Серия «RC-машинки»

В кои-то веки собрались с женой прогулять машинки. Как я писал ранее, у нас на двоих — два продукта от WPL, «Шишига» и «Урал». Хотели по снегу да по морозцу на обоих покататься. В прошлый раз совершенно внезапно вышел прокол, ибо оказалось, что батарейки в моём пульте сели совершенно, потому в этот раз я попытался заранее всё проверить, севшие аккумуляторы отправил на дозарядку, батарейки в пультах проверил тестером и из моего, показывавшие все поголовно меньше вольта, заменил на свежачок.

Вот и пластмассовые чуваки помогают с предстартовой подготовкой, как могут.

А, кстати, настало время познакомить читателей с вон тем бугаём в кадре. Я искал-искал на али оружие для своих четырёх пластмассовых чуваков, даже немного нашёл, а потом вдруг поскользнулся и купил занедорого пачку стволов в шестом, а не двенадцатом масштабе. Там был набор из шести штук за смешные семьсот рублей, плюс микроган в том же масштабе за двести+ рублей. А потом ещё несколько стволов разных производителей и разного уровня детализации. А потом начал потихоньку красить (аж два пистолета покрасил уже, ага), стараясь имитировать металлический блеск воронения и потёртости на гранях. А потом как-то пришли с женой к мысли, что раз стволов навалом, нужен кто-то, чтоб из них стрелял. Ну и уж если брать экшн-солдатиков в шестом масштабе, то точно Шварца, он у нас семейный любимец, даже девчонки от него в восторге. Итого непредвиденные траты: примерно две с половиной тысячи — голова (на жаргоне называется «скульпт»), нашли весьма выразительную и похожую, собственно, она и определила то, что всё-таки будем собирать фигурку.

Ещё две тысячи стоило тело («телоид»), сейчас, кстати, у того же продавца стоит тысячу. Довольно подвижное, стопы имеют сустав в области основания пальцев, плечи подвижны не только «по кругу», но и вперёд-назад, что позволяет фигурке даже «сутулиться». Тел вообще существует весьма много весьма разных, разной подвижности, скульптурности, где-то рельеф мышц прорисован весьма детализировано, вплоть до вен, где-то немного условно, можно подобрать даже с разным объёмом мускулатуры или немного разным ростом. Самые дорогие — бесшовные, покрытые сверху эластичной «кожей», под которой скрываются щели суставов. Очень актуально для фигурок типа «Рэмбо» — качков в футболке, например. Мы же взяли что попроще и поуниверсальнее и стали ждать комплект одежды.

Голова держится в руке потому, что коварные китайцы не положили дополнительный пакетик с комплектом сменных кистей и переходником на шею. Есть несколько типов крепления головы-скульпта, и тот, что шёл по умолчанию, нам не подходил. Пришлось докупать шею отдельно, и чтоб не ждать три недели с Китая, решено было заказать где-нибудь у нас, благо я давно уже нет-нет да залипаю на ютуб-обзоры одного такого магазина, вот и повод проверить их доставку в деле. Заодно докупил гибкие кисти, ибо без дополнительного набора по умолчанию шли только расслабленные, а в них даже ствол не зажать (если вы понимаете, о чём я). Не для рекламы, а для справедливости упомяну: магазин называется «Gsoldiers», легко гуглится по названию и на ютубе, и в сети. Торгуют как весьма дорогими для меня пока наборами, так и весьма демократичными по ценам запчастями к ним. Упаковали и оправили заказ на следующий день, а ещё через два всё уже пришло ко мне через СДЭК. Попутно в воцапе мне сообщалось о каждом этапе обработки заказа, плюс потом подробно ответили, как именно обращаться с гибкими кистями, как лучше греть и что стоит первым делом немного сжать их с боков, чтоб не были такими плоскими. Короче, ребята —молодцы, очень приятно было с ними иметь дело. Кстати, для классической сцены появления Шварца в Т1-2 подвижности телоиду всё-таки не хватило. Не получается упереться рукой в землю, например.

Ещё примерно за пару тысяч Шварцу пришёл комплект одежды, но я был невнимателен и не обратил внимания на то, что обуви там нет, пришлось ждать, пока ещё за 700 рублей придут клёвые сапожищи.

Молнии функциональны, ремни тоже. Фотка почему-то мыльная, потому не видно, с какой любовью и тщанием я раскрашивал ствол, он кажется просто некрасиво пластмассовым, эх. А ещё выяснилось, что спортивная сумка стоит больше тысячи, гранатомёт тоже, а пояс с гранатами под две, потому полностью экипировать Шварца для изображения знаменитой сцены при штурме здания Сайбердайм Системз удастся не скоро. А винчестера, кстати, нет вообще, даже просто обычного, чтоб обрез самому сделать. Зато есть неистово дорогой харлей в том же масштабе.

