из Гамсутля музей под открытым небом, расчистив и законсервировав поселение. Это Дагестан, каким он был столетия назад. Неповторимая аутентика.Покинут Гамсутль был в 2015 году. Точнее, тогда умер его последний житель. Остальные ушли раньше - поближе к цивилизации. Ведь оборонительное положение на вершине горы стало неактуальным. Да и сигнальный огонь в ауле-стороже давно никто не зажигал. Помните сигнальные огни из "Властелина колец"? Такие же были и у наших горцев. Они помогали молниеносно оповестить о надвигающейся опасности и сплотить, так сказать, ряды. Но время прошло, опасность, вроде бы, миновало, и люди потянулись в большие города за комфортом. Когда в Гамсутле осталось немного жителей, власти отключили электричество. Это ускорило уход последних. В конце концов остался последний горец. Нет, не Дункан Маклауд. Его звали Абдулжалил. Как рассказал Заур, он был дагестанцем. но долгое время не жил в родных краях. И вот за 10 лет до смерти вернулся и поселился в Гамсутле. Говорят, он был незаурядного ума человеком - и в то же время был не совсем здоров ментально... Это многое объясняет. Ведь трудно представить, как человек мог жить в совершенно покинутом селении, где лишь ветер гулял в руинах да кричали в ущелье орлы...
Абдулжалил был пасечником. Жители Чоха навещали его и следили, горит ли тусклый огонек в его жилище. Когда свет погас, люди забеспокоились и пошли искать Абдулжалила. Они нашли его мертвым в нижней части аула. Вероятно, заболев, он попытался уйти к людям, но не смог. Отшельник Абдулжалил умер от пневмонии в возрасте 53 лет. В его жилище остались вещи, обрывки журналов и ковров... Волонтеры просили родственников Абдулжалила позволить им привести дом в порядок, чтобы сделать его мемориальным, но родные почему-то против. Какие у них виды на эту собственность?..
Как они это делали? И ведь ходили туда-сюда по несколько раз в день!.. Я потеряла тропу, когда полезла с фотоаппаратом на смотровую площадку, чтобы снять Гамсутль сверху. И пришлось карабкаться по отвесному склону, цепляясь за корни деревьев. Душещипательное, надо сказать, занятие - когда камешки осыпаются из-под ног, нога скользит, а корни обрываются. А вниз - йухуууу! Жителям же приходилось так рисковать постоянно. "Знаете, в чем секрет знаменитого кавказского долголетия? - спросил нас Заур. - Просто выживали не все. Естественный отбор. В живых оставались сильнейшие, самые здоровые и выносливые. Они и доживали до 100 лет"...
Гамсутль очень впечатлил. Спускаясь по тропе вниз, я все еще мысленно бродила по этим улочкам, где когда-то кипела жизнь. Там обитали до 70 семей! Целый городок! Похожий аул Куриб на соседней горе, тоже, видимо, доживает последние деньки - среди руин остались пара обитаемых домов. А вот Чох держится и вполне успешно выполняет роль этномузея и жилого аула в одном лице. Мы, надо признаться, не воздали ему должного, так как были пресыщены впечатлениями от Гамсутля. И потому после обеда оттуда уехали. А следовало бы пройтись - там интересные дома с табличками, на которых указан год создания, есть и покинутый квартал... Так что советую посвятить этим местам не менее пары дней - они того достойны. Заур водит экскурсии и по Чоху, так что в "Этнодоме" вы найдете полный пакет услуг))
Пока все, больше в один пост не влезает и поэтому продолжение следует, кому не терпится, заходите напрямую к нам
Карадахскую теснину в Дагестане аварцы называют Бецъкварили, что в переводе означает Темное или Слепое ущелье. Ближайший населенный пункт - город Карадах. Находится между Хунзахским и Гунибским районами. Общая длина Карадахской теснины составляет приблизительно 400 метров, а максимальная высота доходит до 170 метров при ширине не больше 4-х метров.
Карадахская теснина является уникальным памятником природы Дагестана, которую часто называют "Воротами чудес".
Идя по теснине ущелье постепенно суживается, затем расширяется и наконец перед нами открывается чудо природы — Карадахская теснина.
Располагается крепость возле села Гуниб. Это очень живописное место с прекрасной природой.
Сама крепость была возведена русскими солдатами для применения в качестве укрепления. Построили ее в годы Кавказской войны. Считается, что именно тут закончилась эта многолетняя битва, когда Имам Шамиль добровольно отправился в плен, за что русские пообещали не убивать его и его семью.
Несмотря на то, что сегодня от Гунибской крепости остались практически одни руины, она вызывает интерес у миллионов туристов, как памятник истории прежде всего.
Вот я снова стою
На знакомой кремнистой вершине. Здравствуй, славный Гуниб,
Дагестана живая краса!
(Расул Гамзатов - Гуниб)
Гуниб - село в Дагестане, находится в 150 км от Махачкалы на Гунибском плато (высота над уровнем моря от 1500 метров). Раньше село называлось Хубитль, основано в 1859 году, т.к. русские здесь строили военное укрепление. До появления ислама в Дагестане, здесь проповедовали христианство.
Основное занятие жителей, что раньше, что сейчас - животноводство и земледелие.
Гуниб считается самым солнечным населенными пунктом Европы, здесь уникальный воздух который подходит для лечения легочных болезней.
Я советую приехать в село Гуниб с ночевкой (или отдохнуть неделю) чтобы в полной мере насладиться чистым горным воздухом и потрясающей природой.
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ ГУНИБА:
1) Гунибская ГЭС
Гидроэлектростанция им. Расула Гамзатова на реке Кара-Койсу построена в 2005 году.
2) Памятник «Белые журавли»
Памятник открыт в августе 1986 года уроженцем Дагестана поэтом Расулом Гамзатовым и композитором Яном Френкелем - авторами песни «Журавли». Скульптор А. Сайгидов
3) Салтинская теснина
Памятник природы регионального значения. Теснина длиною 1,5 км, шириной 40 метров, высотой до 20 метров. Жемчужина теснины – подземный водопад высотой около 20 метров.
4) Гамсутль
Город-призрак, село, где никто не живет, мертвое поселение. Последний житель скончался в 2015 году.
5) Гунибская крепость
Крепость построена в 1862 году после пленения здесь имама Шамиля в ходе Кавказской войны, как опорный пункт русской армии. Сохранилась часть стен и ворота в крепость (южные – ворота Барятинского и северные – Шамилевские ворота).
6) Беседка Шамиля, Царская поляна
Ротонда возведена на месте сдачи имама Шамиля князю Барятинскому 25 августа 1859, завершившей Кавказскую войну. Здесь де расположена Царская поляна – место, где в 1871 году император Александр II дал завтрак офицерам Кавказской армии.
7) Историко-архитектурный музей
Музей располагается в здании 1862 года постройки, где до 1918 года располагалась военно-местная церковь святого великомученика Георгия Победоносца.
8) Природный парк "Верхний Гуниб".
Особо охраняемая природная территория, где живут и гуляют олени, которых можно покормить.