Сила Пикабу автодиагностики, помогите )
Автомобиль Solaris 1.4 акпп 4 ступка. Поменял оба датчика и входного и выходного вала . И все равно коробка переходит в аварию и опять эта ошибка . Подскажите куда лезть
Автомобиль Solaris 1.4 акпп 4 ступка. Поменял оба датчика и входного и выходного вала . И все равно коробка переходит в аварию и опять эта ошибка . Подскажите куда лезть
"Зачем новую машину проверять?? Она ж новая..."
Вот пример: у а/м поменяны передняя правая дверь и переднее правое крыло.
По прибору 100мкр, как и все "родные" элементы.
Но если приглядываться, то видна разница оттенков.
Клиент сначала не увидел, тк шел покупать именно НОВУЮ машину, и не рассчитывал на то, что его могут "развести". Меня взял с собой для подстраховки. И не зря :)
В итоге, взяли другую, такую же, но с существенной скидкой.
Итак, вы научились пользоваться авто сайтом, выбрали автомобиль. Если еще не читали, вам в предыдущий пост ПРО АВТО.РУ
Вы сделали некую выборку по машинам, отобрали несколько и приготовились к просмотру.
Главное перед выездом — изучите модель до осмотра. Где производится машина, Где располагается VIN номер на несущей части кузова (именно на несущей, а не под стеклом и на наклейке), рестайлинги, в каком году они были. Это все поможет вам сэкономить либо сторговать, если владелец слукавил, и пытается впарить вам дорестайлинг по цене рестайлинга. Так же это поможет даже визуально определить — какого года перед вами машина. Год — это цена. Примерно, за год выпуска можно скинуть или прибавить аж до 10%! И помните — год, это не то, с какого года машину эксплуатируют. Год выпуска — это цифра в ПТС и во всех документах.
Не буду вам рассказывать как выявить автопарковки с перекупщиками по обьявлению, ведь они шифруются под обычных продавцов. Я очень надеюсь, вы адекватные люди и отсеяли все волшебные предложения. Как выявить перекупщиков и не тратить время — довольно не простой вопрос. Они грамотно научились шифроваться. Поэтому общего правила нет. Просто пообщайтесь с продавцом. Если это не лично он продает, скорей всего это злоумышленники. Просто логика вам поможет.
Вы приехали на осмотр.
Не советую сразу ездить с деньгами, по понятной и логичной причине. Обьявление и реальность — чаще всего разные вещи. Ваше желание схватить первую попавшуюся машину и скорей покончить с этим только на руку продавцу. Не вам. Он почувствует, что деньги в кармане и впарит вам без торга. Или еще чего хуже.
Лучше сразу настройтесь на два захода. Мозг не будет затуманен, деньги не будут "жечь карман".
Возьмите предоплату, скажем — 5000 руб. Нет никаких правил по предоплате, ваша пятерка вполне подойдет.
Всегда помните важное правило. Если не эта машина, то в любом случае будет аналогичная. И часто — намного лучше этой. Не хватайте первую попавшуюся.
Далее, вы увидели… Стоянку. А милая девушка, сказавшая что она хозяйка, просит подождать какого то друга, мужа, или еще кого угодно, и пройти на другую локацию.
Сразу бегите! Точнее, прощайтесь и идите смотреть другую машину. Это перекупщики. Там ничего хорошего и никогда вы не купите. Не повторяйте тысячи ошибок, которые уже сделали другие несчастные.
Ну вот, наконец то вы нашли обычного продавца, пожали друг другу руку, и он готов показать вам предмет желаний, ааааааавтомобииииииль! Как говорил Леонид Аркадьевич.
Не стоит сразу бросаться к нему, заводить, и прыгать вокруг с бубном. Держите себя в руках, ибо тут как в покере. Бывалый продавец увидит вашу радость и не скинет вам ни копейки, ибо вас уже заведомо все устроило.