Но закончим с фигурками, поедем далее про машинки. На фотографии с чуваками видны деформации шин, я некоторое время назад бюджетно утяжелил колёса для переноса центра тяжести ниже. Это можно сделать при помощи комплектов фирменных грузиков, а можно купить грузики для балансировки колёс, я пошёл по второму пути. Пошёл и забыл машинку надолго, а при подготовке вот обнаружил, что шины «запомнили» вмятину. После покатушек всё прошло, конечно, но впредь мне наука — хранить машинки надо с вывешенными колёсами, тем более, если используются достаточно мягкие шины. Зато они (шины) весьма достоверно прогибаются под весом.

На утро дня, на который были запланированы покатушки (вчера, 22) обнаружилось, что зарядка аккумулятора для «Шишиги» была воткнута в какую-то не ту «голову», потому работала не постоянно, а как-то импульсно, из-за чего батарея не зарядилась вообще, тестер показал чуть больше трёх вольт вместо шести с половиной. Потому «Шишига» сошла с дистанции досрочно, к сожалению. Ну, что поделать, взяли «Урал» в пакет, потащились на пустырь, где обычно всё и происходит.

Было холодно и ветрено, колея за грузовиком постепенно задувалась позёмкой, и, казалось, у экспедиции есть все шансы не добраться до цели...

Но нет, когда цель — бутылка малинового «Вайсберга», ничего не может помешать её достичь!

«Урал» время от времени закапывался, ложась на брюхо и накреняясь на один борт, приходилось вести его, выбирая участки, где не намело глубокого рыхлого снега. Вот в середине примерно видны ямы от  колёс в как раз таком случае. Ещё выяснилось, что при усилении нагрузки средняя ось начинает проскальзывать — выговор пластиковой команде механиков, недосмотрели на старте! Потом дома я перебрал средний мост, ничего криминального не заметил, шестерни не слизаны, только подзаедают при заднем ходе. Ну, может, чего лишнего было, типа песчинки, а переборка помогла убрать.

Зацените мою крутанскую шапку из лисы офигенскую колею с чётким отпечатком протектора!

В общем, в итоге экспедиция состоялась весьма успешно, не смотря на технические неполадки и на то, что, фактически, машина шла на трети мощности. Сюрпризом стало то, что дома обнаружилось изрядное количество воды в покрышках, хотя я был уверен, что приклеил их к дискам на фиксатор резьбы весьма герметично, но нет.

Почему-то именно эта песня у меня в голове крутилась во время покатушек.

Когда машина в кадре дёргается, это как раз прокручивается шестерня в среднем мосту.

Батареи заряжены, мост перебран, выводы сделаны, надо будет попробовать на днях ещё как-нибудь прокатиться.

Короткий пост пока про мелкую самоделку для пластиковых чуваков. Очередной длинный теоретический пост вынашиваю в голове, отмазываться буду тем, что весь в работе, выспаться некогда (пока все маялись со скуки в самоизоляции, айтишники из саппорта продуктовых магазинов продолжали работать и работать). Параллельно ищу иногда, где бы покататься, чтоб не трава по пояс, чтоб нормальных фоток потом наделать. Потому пока только вот что: тент-палатка!

Теперь пластмассовые чуваки могут не только лишь поехать куда-нибудь на Шишиге и Урале, но и заночевать там в относительном комфорте в поле. До этого у них, конечно, был кунг на Урале, но вдруг там в экспедиции будет полно оборудования, а сидя спать в кабине — удовольствие так себе. То ли дело на природе в палатке!

Делалось из тонкого брезента, который жена купила где-то когда-то примерно для таких нужд. Я нарисовал выкройку элементарного полевого тента (скаты палатки плюс клапаны), жена выкроила и сшила, зря что ли её любимую швейную машинку из Тюмени пёрли. С ней она, кстати, вообще мастерски обращается. Вот и тут, сшила, обметала края — красота.

Колья-стояки конька — из шашлычной шпажки потолще, вклеены в углы конька на цианакрилат, к ним привязаны оттяжки конька и тем же цианакрилатом закреплены. Сами оттяжки, а также петельки по краям скатов сделаны из толстой суровой синтетической нитки, узелки закреплены тем же клеем, петельки подклеены снизу на край. Колышки — из обрезанных концов зубочисток. Ну вот тут ещё бонусом яблоко, сделанное вообще мимоходом из комка фольги, крашенного акриловой краской, делалось приколоться, для сценки с яблоком на голове одного чувака и пистолетом в руке другого. Фотка есть, но уж больно шакальная, не буду выкладывать.

При желании в некоторой тесноте могут разместиться все четверо, тент рассчитан на защиту от прямого солнца или осадков в условиях тёплого климата, командование думает над тем, где бы раздобыть ещё и спальники для комплекта (или нафиг это надо уже). Ещё думаю, что, может, можно какой-нибудь каркас понизу из  зачернённой стальной проволоки сделать, чтобы всё вот это вот держалось в расставленно-натянутом виде без куска гофрокартона снизу. Типа, в траве проволока видна не будет, а в реальную землю втыкать зубочистки — идея так себе, держать не будет.

