Серия «Знакомство с Папуа. Дорога в прошлое»

И грейдер, который не смог. Продолжим наше путешествие?

Прекрасно выспался! На часах около 7 утра, и головная боль наконец-то прошла. Слышу, как жители дома уже копошатся на кухне. Пора собираться в дорогу.

На завтрак мне приготовили жареные бананы, рис и старый-добрый корень маниока. С собой заготовили свежую воду из морозилки и какие-то леденцы.

Мы сделали прощальное фото со всей семьей, и я подарил Хэнки свою катушку для рыбалки. Мне кажется, он был больше благодарен не столько за подарок, сколько за сам жест.

Впереди дальняя дорога. До места, где я точно хотел бы остановиться, еще около 450 километров, так что впереди не одна ночевка посреди ничего — возможно, снова у моря. Я думал выйти на дорогу пешком, но Хэнки предложил немного подвезти.

На этот раз по дороге удалось хотя бы издали заснять тот старый дот.

Приехали на какой-то рынок около крупного здания. А, вокзал. Понятно.

Объяснил Хэнки, что у меня несколько иной путь и вышел на трассу. Мы очень трогательно попрощались и, чтобы точно понять всё, что он хочет мне сказать, я воспользовался голосовым переводчиком. Буквально его прощальная фраза звучала так: "Я люблю мистера, я плачу". Здесь "мистером" называют всех иностранцев, но то, что он будет скучать — это взаимное чувство. Отметил его дом на карте на будущее. Пора.

Долго ждать не пришлось. Рядом притормозил забитый пассажирами пикап. Из него вылез парень по имени Рэиза и пригласил меня в кузов, после чего залез и сам. Ему оказалось 33 года, он работает каким-то чиновником и любит охоту в любых проявлениях — хоть подводную, хоть на оленя. Выяснилось, что они едут в составе двух машин очень далеко — в Бинтуни, но мне не по пути. Проедусь с ними лишь до развилки.

После очередной серии крутых серпантинов одну из девушек начало мутить. Притормозили, чтобы она перевела дух, и заодно сделали пару фотографий.

Пусть они и с других островов Индонезии, но Рэиза очень обеспокоен положением папуасов в стране, особенно их образованием и сохранением природы. Для меня это еще один пример того, что все индонезийцы разные — кому-то не всё равно.

Поселения на берегу моря встречаются всё реже.

А лес становится всё плотнее.

Доехали до развилки с военным постом. У нас проверили разрешение на проезд. Здесь наши дороги разминутся. Позади около 50 километров, на часах — 10:30.

На прощание Рэиза попросил меня быть осторожным с ОПМ, поскольку именно отсюда начинается более дикая часть Папуа. Он добавил, что обычно группировки не трогают иностранцев. Что ж, удачи мне! И побольше таких хороших людей — и им тоже.

Спустился с пригорка к месту, где водителю было бы удобно остановиться. Для меня здесь есть тенек — в такую жару это особенно ценно. Буду беречь энергию, ноги и воду.

Час ожидания прошёл безрезультатно. Увидел лишь три местных мопеда и пчелу, с нескрываемым интересом исследовавшую мои ноги. Рядом мост и ручей с прохладной водичкой — хочется спуститься, но что, если именно в этот момент проедет долгожданная машина?.. Нет, лучше еще немного потерплю и обязательно дождусь.

С течением времени пчёл вокруг меня стало только больше. Щекочут ноги.

Из деревеньки неподалеку ко мне начали стекаться местные жители. Видимо, мопедисты разнесли слух. Интересно, что в таких местах люди ведут себя очень похоже на животных — они крайне осторожно относятся к любому чужаку и лишь увидев твою искреннюю улыбку, поняв, что ты не представляешь угрозы, сами начинают улыбаться.

Шаг за шагом они подошли совсем близко. Сначала я познакомился с Юсупом, самым смелым из деревенских мужичков. У троих из них, кстати, вовсе не было обуви.

Людей стало еще больше: вокруг меня собралось человек 15, всем интересно, кто я и откуда. "Белые" не путешествуют в одиночку — боятся. Это разумно, но не всегда, порой риск в обыденной жизни намного выше из-за меньшей осторожности. Село местных жителей называется Апрус. Теперь они мои болельщики, все ждут машину! На душе стало намного спокойнее, поскольку стоять у дороги с группой гораздо безопаснее.

Подходит к концу второй час ожидания. Детишки уселись прямо на дороге неподалеку, а большая часть взрослых вернулась в деревню. Юсуп оставался со мной дольше всех. Когда тучи над нами нахмурились, он тоже пошел в дом, предупредив, что в случае необходимости я могу заглянуть к ним. Я решил не задерживаться и попытаться проехать сегодня еще хотя бы 100 километров, иначе до Джаяпуры не успею до конца моей визы.

Подул лёгкий ветерок, и закапал дождь. Укрыл рюкзак дождевиком, а сам снял шляпу и вышел из-под дерева, чтобы сподручнее было ловить прохладные капли влаги. Здесь это настоящая ценность. Стоит им только коснуться земли, как они тут же испаряются.

Проверил карту: ближайшая деревня под названием Karuan находится в 76 километрах на юг. За ней снова появится хоть какое-то дорожное сообщение, связанное с полуостровом, где расположен заповедник и городок Wasior. Значит, решено — еду в Karuan.

Очередной мопед. Я уже видел этого мужичка. Он заботливо спросил меня, ел ли я.

Небо немного прояснилось, и жара вернулась. Всё-таки спустился к ручью и смочил футболку и голову — так стало намного легче. Машины, само собой, так и не проезжали.

Спустя три часа на дороге всё-таки показался грузовичок. Фадли и Амир были удивлены встрече со мной не меньше, чем я с ними. Меня взяли с собой. Рассказали, что сюда они приехали на заработки с Сулавеси (город Макассар). Сегодня уже 7-й час едут из Маноквари за дровами. Зачем так далеко? Не знаю. Им еще километров 17 ехать.