Сохраняйте хладнокровие, но не превращайтесь в зажатого грубияна.
Машина есть, замечательно. Не стоит в нее влюбляться и примерять ее на себя, не проверив документы. С них и начните.
Проверка документов.
Возьмите в руки ПТС (такая синяя бумага, лист а4), и внимательно посмотрите. Водяные знаки, тиснение, все как на деньгах. В идеале, он не должен быть дубликатом. То есть — его должна выдать таможня. Это если машина пригнана и продана автосалоном. Если машина пригнана физ лицом, в графе будет его фамилия. Но выдано — таможней! Если выдано ГИБДД — ПТС дубликат. Даже если нет никакой дополнительной отметки. А чем это чревато, расскажу позже.
Может быть другой вариант, если машина произведена в России. Тогда выдан будет заводом или какой то другой организацией. Но не ГИБДД! Это главное.
Если ПТС дубликат, сильно пугаться не стоит. Возможно оригинал потеряли… Но есть и другие варианты. Например машина была замешана в каких то кредитных махинациях, или владельцев было столько, что не хватило всех полей… Или даже это вторая копия. В любом случае — на ваш страх и риск. Но если вы взяли машину с дубликатом, помните — цена ее должна быть ниже чем с оригиналом ПТС. То есть, вы можете скинуть от 10 000 руб только за это!
Про правильность заполнения и российские законы переоформления транспорта не буду писать, этим пестрит весь интернет. Просто подготовьтесь, проштудируйте. Не надо спрашивать это у продавца.
Так же не пишу про паспорт. Вы должны понимать, что его вам обязаны предьявить, чтобы вы могли сверить — хозяин это или вообще не известно кто! Проверяйте и не стесняйтесь.
Про юридическую проверку позже. Помните — мы не сразу хватаем машину! Мы взяли с собой предоплату. А юр. проверку сделаем спокойно, дома. После того как выберем машину. Расскажу как.
Ну вот, мы все сверили. Документы в порядке, хозяин перед нами. Стоит, улыбается и жаждет общения. Рвем к машине? Да, но опять же спокойно. Приступаем к осмотру снаружи. Что касается хозяина, которые бывают очень часто разговорчивыми, не советую вступать в дискуссии. Вежливо кивайте и все. Он заговаривает вам зубы. Специально, чтобы отвести взгляд от "косяков", либо просто по доброте душевной… В любом случае, он только будет отвлекать! Не обращаем на него внимание. Но вежливо!
Подкапотное пространство.
Советую начать с капота. Точнее — с подкапотного пространства. И запаситесь фонариком!
Да, еще одно. Если машина грязная — просите мыть. Если он откажется… Ну тогда на ваш страх и риск. Под грязью можно скрыть любой кузовной дефект… Я бы развернулся и попрощался.
Так вот, заглянули вы под капот, и что вы там нашли? Ищите ВИН номер. Он либо там, либо в салоне, либо в багажнике (редко), либо вообще нет, если это америкос или праворульная (изучите вопрос).
Сверили вин номер с ПТС.
Небольшая ремарка. Если машина рамная (а вы должны это знать заранее), ищите номер рамы. Он должен читаться и должен быть чистым. Просите хозяина оттереть. Сами не трогайте, если не хотите потом, чтобы вас обвинили. Если номер не читается, такую машину вы не поставите на учет, как бы она идеально не выглядела!
Далее. Смотрим визуально двигатель и ищем подтеки или течи. Так же ищем отпечатки рук, подтеки герметика на стыках мотора и прочее, что выдаст неполадки. Естественно все это легко заметить если мотор грязный, каким он и должен быть в идеале. Если же он идеально чистый, как будто только с мойки… Ну, может быть владелец такой чистюля… Таких по опыту — единицы. А чаще всего — от вас пытаются что то скрыть. Я бы развернулся и уехал. Не стоит брать такую машину.