Итак, машинка.

Условно все части модели можно поделить на электронику, механику и внешнюю оболочку. Оболочка на жаргоне называется «корка» и у скоростных классов часто сделана из лексана. При желании можно найти и купить некрашеные прозрачные корки и покрасить самому в желаемый цвет. Оболочка получается тонкая, лёгкая, при лёгких и средних ударах прогибается и возвращается в первоначальную форму, но может быть смята или даже сломана. Двери, стёкла, иногда фары и прочие элементы часто просто выдавлены и отформованы, вот уж и правда – корка, как скорлупа, а не кузов. Оно и оправдано – основную работу делает подвеска и электроника, а корка нужна лишь для декоративно-эстетических целей, ну и для аэродинамики чуть-чуть.

Фоточки как всегда из интернетов.

На второй картинке видно, что в лексановой оболочке выполнены места для полноценных диодных фар, что чаще встречается на трофийках, на них же бывают разные дополнительные элементы, вроде экспедиционного багажника, пластиковых зеркал, бамперов и прочего. Скоростные же классы обычно оборудуются по минимуму, что видно на первой картинке.

Роль несущей основы для всего этого великолепия играет либо дека, либо рама. Дека представляет собой отформованное днище модели с местами для крепления элементов подвески, трансмиссии и прочих узлов. Выполняется из пластика или металла, чаще алюминия. На деке построены, в основном, тоже скоростные модели.

Рама обычно представляет собой вовсе не раму в пространственном смысле этого термина, а две продольные балки, пластиковые, алюминиевые, стальные – да, в принципе, любые (видал на ютубе канал одного энтузиаста, ваяющего простые RC-модели полностью из гофрокартона, например, за исключением электроники, конечно). Между балок крепятся держатели и кожухи прочих узлов, двигателя, раздатки или аккумулятора, например, а концы балок стягиваются бамперами или основами под них, вот и получается непосредственно рама. То есть, крепления для агрегатов становятся несущими элементами тоже. Балки могут быть как прямыми, для грузовиков и подобной техники, так и изогнутыми, когда середина опускается ниже для смещения вниз центра тяжести модели.

Конечно, бывают и исключения, производитель может склепать балки намертво какими-либо поперечинами, и получим в основе неразборную пространственную раму, особо это мало на что влияет. Рамное исполнение используется чаще для внедорожных нескоростных классов, типа трофиек и краулеров, а также для моделей разного рода грузовиков, в общем, там, где важнее прочность и внешний вид, чем скорость.

С рамой, вроде, всё.

А, совсем забыл, вернёмся к корке. Я ж не рассказал об альтернативе лексану. Для медленных и вальяжных классов корка делается из пластика и металла и, в отличие от лексановой, по возможности максимально копирует оригинал. На соревнованиях можно даже получить дополнительные очки за копийность. Можно встретить копийные корки и из лексана, как «Дефендер» на второй картинке, например, но они таки проигрывают пластиковым по возможности дополнительного визуального тюнинга, да и по прочности тоже. Проиллюстрирую мысль фотографией моего «Урала» от WPL, явно видно, что экстерьер гораздо круче и проработаннее лексановых «скорлупок».

Едем дальше – подвеска.

В простейшем случае роль ведомой оси может выполнять спица, продетая в отверстия в балке, но такое встречается крайне редко в простеньких самоделках. Чаще на RC-моделях используют мосты, подвешенные на рессорную подвеску, либо «на тягах», а на скоростных классах типа багги и шорт-корс вовсю используют рычажную подвеску. Рессоры – всё понятно, изогнутые пластины из металла и/или пластика, собранные в пакет, серединка крепится к мосту, один край – винтом к раме, другой – полусвободно закреплён на раме же, чтобы обеспечит смещение конца пакета при работе рессоры.

На картинке – передний мост шасси от WPL, то, что я их часто упоминаю – не реклама, просто это наиболее знакомый мне производитель, так вышло. Задняя часть рессор закреплена в подвижной серьге, что является тюнинговым вариантом, в стоке крепление несколько проще, из-за чего клиренс меньше. Можно рассмотреть, что мост состоит из двух пластиковых половинок (тюнинговые могут быть алюминиевые), стянутых винтами в местах крепления рессор, с проходящей внутри осью, на которую примерно по середине надета коническая шестерня и напрессованы концевики по краям. Спереди коническую шестерню прикрывает крышка-«орех», сзади похожая крышка, но с валом для крепления кардана. Видны поворотные кулаки, рулевая рейка, их соединяющая, и тяга от одного из кулаков (левого), идущая к качалке сервомашинки (белая вертикальная пластмасска с большим блестящим винтом и двумя, поменьше).

