Пикабутянам привет! Продолжаю осваивать понемногу витражное хобби. Сегодня на очереди малыш Йода. Получилось очень символично в свете нового сериала по звездным войнам. Итак, начинаем.
В этот раз после создания схемы, решил визуализировать будущий процесс. Работа в плане цветов небольшая, но опыта у меня мало, и как обычно бывает в голове одно, а на выходе совсем другое. Поэтому сфотографировал возможные стекла для применения, наложил это дело в фотошопе и сделал примерную визуализацию.
1/2
С последней работы я немного наловчился в резке стекла, как я считал, но все оказалось иначе. Все шло более менее нормально, пока не начал вырезать крайнюю правую деталь из синего стекла. Пытался я её вырезать три раза, пока не кончился кусочек стекла, но так и не вышло. Она трескалась по середине. Так и оставил, и порезал левую также. Выводы я сделал такие: резать на поверхности, которая не прогибается, а пробковая доска немного да ходит; ослабить силу нажатия, хоть я думал, что и не сильно жму; угол наклона стеклореза не менять во время резки. Сначала немного расстроился, а потом подумал - на ошибка же учатся, самый ценный опыт.
1/3
После шлифовки нужны зазоры под обертку медной фольгой, чтобы потом все было в стык. Пока эти зазоры пытаюсь чувствовать интуитивно. По факту я их что-то перечувствовал. Мелкие детали самые сложные.
1/2
После обертки фолией как раз и понял, что зазоры оказались чересчур. Две детали заменил.
Теперь пайка. Это дело у меня хромало, но, изучив вопрос на просторах интернета, стало получаться лучше. Шов внутри более округлый, добавилась также и объемная кромка. Все стало чуть аккуратнее. На этот раз пайкой доволен.
В этой работе использую черную патину. По процессу все также: помыть, отполировать, удалить флюс, помыть, патинировать и снова полировать. И самое главное! Нужно нарисовать детали: лицо и звезды. Использую акриловую краску, а потом места рисунка покрываю акриловым лаком. Расстроил тот факт, что она плохо ложится на стекло и дает текстуру от кисти, в итоге наносил толстым слоем и сохло долго. Надо вопрос изучить, может быть какая-то грунтовка существует. В конце антиоксидант, чтобы швы не окислилсь. Вот такое зеленое чудо получилось.
Витражное хобби оказалось на удивление увлекательным, признаюсь не ожидал такого. Всех благодарю за внимание!
Уважаемые пикабутяне, хочу рассказать вам про свое недавнее хобби: создание витражей в технике Тиффани. Началось все с просторов ютуба, где я увидел как люди создают прекрасные витражные работы. После некоторых раздумий решил попробовать. При поверхностном знакомстве технология выглядела просто, но немного изучив предмет, все оказалось чуть сложнее. Обо всем расскажу по порядку.
Немного истории. Как понятно из названия данная техника работы с витражом была придумана Луисом Комфортом Тиффани в конце 19 века. Главная её суть в том, что кусочки витражного стекла с торца оклеиваются медной фольгой (фолией), а потом спаиваются между собой. По мимо очевидного удобства, такая техника позволяет использовать кусочки стекла маленького размера и более изогнутой формы. В традиционной же технике витража, которая существует и сейчас, использовались Н и П образные профили, куда вставлялось стекло, а в щель между профилем и стеклом забивался специальный цементный раствор.
Чтобы пост не получился совсем скучным, не буду отдельно рассказывать про все материалы и инструменты, про саму технику, а попробую совместить все вместе на моем примере.
1.Готовим макет изделия. За вдохновением и примерами я отправился на pinterest. В Illustrator все довел до ума. Печатаем два эскиза: один для сверки, а по другому будем вырезать стекло. Все детали пронумеровать, чтобы ничего не потерялось.