После осмотра агрегатов, вы удовлетворились их видом (запотевания на моторе от масла не повод беспокоится. Многие машины немного потеют. Это еще не значит, что грозит скорый ремонт. Но это значит, что вы можете сторговать лишнюю копейку! Запомните этот косячок и сразу не говорите), приступаем к осмотру кузова под капотом. Лонжероны должны быть одного цвета с двух сторон. Швы сварки должны быть идеально ровные, одинаковые с двух сторон, без следов деформации и рихтовки. Лонжерон — несущая часть кузова. Если его ремонтировали, это не машина… Это утиль. Разворачивайтесь, и ищите другую.
Далее смотрите крепеж капота и крыльев. Он должен быть окрашен, не сорван и стоять на своем месте. Как будто его закрутили, а потом покрасили. Да так собственно на заводе и было! А вот в мастерской у Юсуфа, когда меняли и красили капот — его сорвали. Краска облезла. Закрутили немного со смещение. Что это значит? Это значит что деталь не просто крашена, она еще и меняна. То есть было ДТП. Какое, какой тяжести (ну если лонжероны не затронуты, возможно ничего страшного), и как Юсуф или официальный дилер, который часто от Юсуфа не отличается, его покрасил — неизвестно. Возможно проходит ваш век, а возможно уже через месяц облезет. Думайте сами. Но то, что это повод для торга — это точно! Обязательно обратите внимание владельца вопросом -"Вы знаете, что капот снимали? Вот, крепеж сорван". Далее в дискуссию не вступайте, не спорьте и не обижайте его. Возможно он и не знал! Вы свое дело сделали, зародили некоторое сомнение.
После осмотра моторного отсека переходите к кузову.
Осмотр кузова.
Идите плавно, от левого переднего крыла и закончите правым передним. Тогда вы ничего не пропустите.
Крыло должно быть ровным, без вмятин, без подтеков краски и лака, шагрень должна быть на всех деталях одинаковая. В идеале. Если оно окрашено и вы нашли следы — бывает. Смотрите чтобы окраска была качественной. И опять же — обратите внимание продавца. Это еще один повод!
Осмотрите стойки и крышу. Вот эти детали не должны быть окрашены. Это тоже несущие части, а крыша — очень слабо уязвимый элемент. Если она была повреждена, скорей всего это не какая то мелочь. Лучше ищите другую машину.
Двери могут быть окрашены. Увы — этого трудно избежать, эксплуатируя машину в Москве. Смотрите качество окраски. Кстати, еще пару способов без толщиномера определить окраску — следы краски на резинках, порванные резинки, сломаные крепежные одноразовые элементы… В общем — будьте внимательны. Так же можно заметить переходы краски. Видимые части детали и не видимые (внутри двери, проемы и т.д). Переходы чаще всего делают на стыках видимых и не видимых частей. И не надо думать, что это все не заметно! Главное — знать что ищите. Никто и никогда не покрасит так, как на заводе! Крашеную и не крашеную деталь видно сразу, особенно если они находятся рядом.
Багажное отделение.
Дойдя до багажника, так же осмотрите его изнутри, на наличие сварных швов и неаккуратного ремонта. Отодвиньте резинку уплотнителя. Осмотрите болты крепления петель.
Но не спешите закрывать!
Попросите хозяина поднять пол, и показать вам запасное колесо (если это уместно). Именно там чаще всего и скрыта авария в заднюю часть… Там никто не заморачивается с рихтовкой и сварными швами. Ну и в конце концов — посмотрите, есть ли запаска и домкрат! Нет — повод для торга. Вся эта тряхомудрия стоит более 10 000 руб, если это иномарка.
Пройдя всю машину и дойдя снова до капота, уделите лишнее внимание колесам. Сделайте еще круг вокруг машины, не ленитесь. Может еще что то заметите.
Колеса.
Колеса визуально должны быть ровными, если видно колодки и тормозные диски — первые должны быть не изношены под ноль, вторые не должны быть фиолетовыми и в зазубринах. Иначе вы попадете на замену тормозов. Либо торгуйтесь, либо отказывайтесь от покупки.