Подвеска «на тягах» выглядит чуть по-другому.

От моста в сторону середины рамы идут тяги, свободно закреплённые с обоих концов, а вверх или под некоторым углом как в продольной, так и в поперечной плоскостях идут амортизаторы с пружинами, причём, пружины есть всегда, а амортизаторы маслонаполненные только на достаточно больших масштабах. Чем мельче амортизатор, тем больше проблем со скоростью перетекания масла, тем меньше смысла ставить реально работающий масляный амортизатор, вместо которого можно применить какую-нибудь конструкцию с резиновой шайбой или вовсе без амортизирующего элемента, оставив только пружину и направляющий шток.

Ну и рычажная подвеска, почти всё, что построено на деках, будет иметь таковую, а также рамные быстрые модели тоже могут быть с рычагами. Конструкция сложнее, зато эффективнее поглощает удары на больших скоростях. Для чего и предназначена, собственно. Та же история с амортизаторами, но такие скоростные модели в принципе реже делают в масштабе меньше, чем десятый.

Нет, это – не кусок шасси настоящего багги, это модель. Собственно, потому «Траксассы» и «Аксиалы» так дорого стоят, например – подвеска и электроника достаточно навороченная, чтобы оправдывать цену.

Кстати, кто знает, как добавлять мелкие подписи под саму картинку? Я чот не найду никак…

Ну, собственно, по механике почти всё. Остались мелочи, как, например, раздаточная коробка – пластиковый кейс с набором пластиковых же или металлических шестерёнок внутри, подобранных так, чтобы обороты двигателя преобразовывать в более удобные обороты для передачи на колёса. Работает универсальное правило преобразования – выигрывая в силе, проигрываешь в скорости, скоростная коробка разгонит машинку на ровной поверхности до первой космической, зато из грязи не выдернет, а вот «пручая» коробка поможет на том же движке вылезти из любого болота, зато особо шустрых улиток вы можете и не догнать. Бывают двух- и даже трёхступенчатые коробки передач, например, где за переключение передачи отвечает отдельная сервомашинка. Ничего не мешает построить модели с большим количеством передач, но я о таких не слышал. Что не мешает таковым существовать, на самом деле. С мостами раздатки и коробки передач обычно соединяются карданными валами разных конструкций, пластиковыми либо металлическими.

Ну и из механики остались, пожалуй, только колёса.

Обычно концы осей имеют шестигранное сечение, а диски колёс в центре имеют соответствующее отверстие, полуглухое, то есть, шестигранное отверстие не сквозное, но наскозь проходит круглая дырка под крепящий винт. Таким образом, каждое колесо обычно висит на одном винте. Есть варианты приобрести разные тюнинговые колёса, когда к оси на центральный винт будет крепиться основа, а уже к ней – сам диск на шести и более винтах, типа как настоящий. В зависимости от выбранного масштаба, будет разной «ширина» шестиугольного конца оси, померенная между двумя противоположными гранями (не углами), это всё называется на жаргоне «хекс». Например, для десятого масштаба обычно применяется хекс двенадцать миллиметров. На шестнадцатом – шесть. Это позволяет ориентироваться в многообразиии тюнингованных колёс, чтобы, например, понимать, что перед нами – обычное колесо для трофийки десятого масштаба, или обувка для бигфута в шестнадцатом.

Конструктивно колёса обычно представляют собой обод и шину. Для некоторых классов, например, дрифта, «шина» может быть из ПВХ, для других – обычно резиновая. Резиновые шины могут отличаться по жёсткости, линейным параметрам и рисунку протектора. Обычно резиновые шины надеваются на диски и держатся за счёт собственной упругости, но могут быть и приклеены. Чаще всего – на термопластичный клей, но могут и намертво. Я вот шины своего «Урала» после последних покатушек решил посадить на синенький фиксатор резьбы, очень уж неприятно, когда шина начинает слетать каждые два корпуса. Вместо клея шины могут быть зафиксированы бедлоками – дисками из пластика или металла, прикручиваемыми к диску болтами. Выглядит круто, но, мне кажется, довольно муторно прикручивать по шесть или даже более болтов на каждое колесо, потому – дело вкуса. Встречаются надувные шины. Вообще, по закону квадрата-куба, пневматические шины модели не нужны, обычно ей хватает силы упругости боковых стенок. Сделать достаточно тонкие боковины, чтобы они работали, как настоящие и проминались до дисков под весом модели довольно трудно и дорого технически. Однако некоторые производители таковые колёса предлагают, при накачке шины становятся жёстче, а пятно контакта – меньше. Но это – экзотика, обычно шины держат форму сами, либо имеется вставка из пористого материала, типа копрокапропласта или поролона, особенно на больших масштабах.