2. В качестве рабочей поверхности использую пробковую доску, в неё легко входят булавки, которым можно стыковать детали. Маркером обводим детали по стеклу, которые будем вырезать. Немного о стекле. Оно бывает разной светопроницаемости, разного цвета и рисунка (опаловое, гранитное, барочное), разной фактуры (с мелкой рябью или волнами на поверхности). Где-то читал, что вы не найдете два стекла с одинаковым рисунком. По-хорошему под конкретную работу нужно подбирать и покупать стекло. В моем случае получилось наоборот, сначала я купил некоторое количество боя стекла (маленькие кусочки до 10-15см), а потом сел придумывать эскизы. Первый нюанс, на темном стекле черного маркера не видно, поэтому приклеил вырезанный трафарет. Надо будет купить белый маркер.
3. Вот так выглядят вырезанные кусочки. Честно говоря, резать пока совсем непривычно, да и не очень получается. Стараюсь держать стеклорез под углом в 30 градусов, нажимать не сильно, но и не слабо. Стеклорез масляный Toyo-10b, тут же и щипцы для стекла.
4.Дальше аппарат над которым я долго раздумывал. Это шлифовальная машина с алмазной головкой. Нужна, чтобы обработать торцы стекла, убрать сколы, придать форму и сделать их более шероховатыми, чтобы на неё хорошо наклеилась фолия. Когда только начал изучать теорию не был уверен, что мне он понадобится, и поначалу думал просто обрабатывать края вручную алмазными брусками или надфилями, т.к. аппарат дороговат - цены от 7т.р. Но очень рад, что ту мысль я отбросил и купил этот агрегат. Скорость и удобство обработки все перекрыло. Ещё шлифмашинка компенсирует мой плохой навык резки стекла, вообщем чудо-машина. Кстати, видел в интернете самоделки с дрелем, нужны будут стойка для дреля, сам дрель, шлифовальная головка, капельница для смачивания, короб как рабочая поверхность и емкость для стеклянной пыли, но по цене выходит как китайская машинка и плюс сильный шум от дреля.
1/2
На первой фотографии мой аппарат, на второй самоделка из интернета.
5. Делаем подгонку деталей, если зазоры не сходятся - шлифуем на машинке. Как я понял после, зазоры нужно сводить ешё лучше, хотя на этом этапе мне казалось, что совсем хорошо.
6. Оклеиваем все детали медной фольгой (фолией). Она бывает разной ширины от 4мм до 6мм. Я использую один самых ходовых 4,76мм. Выбор размер зависит от толщины стекла, на сколько элегантный шов вам нужен, и сколько устойчивости нужно придать работе. После оклейки мои зазоры немного поехали. Кстати стекло для крыльев оказалось толще других кусочков и визуально швы после пайки будут отличаться по размеру.
7. Теперь нужно предварительно скрепить детали между собой. Места крепления смазываем флюсом, чтобы олово при пайке схватилось. У ангелочка справа, зазоры совсем разошлись. Каждый предыдущий этап дает о себе знать.
8. Смазываем весь шов флюсом, много не нужно, чтобы олово при пайке не разбрызгивалось. Пропаеваем оловом весь шов, с торца тоже. Забыл приделать колечки для подвески, когда уже начал патинировать - вспомнил и приделал. Вообще паять для меня самый сложный процесс, потому что хочется получить идеальный ровный шов, при этом то руки трясутся, то олово не так ложится, жало постоянно пачкается и приходится его протирать. Вообщем есть куда расти и над чем работать.
9. Завершающая часть - это патинирование, т.е. окрашиваем шов (это не краска, а хим. состав, который при нанесении вступает в реакцию придает цвет шву). Патина бывает трех видов: черная, медная и красная. Честно говоря, я так и точно и не определился сколько и какой химии лить, на роликах в сети все делают схоже, но по-разному. Я делаю так так:
Хорошо протираю губкой с водой изделие.
Металической ватой (000) с полиролью натераю всё изделие.
Потом прохожусь удалителем флюса.
Наношу патину. Если черную даю подсохнуть 15-30мин, если медную 10-15мин.
Снова прохожусь параллоном с полиролью, но не сильно, чтобы не мыть патину. Протираю сухой ветошью.
Прохожусь антиоксидантом, что предотвратить окисление швов.
После помывки, полировки ватой и удалления флюса.
После нанесения медной патины.