Сами диски должны быть одинаковые, как и шины на них. То есть — одной марки. Естественно, все зависит от бюджета покупки, и бывает что колеса еле живые. Тут решать вам. Главное — не пропустите этот момент, чтобы он не был потом сюрпризом.
Ну а теперь ныряем в салон. Естественно, предварительно спросив у хозяина. Вдруг у него там труп тещи не убран…
Салон.
Начинаем как под капотом. Крепежи дверей, швы, переходы краски.
Сколько деталей допускается быть крашеными… Да нет тут никаких канонов. Тут решать вам. Иногда бывает всю машину покрасили, качественно и с душой, чтобы обновить… А иногда одну деталь покрасят так, что лучше б не красили… Смотрите сами. Главное, чтобы не было серьезных аварий, то есть не были задеты и деформированы несущие элементы. Вот такую машину я не посоветую покупать никому.
Ну а в салоне все просто. Деформацию или замену элементов салона, где спрятаны подушки безопасности — видно сразу. Потертый руль, сиденье водителя и педали должны примерно соответствовать пробегу. Хотя момент тоже спорный. Смотрите, чтобы не было прожженых дыр на сиденьях, потолке и панелях. Мне лично не приятно в салоне после курильщика. Вы — смотрите сами. Но повод для торга — однозначный. Чистота в салоне тоже не критично. Можно все отхимчистить. Но сколько будет стоить? Решайте сами.
Сверьте пробег, попросите дать ключ, чтобы включить зажигание. Не закрывайте дверь, чтобы не нервировать продавца. Вы же такой же чужой человек для него, и он нервничает. Помните это и уважайте его! Если продавец увидит в вас хорошего и культурного человека, общаться далее будет намного проще! Возможно, он даже расскажет вам некоторые секреты этой машины…
Включите зажигание, не заводя машину. Должны загорется и потухнуть ВСЕ контрольные лампы, кроме давления масла и тех ламп, которые тухнут после старта машины.
Если лампы не загорелись — значит они не работают. И поверьте мне, это скорей всего не из за самой лампочки. Просто кто то от вас хочет простым способом скрыть ошибку двигателя или электрики, либо отсутствие подушек безопасности, если они должны быть. Без серьезной диагностики такую машину я вам брать не посоветую. Хотя, иногда за ЧЕК ЕНДЖ часто скрывается мелочь. Опять же — тогда бы его не глушили…
Ну и после всего выше написанного, если вас все устроило, не стоит сразу бить по рукам и бежать оформлять машину (хотя куда там бежать? Сейчас можно все устроить на месте).
Тест драйв.
Просите хозяина покатать вас. И желательно, чтобы маршрут этого тест драйва содержал: скоростной участок, ямы, разворот, где можно включить заднюю скорость. Найдете это все! Просто показывайте пальцем. Если от вас ничего не скрывают, вас прокатят как пожелаете.
Что вы должны услышать на ходу? Ну во первых, после того как хозяин заведет машину, посмотрите, что идет из выхлопной трубы. Нормальный выхлоп, или сизый дым? Сизый дым — конец мотору. Ну вы в курсе, о чем я?))) Главное, вспомните про это! Этот банальный жест иногда забывал даже я… Хотя я просматривал в день иногда по 20 машин. А вот на ходу обратитесь в слух. Попросите вежливо выключить шикарную магнитолу, и слушайте. Все должно работать ровно, бес скрежета, лязга и рывков. Двигатель, кпп, тормоза. Фары должны гореть, печка греть, кондиционер холодить, дворники чистить. В подвеске не должно быть стуков, лязгов, при спокойной езде не должно быть вибраций.