Иногда можно встретить вариант тюнинга - утяжелители колёс. Представляют собой обычно два полукруглых металлических элемента, надеваются на диск под шиной, фиксируются защёлками. Позволяют понизить центр тяжести и увеличить массу (и через увеличение давления на субстрат - сцепление протектора с ним). На скоростных классах не употребляются, кажется. Оно и понятно - на больших скоростях лишняя неподрессоренная масса ни к чему.

Ну, вроде, по механике всё. В прошлом посте я обещал про двигатель – совершенно зря, извините, электроника будет в следующий раз. Снова пробежимся по различиям коллекторных двигателей от бесколлекторных, попробуем понять, зачем нужен двигателю регулятор и чем 4S-банка отличается от 2S, например.

До меня вдруг дошло, что можно не ждать, когда свободное время и вдохновение позволят наваять новый красивый бампер для «Урала», а написать пока теоретический пост, продолжающий пост про классификацию RC.

Итак, на этот раз будем делить отдельную машинку на составляющие. Прежде всего, RC-модель состоит из двух частей: непосредственно модели и пульта управления. Пульт на жаргоне называется аппаратурой; те торопыжки, которые стремятся наэкономить максимум секунд, сокращают до куцей формы «аппа», Розенталь им судья. Бывают классического вида.

Картинки взяты из интернета.

Параллелепипед с антенной и двумя стиками-джойстиками (а также с кучей кнопок дополнительных функций), используется для управления танками, специфической техникой (например, кран со стрелой) или как серьёзный универсальный пульт для нескольких моделей. Больше распространён в среде RC-авиации всё таки.

И «пистолетного» вида.

Рукоятка, похожая на этакий бластер, в основании как правило отсек для батареек или аккумуляторов (обычно, но не обязательно АА-тип), вместо спускового крючка гашетка газа, над ней – рулевое колесо, часто стилизованное под колесо автомобильное. Эта нестыковка объясняется тем, что управлять проще чем-то достаточно широким, с «цепким» резиновым покрытием, и тут само собой просится что-то вроде колеса с шиной, если поставить туда миниатюрный руль, удобства станет сразу сильно меньше.  Принцип простой – поворот колеса по часовой стрелке поворачивает колёса модели направо, против – налево, для удобства первое время можно ориентировать аппаратуру так, чтобы колесо лежало горизонтально. Некоторые модели позволяют переставить колесо слева, для левшей. Гашетка управляет газом: к себе – вперёд, от себя – назад, по принципу – сжимаем руку для действия, расслабляем для контрдействия. Видал видео, снятое людьми, для которых этот принцип был неинтуитивен и они перепаивали контакты гашетки, чтоб «от себя» было «вперёд». Ну, каждому своё, в управлении главное – удобство. Поэтому гашетка как правило выполнена не в виде спускового крючка пистолета, а в виде замкнутого или незамкнутого кольца, чтоб тем же пальцем было удобно её не только нажимать, но и толкать.

На любом типе аппаратур (кроме самых дешёвых) располагаются регуляторы триммерования (не путать с триммингом), или просто триммеры. Это кнопки или регуляторы, используемые для коррекции нейтрального положения элементов управления. Например, собрали вы рулевой узел машины, а из-за некоторых конструктивных особенностей колёса в нейтральном положении руля смотрят чуть в сторону – можно исправить триммером. Или триммером газа можно выставить, чтоб в нейтральном положении гашетки или стика машинка ехала вперёд с некоторой постоянной скоростью, что может быть удобно для съёмки видосика, например.

Ну и кроме этого на аппаратуре может быть ещё несколько кнопок, от почти обязательной кнопки привязки (бинда) до кнопок и регуляторов управления другими каналами.

В пару к аппаратуре идёт приёмник – плата, размещаемая в модели и принимающая сигналы с пульта, управляющая всем непосредственно в модели. Обычно аппаратура и приёмник продаются вместе, но в случае поломки можно докупить недостающее и привязать новое к старому. Обычно это делается замыканием специальных контактов на приёмнике (часто перемычка идёт в комплекте к приёмнику) и манипуляциями с аппаратурой типа нажатия той самой кнопки бинда.

Чуть более дорогие модели имеют опции включения какого-либо действия (например, остановки) при потере связи с аппаратурой из-за выключения или выхода из зоны покрытия и разъёма для подключения компьютерного симулятора, что актуально для авиации – лучше разбить несколько виртуальных дронов, чем настоящий и дорогой.