По дороге встретили корову. Давненько я их тут не видал!

Добрались до деревни лесорубов. Мой выход. Думал пойти дальше, но меня пригласили выпить прохладного чая. Машина, говорят, мимо не проедет: тут такие затяжные серпантины, что любую технику слышно за несколько километров.

Поселение выглядит как несколько кибиток посреди банановой плантации. Дерево банана, по словам местных, вырастает примерно за год, так что это хороший источник пищи для любого жилища в тропиках, даже временного.

Здесь же повсюду заготовлены дрова из красноватого дерева.

А под брезентовой крышей дома живет несколько попугаев, таких же как у Хэнки. Узнал, что здесь их зовут Нури. Хозяйка по имени Мэри угостила нас бананами. Когда я пишу "нас" — это значит, что меня и попугаев. Приручают? Надеюсь, на цепь не посадят!

За чашечкой холодного чая Фадли рассказал, что любит подниматься в горы. Казалось бы, где они тут могут быть? Одни джунгли кругом... Но нет, неподалеку есть вершина высотой около 4000 метров, где температура, по его словам, достигает -6 градусов!

Пока мы пили чаёк, в лесной чаще послышался гул, и Фадли отправил Амира ловить машину. Я пытался подорваться, но с моим рюкзаком это не так-то просто. С собой хозяева дали мне связку бананов и огурец — такой вот провиант экзотических мест.

К моменту, когда я подошел к дороге, всё уже было улажено. Амир довольно указывал мне на пикап, приговаривая, что меня возьмут с собой. Даже не знаю, как передать мою благодарность за такую помощь. Подобная отзывчивость — один из лучших источников веры в людей, действующих не корысти ради, а человечества для.

В салоне машины было место и меня пригласили внутрь, где я познакомился с Гои и Хакимом. Здесь же висела рабочая форма с надписью Safety First. Едут на вахту?

Так и оказалось. Здесь они работают дорожными инспекторами. Проверяет качество дорожных работ, а не машут палкой. Сами они с Сулавеси, как и мои предыдущие компаньоны. Рабочий контракт у них на 10 месяцев. Едут колонной из двух пикапов — так безопаснее. Расспрашивать, чего они больше всего боятся, я не стал.

Поспрашивали меня о планах, и о том, где я бывал на Сулавеси. Людям всегда приятно узнать, что ты бывал в их родных краях. В какой-то момент мы заметили, что вторая машина куда-то пропала. Остановились. По радиосвязи никто не ответил. Тишина.

Я уловил заметное беспокойство в воздухе. Мы начали разворачиваться, чтобы отправиться на поиски, но всё обошлось: пикап показался на серпантине.

Свернули с асфальта на какую-то глиняную дорогу. Кругом вырубки деревьев. Странно. Я сверился с картой и обнаружил, что это и есть дорога. Вот это да! Что же тогда будет дальше? Хорошо, что дождей в последние дни было не так много.

Гои достал экшн-камеру (GoPro 12) и начал снимать дорогу. Видимо, эту часть они и инспектируют. Меня удивило, что у них не было ни специальных креплений, ни селфи-стика — ничего. Гои просто держал рукой камеру, вытащив её из окна. Кхм...

Спустя минут 20 камера отказала. Как такое возможно? Я не растерялся и предложил свою помощь: не зря ж я с собой таскаю экшн-камеру (вообще, она бралась для подводной съемки, если представится подходящий случай). Достал камеру, селфи-стик и переставил флешку. Гои очень обрадовался — работа снова ведется, еще и из окна вылазить теперь не нужно. Как же круто, когда удается хоть чем-то помочь!

Едем уже несколько часов, но на пути не встретили ни одной машины. Концентрация людей здесь впечатляет. Неудивительно, что охота может кормить целые деревни.

Вернувшись на асфальт, мы недолго наслаждались хорошим покрытием: впереди случился оползень, и дорогу перекрыл толстый слой глины с камнями. Для другой машины это могло стать серьезной проблемой, но нашему пикапу потребовалось не больше минуты, чтобы преодолеть преграду.

Едем всё дальше и дальше. Не устаю наслаждаться цветом окружающих лесов. Кажется, смотреть на них можно бесконечно. Особую атмосферу создает туман над кронами.

Спустя 3 часа пути мы встретили первую машину. На часах уже 17:06, солнце садится, но мы почти приехали.

Вот оно, поселение под названием Werianggi. Итого 160 километров за сегодня — по-моему, отличный результат! Сейчас поем и буду искать место для палатки.

Света в кафешке не оказалось, зато еда только-только с печи. Стоит ли упоминать, что это, конечно же, рис? Он здесь по умолчанию. Бонусом пара кусочков рыбки.

Только сделал заметку об отсутствии света, как девушка принесла свечу. Другое дело!

Приступил к еде и меня обступила кошка с котятами. Тыкает лапкой, мол, дай рыбку... Ничего не поделаешь: им она явно нужна больше, чем мне. Поделился.

Закончив ужин, побежал искать место для ночлега. По дороге встретился дедочек на мопеде. Он спросил меня, куда я иду и где планирую спать. Увидев моё спокойствие и уверенный ответ: "На природе в палатке", - он улыбнулся и пожелал мне доброй ночи. Сразу видно — свой человек! Наверняка и сам провёл не одну ночь в лесах.

По пути встретил нечто необъяснимое: ручей почему-то тек со стороны моря! Оно тут совсем недалеко, поэтому вряд ли там может быть какая-то гора. Ключ? Не знаю, ручеек совсем не маленький. Сильный прилив? Вода слишком прозрачная. Странные дела.

Еще увидел импровизированную рождественскую ёлку со звездой на вершине. Выглядит специфично, но каждый празднует Новый год как может. Почему бы и нет?