Вот такой мой процесс. Скорее всего что-то забывал показать и рассказать, но уж как есть. А вот и сами ангелочки.
1/2
Позвольте в конце немного пофилософствовать. Есть такая идея, что мысль материальная. Мне нравится думать о б этом так. Вот у меня появилась идея сделать себе хобби. И эта мысль такая неокрепшая, неуловимая, фантазия. Дальше я думаю о ней, она крепнет, принимаю решению, выделяю время, разбираюсь в вопросе, выделяю средства, покупаю инструменты и материалы, учусь и практикуюсь, работаю, получаю результат. Вот мысль и материализовалась, как будто из ничего родилось что-то, и это прекрасно.
Надеюсь вам было не скучно, а если я вас вдохновил на какое-то ваше увлечение, то и совсем хорошо. Благодарю за внимание.
Для всех поклонников футбола Hisense подготовил крутой конкурс в соцсетях. Попытайте удачу, чтобы получить классный мерч и технику от глобального партнера чемпионата.
А если не любите полагаться на случай и сразу отправляетесь за техникой Hisense, не прячьте далеко чек. Загрузите на сайт и получите подписку на Wink на 3 месяца в подарок.
Дело было в марте 2023 года. Обратились к нам в мастерскую мозаики с одним интересным проектом, а именно сделать 5 овальных мозаичных панно (около 40 м2) из витражного стекла + монтаж на потолок в аэропорту города Новосибирск. Так-то проект не сложный, но как всегда срок был "вчера", а точнее 1 месяц на всё. Не долго подумав (не было времени думать), я согласился взяться за этот проект.
Начало работы над проектом
Откуда взялся такой срок? Так-то до нас этот заказ выполняла другая мастерская, но они затянули сроки и заказчик принял решение сменить исполнителей и обратился к нам. Делать мы начали всю мозаику с нуля.
Так как через месяц было запланировано открытие бизнес-зала мы не могли допустить, что бы из-за нас, его не открыли во время и с первого дня перешли в активный режим работы над проектом.
Фрагмент мозаичного панно
За пару дней я нашел и закупил все необходимые материалы (витражное стекло нужных цветов), согласовали образцы, сделали распечатки эскизов и принялись за работу над самой сборкой мозаики.
С покупкой витражного стекла особых проблем не было, сначала мы взяли все подходящие цвета из нашего магазина artworker.shop, а того что не хватило докупили в разных специализированных магазинах Москвы.
Обычная автодоставка грузов из Москвы до Новосибирска (около 3 тыс км) занимает больше недели, у нас не было времени и решили перевозти самолетом за пару дней. Так сэкономили почти 5 дней.
Процесс работы над мозаикой
Через 3 недели мы собрали и передали все готовые панно в транспортную компанию для авиадоставки. Доставка заняла 3 дня, а тем временем я и еще 4 специалиста по монтажу из нашей мастерской вылетели в Новосибирск.
Распаковка и предварительная сборка перед началом монтажа
Монтаж был сложный. И вот почему:
У нас было всего 4 дня на монтаж - обычно такой объем работы делали за неделю.
Монтаж производился на потолок, высота потолков 6 метров.
Панно овальной формы - прошлось делать монтаж с центра, так как не могли привязаться к одной из сторон для правильного позиционирования.
Затирка была эпоксидная.
Сложности с пропускным режимом в аэропорт.
Вид с потолка
Монтаж велся 4 дня и 3 ночи с редким перерывом на обед и сон. Закончили монтаж мы ровно в срок, как и планировали. Когда комиссия пришла принимать проект, мы практически за 5 мин до этого отмыли последний м2 мозаики от эпоксидного шовного наполнителя и успели вынести весь мусор.
Процесс работы над монтажом мозаичного панно из витражного стекла
Финальные штрихи.
Вот такой был интересный проект. Еще больше информации о нем можете почитать в статье на нашем сайте мастерской мозаики.
Весь интерьер бизнес-зала сделан в серых тонах и наши изготовленные мозаичные панно стали акцентом в интерьере.
Еще немного фото финального вида бизнес-зала после открытия. Фото предоставила компания S7.