Каждые три контакта на приёмнике, промаркированные как «Ch#», отвечают за свой канал, а каждый канал управляет каким-нибудь элементом на модели. В простейшем случае для обычной модели машины требуется два канала – вперёд-назад и поворот колёс вправо-влево. Для танка вам потребуется ещё два канала для поворота башни и подъёма пушки. Но никто не мешает выбрать железяки с большим количеством каналов и повесить на них всё, что захочется. Например, для трофи-моделей третий канал часто используется для управления лебёдкой, также можно сделать управление светом, дым-машиной для имитации выхлопа или аудиомодулем для звука работы двигателя. Танки иногда оборудуют ИК-пушкой или даже пневматической, стреляющей пульками, и для управления выстрелом тоже нужен канал. Каналы, в свою очередь, могут быть непропорциональными – это когда есть три положения: нейтральное, полный вперёд и и полный назад. Ну или полностью вправо и полностью влево. Для газа и руления используются только на очень простых и недорогих моделях, тот же WPL использовал непропорциональное управление поворотом только вначале, сейчас, вроде как, перешли на пропорциональное. Которое, в свою очередь, означает, что между крайними положениями и нейтральным можно выбрать любое промежуточное: поворачиваем рулевое колесо на немного – и колёса поворачиваются тоже чуть-чуть, а не на весь угол сразу. А ещё бывают каналы как двухпозиционный переключатель – вкл-выкл, и как кнопка, дающая одиночный импульс (используются для циклического переключения режимов, например, света). То есть, если вы задумали приделать к стоковой трофийке ту же лебёдку, надо озаботиться приобретением как минимум трёхканальной пары аппаратура-приёмник, да так, чтобы третий (или любой следующий) канал был хотя бы непропорциональным. Если он будет отвечать за двухпозиционный переключатель, у вас не получится сначала пустить лебёдку на разматывание троса, а потом после закрепления крюка на сматывание. В крайнем случае, можно обойтись циклической сменой режимов, чтоб первое нажатие включало разматывание, второе останавливало, третье – наматывание и четвёртое снова останавливало. Но это как-то неудобнее.

Дорогие аппаратуры могут иметь огромное количество кнопок, регуляторов и рычажков, передавать до 18 (а может и больше) каналов и принимать телеметрию, например. Бывают аппаратуры с экраном для FPV (трансляции видео онлайн с модели). Все эти навороты, безусловно, нужные и полезные, но только для тех, кто умеет этим всем пользоваться. Для начинающего, желающего приобщиться и попробовать, лучше всё-таки приобретать для той же модели машинки простую пистолетную аппаратуру, я считаю. От стоимости также зависит, как правило, дальность действия, и тут тоже нет необходимости брать что-то сильно дорогое, на расстоянии пятидесяти метров машинку уже плохо видно и отправлять модель так далеко от себя нет никакого желания.

Ко всему прочему, часто аппаратура уже идёт в комплекте, особенно если приобретается модель в RTR-исполнении. RTR (Ready to Ride) означает, что модель готова к использованию сразу, из коробки, надо только распаковать её, зарядить аккумулятор в машинке, вставить батарейки в аппаратуру и иногда прикрепить мелкие элементы декора и наклейки на корпус. Другой вариант – KIT, означает, что модель приобретается в разобранном виде, и её необходимо собрать. Мне лично такие варианты ближе, так как подразумевают ещё и некоторый конструктор-сборную модель. Как правило, ничего клеить не надо, всё собирается на винтах, клипсах и защёлках. Обычно KIT-варианты укомплектовываются чуть более лучшими частями, например, более мощным мотором и более сильной сервомашинкой, но зато в комплект могут быть не включены как раз аппаратура с передатчиком, регулятор двигателя и аккумулятор, что делает KIT-комплект дешевле RTR, но разница в цене перекроется потом при докупке недостающих частей. Ведь есть возможность приобрести агрегаты более качественные и функциональные, чем заложены в RTR-комплектацию. Так, WPL B-24, имитирующая ГАЗ 66 «Шишигу» в RTR-комплектации я купил почти за три тысячи рублей, а вот KIT WPL B-36 «Урал» с докупленной аппаратурой другого бренда, LiPo-батареей и регулятором вышел уже на больше, чем шесть тысяч. Кстати, это ценник можно сказать смешной для RTR, машинки от WPL и похожих брендов являются ультрабюджетными трофийками и краулерами, что очень удобно для попытки вхождения в хобби — лучше потратить немного денег на тестовую покупку, чтобы понять, нужно ли оно тебе вообще. Серьёзные модели от Traxxas и прочих брендов после двадцати тысяч только начинаются, и конечно жалко выкинуть сразу такую сумму на то, что, возможно, после пары покатушек будет пылиться на шкафу.

На этом, пожалуй, закончу пост, изначально планировал пройтись по всем элементам модели, но не рассчитывал, что выйдет столько букв. В следующий раз попробуем препарировать саму машинку, посмотрим на раму, подвеску и двигатель.

Спасибо за внимание =)

P.S.

Спасибо команде техподдержки Пикабу в целом и Демиургу Назаркскому в частности за спасение черновика поста из бездны небытия, всё таки форма нового поста не очень дружит с Firefox'ом.