Если же вы что то выявили, и не имеете образования и талантов механика, не спешите звонить друзьям или в сервис и рассказывать об этом при хозяине. Уверен — он убедит вас что это мелочь, и все само пройдет! Либо он с этим уже много лет ездит, и вы проездите. Выйдите из машины, и только потом позвоните. Все опишите максимально четко, и дальше решайте — нужна ли вам такая машина?
Ну вот мы потихоньку подошли к финалу!
Торг и утверждение цены.
Все. Машина вас устроила, вы выделили для себя несколько несущественных "косячков" для торга и готовы приступить к нему.
Похвалите машину, скажите что она очень хорошая и ухоженная. Но все же есть несколько моментов, которые вы выявили вместе с владельцем. Пускай он с вами согласиться. Ну и далее, просите его назвать окончательную цену, за которую вы заберете эту ласточку. Именно спросите! Не нужно лично вам называть никаких цифр!
Поверьте, тут может произойти что угодно! Вплоть до того, что хозяин окажется рассеянным, и ляпнет случайно намного ниже, чем даже сам ставил в обьявлении. Но не соглашайтесь сразу. Напомните о косяках и примерно расскажите ему, сколько вам они обойдутся в сервисе.
Но не перебарщивайте. Бывали случаи, когда хозяева обижались, и категорически отказывались продавать лично вам… Всякое бывает. Здравый смысл должен присутствовать всегда!
Оставляйте залог, и езжайте домой за деньгами. Не утруждайтесь договором или какой то распиской… Хотя — на ваше усмотрение. Предварительно выписав или сфотографировав паспорт, ПТС и свидетельство о регистрации машины со всех сторон. Именно это поможет вам понять — все ли так красиво с юридической стороны, или ваша будущая машина в аресте, в залоге, или что еще хуже. Про юридическую проверку думаю нужно писать дополнительную заметку… Или просто заедьте на пост ДПС. Хоть и не очень охотно, но вам помогут.
Очень надеюсь, что смог вам помочь. Удачи с покупкой. Понимаю, это далеко не все. Есть еще щекотливые моменты передачи денег и т.д, есть еще другие нюансы. Но зная хотя бы это, огромный процент мошенников и простых врунов не наварятся на вас и не "впарят" вам свой некондиционный товар.
Если все же вы не сможете внять моим советам, или считаете что все это здорово, но все же… Обращайтесь в комментах!
Привет, друзья. В пятницу опубликовал своё первое видео о диагностическом сканере Launch EasyDiag 2.0. Видео не взлетело вообще.
Долго думал, что стало причиной - моя кислая морда, отсутствие интереса к диагностическому оборудованию в автомобильном сообществе или просто народ разъехался, в связи с окончанием рабочей недели, и праздничным днём на той неделе. А может быть, видео-формат на 18 минут не очень интересен и удобен многим, поэтому решил опубликовать текстовую версию обзора.
Если интересно, видео обзор в этом посте: http://pikabu.ru/story/obzor_avtomobilnogo_diagnosticheskogo...
Если кому-то нужно считать или сбросить ошибки, буду рад помочь пикабушникам бесплатно, в районе метро Марьино, в Москве.
Launch Easy Diag 2.0 — это полноценный мультимарочный диагностический инструмент, не путайте его с простейшими OBD2 читалками, типа elm327, ценой 300-500 рублей, которые позволяют считывать ошибки только из одного блока управления, чаще всего, это блок управления двигателем.
Launch EasyDiag поставляется в двух вариантах — EasyDiag 2.0, который стоит примерно 2 600 рублей и «из коробки» умеет не больше, чем выше упомянутые OBD2 читалки. Чтобы превратить ваш EasyDiag в полноценный диагностический инструмент, необходимо дополнительно приобретать лицензии на каждую марку автомобилей у разработчика, стоимость — около 40 долларов за одну марку.
Второй вариант покупки – EasyDiag 2.0 Plus, данный пакет уже включает 2 любых марки автомобиля на выбор. Этого может оказаться вполне достаточно для личного использования, если у вас в семье 1-2 марки авто. Данный вариант, всего на 1000 рублей дороже, что существенно выгоднее, чем покупать марки отдельно.