Темнеет. Почти вышел из деревни, когда услышал позади голоса... Люди идут за мной. Особенно выделяются несколько молодых парней. Пора начинать беспокоиться?

Не сбавляю ход. Еще немного и начнутся джунгли, где я смогу спокойно заснуть наедине с собой. Они не отстают. Догоняют. Похоже, у меня не будет никакой ночевки в палатке.

Жители оказались очень приветливы, как и всегда. Завалили меня вопросами и предложениями остаться спать в деревне. Я объяснил, что для меня природа — это такой же дом, что не стоит обо мне беспокоиться. Мужчины в возрасте приняли мой ответ с одобрением, а молодые — с недоумением. Понимаю их.

Когда меня уже почти отпустили, появился еще один мужичок, но уже на мопеде. Его звали Яфлис, и своим светлым цветом кожи он явно выделялся среди папуасов (особенно в сумерках). Удивительнее всего стало то, с какой уверенностью он обратился ко мне пусть на ломаном, но английском, и сказал что-то вроде: "Я говорю по-английски. Я помогу тебе.". На мои отговорки он не обратил никакого внимания — искренне верил, что я нуждаюсь в помощи и нахожусь в беде. Не стал отказываться — домой так домой!

На мопеде мы доехали почти до самого дома (пока не погрязли в грязи). Нас встретила его сестра по имени Херлин, а жена тем временем находилась на смене в больнице. Яфлис с гордостью рассказал, что его сын учится в Манадо и хорошо говорит по-немецки, мечтает переехать в Германию. Все они с Молуккских островов — приезжие, как я и думал.

Заметил, как Яфлис и Херлин переговариваются: "Назрани или муслим?". Пытаются понять, к какой религии я принадлежу. Ответил, что я атеист. Честность - фундамент отношений. К моему удовольствию, они восприняли мой ответ совершенно спокойно.

Через несколько минут я понял, в чем было дело. Оказалось, что этот вопрос был связан с сегодняшним ужином. Яфлис вернулся с охоты в горах, где добыл кабана! Они боялись меня оскорбить, предложив его съесть, а атеисты, как известно, едят всё (даже обезьян, помните?). Пользуясь случаем, я разузнал больше про фауну окрестностей. Яфлис оказался опытным охотником — этим он здесь и промышляет: добывает дичь, чем кормит не только семью, но и подрабатывает, пока жена и сестра работают в госпитале.

Ополоснулся в тазу с водой и выглянул на улицу — там уже начался ливень. Выходит, где бы я ни заночевал, сегодня у меня был бы душ! С людьми тяжелее, но интереснее.

Пусть я и не голоден, говорить об этом не стал. Яфлис закончил готовку кабана, и на нашем столе оказались как жареные куски мяса на кости, так и вареные с бульоном. Ко всему этому подавался рис и маниок. На мой взгляд, кабан оказался своеобразным на вкус — довольно жестким, но от этого не менее вкусным. Жировая прослойка мне не помешает, главное — не переусердствовать, чтобы следующим объектом охоты не стал я.

От Яфлиса я узнал об обилии крокодилов в болотах и озерах на моём маршруте. Своей реакцией я немного озадачил его, он явно не ожидал от меня такого оживления.

Закончили ужинать и меня отпустили спать. Дом изобилует щелями, поэтому лежак укрыт москитной сеткой. На улице гремит гром, ливень тарабанит по крыше, а я в доме. Еще один волшебный день в копилку этого путешествия. Люди удивительны.

Ночью проснулся от небольшой мышки, пробежавшей по мне. Оказалось, что та залезла под сетку и никак не могла вылезти наружу, что привело её в настоящую панику. Кое-как выпустил эту истеричку. Это напомнило мне случай, когда я с другом Егором ходил в горы (я на пик Кошурникова по 2А маршруту, а он на Большой Борус). Тогда ночью к нам в палатку залезла мышь. Егор разбудил меня и сказал что-то вроде: "Мишань, у нас тут мышь. Похоже, наш хлеб нашла!", - но я так хотел спать, что выдавил просто историческую фразу: "Это иллюзия, Егор, просто спи". Пару минут спустя эта мышь начала нагло грызть что-то и мне всё-таки пришлось признать, что она реальна. С тех пор я сразу поднимаюсь, услышав шорохи в палатке. Лучше перепроверить!

Чтобы оставаться в курсе событий, можете подписаться на телеграм. Там выходят анонсы. Подписчикам на Boosty доступен закрытый чат и ранний доступ к дополнительному контенту.

В новой части будем доедать кабана и продолжать двигаться к цели — вглубь Папуа.

• Начало цикла: Папуа. Часть 1. Начало пути

Проснулся в 6 утра и выглянул в окно. Ливень. Нет, пожалуй, я еще посплю.

На завтрак мы сытно угостились кабаном. Это было непривычно — слишком давно я не ел такой жирной пищи. Надеюсь, она не станет проблемой для дальнейшего пути. Яфлис предлагал взять с собой несколько килограммов такого мяса, но я отказался, согласившись лишь на пару копчёных кусочков. Идеально для перекуса.

За завтраком Яфлис снова предупредил меня о том, что ловить рыбу в местных озерах и болотах нужно с осторожностью: крокодилов здесь предостаточно. Прекрасно! Такие новости всегда радуют. Надеюсь, что этот дневник не найдут на берегу одного из этих озёр...

Яфлис показал свою коллекцию минералов. Один из них чем-то напоминал красный гладкий гранит; он назвал его "Папуа". Другой камень он привёз прямиком с родных Молуккских островов и назвал "Оби". Если я правильно понимаю, это обсидиан (острова, в конце концов, вулканического происхождения). Он подарил мне его на память. С виду этот черный треугольный минерал ничем не примечателен, но стоит поместить его на свет, как он оказывается довольно прозрачным, примерно на 50%. Чудесный подарок!

Погода улучшилась, и от дождя не осталось и следа. Можно отправляться в путь!