Ура! Наконец-то Питерская погода выдала снежные выходные, а значит, можно снова покататься на RC-машинках на пустырях за домом. На самом деле, снег выпал в пятницу, в субботу мы с женой отсыпались (мы ж совы), а к воскресенью всё уже активно таяло, и мы боялись не успеть. Потому отменили все возможные дела и запланировали встать не позднее двенадцати, чтоб успеть пообедать и покататься до четырёх, в четыре вечера надо было собираться ехать в поликлинику. Ну и проспали, к чертям, конечно же. Посомневались-посомневались, успеем ли нормально вернуться, если в три выйдем, да и решились.

Возможно, пытливый читатель спросит, а при чём тут снег. Ну, с одной стороны, да, можно кататься и без него, никто не мешает. Но пустырь, где можно поездить нормально, зарос травой, без снега она будет цепляться, мне кажется. Есть ещё симпатичные каменные горки у снегоплавильной ямы, да ещё и с симпатичным ручейком, но мне как-то не нравится мысль о том, что хрен его знает, что вытекает в этом ручейке со снежной свалки. Да и пованивает он иногда. Плюс от грязи надо мыться, а снег же он чистенький, вроде как.

На этот раз я планировал не просто поездить туда-сюда, а устроить что-то типа экспедиции, выбрать старт, выбрать точку, до которой надо доехать, загрузить машинки дополнительным грузом и в пути при застревании выбираться только при помощи машинок, тросов и прочих масштабных штук, без помощи руками. Подразумевалось, что в экспедицию поехали типа четыре пластмассовых чувака, но их самих с собой не брали, чтоб не потерялись. А брали, во-первых, сенд-траки, криво и косо сделанные из пивной жести и алюминиевого скотча (оказалось, что если наклеить его на жесть, та тянется, гнётся и прокалывается гораздо лучше), во-вторых, трос обычный, трос танковый и трос динамический, в-третьих, жестяные бочки, в четвёртых, груз в кунг «Урала». Вот, кстати, удобный повод проверить закон квадрата—куба.

Линейные размеры бочек, грубо — диаметр: 36 мм, высота: 52 мм. Инструментальную, относительную и абсолютную погрешности высчитывать не будем, у нас тут не лабораторная, а так.

Приводим из масштаба 1:16 к нормальному: 36*16 = 576 мм, 52*16 = 832 мм. Стандартная бочка-«двухсотка», на самом деле, вмещает 55 галлонов, что равно 208 литрам, имеет габариты 550 мм и 800 мм соответственно. Нда, не попал маленько. Помню, когда ваял их, немного другие размеры на каком-то сайте нагуглил, до википедии не дошёл как-то. Ну и ладно, рассчитаем объём. V = S * h, где S — площадь основания, ну да вы и сами знаете. Вспомнив, что радиус — это половина диаметра, получаем, что каждая моя бочка в объёме составляет грубо 52900 кубических миллиметров, то есть, примерно 53 грамма воды.

Взвешиваем пустые канистры.

Да, я знаю про функцию тарирования, она у этих весов есть. Но набирать воду из-за узких горловин пришлось через шприц, это довольно долго и весы успевают выключиться, а при следующем включении тару не вспоминают.

Взвешиваем полные. Фоткал впопыхах, перед выходом, не заметил, что фокус уплыл, но цифры видно.

Один грамм воды занимает объём в один миллилитр, ты смотри, почти сошлось. Усредняем рассчётные 53 и приктические 51,5 грамма до 52 и умножаем всё это дело три раза на 16, ибо закон куба. Получаем 212992 грамма или, грубо, 213 литов. Что попадает в допустимую точность, учитывая, что бочки клеились на коленке из подножного материала. И вообще, на ютубе есть видос, где какой-то дядька меряет «Шишигу» и «Урал» от WPL линейкой и высчитывает, что первая в честном 16 масштабе, а вот второй построен на шасси от первой, имеет такие же по размеру колёса (их даже можно поставить оттуда сюда без проблем), а потому выполнен почти в 18 масштабе. Так что погрешность в пять литров и пару-тройку десятков миллиметров можно простить. Главное, что на самом деле убедились — если линейные размеры объекта увеличиваются в N раз, площадь чего-нибудь от этого объекта (сечения, силуэта, поверхности) увеличивается в квадрат, а объём — в куб раз.

Уффф, закончили со скучными расчётами.

А, нет, не закончили. Бочки отыгрывают аварийный запас топлива и поедут в кузове «Шишиги», надо ещё что-нибудь на изображение прочего полезного груза в кунге «Урала» взять. Думал-думал, попался на глаза мне квадратный стакан от вискаря, ну, вы наверняка видели. Хотел взять грамм двести, стакан потянул на все триста, что в пересчёте с масштаба даёт нам тонну двести веса. Сойдёт, чо, даже символично было бы взять с собой непосредственно вискарь, и типа я там такой умираю без стакана, а тут вот жена на «Урале» привезла и спасла меня. Но, во-первых, я бы прекрасно обошёлся бы и из горла, если бы приспичило, а во-вторых, мне, как я писал выше, в четыре вечера за руль и в поликлинику. Потому стакан катался просто так, по сухому. Всё, теперь точно конец расчётам, пора кататься.