Фото предоставлено S7
Фото предоставлено S7
Фото предоставлено S7
Автор эскизов для мозаики OLYA INEY.
Можно много еще рассказать интересных историй связанных с этим проектом или с другими, если будет вам интересно пишите вопросы, постараюсь ответить на популярные вопросы.
Бычок, коровка - тотемы этого (2021) года. Но Боречка не просто какой то там символ, но этакий хтонический зверь, одна из основ мироздания, его опора. Вроде слонов на черепахе. Весь мир покоится на его животе. Наш Боречка изображен провожающим припозднившихся прохожих поздней праздничной ночью. До дома. Подсвечивая им дорогу месяцем. Знает что нельзя, но он осторожненько…
Боря сделан из цветного витражного стекла способом спекания в специальной печи (фьюзинг). В целом, его изготовление обычно для работ в такой технике.
Что потребовалось для изготовления.
Цветное художественное стекло для фьюзинга с одинаковым КТР (коэффициентом теплового расширения), набор инструментов и материалов для витражного дела, специальная электрическая печь с принадлежностями, шлифовальная машина, мелочи.
Фото 2. Изобретается эскиз работы, с учетом цветов стекла и особенностей техники, возможностей инструментов и оборудования. На основе эскиза отрисовывается картон – рабочий эскиз в натуральную величину.
Фото 3. Контуры деталей переносятся на стекло при помощи шаблонов из толстой прозрачной пленки. Детали вырезаются стеклорезом.
Фото 4.
Фото 5. При работе с мелкими стекляшками очень удобны мозаичные кусачки.
Фото 6. Основные детали фигурки вырезаны и сложены.
Фото 7. За исключением совсем уж мелочей, торцы стеклянных деталей обрабатываются на шлифовальной машине. Это выравнивание края и подгонка деталей друг к другу. Рабочий инструмент машины – алмазное колёсико омываемое водой.
Фото 8. Основные детали фигурки после шлифовальной машины.
Фото 9. Изготовление и выкладывание мелких деталей. Часть их приходится вырезать стеклорезом, крошки откусываются кусачками, крупинки получаем, измельчая кусочки нужного стекла в специальной ступке.
Фото 10. Обработка торцов и выравнивание мелких деталей на второй шлифмашине для мелочей (сверлильный станок, настроенный на большие обороты с зажатым в патроне алмазным инструментом).
Смачивание водой – при помощи кусочка мокрой губки прижимаемой с другой стороны инструмента.
Фото 11. Некоторые мелкие детали (здесь – глаза, ноздри и окна крайних домиков) выполнены при помощи спекаемой краски.
После высыхания рисунок ретушируется иглой. После спекания краска становится подобной стеклу и насмерть прилипает к основе, становясь её частью.
Фото 12. Подготовленные детали работы переносятся на подготовленное огнеупорное основание.
Здесь, это кусочек керамической облицовочной плитки, выложенный керамической бумагой (разделитель). Без этого слоя расплавленное стекло прилипнет к основанию и работа будет испорчена. Чтобы дорогую бумагу можно было использовать несколько раз, присыпаем её сухим гипсом.
Фото 13. В процессе сборки работы.
Мелочи приходится аккуратнейшим образом выкладывать тонким пинцетом. Борин чубчик сделан из наколотых стеклянных струн. Их вытягиваем из кусочков цветного стекла размягченного в пламени стеклодувной горелки. Крошки получаем дроблением стекла в ступке и последующим рассеиванием на нескольких номерах сит.
Фото 14. Фигурка в сборе, готова к отправке в печь.
Спекание стекла – довольно сложный многоступенчатый процесс. К счастью, однажды настроенная и отлаженная, за всем этим следит автоматика. Времени спекание занимает немало – стекло чрезвычайно не любит термоударов и вообще, почти любых быстрых изменений температуры – нагрев его и остывание должны происходить очень медленно. На всё про всё, от включения печи до выгрузки готовых остывших стекляшек требуется 17…20 часов.
Фото 15. Открывание остывшей печи на следующий день, всегда волнующий момент.