Функциональность обеих версий идентична, это считывание кодов ошибок из большинства доступных блоков управления автомобиля, чтение данных в реальном времени по каждому из доступных ЭБУ, так называемые потоки данных. Для диагностики этого функционала вполне достаточно.
Есть еще один продукт Launch, который называется X-431 Pro (DBSCar), стоит он порядка 7 600 рублей, имеет тот же функционал, что EasyDiag, а также продвинутые возможности, такие как кодирование и адаптации. Выглядит также, но выполнен в красном цвете (фото выше).
Стоит отметить, есть умельцы, найти их несложно даже на Драйве, которые разблокируют все марки автомобилей на приборах версии EasyDiag, при этом вы получаете полный функционал прибора Launch X-431 Pro, со всеми дополнительными возможностями, со всеми открытыми марками. Берут за это 500-1500 рублей.
Не буду утверждать, но на сколько мне известно, поддаются разблокировке всех марок версии EasyDiag, серийный номер которых начинается с 96859. Также, на сколько я знаю, сканеры EasyDiag сняты с производства еще в прошлом году и продаются остатки. Так что, если решили купить, то советую поторопиться.
Еще, обратите внимание, что разработчики софта не сидят сложа руки и совершенствуют защиту своего софта, так что не могу дать вам гарантии, что пока ваш сканер доедет до вас, возможность разблокировки всех марок будет еще актуальна. На данный момент, я видел подобные предложения и положительные отзывы. Ни в коем случае не призываю использовать взломанное программное обеспечение и напоминаю, что это противозаконно.
Сканер работает с планшетами и смартфонами на базе iOS и Andoid, но сколько я знаю, разблокировка всех марок доступна только владельцам устройств на базе Android.
Поставляется сканер в такой коробочке, в комплекте с руководством пользователя на английском языке и вот таким конвертиком, в котором указан серийный номер вашего устройства и секретный код для его активации. Активируется сканер в программе EasyDiag, которая доступна в AppStore или PlayMarket. Лицензия привязывается к серийнику.
Чтобы начать работу со сканером, достаточно установить программное обеспечение, зарегистрироваться, активировать свой сканер, используя серийный номер и секретный код, разместить устройство в диагностическом порте вашего автомобиля, и связать сканер c вашим мобильным устройством через Bluetooth.
Напоминаю, что для того, что начать использовать сканер из коробки, вам нужно выбирать версию EasyDiag 2.0 Plus, которая поставляется с двумя бесплатными марками авто. Либо нужно будет купить нужные марки, это осуществляется непосредственно в программе EasyDiag.
Преимущество EasyDiag 2.0 перед сканером Delphi 150ds, который я использую, очевидно – это его мобильность. Для сканера Delphi я таскаю с собой ноутбук, для EasyDiag достаточно иметь смартфон или планшет. При этом, по функционалу, EasyDiag не уступает, а местами и превосходит мультимарочный сканер Delphi. Если будет интерес к этому видео, то о сканере Delphi 150ds я расскажу отдельно.
Кстати, ко мне уже едут еще несколько диагностических сканеров – это VAS5054a, с программой ODIS, шнурок для VCDS 17й версии, это всё для диагностики VAGов, а также шнурок для тойотовского Techstream и Op-com для диагностики Opel. Обо всём этом буду рад рассказать, если станет очевидно, что моя болтовня кому-то интересна.
Пока, мне удалось полноценно протестировать сканер только на Volkswagen Jetta 2006 года выпуска. К сожалению, информация о пробеге на Jette нашлась только в блоке приборной панели, найти дублирующуюся информацию в других блоках не удалось.
Пример использования Launch EasyDiag на Volkswagen Jetta 2006 года выпуска.
Выбираю марку автомобиля.
Выбираю сканирование системы.