Яфлис не отпустил меня пешком и предложил подвезти до места, где он подобрал меня вчера. По пути мы заехали на подобие шиномонтажки и подкачали шины.

Однако короткой поездкой мы не ограничились. Судя по всему, он хотел отвезти меня чуть ли не до следующего поселения. Я отговорил его, отметив, что у моста есть прекрасное место в тени с доступом к ручью. Там мы и попрощались. Напоследок Яфлис остановился на повороте дороги и помахал мне рукой.

Обратил внимание на разметку: что-то у рабочих, которые её наносили, явно пошло не по плану.

До Кватисоре отсюда ещё 286 километров — ориентировочно около 12 часов пути на машине. Сегодня хотелось бы проехать хотя бы половину этого расстояния.

Машины я жду часами, поэтому решил проводить больше времени без футболки, чтобы тело дышало. Первое время будет непросто: кожа под ней совсем белая, но это быстро пройдет. Главное — не переусердствовать и постепенно "закалять" кожу.

Прошёлся до следующего мостика через ручей — тут хоть посидеть можно.

Спустя неопределенное количество времени около меня остановился мужичок на стареньком мотоцикле. Механизм его зажигания выглядел предельно любопытно: оголённые провода, которые Джон замыкал для того, чтобы завести мотор. Ну и ну!

Он рассказал, что окрестности изобилуют природными ресурсами, неподалеку добывают уголь всего в 5-10 метров под поверхностью. Предложил подвезти меня недалеко.

Я, конечно, согласился. Пока мы мчались по перевалам (и я старался не свалиться), встретили двух охотников с копьями и ребенком, который тоже нёс маленький лук. Чем чаще я наблюдаю подобную картину, тем яснее понимаю, насколько это опасное оружие в условиях джунглей. Порой слышу истории о том, как индонезийские военные пытаются искоренить ОПМ, но в условиях пересеченной местности их просто расстреливают из луков. Человек, выросший в горах или джунглях и добывающий себе пропитание с помощью лука, может быть крайне опасен.

Проехали километров 15. Джон подвёз меня до речки покрупнее, где стоял небольшой сарайчик. Предупредил, что это его домик для стоянок, и если нужно, то я могу им воспользоваться. Сам же он сейчас вернется к дому посреди леса у реки — огород ждёт!

Когда Джон уже оставил меня наедине с собой, я обнаружил, что выронил полотенце из кармана! Спустя 168 дней пути... Как же жаль! Видимо, оно выпало из кармана, пока мы летели на мотоцикле по ухабам. Такой важный элемент снаряжения... Даже задумался о возвращении, если будет машина. Но нет, решил поступить также, как и на Амазонке: отрезать кусок от своего большого оранжевого полотенца, теперь оно станет еще короче.

Такая утрата кажется мелочью, но в тропиках без полотенца никак нельзя, даже потеть начинаешь словно активнее. Сделал новое. Теперь оно оранжевое, что определенно является плюсом. Достал кусочек кабана и орешки, перекусил. На часах уже 12:25...

Снова спустился к реке, чтобы умыться и смочить футболку.

Вернувшись к рюкзаку, достал солнечную панель, чтобы подзарядить телефон. Неизвестно, когда будет машина. Солнце даёт около 1 процента за 2 минуты (с музыкой).

Наконец-то! Грузовик. Спустя 3 часа ожидания. Забавно, но Рахмана и Суаипа я уже видел вчера, поэтому они особо не раздумывали, когда заметили меня у обочины.

Вдоль дороги из джунглей на нас то и дело смотрят таблички, напоминающие о том, что здесь когда-то была цивилизация... Может и без хорошего асфальта, но всё же.

Сделал небольшое открытие: оказывается, существует дорога до Факфака, города на южном побережье Папуа, куда обычно добираются только самолётом или кораблём. На карте она никак не обозначена, поскольку была построена не так давно. Буду знать!

Видно, что дорога строится быстрыми темпами и местами всё еще нет мостов через ручьи — приходится форсировать водные преграды. На грузовике это не сложно.

Только что мы поднялись повыше и за лесом показалось море! И высокий горный хребет. Где-то там находится город Васиор и заповедник. Красота! Удалось даже поймать связь.

Проехав километров 30, мы попрощались на небольшом заводе дорожников. Ребята поехали за щебнем для отсыпки дороги. Похоже, что кроме самих дорожников трафика тут почти нет...

Неподалеку присмотрел какое-то озерцо, больше напоминающее лужу после дождей. Спиннинг теперь был под рукой, и я решил покидать лёгкие блесны — вдруг тут есть глубина и какой-нибудь хищник. Тот же змееголов водится и в лужах.

Нет. Слишком мелко. Впрочем, машин не было, так что я ничего не потерял.

Снова подобрали те же парни на грузовике. Видимо, проедемся ещё немножко.

Да, так и получилось. Проехали километров 5. Итого всего 50 километров за 5 часов. Всё быстрее, чем пешком, но до желанного моря еще слишком далеко. Что ж, таков путь.

Асфальт остался далеко позади, теперь лишь гравийка. Порой у дороги располагаются домики дорожников с нехитро обустроенным бытом. До места, где к дороге примкнет дорога с Васиора, крупного поселка на полуострове, ещё километров 80.

Ноги немного натёрты, поэтому иду не спеша, стараясь держать их в сухости. Рассматриваю каждую лужу на пути. Где же обещанные крокодилы?!

Машин нет. По прогнившему мосту над ручьем сделал вывод, что дорога старая, но только сейчас её решили заасфальтировать — вероятно, для вывоза ресурсов.

Встретил грузовичок с папуасами! Они бурно отреагировали на моё появление, махали руками и что-то кричали, напоминая бременских музыкантов: гитара в руках и полный багажник людей. Это местная маршрутка? Может, поселок уже недалеко.