Мельчайшая деталь, чуть изменив форму при нагревании и перекатившись, может испортить работу. Практика и опыт уменьшают такую вероятность, но исключить полностью не могут. Здесь, все получилось удачно, мы молодцы.
Остывший Боря отчищается от прилипшего гипса, отмывается от него же с применением зубной щетки, на шлифовальной машине притупляются возможные острые края фигурки.
При необходимости пересылки далеко, упаковка может быть более основательной.
Фото 17. Еще несколько экземпляров работы. Готовый, на столе, сделан с животиком без крошек. Из синего стекла с волнистым рисунком. Два подготовленных для спекания, такие же, как и первый.
Еще один нехитрый инструмент для стеклодувных работ и интересный способ горячего прокалывания стекла. Исходно предназначен для изготовления мелких отверстий в тонком стекле при стеклодувной его обработке на горелке. Кроме отверстий, иглой удобно пользоваться как щупом – ей можно прижать, отогнуть, вдавить стенку из размягченного стекла. Словом, инструмент первой необходимости наряду со стеклодувным ножом, разверткой, пинцетом и пр. подобным. Кроме стеклодувного дела такой способ проплавления мелких отверстий можно попробовать в витражной технике (фьюзинг – сплавление цветного стекла в печи), например, при изготовлении ёлочных игрушек и пр. подобного.
— А у кого иголочка? У Серафима иголочка…
Видно было скверно, но спутать лейб-малефактора с кем-то другим Мускулюс не мог. Прохаживаясь у ломберного столика, сударь Нексус ловко вертел в пальцах длинную иглу из черненого серебра с неприятно загнутым концом.
На столике вместо колоды карт лежал восковой идол. Из укрепленной сверху клепсидры на идола капала некая жидкость, отчего воск трещал и дымился.
— А на нашей полке прячутся иголки, — мурлыкал старичок на мотив колыбельной, — ах, остры да колки, не иголки — волки…
Примерившись, он воткнул иглу между коротких ножек идола.
Мускулюсу померещился далекий вопль: «Я больше не буду!».
— Бросьте кривотолки… славные иголки!.. конечно, не будешь, дурачок…
Генри Лайон Олди «Шмагия».
Работа инструментом своеобразна и исходит из общих стеклодувных приемов – подогретый объект из стекла прокалывают-проплавляют протыкая его раскаленным до красного свечения кончиком иглы. При этом, непрерывно вращают ее пальцами. Отверстия можно делать очень тонкие, при необходимости, их аналогичным образом расширяют иглой, а после и небольшой стеклодувной «разверткой» - заточенным графитовым стерженьком в рукоятке.
Рис. 2 Хрестоматийный рабочий стол стеклодува.
Где : 1 – ради удобства ручную горелку вешают на настольную со встречным пламенем; 2 – колодка с набором затычек; 3 – подставка для трубок с грузом; 4 – асбестовые наклейки; 5 – кран в форме «L» с резиновой трубкой и мундштуком; 6 – деревянные подставки для остывающих изделий; 7 – горелка со встречным пламенем; 8 – ручная горелка; 9 – крышка стола покрыта асбестом; 10 – подводка газа; 11 – подводка кислорода. [1] «Вольфрамовая игла» отмечена стрелочкой.
«Вольфрамовая игла» от вульгарного шила отличается существенно, хотя на первый взгляд инструменты очень похожи. Рукоятка «иглы» должна быть нетолстой, такой, чтобы инструмент можно было без труда вращать пальцами одной руки. Металлическая часть должна быть закреплена в термостойкой и плохо проводящей тепло ручке термостойким же клеем или замазкой. И главное – материал металлической части. Обычно, в специальной литературе указывается вольфрам, а в старых издания даже железо. Стальная спица тоже будет работать в таком качестве но сгорит значительно быстрее и главное – перед каждой операцией рабочую часть такой иглы следует тщательно зачищать от окислов иначе они насмерть впаиваются в горячее стекло окрашивая его в желтый цвет.