На старте. Видны бочки в кузове «Шишиги», из-за отсутствия адекватных крышек, заткнуты обрезками шпажек для шашлыков. Примотаны к углу кузова динамическим тросом, танковый вон свёрнут, а обычный валяется в кабине «Урала». Ну и кривые сенд-траки видны, по вырезанному в дощечке трафарету-канавке выдавлены четыре ребра жёсткости на каждом, между которыми наколото три ряда дырок отверстий, рваные края не обрабатывались, торчат вниз по принципу тёрки, ими трак цепляется за грунт или колесо, смотря какой стороной вверх кинуть. Подкладывается и в реальности под колесо на сыпучих поверхностях, если кто не знал. Я вот не знал, пока не стал RC-темой интересоваться. Жена уже успела покататься на незагруженной «Шишиге» вокруг, ибо не верила, что по мокрому и липкому снегу вообще сможет поехать, потому на колёса налипло уже.

«Шишига» крупно. Полностью стоковая RTR-версия, только добавлены «стёкла» (как раз видно, что правое слегка пузырём пошло) и алюминиевый скотч на зеркала. Ну ещё буксировочные крюки, выточенные из толстого медного провода (правый отвалился в прошлый раз и потерян).

«Урал» крупно. Лёгкий тюнинг KIT-овой версии, металлические карданы, увеличенная полимерная батарея, двухступенчатая коробка передач в комплекте с чёрт знает каким по классу моторчиком, вроде, написано, что 370, но я сомневаюсь. Вообще, он меня как-то не впечатлил. Да, на низкой передаче «Урал» прёт там, где не тянул на высокой, но когда мы катались в первый раз он как будто в таких же местах прекрасно пёр и на родном моторе, а максимальная скорость была как на высокой передаче тюнингового. Но, на самом деле, нужны испытания в более нормализованных условиях, есть мнение, что в этот раз снег был более тяжёлым и липким, и машинкам было труднее.

Поехали. Выбрали себе целью какой-то чёрный холмик вдалеке и поехали. В какой-то момент жена заявила, что устала и дальше не пойдёт с бочками «Шишига» едет по снегу сильно хуже, чем вначале без них, потому решили их сгрузить, запомнив место, чтоб подобрать на обратном пути.

По следам видно, что мужчине как всегда пришлось возвращаться к закапризничавшей истеричке несчастной уставшей женщине.

Избавившись от груза, жена и «Шишига» повеселели и решили, что можно немного побаловаться, например, слепить снеговика по пути, и машинка стала цеплять на колёса огромные комья снега.

С другой стороны ещё эпичнее.

Причём, «Урал» таким не занимался, считал себя выше этого баловства. Я думаю, это потому, что там другой протектор и более мягкая резина — проминалась и стряхивала снег. Косвенно на это указывает то, что снегоналипание увеличилось после уборки груза из кузова.

На самом финише жена с «Шишигой» вовсе выбились из сил, и на заветную горку их пришлось затаскивать.

Вот видос даже, сорян, но без звука — ненавижу свой голос в записи. В конце видно, что если долго истерить и упираться, терпение у мужика может кончится, примите к сведению, дамы!

Вот тот кусок асфальта и есть цель, намеченная на старте. Я ещё тупанул и не переключился на пручую передачу, тянул на второй. Рывками — потому что динамка, на ней можно.

Подумал, что надо было подготовить флажок и воткнуть на место финиша — типа, побывали!

Ну, достигли, отдохнули, пора обратно. Жена просто сбежала на асфальт, кататься в нормальных условиях и не вязнуть в снегу по уши, а я решил честно вернуться к старту. По пути подобрал бочки и закинул в кунг, итого четыреста грамм дополнительного груза.

Извините за тряску, трудно рулить и снимать на телефон одновременно. Мы пытались утащить с собой детей на роль операторов, но они не пошли, ибо только с прогулки были. Видно в конце, что разулся на переднем колесе. Эта шина под конец поездки решила меня задолбать! После этих кадров слетала через каждые два корпуса, то есть, вот постоянно! Пытаешься напялить её обратно, в кунге громыхает стакан, корёжа бочки, одной рукой надевать шину неудобно, как результат, она надевается не совсем нормально и слетает снова через очередные два корпуса. В итоге я психанул, перевернул «Урал» пузом кверху, аппаратуру положил в снег и нормально надел таки шину.

Ну, вот, собственно, и всё на этот раз. Мы очень были рады, что смогли покататься, жена заявила, что вот прям день заиграл новыми красками. Ну, главное, чтобы хобби приносило радость, я считаю =)

До следующих постов.