И действительно, пройдя ещё километр, я наткнулся на аккуратную деревеньку. Здесь виднелась не только вышка связи, но и несколько фонарных столбов, питающихся от солнечных панелей. Настоящий уголок цивилизации! О близости природы напоминал лишь олененок на привязи. Скот или питомец?

Любят всё-таки папуасы яркие цвета. Это особенно заметно по воротам и дорожке, ведущей к церкви в этом посёлке. Красные, жёлтые и зелёные оттенки — всё как в Боливии. Индейцы, надо сказать, тоже обожают контрасты и используют те же цвета.

Только я отошел от деревни, как меня нагнали трое парней на мотоцикле. Сделали фото и предложили подвезти пару километров до следующего села. Одному из них для этого пришлось бы остаться здесь, поэтому я отказался. Спасибо за само предложение —такие люди одним своим существованием делают мир лучше.

Дорога совсем сузилась, зелень вот-вот сомкнется. Даже задумался над тем, туда ли я иду. Может, не там свернул? Проверил карту. Нет, всё верно: поворот на Васиор через 79 километров, а до моря всего 20. Было бы хорошо успеть до заката.

Пожевал ненмого кабана. Настроение поднялось, сил прибавилось, но идти дальше не хочется. Лучше посижу и немного передохну. Жара спала, появилась тень — это радует.

Мимо прошли женщины, поздоровались и сказали, что солнце заходит, и лучше дойти до ближайшей деревни. Что ж, посмотрим, что там. Не съедят же меня за любопытство? Пожалуй, это самое подходящее место для такой шутки. Не съедят же?..

Спустя минут 30 из деревни позади послышался рёв мотора. Ко мне на мотоцикле подъехал мужичок с густой бородой и сказал, что приглашает меня выпить чаю. Сказал, что отвезёт. Видимо, те женщины рассказали о мне другим жителям.

Вернулись в село под названием Семей, мимо которого я недавно прошёл.

Меня усадили в какую-то беседку и тут же угостили чаем. Всё как в Казахстане — даже граненый стакан!

Сначала окружающие смотрели на меня с явным подозрением, не понимая, как я сюда попал, еще и без самолётов. Зачем пришел в их село?.. Однако, разобравшись с этим вопросом, все повеселели. Познакомился с вождями общины — Септером и Йовени.

Наша разница в росте сразу бросается в глаза, как и со всеми здесь.

Пока сидел и рассказывал свою историю, краем уха услышал что-то про ОПМ. Видимо, беспокоятся за меня. Объяснил, что для меня они точно такие же жители Папуа, и если потребуется, я постараюсь выслушать каждого, не делая выводов по слухам.

Стемнело. Вернулся грузовик, который я уже видел, но без "бременских музыкантов".

Я рассмотрел поближе оленёнка, которого видел днем. Мне объяснили, что он уже три месяца здесь. Во время охоты его мать убили, поэтому пришлось забрать его с собой. Позднее его отыскал отец, и теперь не отходит от него ни на шаг, несмотря на отсутствие какой-либо привязи. Не завидую их судьбе.

Познакомился с Альфонсом (еще одним вождём) и его женой. Они работали в какой-то миссии ООН, поэтому и их село оказалось значительно прогрессивнее остальных. Мы поговорили о многом. Они рассказали мне про местный язык под названием "кури", на котором уже почти не говорят, поскольку индонезийский вытеснил большую часть коренных языков.

Электричество в деревне есть, но с перебоями; оно питается от солнечных панелей. Интернет работает с промежутком в 15 минут, в остальное время доступна только связь. Крокодилы никого не трогают, вопреки россказням; опасны только змеи, особенно какая-то белая. Кошек в Папуа почти нет, зато полно собак. Таково содержание нашей беседы.

Когда совсем стемнело, мне налили ещё чая — очень сладкого. Угостили лапшой.

После еды меня провели к месту, где я буду спать. По пути мы встретили клетку с необычным существом. Приглядевшись, я увидел кускуса! В Папуа нет обезьян, но есть вот такие милые создания. Мне сказали, что он живёт у них с самого детства — примерно год. Зачем? Ответ неутешителен. Здесь их едят. Так что ему осталось недолго. Такой вот любимец...

Прежде чем лечь спать, я спросил, где можно умыться. Меня отправили к реке неподалеку.

Отойдя от поселка метров на сто, в темноте я разглядел небольшую запруду посреди реки. Умывшись, я задумался о том, чтобы искупаться как следует, но ко мне привели ребенка, затем помогли ему забраться на камень посреди воды и он покакал прямо в воду. Вот где, значит, туалет... Кажется, я и так достаточно чист. Обойдусь.

Вернулся в дом. Комната выглядит грязно, но хоть что-то. Электричество вырубается в 00:00, так что пока можно немного подзарядить PowerBank.

Что ж, крыша над головой есть — и это хорошо. Доброй ночи!

Чтобы оставаться в курсе событий, можете подписаться на телеграм. Там выходят анонсы.

Спалось беспокойно, пару раз просыпался. Как бы я ни любил крокодилов, но стать их частью мне бы не хотелось — мало ли... На часах 7:10, идёт дождь. Допиваю бульон от рыбы, предусмотрительно оставленный на утро, и собираюсь в дорогу.

Собравшись, вышел на дорогу. Без воды рюкзак стал значительно легче, но лишь физически. Осознание отсутствия запасов делает прогулку тяжелее; спасает лишь дождь. От дождевика почти сразу отказался — мокну от жары быстрее, чем от него: дождь слишком мелкий. Тело буквально впитывает каждую каплю.

На пути встретил змею. Судя по всему, она поймала машину раньше меня. Бедолага.

На очередном пригорке услышал гул мотора. Притормозил — кажется, это грузовик. Не прошло и пяти минут, как рядом остановился зеленый грузовичок с людьми в кузове. Водителями оказались Далат и Илан, вероятно, жители других островов Индонезии, а пассажирами — папуасы с окрестных деревень. Они сказали, что едут в Набире!