К слову, легкодоступный и недорогой вольфрам - прутики для «сварки неплавящимся электродом», тоже не вполне хорош. Вольфрам здесь с примесями необходимыми для его прямого назначения, он тоже покрывается серовато-жёлтым налетом – окислами, хотя и не так быстро и сильно как железо. Окислы тоже впаиваются в стекло загрязняя место работы. Зачищать инструмент приходится, но немного.
Стеклодув-астроном Ю. Н. Бондаренко [2] предложил и опробовал «вольфрамовую иглу» из молибдена и рекомендует такой инструмент к повторению коллегами – он окисляется и липнет к горячему стеклу меньше, чем даже чистый вольфрам.
Сейчас у него появилась еще одна возможность насладиться мастерством начальника. Ласковый, разморенный чудесным досугом, старец Серафим задвигался с быстротой атакующей кобры. Пожалуй, лишь глупое выражение лица спасло колдуна от удара толстой иглой в лоб. Игла плясала опасный танец в пальцах лейб-малефактора, а острые глазки-шильца хищно тыкались в карусель огня.
— Отрок? — с родительской добротой удивился Нексус, и Андреа в мыслях уже похоронил себя заживо. — Мой милый, мой трудолюбивый отрок? Ишь ты… от угла до угла свищет Нексуса игла…
Он не глядя всадил иглу рядом с идолом в столешницу, насладился эхом отдаленного крика и переместил иголку в левую пятку восковой фигурки.
Генри Лайон Олди «Шмагия».
Что понадобилось для изготовления.
Молибденовая или вольфрамовая проволока, деревяшка для ручки, компоненты и тара для приготовления высокотемпературной замазки. Набор некрупного слесарного инструмента. ЛКМ, мелочи.
Пользуясь относительно теплой погодой, а пыльные и токарные дела у меня на улице и в неотапливаемом дровнике, начал с ручки. На чердаках отыскал припасенную для такого случая нетолстую ветку сливы оставшуюся от обрезки сада несколько лет назад, нарезал на торцевой пиле на удобные для точения чурбачки (Фото 3).
Фото 3. Подготовка деревяшек для точения.
Мои заготовки нетолстые и для сколько ни будь приличного размера вещицы не годятся – точить чурбачки по центру плохо – образуется не слишком красивый узор и самая мягкая часть дерева – сердцевина располагается по оси готового. Тонкие ручки для инструмента – одно из удовлетворительных применений таких веток.
Заготовку установил «в центрах» токарного станка по дереву – пропилил ножовкой паз для ведущего трезубца, накернил и капнул масла под шип заднего неподвижного центра. Чурбачок установил эксцентрично – смещенным набок. Оболванил крупным резцом- рейером и им же проточил деревяшку до нужной простой формы. Обрезал косяком-мейселем (Фото 4). Перед снятие деревяшки со станка отшлифовал ее несколькими номерами наждачной бумаги со сменой направления вращения.
Фото 4. Заготовка ручки после точения. Задний хвост-«литник» обломался при шлифовке.
С рукоятки обрезал технологические части, просверлил отверстие в торце. В несколько слоев покрыл полуматовым яхтным лаком.
Фото 5. Сушка лакированной ручки.
Нетолстый прутик из чистого молибдена приобрел на АлиЭкспресс, вольфрамовые электроды водятся в магазинах для сварки и продаются поштучно. Уголком точильного камня отгрыз от длинного прута потребную заготовку (Фото 6).
Фото 6. Заготовку молибденового стержня примерил к ручке.
Плавные «своды» на проволоке сделал на точильном камне – зажал отрезок молибдена в патроне шуруповерта и вращающуюся заготовку протягивал по камню включенного точила прижимая её деревянным бруском. Добившись грубой формы иглы, отшлифовал её несколькими номерами наждачной бумаги (Фото 7).
Фото 7. Шлифовал заготовку вращающуюся в шуруповерте.
Фото 9. Готовый вариант «вольфрамовой иглы» из молибдена.
Работа инструмента
Стекляшку перед проплавлением отверстия постепенно прогревая вносим в пламя горелки. Нужно добиться хорошего, а главное - равномерного прогрева не достигая точки размягчения стекла. Разогретую заготовку помещаем сбоку факела, а в самой его горячей части раскаляем до свечения острие вольфрамовой иглы и непрерывно подогревая его но не стекло, пламенем, проверчиваем в заготовке дырочку.