Выполняется поиск блоков доступных для данного автомобиля.
Вот так выглядит список доступных блоков управления для VolksWagen Jetta 2006 года выпуска.
Список доступных блоков для диагностики достаточно обширен. Уж точное обширнее, чем в моей Камри 2004 года выпуска.
Проверку начинаю с блока Электроники трансмиссии, так как частенько информация о пробеге прячется здесь.
Происходит подключение к блоку.
Здесь доступны возможности, которые вы видите на скриншоте
Сперва захожу в раздел чтение кодов неисправностей.
Кодов неисправностей здесь нет.
Далее лезу в поток данных, выбираю отображение потоков списком.
Так выглядит список доступных потоков данных, для этого блока управления.
Именно здесь, среди множества переменных может прятаться пробег или моточасы, по которым можно косвенно вычислить пробег.
Кое-что из этого может быть полезно, при диагностике какой-то конкретной неисправности.
Но по большому счёту, многие из этих переменных не несут в себе никаких полезных значений для такого рода полевой диагностики. Некоторые переменные дублируются.
Этих переменных в этом списке штук 60, я выбираю все соответствующей кнопкой внизу слева и нажимаю подтверждение.
Вывелось всего штук 15, куда делись остальные мне неведомо. Вероятно, это какая-то недоработка программы.
А было бы удобно видеть полный список переменных, сразу с их значением.
Теперь лезу в блок электроника кондиционера/отопителя.
Происходит подключение и первым делом считываю ошибки.
И оказывается, что здесь прячется одна. Ошибка по мотору привода створки рециркуляции воздуха в салоне.
Оказалось, что привод створки не работает.
Нажимаю сброс памяти неисправностей. Кодов неисправности больше нет. За кадром я включаю рециркуляцию воздуха внутри салона и снова проверяю наличие ошибок.
Ошибка вернулась. Это говорит о том, что проблема текущая, а не какой-то прошлый единичный сбой.
Здесь можете увидеть весь перечень возможностей для работы с блоком управления климатом.
Но как оказывается некоторые из низ недоступны (например Адаптация), в силу того, что автомобиль их не поддерживает.
Перемещаюсь к списку блоков.
Далее блок с прекрасным названием электроника электронного управления.
К кодах ошибок обнаруживается одна ошибка по реле системы омывателя фары.
Выясняется, что владелец автомобиля вытащил предохранитель омывателя фар, в целях экономии незамерзайки.
Так как на этом автомобиле, фары омываются автоматически вместе с омыванием лобового стекла.
Дальше побаловался проверкой противотуманок. Можно увидеть, как меняются значения в реальном времени, при включении и выключении противотуманок.
Дальше блок Комбинация приборов. Кодов неисправностей нет. Лезу в потоки. Вот здесь нашелся одометр.
Выбираю еще несколько значений для наглядности.
Значение одометра 112 560. Я сперва подумал, что это значение и транслируется на приборную панель. Но нет. На приборной панели значение на 6 км больше.
Дальше блок электроника двери водителя. В кодах неисправности ошибка "Лампа повторителя указателя поворота в корпусе наружного зеркала на стороне водителя".
Сбрасываю ошибку, включаю поворотник, повторитель работает. Снова проверил ошибки, она не вылезла вновь, значит это архивная ошибка, сейчас с повторителем всё в порядке.
Ну и последнее, что решил показать — быстрое тестирование.
Эта возможность удобна тем, что сразу же идёт чтение ошибок по всем блокам управления.
И не отходя от кассы, можно сразу же зайти в нужный блок и ознакомиться с ошибками.
В комментариях к моим прошлым статьям, было много вопросов по диагностическому оборудованию, которое я использую, надеюсь обзор будет кому-то полезен.
Спасибо за внимание.
Справились? Тогда попробуйте пройти нашу новую игру на внимательность. Приз — награда в профиль на Пикабу: https://pikabu.ru/link/-oD8sjtmAi