Но не напрямик. По пути остановились у какой-то кучки из дров. Сначала решил, что там могут быть туши кабанов или что-то подобное, но всё оказалось гораздо интереснее. Это не дрова вовсе, а какое-то целебное дерево, ради доставки которого в город грузовик и выехал. Папуасы принялись складировать эти ветви в кузов.

Пока грузили дерево, заметил у одного мужичка с татуировкой дракона на груди вывихнутый палец, торчащий в сторону. Даже выглядит жутко... Познакомился с ним — его зовут Данти, он охотник. Именно у него в руках ранее была снайперская винтовка. Он рассказал, что обожает лес и обычно проводит здесь две недели, а затем два дня в Набире.

Ствол этого дерева (предположительно — Campnosperma brevipetiolata) выделяется среди других наличием ярко-желтого сока внутри. Именно он используется папуасами как антисептик и средство для заживления ран. Найти его не так-то просто, поэтому его повезут целых 150 километров до Набире. Кузов ветвей — примерно тонна — около 200 долларов.

Загрузив наш целебный груз, мы вернулись в кузов. Сок дерева сильно красится, поэтому местные жители предусмотрительно расстелили тент под собой.

По дороге высадили нескольких человек в одной из едва заметных деревушек по пути.

А сами продолжили путь к морю. Уже совсем близко!

Я расспросил Данти про лучшую форму мачете, поскольку он — настоящий эксперт по жизни в лесу. Он показал мне свой инструмент — длинный тесак, лезвие которого увеличивается к оконечности. Благодаря такой развесовке им удобно и прокладывать путь по джунглям, и рубить деревья, как топором. Другие используют классические мачете (как ножи).

Увидев моё мачете, не выдерживающее никакой критики, он предложил мне своё в подарок. Последнее, чего мне хотелось бы — забирать столь важный инструмент, но Данти настоял. Он сказал, что оно станет моим лучшим помощником и памятью о Папуа. Этим мачете он уже два года добывает желтое дерево, спасающее людей. Бесценный подарок с историей! Утешил меня тем, что и моему «ножу» он найдет применение, несмотря на неисправность (я проклеил всё и вбил клин поглубже, но это полумера).

Дорога поднялась на холмы; кажется, скоро будет последний спуск к морю. Сверился с картой — на ней нет и следов дороги. Мы едем прямиком по лесу. Видимо, новая.

Кругом летают птицы носороги и различные попугаи. До чего ж они красивые! Снять никак не удается.

Как бы человек ни пытался обуздать природу, дождевая вода и джунгли не забывают напоминать, кто здесь главный, отрывая от дороги кусок за куском.

Спустились к морю. Сразу видно, что здесь жизнь бьет ключом: местами виднеются вышки связи, пикапы и плодовые деревья. Побережье Папуа хорошо освоено.

Развилка. Приехали! Меня тепло проводили. Теперь мой путь лежит в Кватисоре, о котором я много слышал от местных. Осталось увидеть всё самому.

Указатель говорит, что до поселения всего шесть километров. Дорога новенькая, словно вчера уложили, так что и без машин не составит большого труда дойти. Надеюсь найти место для стирки и чистки снаряжения — на рюкзаке и одежде пятна от желтого дерева.

Не смог пройти мимо пруда у дороги. Завис, рассматривая обитателей: тут и крабы, и змееголовы, и другая рыбешка поменьше. Кажется, даже видел рыбу-иглу. Мангровые водоемы, связанные с морем? Похоже на то. Море совсем близко.

Пока иду, хочется поделиться впечатлениями о новом мачете. Это, безусловно, один из лучших подарков, который я мог получить. Учитывая, что я уже 11-й день в дороге, я неплохо освоился и всё чаще захожу в джунгли. Осталось только достать неопреновые "сухие" носки из рюкзака, чтобы меньше беспокоиться о повреждениях ступней ног. Опробовал мачете в деле — оно сантиметров на 10 длиннее старого, поэтому теперь не приходится наклоняться, чтобы прорубить хорошую тропинку. Очень-очень рад!

На дороге встретил нечто, поедаемое жуками.

А чуть дальше, набрёл на участок дороги, занесенный песком. Видимо, после дождя ручей вышел из берегов. Посреди песка разглядел небольшую мертвую миногу.

Осталось немного до цели. Последний подъем в гору оказался очень крутым. Никто и не думал, что кто-то додумается идти здесь пешком. Последнюю сотню метров шел уже задом наперед. Жарко до жути. Пот течет рекой. Шаг, и еще шаг.

Только преодолел препятствие, как расслабился и немного подвернул ногу, встав на пальцы правой ноги всем весом. Болезненно... Осталось 1.2 километра.

За буйной растительностью джунглей показался залив, над которым низко реяли облака. Послышалась музыка. Я совсем близко. Еще чуть-чуть.

Крабов в водоемах стало значительно больше — крупные! Прямо как на Ilha Grande в Бразилии.

Дошёл. Наконец-то. Вот оно, поселение под названием Кватисоре. Вокруг никого... Тишина. Виднеется церковь — может, все там? Сегодня как раз воскресенье.

В попытке отыскать воду (жажда страшная) обратился к мужичку неподалеку. Он оказался военным. Разговорились и я разузнал, где найти воду. Сам же он готовился к рыбалке и собирал мощную снасть с толстенной леской... Значит, я в правильном месте!

Узнав о моём непростом пути, угостил прохладным чаем и жареными бананами.

Нас прервал один из полицейских по имени Рикки. Он попросил для начала пройти в участок, чтобы проверить документы и разрешение на передвижение, тот самый "Surat Jalan", без которого нельзя выезжать за пределы крупных городов в Папуа.

В участке познакомился с Рикки, Дуи, Вито и Марко. Меня встретили всем штабом и даже позвали на рыбалку! Сразу после проверки документов, разумеется. Удивились они не на шутку.