Фото 10. Старый (внизу) инструмент из 3-мм сварочного вольфрама и новый (вверху) из 2 мм молибдена.
Фото 11. Потренировался на обломке трубочки из свинцового стекла.
Попробуем более практическое применение инструмента – с витражным стеклом. Механическое сверление отверстий в мелких деталях (небольшие подвески, декоры, ёлочные игрушки, бижутерия) сопряжено со значительным риском их раскалывания. Проплавление же описанным инструментом видится вполне перспективным. Итак.
Фото 12. Возьмем обрезок витражного стекла для фьюзинга. Это неровный край листа образовавшийся при раскатывании горячего стекла и наведения «волн». Край сильно рифленый, и волнистый, его почти невозможно надежно отрезать стеклорезом.
Фото 13. Для экспериментов с огневым прокалыванием откусываем несколько образцов-заготовок кусачками для стекла.
Фото 14. Разжигаем горелку и держа стекляшку обратным пинцетом разогреваем её в дальней части пламени.
Фото 15. Накаляем иглу и вращая её проплавляем отверстие в стекле. Стекляшку держим близко к факелу.
Фото 16. Небольшой свилеватый кусочек витражного стекла. Просверлить в нем отверстие обычным способом было бы затруднительно.
Фото 17.
Выводы.
Способ прост и хорош, но как всегда требуется навык. Главный момент - не перегреть и не переохладить стекло в пламени.
Практика показала – игла должна иметь достаточно крутой «спуск» иначе потери тепла и сопротивление его току в тонком месте значительны и сильно добавляют хлопот. В общем, имеют место эффекты подобные происходящим в жале паяльника.
Литература.
Стронг Д., Техника физического эксперимента. ЛЕНИЗДАТ, 1948 г.
Бондаренко Ю.Н. Лабораторная технология. Изготовление газоразрядных источников света
«Чат на чат» — новое развлекательное шоу RUTUBE. В нем два известных гостя соревнуются, у кого смешнее друзья. Звезды создают групповые чаты с близкими людьми и в каждом раунде присылают им забавные челленджи и задания. Команда, которая окажется креативнее, побеждает.
Крошки цветного стекла применяются в разных видах художественной работы. Чаще всего при работе со стеклом – в lampwork (изготовление элементов мелкой бижутерии на стеклодувный манер), в fusing (спекание цветных стекол в печи). Совсем уж мелкую пыль применяют для изготовления «горячих» стеклянных эмалей, керамисты например.
Эй крошка!
Элвис Пресли.
Используя клеи стеклянные крошки можно задействовать и для украшения других, в том числе «низкотемпературных» материалов, стекол с сильно отличающимся КТР (коэффициент теплового расширения), наконец, сами крошки можно изготовить из, не плавящихся при разумной температуре, минералов. Словом, наличие в мастерской возможности делать стеклянные крошки достаточно однородного «гранулометрического состава» может существенно расширить возможности мастера-художника.
Безусловно – крошки подходящей марки стекла, различных цветов и крупности, предлагаются в специализированных магазинах, но не так уж этих магазинов и много, далеко не все мастера (легкий поклон), живут в крупных городах. Ну и затраты на почтовые пересылки, а главное их, пересылок, время, может также быть камнем преткновения.
Как «это» делают.
Васечкин:
Я в жизни не разбил
Ни одного стекла.
Анка:
Вот это сочинил -
Даша:
Я так бы не смогла.
Петров и Васечкин - Танго "Хулиган"
Собственно, «рассеивание» на фракции по крупности – хрестоматийный способ используемый, ну например, при определении помянутого гранулометрического состава. Всяких сыпучестей. Нам он преотлично подходит – в зависимости от потребностей придется обзавестись набором сит с разной крупностью ячеек, дальше очевидно. Практика показала, что даже два разных сита – уже позволяют получить в свое распоряжение приемлемый для практического использования результат.