Угостили обедом, в который входила летучая мышь... Шутят, что тут едят всё, у чего есть ноги. А змеи? Их тоже едят. На охоту ездят в ближайшие леса.

Большая часть полицейских — индонезийцы с других островов (Ява, Сулавеси, Флорес), кто-то из них работает здесь временно в качестве строителя и живет в отделении. Другие — следят за порядком. Это я понял не сразу, по началу всё задавался вопросом: зачем так много полицейских на такое небольшое поселение? Всё оказалось просто.

Ближе всех мне удалось познакомиться с Марко — веселым улыбчивым мужчиной лет 40. Он хорошо говорил по-английски (единственный из всех) и с радостью принялся практиковаться в общении. Назвал меня паломником на арабском и предложил пожить в участке столько, сколько потребуется для восстановления и продолжения пути! Приятно.

Погода ясная, солнышко припекает, так что разложил все вещи на земле, чтобы как следует просушить. На кухне взял точильный камень и наточил мачете — моя новая "Воля" готова к приключениям! Амазонское мачете я называл точно так же (а лодку — Свобода).

Строители, живущие в участке, занимаются новой инфраструктурой для туристов: строят беседки и какие-то домики. Кватисоре — весьма известное место, сюда возят в дорогущие туры очень обеспеченных туристов, в том числе на парусных яхтах.

Сходил к морю — ради него я и ехал сюда. Зачем? Скоро раскрою все карты. Может даже завтра. Пока не хочу загадывать наперед, вдруг ничего не получится...

Поскольку я обычно не могу приступить к отдыху, пока не сделаю все насущные дела, не приведу в порядок снаряжение, решил заняться поиском картона для изготовления чехла для нового мачете. Марко принял активное участие и в этой своеобразной задаче.

Местные в качестве чехла используют либо приплюснутые шланги (желательно пожарные), либо пластиковые "ножны", у меня нет ни того, ни другого.

Теперь можно заняться и собой. Принял душ (используя ковш, разумеется) и закинул все грязные вещи в гермомешок с моющим средством. Повесил на солнце отмокать.

Пока сидел на одной из лавочек под навесом, познакомился с еще одним приветливым мужичком по имени Вито. Он поделился своими мыслями о сложностях нынешней политики и выразил беспокойство по поводу современной программы миграции, которая, по сути, приводит к замещению папуасов жителями с других островов. Вито родился здесь, так что неудивительно, что ему не безразлична судьба коренного народа. Он также рассказал, что на вооружении Индонезии стоят УЗИ и АК-47, и очень хвалил Калашников. Его дружелюбие не сразу позволило мне понять, что он здесь самый главный. Шеф.

К сожалению, вечером начался ливень, и рыбалка сорвалась. Зато Диу, главный местный рыболов, пришел с вечерним уловом — он поймал две небольших акулы! Теперь будем их есть.

Я столько раз слышал о том, какие акулы невкусные, что ожидал чего угодно, но не такого нежного мяса! Ни запаха мочевины, ничего подобного. Видимо, дело в размере.

Пришло время ложиться спать. Нужно как следует выспаться, ведь на завтрашний день я запланировал целую массу непростых задач. Комната, где мне выделили место для сна, выглядит как общага: человек десять лежат под москитными сетками и обдуваются вентиляторами, закрепленными на потолке. Жарко... Но сил нет. Доброй ночи!

Чтобы оставаться в курсе событий, можете подписаться на телеграм. Там выходят анонсы.

5:00. Подъем на рыбалку с Дуи! Все ещё спят, а меня ждёт ещё один невероятный день.

На веранде встретил Дуи, мы выпили кофе и проверили снасти. Он оказался во многом очень похож на меня. Мы ловим рыбу всю свою жизнь, используем одни и те же узлы, любим проводить время в уединении. Как и многие здесь, он полицейский и неделю работает, неделю отдыхает, проводя время на рыбалке и кормя всех пойманной рыбой.

Задал ему множество вопросов. Он поделился своим опытом. Главным открытием стало то, что можно использовать сладкий отварной картофель в качестве наживки без использования дополнительных ингредиентов, как в случае с обычным! Отварить, нарезать квадратиками и готово. Круто! Таскать с собой такой не проблема.

Снасть Дуи представляет собой груз в виде отрезанного кусочка арматуры и огромный крючок. В случаях, когда он охотится на барракуду - использует сразу два крючка.

Дуи помог мне немного укрепить снасть для ловли крупной рыбы, используя часть своей толстой лески и мою плетёнку. Выглядит мощно. Надеюсь, выдержит.

На часах уже 7:30, а мы так и не смогли разбудить водителя лодки... Ничего страшного, я в любом случае планирую задержаться здесь на несколько дней. Надо отдохнуть.

Отправились искать другого водителя. Всего в Кватисоре живет 150 жителей, но найти свободного человека не так-то просто, кому-то просто лень выходить в море.

Дома местных выглядят по-разному, как и везде. Одни аккуратно отделаны новыми материалами, другие сляпаны из того, что было. Прежде всего это вопрос наличия работы, у кого она есть, тот обладает и машиной, и лодкой, и достойным уровнем жизни.

В поисках лодки заглянули в гости к одной семье, нас усадили за стол и угостили чаем.

Узнав, что я никогда не ел лобстера, принесли свежевыловленного! На вкус как обычная креветка, но мяса в нём значительно больше. Вот бы самому такого поймать.

Никто не согалсился с нами пойти в море. Выяснилось, что лодок с мотором не так уж много, их можно буквально пересчитать по пальцам. Мы не оставляем надежд.

Солнце поднимается всё выше и зелень буквально загорается кислотными цветами.

Пока ждали одного из жителей, мне показали, как залезть на пальму. Я уже видел такой способ: нужна пара небольших веревок, чтобы ставить ноги и руки на ствол дерева.