Теперь о дроблении. Следует оговориться, что речь идет о небольшом «настольном» выполнении в домашней мастерской – при необходимости в промышленных объемах наверняка используют совсем другое оборудование, те же шаровые мельницы. Для собственных невеликих нужд удобнее всего - небольшая ступка - сильно помельче, чем у бабушки Яги.
Хиповской вариант народной героини. Её ступу страшно даже представить.
Да, в отличие от её транспортного средства – ступка должна быть металлической, причем из обычной «черной» стали – это ключевой момент – твердость стекла выше твердости стали и в крошки неизбежно будут попадать частицы металла, а отделять их удобнее всего магнитом. При попадании в сплавляемое стекло металлические частицы могут стать причиной брака. Кроме конструкционных сталей отдельные сорта нержавеющей также магнитятся и если есть выбор, лучше предпочесть вариант из «нержавейки» - инструмент получится эстетичней.
Конструкция инструмента действительно может напоминать ступку, но при работе стекла будут разлетаться из широкого горла – придется все это дело помещать в большой полиэтиленовый пакет и орудовать там. Специальная дробилка для стекла может иметь такую форму.
Эскиз-схема стальной ступки для дробления стекла.
Стекла в такой ступке не разлетаются совершенно, однако, в отличие от классического варианта, усилие удара потребуется больше – без тяжелого молотка не обойтись и чем больше площадь поршня, тем оно, усилие, значительнее. Это следует учитывать при определении нужных размеров.
Где взять.
Простейший вариант – приобрести. Видел подобную штуку в интернет-магазине среди инструментов для lampwork, стоимость правда, как и у всего остального ихнего ассортимента - совершенно не сообразная.
Инструмент такого рода, как тело вращения, может быть запросто выточен на токарном станке по металлу. Обойдется это на порядок дешевле купленного в спецмагазине – работа несложная, материал бросовый. Потребуется только найти токаря со станком, а с этим, как ни странно, тоже бывают проблемы.
В строительных и скобяных магазинах попадаются разнокалиберные петли для металлических ворот. Это точеная штуковина практически идеально подходящая для наших целей.
Петля гаражная, незаменимый инструмент при работе с художественным стеклом.
Петля гаражная. В загрузочном положении.
Диаметр поршня у самой крупной петли – около 20мм. Это не позволит производить стеклянные крошки в промышленных масштабах, но для собственных нужд её довольно вполне. Кроме того, при более крупных размерах существенно возрастает потребная сила удара, ну и с мелкими порциями стекла, кои обыкновенно и нужны, обращаться в такой было бы затруднительно. Стоила такая петелька (продаются не парами, но поштучно), полторы сотни рублей – не о чем говорить. К токарю обратиться было бы дороже.
Как пользоваться.
Элементарно дорогие коллеги, более того, приятно - видимо, удовольствие получают некие хулиганские рудименты в душе. В чашеобразную деталь помещаем исходные стекла. Здесь уместно и удобно применение кусачек по стеклу.
Загрузка кусочков нужного стекла.
Собираем наш пресс – вставляем сверху поршень, ставим инструмент на пенёк и ТЫ-ДЫЩ сверху кувалдой. Некрупной, ну или молотком потяжелее. Здесь следует потренироваться – если колотить сильно и не один раз -получается больше мелких, ближе к песку, частиц и наоборот.
Стекло после дробления.
Высыпаем, что не высыпается – выковыриваем магнитящейся проволочкой или длинным гвоздем, рассеваем по крупности на имеющихся ситах.
Набор старых кухонных сит. Два размера ячейки - уже хлеб.
Даже два сита – мелкое-крупное, позволяют получить товарные крошки. Через мелкое отсеивается фракция от пыли до крупного песка, на крупном – крупные кусочки – на повторное дробление.
Отсеянные от песка крошки.
После рассеивания, крошки следует распределить на листе бумаги тонким слоем и повозить над ними магнитом, тоже через бумажку, чтобы отделить металлические частички. Всё, по большому счету, готово. Если крошки будут использоваться для приклеивания, их следует обезжирить – ссыпать в емкость, плеснуть в нее ацетона и хорошенько поболтать.