На одном из домов заметил интересный стенд с обитателями залива...

Отлив в самом разгаре. Осматриваем очередную лодку, общаемся.

Согласен! Десмонд согласен отправиться с нами!

Я вернулся за вещами и обнаружил строителей за делом. Мы долго возились, все уже проснулись. За последние 3 дня они построили пару беседок и планируют остаться здесь еще на 3 недели, чтобы закончить целый туристический комплекс у участка.

Последние приготовления. Осмотр лодки. Всё готово.

Якорь выглядит оригинально: два согнутых металлических прута, обмотанные веревкой.

8:42. Прихватили бензина с маслом и пошли в сторону открытого моря. Наконец-то!

На небе почти нет облаков, в заливе полный штиль. Мы рассекаем водную гладь и я наблюдаю за тем, как под прозрачной поверхностью воды виднеются коралловые рифы.

Десмонд — папуас, он родился и вырос в этой деревне.

Так как у нас нет наживки, первым делом мы отправились к специальному месту, где её обычно ловят. Насколько я понял, в воду спущен якорь, а на поверхности как поплавок держится небольшой плот и две бочки. Мелкая рыбешка собирается прямо под ними.

За час поймали всего 2 рыбешки. Никуда не годится.

Вот это да! Морская корова вынырнула метрах в 50 от нас и громко вдохнула воздух. Последний раз встречал нечто подобное на Амазонке (там водятся ламантины).

Оставив попытки поймать наживку таким образом, мы направились к баганам. Не раз видел их с суши и думал, что это что-то вроде плота, но нет. При детальном рассмотрении всё оказалось куда интереснее и технологичнее. Так что же такое баган?

Это такая стационарная лодка, где живут рыбаки. Ночью они опускают сети на дно (30-80 метров) и таким образом ловят по 50-200 килограмм рыбешки в день. В заливе Чендраваси таких баганов десятки — это очень древний способ морской ловли.

Днём рыбаки отдыхают, либо ловят крупную рыбу обычными снастями. Зарабатывают они немного - 1000-2000 рублей в день, но ради рыбалки я бы тут задержался на месяцок.

Дуи попросил у работяг рыбешки на наживку и те без колебаний "отсыпали" целое ведро малька с палец и меньше. Теперь без рыбы в Кватисоре точно не вернемся.

Самую мелкую рыбу Дуи насаживает через глаз целым десятком.

Я повторил за ним. Опустил наживку на дно (около 30 метров). Рывок! Удилище сразу показало, что оно не рассчитано на такую нагрузку, поэтому на подъем рыбы к поверхности ушло действительно много времени. Стоило мне только увидеть очертания небольшой акулы, как та сделала рывок и сошла с крючка... Разочарование. Это могла быть моя первая в жизни акула! Ничего, мы только начали нашу рыбалку.

Последующий улов лишь усилил разочарование. Морской окунь с палец... И всё?

Меняя места на протяжении нескольких часов, мы поймали лишь небольшую барракуду и несколько мелких рыбешек. Дуи тоже заметно расстроен. У меня поклевок больше нет.

Напоследок Дуи удалось поймать рыбу покрупнее под названием летрин, но это всё. Такого же я ловил на мысу в Малайзии. Бойкая рыбина.

13:57. Решили возвращаться в деревню. Жара страшная, рыбалка не ладится. Несколько раз оборвал снасти - мелкие окуни уводят оснастку в камни (один, кажется, был крупный).

Вернулись. Перекусили кассавой. Дуи утешает, что в следующий раз будет лучше.

К нашему возвращению строители успели закончить беседку и перекрасить здание полиции. Оперативно. На одном из столов внутри участка заметил портет Джоко Видодо, помню, как его хвалил Даниель. Именно ему папуасы благодарны за новую дорогу.

Дуи принялся чистить рыбешку, которую нам дали на багане. Я вызвался помочь, чему он был очень удивлен. Не самая приятная работа, но вместе и в горе и в радости. Братство!

Такую рыбешку, кстати, тут зовут "пурри". Всего за полчаса кропотливой работы мы почистили 1/3 всего "улова". Теперь у нас будет хоть какая-то жареная рыба. Оставшийся "улов" отдали другим ребятам с военного поста, пусть развлекаются, если хотят.

Немного расстроен. Слишком многого ожидал от этой рыбалки. Да и мой ключевой план, из-за которого я так стремился сюда попасть, никак не срастается. Не везет. Хорошо хоть что без ужина не остался. Как бы мне хотелось угостить местных чем-то более серьезным в качестве благодарности за их доброту и гостеприимство! Может быть завтра.

Вечер снова провёл с полиглотом Марко, он обожает языки и старательно учится у меня русскому. Уже может сказать: "Добрый ден", "Привет", "Спасибо". Успели многое обсудить: и политику, и войну, и религию. Я уже упоминал, что в Индонезии атеизм запрещен, но ко мне относятся с пониманием: "Главное, каков человек внутри". Полностью солидарен.

На память Марко подарил мне рубашку с Бали и платок. Такие яркие рубашки я, конечно, не ношу, но вот платок уже привязал к рюкзаку. Будет напоминать о приятном знакомстве на краю света, об удивительных людях, что нас окружают.

Видя мою печаль, Марко с Дуи познакомили меня с рыбаком, который точно знает, где в море водится то, что меня интересует. Завтра я оплачу бензин и труд Юсмина, и мы отправимся далеко в море на поиски! Верю, что в этот раз всё обязательно получится.

Новая встреча назначена на 7 часов, так что лечь решил пораньше. День был непростой, к тому же немного обгорел — блеск от воды выжигает нежную кожу лица минуя шляпу. Нужно отдохнуть.

Ссылка: youtu.be/7yE88OFvjck (~4 минуты)

Чтобы оставаться в курсе событий, можете подписаться на телеграм. Там выходят анонсы.